Если вы задались вопросом, как же сделать задний фон на фотографии размытым, чтобы выделить с помощью правильной фокусировки только самый важный элемент на фотографии, значит Вам будет полезная информация из этой статьи :).
Размытый задний и передний фон. Мое фото. F2.0, 50mm, ISO 200, 4000′, Гелиос-81н, Nikon D40
Размытый задний фон на фотографии можно двумя основными способами:
1. С помощью настроек фотоаппарата
2. С помощью программного обеспечения
Фотография с размытым фоном
На силу размытия и создание боке сильней всего влияют такие физические параметры:
- Геометрическая светосила объектива, она же диафрагма. Чем меньше число F, тем тоньше ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и тем сильней размыт передний и задний фон.
- Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильней будет размыт фон.
- Дистанция фокусировки до объекта съемки. Чем меньше дистанция фокусировки (расстояние между фотоаппаратом и тем, что снимаете), тем сильней размыт фон.
- Дистанция между объектом съемки и задним фоном. Чем дальше задний фон от объекта съемки, тем он сильней размыт.
- Оптическая схема (больше влияет именно на характер размытия). Чем лучше оптическая схема, тем приятней боке :)
- Косвенно влияет размер матрицы фотоаппарата. Чем больше размер матрицы, тем больше угол обзора и тем ближе нужно подойти к объекту съемки, что, фактически, упирается в 3-й пункт. Потому утверждают, что полноформатные камеры сильней размывают фон, чем кропнутые. Если говорить грубо, чем больше кроп-фактор, тем сложней размыть фон.
- Также на размытие влияют специальный насадки и фильтры на объектив. Вот пример простого самодельного Center Spot фильтра.
Можно еще размыть фон с помощью специальных графических редакторов. Но, конечно же, более натуральное и естественное размытие заднего фона происходит непосредственно при съемке. Для того, чтобы максимально размыть фон с помощью фотоаппарата, нужно его правильно настроить.
Как лучше всего настроить фотоаппарат
1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который на колесе режимов фотоаппарата обозначается буквами ‘A‘ или ‘Av‘. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6. Если, например, на фотоаппарате установлено F8.0, то для открытия диафрагмы нужно его понизить до минимально допустимого, обычно это F5.6, F3.5, F2.8. На светосильных объективах можно установить даже значения F1.8 и F1.4. Для примера, на листе бумаги я напечатал “Вот он задний фон” и чтобы его размыть снял сначала на диафрагме F/1.4, а чтобы его более проявить – снял на диафрагме 16.0
Влияние диафрагмы на глубину резкости и на размытость фона
2. Нужно максимальное фокусное расстояние на имеющемся объективе (т.е. выкрутить зум на максимум). Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона. Для этого следует на цифровой камере сделать максимальное приближение, а на зеркальной – просто перевести объектив в фокусное расстояние с максимальным числом. Например, если у Вас штатный объектив класса ’18-55 мм’, то лучше всего размыть задний фон можно будет на 55 мм (на максимально крайнем положении с наибольшим числом фокусного расстояния). На обычной цифровой камере (a.k.a. ‘мыльнице’), иногда, можно просто включить режим макро съемки, при этом объектив сам установится на максимальное фокусное расстояние.
Пример фото с размытым фоном
3. Напоследок, максимально близко подойти к объекту, который снимаете. Чем ближе объект съемки будет к объективу, тем сильнее будет размытие. При этом объектив будет фокусироваться все ближе и ближе. Только смотрите, чтобы кадр был хорошо скомпонирован, а то можно снять совсем не то, что было запланировано.
Пример фото с размытым фоном
Боке
Конечно, многие слышали про боке. Боке — это характер размытия заднего фона, в том числе и его интенсивность. Если объектив хорошо размывает задний фон, то говорят, что объектив обладает хорошим боке. По поводу красоты боке идут множество споров — какой объектив лучше или хуже. У боке есть своя пластика, искажения, кручение и т. д., чувство красоты боке приходит с опытом и у каждого оно свое.
