Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.
Экпозиция. Поправка экспозиции
Экспозиция дозируется основными средствами:
- Выдержкой
- Диафрагмой
- Значением светочувствительности ISO
- Вспышкой (или другими осветительными приборами)
В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.
Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).
Экспозиция снимка без изменения +-0
Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.
Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков
За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.
Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.
Замер экспозиции в автоматических режимах
В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.
без поправки экспозиции
Поправка экспозиции
Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.
Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1
Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:
1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции
2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции
3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.
4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму
Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.
С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать
Поправка мощности вспышки
Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.
Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции
А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах – на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.
А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.
Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.
Зачем нужна поправка экспозиции
Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.
Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?
Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.
Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?
- При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать “правильны снимок”, учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
- При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать “правильный снимок”, учитывая поправку от замерянной нормы.
- В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
- При переходе в другой режим, например P,A,S поправка “+-” начинает работать, иногда, это очень удобно.
Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей
Когда нужно использовать поправку экспозиции?
На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:
- Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
- Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
- Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры “врет”.
Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.
Личный опыт
Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.
Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию
Ничего не понятно и сложно
Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.
Свет фонаря с поправкой экспозиции
Вывод:
Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Прошу прощения, если скажу глупость… :) Ничего не упомянуто в статье про способ экспозамера. Или же особого влияния это не оказывает?
https://radojuva.com.ua/2012/12/exposure-methodnikon/
То я так зрозумів що при поганому освітленні можна робити попрапвку експозиції +1 чи +3 і не буде втрати якості зображення і ми отримаємо якісне фото??? Дякую за відповідь!!!
Что именно Вы подразумеваете под качеством?
Я маю на увазі що фото буде яскраве не темне, без великих шумів!!!
Добрый вечер, Аркадий!
Скажите пожалуйста, вы пользуетесь или имели опыт с серой картой для замера экспозиции и баланса белого?
Если да, то какую лучше и где ее приобрести?
Спасибо!
Вчера приобрел D90(Тайланд) как дополнение к D7000(Тайланд), поправка экспозиции установил как постоянную величину: -1.7. На D7000 изначально никаких поправок не вносил. Вот что значит разные модели одной фирмы.
А зачем вы сразу поставили поправку , что за один день все проверили и поняли? Что D90 дает слишком светлые снимки? Лично я использую поправки в своем D90 лишь когда вижу на мониторе ,что снимок не получается и если голограмма со мною согласна. И заметил,что чаще ставлю в +0,3- +0.7 не люблю знаете ли темные снимки…
Отличная статья!
На фото с камушками в подписи ошибка “со вспышкой”
А я всегда, где позволяет ситуация, пользуюсь лив вью для получения нормально экспонированного кадра (камера D3100). Фотографии прозрачнее что ли получаются по сравнению с фото, полученными замерами экспозиции через зеркало. Наверное, это один из недостатков этой камеры.
http://camerasim.com/camera-simulator/
Здесь можно наглядно посмотреть, как диафрагма, выдержка и ISO влияют на экспозицию.
Добрый день. Девушка на лестнице – это не в баланово случайно в крыму?
Доброго времени суток, Аркадий.Спасибо большое за статью, очень многое прояснило.
Камерой пользуюсь всего пару недель и у меня такой вопрос, в режиме P на Никон д 7000 у меня не изменяются параметры выдержки и диафрагмы вообще,во всех других режимах при прокручивании колеса управления значения меняются, подскажите пожалуйста в чём дело??
Статья хорошая, познавательная. СПАСИБО!
Но как всегда есть одно НО! В статье отсутствует описание влияние поправки, то есть как ее сделать играясь экспопарой.
От себя добавлю недостающее, взятое с ВИКИ:
” Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 EV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съёмки равны 1/50 сек (выдержка) и f/8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 EV приведёт к съёмке с параметрами 1/25 сек и f/8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 сек и f/5,6 в режиме приоритета выдержки.
Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но существуют общие рекомендации: съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 EV, очень светлых — +1…+2 EV, съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 EV. В некоторых случаях установка экспокоррекции может приводить к слишком сильному переэкспонированию светов или недодержке теней снимка, что необходимо учитывать при выборе её величины. Кроме того, необходимо повышенное внимание фотографа, который должен помнить об установленной экспокоррекции, чтобы отключить её при съёмке стандартных сюжетов.”