Пример фото с размытым фоном. Мягкое боке
В погоне за боке
Погоня за более качественным боке — это сравнения огромного количества снимков, разного рода доводы в пользу того или иного объектива, что приводит к погоне за светосильными и длиннофокусными объективами, которые стоят очень много денег.
Пример фото с размытым задним планом
Какой объектив сильнее всего размывает фон
Выходя из предыдущих мыслей, сильнее всего будет размывать фон объектив с большим фокусным расстоянием и большой светосилой. Например, хорошо размывают фон полтинники – объективы с 50mm фокусного расстояния и большой светосилой F1.4, еще сильней размывают фон короткие телевики по типу 135mm F2.0, еще сильней телевики 200 mm F2.0 и так далее. Но чем длиннее фокусное расстояние и больше светосила, тем дороже объектив. Потому, обычно фотолюбители останавливаются на полтиннике по типу 50мм F1.4 либо на темном, но длиннофокусном телевике по типу 70-300мм F4.0-5.6. Какой объектив больше подойдет именно Вам – это зависит только от Ваших личных соображений.
Пример фото с размытым задним планом
Еще мысли по поводу размытия
Если углубляться в тонкости что же больше влияет на боке, то единого мнения добиться сложно, но прошу обратить внимание, что иногда фокусное расстояние влияет больше, нежели светосила объектива. Также, на размытие заднего фона косвенно влияет величина сенсора для одного и того же объектива. Так на полнокадровых камерах говорят, что размытие сильней с одним и тем же объективом. ГРИП объектива не изменяется — это физическая величина. Так в чем же подвох? А подвох в том, что меняется дистанция фокусировки объектива для компоновки одного и того же кадра. И само собой, чем дальше находится задний фон от объекта съемки, тем сильнее его размоет. Кстати, у короткофокусных объективов с большой светосилой все же лучше получается размыть фон, который находится близко от объекта съемок.
Размытие дальнего плана в ростовом портрете
Фотошоп также поможет
Если же снимок сделан и хочется размыть задний фон, то в помощь придет фотошоп или другая программа. Методов размытия большое множество и на них я не буду останавливаться.
Что вообще такое размытие переднего и заднего (дальнего) плана
Выводы:
Для достижения максимального размытия следует снимать с максимально открытой диафрагмой и на максимальном фокусном расстоянии имеющегося объектива. При этом чем дальше будет расстояние между фоном и объектом съемки и чем ближе расстояние между камерой и объектом – тем сильнее будет размыт фон. Если камера не может обеспечить нормального размытия, можно его доделать в специальной программе, например Photoshop.
↓↓↓ Ставим лайк :) ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
подскажите , пожалйста ,для начинающих в каком режиме снимать лучше детей в А или S спосибо
никонD5300
Желательно контролировать и диафрагму и выдержку. Вот памятка для начинающих, приблизительная, конечно. Я бы снимал с такими установками (при достаточном свете): режим А, диафрагму прикрыть на 1-2 стопа (напр. если мах диафрагма для данного ФР 4, то до 5,6-8); авто исо до рабочих для 5300, скажем 3200, там же мах длинную выдержку ставим 100-150 (если не бег). Снимаем с уровня детей, потом смотрим снимки, анализируем, почитываем теорию и матчасть и заново.
Здравствуйте. Ну обьясните мне пожалуйста, при максимально открытой диафрагме, на макс.фок.расстоянии снимаю-фон размыт прям в идеале. Но как фотографировать человека в полный рост и по максимуму замылить фон? Никон д3100 18-55 мм
Чем больше фокусное, тем сильнее размывает. Ставите 55 мм, диафрагма самая маленькая, в вашем случае это 5.6 , приближаетесь к человеку на самое близкое расстояние, когда он полностью в кадре, вертикально если стоя или горизонтально если лежа, фон должен быть на максимальном удалении, иначе трудно получить размытие на диафрагме 5.6 .
Строго говоря с китовым 18-55 объективом, снимать портреты в полный рост с размытым фоном, весьма не благодарное занятие.
Есть еще один вариантик, в фотошопе, берете инструмент “размытие” и трёте им все места которые хотите размыть. Дешево и сердито.
Спасибо большое! Я подумываю над никкор 35.18 именно для этих целей, стоит ли?
Стоит, стоит. Или 50/1,8G, если 50мм в ходу.
так а что с макро кольцами? – они фон помогают размыть? на сколько я понял еще и грип меньше будет?
получается можно докинуть макрокольцо небольшое и получить большее размытие?
Макрокольца позволяют снимать Макро.
Что влияет на размытие:
Подскажите пожалуйста у меня Никон d 3200 . какой лучше купить объектив для розмытого фона?????
85/1,8 родной или Гелиос-81Н или родной 50/1,4 или родной 50/1,8. В зависимости от требуемого угла и бюджета.
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
затроооолено))))
Подскажите объектив для хорошего размытия заднего фона под Nikon 3200
До 200-300$
Спасибо.
в эту сумму – новый Nikon 50mm f/1.4G
Спасибо.
ЛЕЗЕШЬ НА АВИТО И БЕРЕШЬ Б/У НИККОР 85 1.8G, Я ВЗЯЛ ЗА 18, ХОТЯ В МАГАЗИНЕ НИКОН ОН ПРОДАЕТСЯ В 2019 ЗА 36
Полтинник на кропе – очень узкоспециализированный получается: портреты нормально можно снимать от поясных до ростовых. Для лицевых нужно что-то подлиннее, от 70мм.
як зробити розмитий фон на nikon D7100&
як в статті вище
Здравствуйте!
У меня вопрос обратный.
Canon 600d+18-135мм и 50мм/1.8. Как снять человека в полный рост, поясной портрет и до плеч каждым из объективов, чтобы человек выглядел четким ВЕСЬ при этом сохранить максимально хороший размытый фон? У меня при съемке всегда четкость сохраняется только в области фокусировки (в основном, лицо, глаза), остальная часть – или размыта или менее четкая – это все заметно и портит портрет.
Если несложно, напишите, пожалуйста, хотя бы для ориентировки на каждый объектив настройки диафрагмы, выдержки, режим (диафрагмы или ручной?), расстояние до модели, ИСО. НЕ МОГУ понять, что из настроек не так. Сочетание диафрагмы и расстояния? или все вместе?
Если заочно определить сложно, можно ссылки на Ваши статьи, которые могут помочь.
Большое спасибо!!!
Подскажите на никон P500 (мыльница) можно добиться размытия фона???
Можно, но только снимая мелкие предметы.
И с маленького расстояния.
Посоветуйте какой лучше приобрести фотоаппарат зеркальный?
Шутить изволите. На десяток уточняющих вопросов (дешевле-дороже, проще-сложнее и т.д.) последует десяток вариантов, что здесь муссировалось много раз. Читайте, выбирайте.
В рубрике “фотоаппараты” есть статьи какие любительские камеры можно приобрести у никона и кенона. Прочтите, не сочтите за труд. Вопросов конечно не убавится, скорее наоборот прибавится, но возможно эти вопросы уже не будут такими общими.
Конечно же Canon или Nikon. Выбор кнон здесь, выбор никон здесь.
Олимпус делает лучшие зеркалки. Прочие производители каждый год выпускают переделки своих камер по несколько штук, а олимпус сделал уже лучшую зеркалку много лет назад и больше ничего не выпускает так как уже достиг идеала.
Не он один – фуджи, кодак, сигма…, опять выбирать.
Посоветуйте пожалуйста как новичку что брать д5200 или д3300 или что то другое снимать семью природу и тд
Принципиальной разницы нет, я за 3300 из-за более совр. матрицы и ИСО выше.
Поднапрягитесь и возьмите 5300, отличная камера.
В 5200, 5300 автофокус получше, из маленьких камер 5300 оптимальный вариант, имхо.
Спасибо за полезную информацию.
добрый вечер!!!подскажите,пожалуйста, как мне сделать мутный фон на фотоаппарате fujifilm s2980..
Шаг 1. Продать эту мыльницу и купить хоть и дешевую, старую и бэушную, но зеркалку.
Шаг 2. Купить к этой зеркалке объектив, с самым малым числом после буквы F в названии, который сможете себе позволить.
Шаг 3. Прочитать эту статью и сделать как там написано, если написано непонятно – потратить время и разобраться.