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Мне этот блок жизненноважен, так как осваиваю Зенит ЕТ + Гелиос 44-2. Цифрой пока не интерисуюсь.
А разве ещё плёнку где обрабатывают?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста если я фотографирую в тени или при плохом освещении поправку экспозиции нужно ставить в сторону плюса или минуса.Я новичёк. Спасибо!
поправку не всегда нужно ставить, снимайте в рав формате и потом на камере выберете наглядно..
здравствуйте у меня nikon5100 фоткал все было круто но начала снимать в режиме lv сняла но потом перевела в режим сьемки и вот казус он перестал мне выдовать фотки тоесть фоткает защелк есть но сама фото получаеться черной тоесть не чего на экране что это может быть подскажите пожалуйста так жалк
Доброй ночи. Снимал ночной город с моста, возле перил моста много фонарей, они светили в объектив, в итоге на снимке появились пятна белого цвета, блики и пара горячих пикселей. Прикрывал рукой объектив от света, не помогло. Подскажите, как избавится от таких дефектов?
прикройте диафрагму до значения 8-11, используйте бленду, измените точку съемки…используйте другой объектив, с другим просветлением..вообщем, экспериментируйте…
Это не дефекты,а отсутствие опыта у фотографа.То,что вы видите в видоискателе видит и сенсор аппарата,но человеческий глаз гораздо совершеннее. Не пускайте в объектив световые сложности отведите объектив в сторону, скомпонуйте кадр не спеша.Съемка против света самая сложная. Для начала все по свету, по свету, по свету…
ОЧЕНЬ СЛОЖНО рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции «+-» c значением +0.3EV и «молния +-» с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.
Наверное Вы имели ввиду ОЧЕНЬ ЛЕГКО?
“3. В режиме M (ручной режим) — камера не будет реагировать на поправку «+-» если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.”
Возник вопрос: если в режиме М, с выключенной функцией АВТО ISO, выставить минимальное значение ISO 100, поставить поправку “-“, как будет вести себя камера? (в моем случае Д5100) Ведь понижать то уже некуда…
Поправка не будет учитываться. Поправка начнет работать когда переведете камеру в любой другой режим, либо включите авто исо, либо присоедините вспышку.
здравствуйте у меня nikon5100 фоткал все было круто но начала снимать в режиме lv сняла но потом перевела в режим сьемки и вот казус он перестал мне выдовать фотки тоесть фоткает защелк есть но сама фото получаеться черной тоесть не чего на экране что это может быть подскажите пожалуйста так жалк
Заметил что на камере D3100 от Никон почти всегда универсальна поправка -0,3EV.
Если ставить в плюс качество снимка значительно падает.ИМХО при том что снимаю в основном технику.
здравствуйте у меня nikon5100 фоткал все было круто но начала снимать в режиме lv сняла но потом перевела в режим сьемки и вот казус он перестал мне выдовать фотки тоесть фоткает защелк есть но сама фото получаеться черной тоесть не чего на экране что это может быть подскажите пожалуйста так жалко
“Забодать” здесь всех решила?))
Добрый день.
На первом фото-примере в статье написано:
“Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков”
Не понял, почему влево, в минус? Я начинающий, но вроде тут ошибка и должно быть “вправо” и “плюс”. Ведь мы хотим осветить на фотографии эти темные участки
Влево, ибо если не выполнить поправку, камера бы сделала экспозицию выше и провалились бы темные участки изображения (она бы просто попыталась все усреднить). Чтобы сохранить темные участки и более темный тон фото.
Аркадий, что Вы можете сказать О камере Фуджи Х-А1, почему то в ней заложена выдержка всего 1/30. Я такого ни в одном фотоаппарате не видел,если включаем встроенную вспышку,получаем 1/60,это в приоритете Диафрагмы.
Спасибо за хорошую статью. На моём Никон Д80 тоже пересвет, – пришлось ставить постоянную поправку минус 0,3.
Аркадий поставил на свой Никон Д3100 объектив гелиос 44м7, сделал снимки с экспозицией 0, потом -5, и +5. в режиме М естественно, но фото идентичны!!!! вопрос поправка экспозиции не работает с неродным объективом? Чего я хотел добиться: уменьшить экспозицию на максимум с целью увеличить выдержку и получить снимок с более глубокими цветами, т.к. матрица будет дольше запоминать цвета. я конечно нуб в фотографии, но просто экспериментировал!