Альтернативный вариант – освоить фотошоп, но это – одновременно трудозатратнее, дольше по времени, дороже, да и результат будет, как правило, хуже.
Замутить шота надо с фоном, кристиночка…
айфоном:)
Кстати – да! Новым айфоном, который двойную камеру имеет можно легко и непринужденно делать снимки с размытым фоном.
Вот только это будет гораздо дороже чем пункты 1, 2 и 3 + даже на курсы по фото останется.
Выставить максимальное приближение на зуме и отойти на расстояние, когда объект войдет в кадр.
Максимальное приближение на зуме и весь кадр может стать “мутным”:) Хотя на самом деле вариант, но еще диафрагму надо максимально открыть.
Можно еще отделить большим расстоянием задний фон.
Добрый день! Очень прошу помощи в выборе объектива или может стоить фотоаппарат другой посмотреть, но больше склоняюсь всё-таки по деньгам на смену объектива. У меня D3100 18-55 kit. Размытие получается только на макро(( Деток своих не получается снимать так как хочу, чтобы было яркое фото и без смазывания, мечтаю о классном размытие фона. Посоветуйте пожалуйста объектив, чтобы детей снимать и возможно на природе может белочек, птичек и т.д, а не одни цветочки макросъемки((((
1 путь: Купить вспышку с поворотным излучателем и Ваш объектив в теле- положении (55 мм) прекрасно снимет с размытием (правда на максимально открытой диафрагме) + фото будут без смаза с хорошим цветом и нормальными тенями (если вспышка не влоб, а в потолок или стену)
2 путь: Купить светосильный фикс типа 50/1.8 или 85/1.8 (менее удобно на Вашей камере). У этого варианта есть минусы: – может не хватать света для коротких выдержек и прийдется поднимать ИСО (страдает цвет и резкость); – групповые снимки (где надо закрыть диафрагму до 4.0-5.6) будут с той же проблемой (цвет и резкость).
3 путь: ничего не покупать, а детей на 1,5 метра от камеры (это рекомендуемое минимальное расстояние при портретах), фон как можно дальше + рассеянный свет (облачная погода, тень) + фон должен быть светлее самого темного участка объекта и темнее самого светлого
В идеале все указанное выше. ИМХО, конечно.
“Посоветуйте пожалуйста объектив, чтобы детей снимать и возможно на природе может белочек, птичек…” – никон 70-200/2,8 или 70-200/4 – и портретники и умеренные телевики, но цена…, да и тяжёлые, наверно не Ваш вариант. Тогда отдельно телевик, напр. никон 70-300 VR или 55-300, хотя бы 55-200 VR и светосильный объектив: 85/1,8G (классический портретник), подешевле (и поуниверсальней) – 50/1,8G или, ещё универсальнее, зумы вроде сигма 17-50/2,8 OS или тамрон 28-75/2,8. Принцип размытия Вам известен: максимально возможное фокусное расст., открытая диафрагма, чем ближе объект и дальше фон, тем сильнее размытие.
Не большой выигрыш в светосиле. Дети весьма подвижны:) Я зажимаю диафрагму до 5.6-6.3 когда деток на небольшой дистанции фоткаю, чтоб если сдвинутся – остались в ГРИП. А с такими конскими диафрагмами – только вспышка, только хардкор:)
есть проги которые рамывают фон до безобразия например у меня мфу кэнон раньше была мыльница олимпус так я размыл фон что дай боже так вот на принтерах есть свои улучшения фото можно все сделать я в оснвнон улучшал резкость красные глаза
Жесть. Предложения начинают с большой буквы и заканчивают точкой.
ты кто учитель русского языка чтоли
еслеи ты комемнты понял гуляй дальше педагог ххх
ты имя видиш и молчи
А что имя? Оно означает – образованный, а не хамоватый.
Неужели Вы действительно считаете, что безграмотность и хамство приемлемо в общении уважающих себя и своё дело людей, и может помочь Вам найти ответы на терзающие Вас вопросы?
Не длинно написал, смогли прочесть?
Ребенок на телефоне пишет, телефон ему слова сам предлагает, поэтому орфографических ошибок нет. Но вся современная молодежь общаясь в чатах, почти полностью игнорируют знаки препинания, их к сожалению телефон не предлагает. Ну а хамить, так это много ума не надо.
Увы. Не телефон. Сплошь опечатки.
Без обид, но в Вашем посте я тоже не досчитался как минимум четырёх запятых и вместо одной запятой должно быть тире.
Без обид, конечно. Я же не о запятых и прочей пунктуации, а о заглавных буквах и точках в конце предложения.
Не очень прикольно расшифровывать написанное “вольным стилем”.
В моём посте тоже запятых не хватает.
На самом деле, к грамотности в Интрнете предъявляются пониженные требования.
А вот хамство (как у Фанила, к примеру), тем более на ровном месте, считаю абсолютно неприемлемым. Текст написанный с очень большим количеством ошибок, с явным пренебрежением к пунктуации – тоже можно приравнять к хамству, или, как минимум, неуважению к тем, кто это будет читать.
И речь была о посте Yarkiy
Очень интересная статья, спасибо! Я ещё читаю интересные статьи здесь hobbiphoto.ru, может кому-то тоже будет интересно
Спасибо огромное за статью, за полезные комментарии ! Мне, на самом деле, осень помогли все ваши советы!
А если стоит противоположная задача. Добиться максимальной резкости на всей фотографии.
Типичная ситуация, снимаю объект на расстоянии 50м, но хочется, чтоб фон 1 – 2 км или даже более тоже был максимально четким. Или снимаем большую лужайку, объекты метрах в 30 четко, а метров 100 и более уже размыты.
Как добиться максимальной четкости на всем кадре? Какие объективы для такой задачи лучше подходят?
Это вовсе несложно. Прикрываем диафрагму до дифракционного порога (f/7-8 для современных кроп-камер, 9-11 для ФФ) или даже ещё чуть-чуть, плюс широкоугольная оптика. Чем , короче фокусное расстояние, шире угол – тем меньше будет размытия. Ещё меньше размытия – у матриц с меньшим размером, т.е. на телефонах и мыльницах практически всегда при любых настройках всё будет резким.
Однако, фон на удалении 1-2 и более км сделать совсем резким получится не всегда и дело тут не в оптике. Сам воздух может быть недостаточно прозрачен как из-за содержащейся влаги или пыли/загазованности так и из-за банальных тепловых потоков. Другими словами, нужно подходящее состояние природы.
Собственно откуда ноги растут. Очень долго пользовался ультразумом Canon SX40 с матрицей 1/2.3 , а сейчас перешел на кроп Sony a6000, и сразу начала раздражать такая разница четкости в кадре. Лично мне это не нравится.
Широкоугольные объективы, это хорошо, но часть снимков приходится делать на китовом телевике Sony SEL-55210 55-210mm F4.5-6.3. Здесь тоже мне следует прикрывать диафрагму? Вообще как понять, насколько сильно ее можно прикрыть?
И еще хочу узнать, на какого плана относительно бюджетные объективы и в частности телевики стоит обратить внимание для получения максимальной четкости по всему кадру?
Почитайте про ГРИП. А бюджетные стекла как раз для этого лучше – у них диафрагма меньше и ГРИП больше. На тушке выберите режим пейзаж и фотик сам будет все максимально закрывать. Ну или вернитесь на 1/2.3
Кстати я обратил внимание, когда читал обзоры по фикс объективам, типа 30мм F1.4 . Мне не очень нравились примеры фоток, даже по сравнению с китовыми объективами. А не нравился именно меньший ГРИП. Автор пишет, насколько эти фотки лучше, а по мне, чем большая часть фотки имеет хорошую резкость, тем она лучше.
Возможно корни такого расхождения во вкусах в том, что у многих людей не 100% зрение и им привычно видеть не очень четкую картинку.
Кстати, у меня 100% зрение, но читая Ваш коммент, я периферийным (боковым) зрением размыто вижу клаву на столе и интерьер за монитором. То же и с разглядыванием цветка и т.п. Разная размытость на снимке даёт ощущение объёмности снятого пространства. А так да, читайте статьи “калькулятор ГРИП”.