В статье указано:
да нет, поставил 100, ладно, завтра днем еще раз попробую, но с родным объективом!
Как я понимаю в 80% случаев матричный замер экспозиции отлично справляется со своей задачей.Центровзвешенный можно применить при классическом портрете, когда лицо занимает большую часть площади кадра. В каких случаях применять точечный?- когда скажем дискотека или концерт, свет мелькает.Или скажем если съёмка против солнца.Или тут есть ещё нюансы? Хотелось бы услышать более подробно какой замер для каких случаев.
Всем здравствуйте! Предлагаю вот такую методику, кому интересно:
Подбор Интерполированной Экспозиции Максимального Динамического Светотеневого Диапазона (далее по тексту И.Э.М.Д.С.Д.)
ВНИМАНИЕ!!!
Данная методика не рекомендуется для репортажной съёмки из-за увеличенного времени подготовки к съёмке!!!
Данная методика представляет собой упрощённый вариант методики алгоритма математического расчёта И.Э.М.Д.С.Д., который намного более лёгок и быстр в практическом применении, чем математический вариант, но который, при этом, к сожалению, немного менее точен. Более низкая точность заключается в том, что в этом упрощённом варианте при получении измеренного промежуточного межступенчатого значения И.Э.М.Д.С.Д. не видно к какому из двух пограничных (между которыми оказалось промежуточное измеренное значение И.Э.М.Д.С.Д.) аппаратных (которые возможно выбрать на камере) значений оно ближе, что, в конечном счёте, требует от снимающего принимать интуитивное решение – какое из двух пограничных значений выдержки выбрать? Тем не менее, если даже снимающий интуитивно ошибочно выберет интерполировано более удалённое значение, то он всё равно ошибётся не более чем на одну ступень (один шаг значения выдержки), что собственно не критично, так как при этом не произойдёт катастрофической потери в светах, и что, в итоге, легко поправиться позже в фото редакторе. Есть, так же, и другой вариант работы с промежуточным значением И.Э.М.Д.С.Д. – пограничные значения можно включить в “эксповилку”, и позднее выбрать наиболее понравившийся снимок (но при этом необходимо помнить про удвоенный износ механики камеры!).
Напомню, что данная методика необходима исключительно для работы в сугубо ручном режиме (выбор диафрагмы и выдержки ручной!)) и для людей, недавно начавших осваивать работу с фотокамерой (оснащённой встроенным экспонометром, способным работать в режиме спотметра – «точечного» замера освещённости объекта съёмки по отражённому, от объекта съёмки, свету) в «ручном» режиме подбора экспозиции, так как люди, давно работающие в «ручном» режиме подбора экспозиции, не используя каких либо аппаратных или расчётных средств, определяют экспопару интуитивно с достаточной точностью.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1 – Выбрать на камере полностью ручной режим выбора экспозиции (выбор диафрагмы и выдержки ручной);
2 – Выбрать требуемое, в зависимости от художественного характера съёмки, значение диафрагмы;
3 – Выбрать на камере режим “спотметра” («точечный» замер освещённости объекта съёмки по отражённому, от объекта съёмки, свету);
4 – Выбрать в снимаемом плане по видоискателю наиболее затенённую точку на объекте съёмки и навести на неё зону точечного замера экспонометра;
5 – Вращением колеса выбора выдержки выставить значение экспонометра в “0” (что бы показания шкалы экспонометра не уходили ни в плюс, ни в минус);
6 – Выбрать в снимаемом плане по видоискателю наиболее освещённую точку на объекте съёмки и навести на неё зону точечного замера экспонометра;
7 – Вращением колеса выбора выдержки, и, самое главное, отсчитывая количество переключенных ступеней (положений выдержки), выставить значение экспонометра в “0” (что бы показания шкалы экспонометра не уходили ни в плюс, ни в минус) – полученное число “Х” всех переключенных ступеней (положений выдержки) будет являться полным контрастным светотеневым динамическим диапазоном снимаемого изображения;
8 – Если число “Х” чётное, то вращая колесо выбора экспозиции в исходном направлении (в обратную сторону к первоначально измеряемой самой затенённой точке снимаемого изображения) отсчитать ровно половину всех отсчитанных ступеней от полученного числа “Х” всех переключенных ступеней (положений выдержки) – то есть разделить число “Х” пополам;
9 – Если число “Х” не чётное, то истинное значение И.Э.М.Д.С.Д. будет лежать между значением ((“Х”/2) + 0,5 [значения одной ступени]) и значением ((“Х”/2) – 0,5 [значения одной ступени]) – то есть оно получается промежуточным, а значения ((“Х”/2) + 0,5) и ((“Х”/2) – 0,5) – это аппаратные значения доступных для установки значений выдержки, и они будут являться пограничными соседними значениями для промежуточного И.Э.М.Д.С.Д., и вот тут то, снимающему и придётся выбирать какое то из них интуитивно, или включить их в “эксповилку”. Выбор производить так же – вращая колесо выбора экспозиции в исходном направлении (в обратную сторону к первоначально измеряемой самой затенённой точке снимаемого изображения) отсчитать ровно половину ступеней от полученного числа “Х” переключенных ступеней (положений выдержки) с прибавлением или отниманием 0.5 одной целой ступени;
С чего начинать подбор И.Э.М.Д.С.Д. – с замера самой освещённой точки объекта съёмки или с самой затенённой – не имеет принципиальной разницы!