Дело немного в другом. Вы рассматриваете размытость, как художественный прием. Но если Вы возьмете фотографию, и захотите разглядеть что-то на фоне, а фон будет уже немного размыт, скорее всего Вам это не понравится. И у Вас возникнет вопрос выбора наименьшего зла, информативность фотографии в виде максимальной четкости, или красивый эффект размытия. Но люди не со 100% зрением и так сталкиваются с проблемой, что картинка перед глазами не очень четкая, им это более привычно, и при выборе четкость или красота, они с большей вероятности отдадут предпочтение красоте. Мне так кажется.
Разумеется Вы правы – существует много случаев (пейзаж, кто-то на фоне чего-то интересного), когда важно иметь резким всё, и это достижимо и на кропе, ознакомьтесь с понятием “гиперфокал”, для практического применения Вам уже рекомендовали програмку на телефон.
У человека очень маленький угол зрения с нормальной резкостью, и граница резкости тоже маленькая. Попробуйте не перемещая взгляда разобрать что написано на расстоянии в несколько сантиметров. Или ближе-дальше. Не поможет даже 100% зрение. То, что вы воспринимаете мир “резким”, на самом деле является результатом непрерывного сканирования глазами, которые еще и постоянно меняют “расстояние фокусировки”. Фотографии с маленькой границей резкости как раз ближе к реальности, чем с большой. К тому же этим выделяется предмет съемки.
Попробуйте не перемещая взгляда разобрать что написано на расстоянии в несколько сантиметров
—
потребуются годы тренировок)))
Поэтому в идеале мы должны делать не фотографию, 3Д модель, разглядывая которую мы смогли бы фокусировать зрение на разных объектах. Но такой технологии у нас нет, вернее мы можем либо сделать серию фоток с фокусировкой на разных объектах, либо сделать видеоролик. Но это неудобно. Хочется сделать одну фотографию, на которой мы может свободно переводить взгляд с одного объекта на другой, не зависимо от их удаленности.
Это подход отличный от того, чтоб сделать художественно красивую фотографию. Вот человек, вот замок, и нам надо красиво сфоткать его на фоне замка, все остальное уже второстепенный фон.
Мой же подход, нет второстепенного фона. Я фотографирую человека не на фоне конкретного замка. Все детали фона равноценны, как замок, тик и деревья вдалеке.
Как вам уже написали – проще вернуться на маленькую матрицу. Для таких кадров, как вы хотите, у меня мыльница с матрицей 1/1.7. Даже с максимальной диафрагмой 1.8 она фотографирует с довольно большой ГРИП. А прижав, получаю то, что вам нравится – резкий объект на резком фоне.
Разумеется, зажимать диафрагму для получения большей ГРИП нужно и на телевике тоже, как и на любом другом объективе. Но на телевике при прочих равных ГРИП будет всегда визуально тоньше.
Чтобы понять до какого предела можно зажимать диафрагму можно почитать про кружок Эйри, потом взять кое-какие данные из технических характеристик именно для вашего фотоаппартата и немного посчитать на калькуляторе. А можно определить это экспериментальным путём. Нужно в ясный день сфокусироваться на отдалённом объекте (соседний жилой дом напротив отлично подойдёт) и сделать серию одинаковых фото на разных значениях диафрагмы. Потом проанализировать их, рассматривая мельчайшие детали: сначала на самой открытой изображение будет, как правило, не самым чётким, затем по мере закрытия диафрагмы довольно резкость быстро достигнет максимума и будет оставаться такой довольно долго, а после достижения дифракционного порога, в деталях начнёт появляться мягкость, мутность – чем дальше-тем больше. Вот до начала появления этой мутности и можно смело закрывать диафрагму (ну, разумеется, если света будет хватать). Это пороговое значение диафрагмы не зависит от фокусного расстояния и, будучи единожды определено, будет одинаковым на любом объективе.