Успехов всем в съёмках, Юрий!
Здорово!
Неплохой способ.
Только что, если в пейзаже нет сильно затемнённого места или оно (они) настолько малы, что даже точечный замер их не найдёт? К примеру летний солнечный день с 11:00 до 14:00, когда зачастую получается выехать на экскурсию, т.е. приехать на заданное место.
Тут остаётся только солнечное правило 16-ти, вероятно.
Спасибо сердечное за отзыв Серж П.! Да, согласен, может так получится, что под (к примеру, в моём D200, зона спотметра на фокусировочном экране – 3-х миллиметровая) зону точечного замера не получится найти точку максимума теней, но я пока с таким не сталкивался – пока везло. И, тем не менее, на всякий случай, подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию про “Солнечное правило 16-ти”? За ранее спасибо!
Дорогие друзья, внимание!!! Небольшое дополнение – производить оба точечных замера (самой освещённой части сцены и самой затенённой части сцены) рекомендуется так, что бы разница по удалению от камеры обеих отражающих в экспонометр свет поверхностей (замер отражённого в объектив камеры света с которых, и производится) была как можно меньше. С увеличением разницы в расстояниях от камеры измеряемых точек сцены, возрастает, соответственно, и погрешность интерполяции – то есть, например, если дальше будет измеряемая самая освещённая точка сцены, то интерполяция получит погрешность в сторону светОв (передержка), а если дальше будет измеряемая самая затенённая точка сцены, то интерполяция получит погрешность в сторону теней (недодержка).
Внимание!!! Уважаемые коллеги, рекомендую при выборе точек замера не забывать, что поверхности с разной цветовой поверхностью обладают разной отражательной и поглощающей способностью – необходимо выбирать поверхности, максимально приближённые друг к другу, по цвету, дабы уменьшить погрешность измерения!
Здесь (http://www.facebook.com/Yurimgn/photos_albums?lst=100007624545985%3A100007624545985%3A1439209820), на моей странице в facebook, приведены примеры фотографий сделанных по данной методике. Все фотографии приведённые в моих альбомах сделаны исключительно по данной методике, во всех режимах полностью ручных (Баланс белого-ручной выбор, диафрагма-ручной выбор, выдержка – ручной выбор, чувствительность сенсора-ручной выбор, оптимизация изображения-ручной выбор, наводка на резкость или фокусировка-ручная), и ни одна фотография (кроме фотографии цветка “Колокольчик”, которую пришлось корректировать по яркости на -20% – родной Nikkor частенько давал сбой при замере экспозиции, в отличие от неродного Voigtlander, который ни разу не дал сбоя!) не правилась и не редактировалась, так как необходимость в коррекции цвета, экспозиции, контраста полностью отсутствовала – все фотографии исключительно точно передали, и цвет, и светотеневую картину, и контрастную картину, то есть, в точности такие же, какие были на сценах во время съёмки!