Что касается спора “всё должно быть резко” – “фон может быть полностью нерезким” тут всё зависит от индивидуального вкуса. Фотография должна воспроизводить картинку не такой как её увидел глаз, а такой какой её запомнил мозг. И как правильно уже написали выше – резкая картина мира есть результат сканирования глазами и обработкой мозгом. Ваш мозг оказался в красивом месте, получил информацию от глаз котрые рассмотрели его во всех деталях, каждый листик, каждый стебелёк на большом пространстве слева-справа и запомнил его именно таким, в мельчайших подробностях и такой же вы желаете видеть фотографию – нет ничего проще: ЭФР 24мм, f/16 дадут превосходный результат.
А если мой, например, мозг устроен несколько иначе, и скажем я увидел на улице девушку именно так – в деталях запомнив только её глаза, улыбку, губы, может быть волосы; второстепенные детали навроде ушей, носа, текстуры кожи, одежды – уже не так врезались в память, но всё ещё имеют место быть, а вот окружающая обстановка, фон мне стали настолько безразличны что и сильно напрягшись – не вспомнить, что же там такое было. Таким вот образом и получаются в памяти образы, которые к большой удаче, нам теперь не сложно воссоздавать благодаря всего лишь светосильным умеренным телеобъективам.
Собственно я с этого и начал, что мой личный вкус строится на максимальной резкости всего кадра. Если ты смотришь на пейзаж и хочешь приглядеться к какому-нибудь домику вдалеке от центрального объекта, ты переведешь туда взгляд. А чтоб его рассмотреть на фотографии, нужно чтоб она была вся четкой.
Кстати поэтому я очень сильно не люблю 3Д фильмы. Они нередко фокусируют четкость не на тех объектах, которые я хочу разглядеть.
Тогда точно переходить на маленькие матрицы, с зеркалками такое тяжело делать. Проще сфотошопить. Или перейти на совершенно другую технику https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Пленоптическая_камера
Ничего не тяжело. Резкость будет по всему кадру в 2-х случаях: 1) объект и фон находится в границах ГРИП; 2) объект и фон находятся дальше гиперфокального расстояния. Всё, дальше подбираете под свои задачи оптику и параметры съемки. Мелкие матрицы (менее 4/3) совсем не вариант: качество картинки на них не впечатляет.
Это да, но это в теории. На деле, порой на фоне замка снять человека проблематично. Можно конечно использовать широкоугольный объектив, прижать диафрагму при достаточном свете. Но не все поснимаешь на широкоугольник, и порой просто нет места даже для нормальной портретной дистанции, тем более для гиперфокальной дистанции. Сам только приехал из Праги. Конечно есть резкие фотографии людей на фоне замков (чаще на 11мм), но когда жена просит на мостике сфотографировать и ее, и чтобы фон был резким, и чтобы речка внизу видна, и чтобы она сама была не по центру а с краю и крупным планом… Мыльница реально спасала.
Например – на D3200 при диафрагме 8 и фокусном 18 мм дистанция фокусировки для гиперфокального расстояния до бесконечности около 3 метров. Прижимать дальше диафрагму – заметно снижается резкость. А если снимать “портреты” крупным планом и с “правильной” дистанции и с резким дальним фоном – это вообще не реально. Для полтинника и диафрагмы 8 дистанция фокусировки составит 17 метров – никакого крупного портрета. И с увеличением фокусного расстояние только растет. Выход – фотографировать с такой дистанции и делать кадрирование. Тогда какая разница с маленькой матрицей, если приходится использовать небольшую площадь большой?
Специально посмотрел фото с портретами по пояс и резким задним фоном. Боюсь жена попросит их удалить или никому не показывать. Не стоит делать портреты на объективы с малым фокусным расстоянием. Если только ради “четкого” фона.
Виталий, жена в данном случае модель, а фотограф Вы, поэтому Вам командовать процессом и управлять съемкой, а не жене. Мало ли кому захочется сфотографировать крупным планом голову на фоне замка и чтобы голова была без лишней резкости (ибо портрет), а замок был бы детален и очень резок (ибо пейзаж). Эклектики можно всякой много придумать, но, в действительности, Вы сами должны создавать композицию, которая хоть чуть-чуть отвечает художественным законам. Надеюсь, что и у КАА страсть к всегда абсолютно резкой картинке пройдёт, потому что это далеко не всегда уместно и может как повышать, так и понижать ценность снимка.