Ещё хочу отметить один приятный фактор полностью ручной работы – всем известна “прожорливость” Nikon D200. Я ношу с собой всегда два запасных аккумулятора, в добавок к тому, что уже стоит в камере – итого 3 аккумулятора. Ещё когда камеру покупал – начитался жалоб людей на быструю разрядку аккумулятора Nikon D200, и потому сразу докупил два запасных аккумулятора, и, как оказалось позднее, зря – хватило бы и одного! Камеру я сразу скомплектовал для ручной работы – установил фокусированный экран KatzEye Optics, купил Voigtlander 40mm f/2 Ultron SL-II N Aspherical (цветопередача мне очень у него понравилась). Так же мне подарили китовый 18-55 Nikkor с нерабочим мотором фокусировки. Вот с таким скудным набором я и снимаю для себя. Так вот, при ручной работе, как оказалось, аккумулятор камеры практически бесконечный – недавно я приехал на отдых с аккумулятором, уровень заряда которого, на индикаторе заряда верхнего дисплея, был на последнем делении. А я отснял на этом последнем делении примерно 150 кадров (это все снимки, сделанные на отдыхе), да ещё и в NEF, запись которого, и без того, достаточно энергоёмкая! Так что, вот ещё один огромный плюс ручного режима работы с фотокамерой))…
Добрый день! Отличные статьи. Спасибо за огромную работу.
У меня возник вопрос:
Раз среднестатистический снимок можно вытянуть по экспозиции в редакторе от -2 до +2 (в идеале). Получается вполне реально из одного снимка RAW сделать HDR фотографию? т.е. использоваться один снимок с разными правками: -2,0,+2 и дальше на их основе собирать HDR. Или я чего-то не понимаю.
Возможно.
Хотя, думаю, проще и скорее просто отдельно поработать с ползунками светов и теней.
Желаю Всем здравствовать!У меня вот какой вопрос к продвинутым любителям и профи.Есть у меня тушка D5200 и объективы Samyang 14mmf/2.8 и Nikon 28mmf/1.8.На одном из сайтов есть много образцов фото и все с данными экспозиции(У Вас,Аркадий,тоже все фото такие и даже с названиями камер и объективов.Спасибо Вам).Я живу в большом городе.Звёзды видно,в лучшем случае,Большую медведицу и Сириус.В скором времени буду в сельской местности,а там Млечный путь лежит прямо на плечах.Хочу немного(или много) поснимать.В основном фото неба на сайтах,приходятся на FX камеры,у меня DX.Можно ли хорошо снять ночное небо на моих объективах,используя данные экспозиции от FX тушек,какие поправки надо сделать в выдержке,диафрагме и ISO и на какие параметры надо обратить внимание в первую очередь и вообще имеются ли различи при съёмки на похожих стеклах на тушки FX и DX?Извините,что спрашиваю,но там,куда я еду нет компа и снимки я не смогу даже просто просмотреть на большом экране до возвращения,не говоря уже про редактирование.А везти заведомую муть не хочется.Если Вы поможете,я буду знать на какие параметры обратить особое внимание.Приведу пару примеров с сайта:тушка D610.Объектив 28mm,ISO-1600,f-2,2,t-30sek.И ещё:Tokina 11-16,f/2.8,ISO-3200,t-20sek.Если кто врубится в мою белиберду и поможет советом,тому я буду очень благодарен.Спасибо
Дополнение к, приведённой выше, методике, для настройки экспозиции в ручном режиме “М” для съёмки на малом относительном отверстии (на зажатой диафрагме).