Я это привел больше к тому, что технически то это возможно с зеркалкой, но эстетически получается карикатура.
Вы все-равно свели к портрету. Я вообще не люблю людей фотографировать по пояс, предпочитаю в полный рост.
Т.е. человек стоит от тебя метров в пяти. За ним митрах в 20 – 50 стоит постройка, или еще что-то, на фоне чего он хочет сфотографироваться. Но за всем этим присутствует еще некоторый фон, 0.5 – 1 – 2 км. И все это хочется видеть достаточно четко.
Какие проблемы? В сети есть примеры подобных съемок на полный кадр, на кроп и того проще и дешевле.
Могу только посоветовать ещё раз прочитать соседнюю тему https://radojuva.com/2012/11/hyperfocalnoe-dof-main/
Размытия фона не будет там, где достигнуто гиперфокальное расстояние. Его можно посчитать самостоятельно или автоматически, воспользовавшись программами-калькуляторами (например, приложением для Android – Hyper Focal), которое вычисляет под камеру и фокусное объектива ГРИП и гиперфокальное расстояние. Т.е. рассчитав параметры (диафрагму и нужное расстояние до объекта съемки) и наведя фокус на объект вы получите кадр, без размытия фона. Далее, насколько объект и детали фона будут резкими уже сильно зависит от качества вашей аппаратуры.
Добрый день! Как сделать мутный фон на калькуляторе ситизен?
Камнем по нему…
Здравствуйте! Какое расстояние до объекта будет оптимальным при съемке поясного портрета на полный кадр с 50 1.8? 85 1,8?
Спасибо большое
У меня SONY SLT-58, подскажите какой объектив выбрать для портретов с размытым фоном? Спасибо!
Очень хочется снять красивый портрет «по пояс» и в полный рост с размытым фоном. Подскажите,какие лучше выставить Настройки на Av,фотоаппарат Canon G11..Пооучитсч ли что-нибудь приемлемое?
Диафрагму открытьт(режим Av), подойти поближе, а приемлемость у всех разная)
И расстояние от объекта до фона побольше.
Здравствуйте, у меня nikon d3400 в клмплекте с китовым обьективом 18-55 dx.
Планирую в дальнейшем перейти на полный кадр этой же марки, улучшить качество и возможности сьемки хочется уже сейчас, так как чувствую ограниченные возможности китового обьектива
Вопрос: какой для кропа выбрать обьектив, чтобы выходило красивое боке и репортажная сьемка?
Nikon 50mm1.8G AF-S Nikkor, Nikon 85mm1.8G AF-S Nikkor.
Добрый день всем :)
Помогите начинающему. Я запуталась :(
Фото с размытым фоном-с диафрагмой понятно. С зуммом не пойму… Приближаем на максимум? Тогда на какое растояние мне нужно отойти от объекта съемки, чтобы он у меня весь в кадр попал? Целиком и еще чтоб и фон попал тоже :)))
Я понимаю, что где то какую то деталь недопоняла-упустила, но не пойму что.
Фотоаппарат фуджи 8200
Это не про Ваш суперзум. Отойти подальше (метров на 5-10) и зуммировать до нужного размера.
Тогда о размытости можно забыть. Ольга, возвращайтесь назад, до 1-2м до модели в случае погрудно-поясного портрета, зуммируете, диафрагму открыть на полную, желательно чтоб фон подальше за моделью был.
Тоже эффекта не будет
Лучше на практике проверить. Берите фотоаппарат, любого знакомого человека и выйдите на любую подходящую локацию – чтобы было достаточно пространства отойти подальше от объекта и чтобы фон за объектом был подальше от него. То есть, чтобы объект не стоял у стены или в нескольких метрах от нее, а еще дальше. Далее выбирайте режим приоритета диафрагмы, ставьте ее на минимальное значение. Эквивалентное фокусное можно сразу начинать от 135 мм, а то и 200 мм. Далее выставляете 300 мм, отходите дальше, чтобы объект снова во весь рост попадал, снимаете, и так далее. Дальше дома на большом экране смотрите, какое размытие получилось.