Бывает необходимость съёмки сцены при очень сильном недостатке освещения (например, ночной пейзаж города), но при этом, с большой глубиной резкости. Естественно большая глубина резкости требует выставления очень малого относительного отверстия, то есть, говоря простым языком, требует сильно зажать диафрагму. Здесь снимающий, применяя приведённую выше методику, при замере встроенным экспонометром (в режиме спотметра – точечного замера) самого тёмного участка сцены (что бы в дальнейшем проинтерполировать, через него и через замер самого светлого участка сцены, истинное усреднённое значение выдержки), может столкнуться с проблемой настройки максимально допустимого времени выдержки (например, у меня на D200 это 30 сек.), что, естественно, не позволит нам определить значение max выдержки (к примеру, у себя на D200 я не увижу значение max выдержки для самого тёмного участка сцены, если оно, по экспонометру, будет более 30 сек.). В данной ситуации нам придётся прибегнуть к маленькой хитрости. Как известно величина изменения относительного отверстия и величина изменения выдержки связана обратной квадратичной зависимостью – что это означает? Это значит, что если мы меняем в какую то сторону относительное отверстие (диафрагму), в какую то величину А, то выдержку мы меняем в эту величину в квадрате (А*А), в обратную сторону. Пример:
– Мы увеличиваем относительное отверстие (диафрагму) с 4 до 2 (чем больше значение диафрагмы, тем меньше диаметр отверстия, через которое проходит свет, и тем меньше света проходит через объектив – поэтому надо помнить, что увеличивая значение диафрагмы, мы уменьшаем количество света, проходящего через этот объектив, а значит, мы должны увеличивать выдержку, и наоборот…), то есть, мы увеличили диаметр относительного отверстия в 2 раза, а значит, выдержку надо уменьшать в 2, в квадрате, раза или в 2*2=4 (раза). Если у нас, по экспонометру, для диафрагмы 4, выдержка была 8 (сек), то для диафрагмы 2 мы выставляем выдержку 8(сек)/4=2 (сек). И наоборот, мы уменьшаем относительное отверстие (диафрагму) с 2 до 8, то есть, мы уменьшили диаметр относительного отверстия в 4 раза, а значит, выдержку надо увеличивать в 4*4=16 (раз). Если по экспонометру, для диафрагмы 2, выдержка у нас была 3 (сек), то для диафрагмы 8 мы выставляем выдержку 3 (сек)*16=48 (сек) (возможно, отрабатывая такую выдержку, уже в режиме “bulb”).
В общем-то,ни чего сложного… Так вот мы и воспользуемся данным свойством объектива. Допустим, нам надо снять сцену ночного города, с диафрагмой 16, но при замере самого тёмного участка сцены по экспонометру мы (не забываем, что режим замера экспозиции должен быть точечный) не можем увидеть значения max выдержки, так как мы выкрутили колесо выдержки уже до режима «bulb» (самостоятельный отсчёт времени открытия затвора по секундомеру), а у нас экспонометр до сих пор ещё показывает недодержку. Зная квадратичную зависимость диафрагмы и выдержки, мы, при замере самого тёмного участка сцены по экспонометру, сначала игнорируя показание экспонометра, выставляем максимальную выдержку (например, у меня на D200 это 30 сек.). Затем, мы, уже учитывая показания экспонометра, начинаем, уже колесом диафрагмы, выставлять правильное значение диафрагмы для выдержки 30 (сек). Допустим, у нас это значение диафрагмы оказалось 8. Далее всё, как по, выше приведённой, методике, но уже для диафрагмы 8 – вращением колеса выдержки замеряем самый светлый участок сцены (допустим, у нас это 1/3 сек.), отсчитывая количество переключенных стопов (ступеней) (допустим, у нас это 20 стопов), и откручиваем, опять, в обратную сторону (в сторону значения замера самого тёмного участка сцены), половину всех стопов (ступеней), между результатом замера самого тёмного и самого светлого участков сцены (допустим, у нас это 10 стопов), и получаем истинное усреднённое значение выдержки для диафрагмы 8 (допустим, у нас это будет 3 сек.). Теперь, зная квадратичную зависимость диафрагмы и выдержки, не сложно посчитать истинное усреднённое значение выдержки для требуемой диафрагмы 16. Если мы уменьшаем относительное отверстие (диафрагму) с 8 до 16, то есть, в 16/8=2 (раза), то, следовательно, мы должны увеличить время выдержки в 2*2=4 (раза). Теперь умножаем истинное усреднённое значение выдержки 3 (сек) для диафрагмы 8, в 4 раза, и получаем истинное усреднённое значение выдержки 3*4=12 (сек) для диафрагмы 16 (у меня на D200,значения выдержки в 12 сек. нет, но я всегда из промежуточного значения выбираю ближайшее значение со стороны недодержки – но, это исключительно мой принцип, можно и в сторону передержки). Выставляем ближайшее возможное (то есть, ближайшее доступное техническими возможностями камеры значение) значение – например, я выбираю 13 (сек) и делаем снимок. Получаем максимально возможно точную картину освещённости сцены. Вот так, зачастую, зная технические особенности аппаратуры, можно по точности, намного превзойти автоматику камеры в сложных условиях съёмки, где автоматика камеры гарантированно даёт сбой…
Интересно, а можно ли снять пейзаж с большой ГРИП методом ‘стековой’ съемки?
(т.е. на открытой диафрагме с последующей ‘сшивкой’ нескольких кадров)
Здравствуйте)). Вы спрашиваете в контексте моей методики? Если да то можно задачу более конкретно озвучить?))