Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние – ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.
Режимы на фотокамере
Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.
Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.
Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:
- Диафрагма
- Выдержка
- ISO
- Экспозиция
P
Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.
Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.
Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.
Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.
Снимок в одном из режимов PASM
A (или Av)
Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы
Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.
Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.
Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
S (или Tv)
Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки
Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.
Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
M
‘M’ (Manual) – ручной режим.
В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.
Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.
Выводы:
Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Более доступного разъяснения еще не встречала. Где-то, что-то всегда недопонималось и начиналась путаница.
Здесь разложено все по полочкам. Все понятно. Многие вещи встали на свои места.
ПРИОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Хорошая статья. Все доступно и понятно. Спасибо
режим М- в ключении крутим зубчатый селектор выдержка менется а диофрагма значение не меняктся , почему7
Какая камера? Если камера с одним “зубчатым селектором”, то для смены диафрагмы нужно зажать кнопочку +\- (рядом изображение этой самой диафрагмы) и с зажатой кнопкой крутить селектор.
Зажмите кнопку сверху на колёсико и крутит его. Так меняется диафрагма.
зачем нужна позиция “х250” в учстановках выдержки
Это максимально допустимая выдержка синхронизации для работы со вспышкой. Для удобства, особенно со старыми вспышками.
Аркадий здравствуйте, снимаете ли Вы в режиме (спорт). Мне кажется автоматика справляется отлично, именно для спорта.
Не снимаю. В основном из-за того, что на проф камерах нет любительских режимов. Да и понятие “для спорта” – растянутое и в каждом отдельном случае будет работать хуже, чем наперед заданные оптимальные настройки.
Добрый вечер. Если Вы не знаете с какой выдержкой, с какой диафрагмой (глубиной резкости) и при каком допустимом для Вашего аппарата ИСО предпочтительно снимать данный спортивный эпизод, то да, автоматика справиться лучше.
не “справиться лучше”, а “справится лучше”. Что сделает? Без мягкого знака!!!
Каюсь.
Очень интересная статья, спасибо! Еще читала о режимах съемки
здесь http://hobbiphoto.ru/rezhimy-semki-fotoapparata/ вдруг кому-то пригодиться
Толково. Респект.
не “вдруг кому-то пригодиться”, а “вдруг кому-то пригодиТСЯ”. Что сделает? Без мягкого знака!!!
Вы что, УЧИТЕЛЬ на пенсии? придираетесь к человеку постоянно.
Наконец нашел то что надо.
Стало ясно в каком режиме я хочу снимать.
Спасибо огромное за труд.
Аркадий, Вы пишете:(обычно режим М применяется в сложных условиях съемки) и т д.Я думаю,он актуален,если у вас стоит мануальная оптика.А так режимы А и S справляются прекрасно.Вряд ли найдется фотограф,который глазоэкспонометром точно определит экспозицию.Как это сделает автоматика.На пленочных аппаратах значения выдержки были фиксированы и никаких промежуточных,а здесь-любые.Все равно придется ссылаться на показания экспозамера,после выставлять.А это потеря времени.Не вижу смысла.
Напрасно вы так думаете.
Я бы сказал так – навряд ли существует и в обозримом будущем будет существовать автоматика, которая поставит экспозицию так как это нужно фотографу (исходя из сюжета, задумки и т.д.). А особенно – в постоянно и быстро изменяющихся условиях, пример: я снимаю человека, в тени здания, сначала фоном будет теневая стена дома, а в следующий момент он подвинется и фоном станет залитый солнцем двор. Угадайте как выставит экспозицию автоматика. А в режиме M даже ничего делать не надо – фон, конечно, уйдёт частично в пересвет, но главный элемент кадра останется проэкспонирован точно так же идеально, а не станет чёрным силуэтом. И подобных примеров – можно привести множество и никоим образом все они не связаны с мануальной оптикой.
В реальных условиях режим М крайне полезен, это не очевидно, если просто иметь теоретическую базу.
1. Режим М – единственный возможный для нормальной и комфортной съемки в студии. Все 100% снимков в студии у любого фотографа выполняется в этом режиме. Только недавно в очень продвинутых студиях появилось оборудование, позволяющее работать в режиме А, но до наших стран оно дойдет не скоро и не думаю, что будет пользоваться популярностью.
2. Режим М и авто-исо очень и очень удобный режим во время съемки в условиях с низкой освещенностью, например, в помещениях. Особенно удобно его использовать с данной функцией и зум-объективами. Например, в храмах я всегда использую именно с такой комбинацией. Это не очевидно, но помогает на некоторых камерах регулировать вручную выдержку (диафрагму само собой) в зависимости от фокусного расстояния. Если на 17мм я могу себе позволить снять и на 1/10 с, то на 50 мм я стараюсь снимать на 1/60 с. При этом функция авто исо подберет минимальное значение ИСО, и, как следствие – максимальное качество изображение. Мне не составляет труда пару раз крутануть селектор управления. При этом авто ИСО всегда делает экспозицию верной и не нужно ничего настраивать.
3. Режим М крайне полезен во время работы со вспышкой. Все до единой съемки в помещении со вспышкой я выполняю в данном режиме. Не потому, что режим М это “круто”, а потому, что это очень удобно. В любой момент я могу с помощью выдержки и диафрагмы “просветить” дальний план с использованием вспышки. При этом вспышка всегда делает экспозицию верной. Параметрами исо, выдержки и диафрагмы регулируется тоновая кривая картинки.
Но все это приходит с опытом, а получение опыта – нелегкая задача. Также, прошу обратить внимание, что я не фанат какого-то одного режима. Я очень сильно ценю все из режимов P, A, S, M, считаю их воплощением гениальности разработчиков камер и использую периодически все, в зависимости от фотозадач.
Авторов и комментирующих, которые пропагандируют только один из режимов, чаще всего это А или М, хочу попросить воздержаться от этого, или более глубоко разобраться в возможностях их использования.
И на практике – даже в самых стерильных условиях никогда не требуется точность экпозиции больше чем 1/3 стопа. А в большинстве случаев повседневной, репортажной, спорт, стрит и т.д. фотографии – даже и этого не требуется, до +/- 1 стопа, и никто без инструментальных измерений не увидит недостатка. По причинам, описанным в вашем же сообщении – на глаз никто не способен это точно определить, так зачем нужна эта точность?
“На пленочных аппаратах значения выдержки были фиксированы и никаких промежуточных,а здесь-любые” И на цифровых – фиксированные! А не “любые”!
Сергей, Ваша фраза “Аркадий, Вы пишете” – улёт!!! 99% так называемых “русских” написало бы – ПИШИТЕ! Да, я не по теме, на я – поборник грамотности! Ой, только не надо отвечать – типа, это Интернет, здесь все можно. ДУРАКАМ ВСЁ МОЖНО!!!
Игорь, Вы уверены? Правильно, например, “Вы хорошо пишете” и “Пишите письма, друзья”. В этот раз грамотность Вас подвела. И заглавными буквами с тремя восклицательными знаками поборники языка обычно не жалуют.
Прошу простить мой недостаток опыта. Спасибо за разъяснение.
Дополню. Я писал это с точки зрения любителя,а Вы-профессионала.Просто я не предъявляю к снимкам ТАКИХ требований. Они для себя.А учиться не вредно. Спасибо.
Добрый день! Подскажите любителю: выбираю режимы PSAM , все настраиваю, как указано в рекомендациях, нажимаю на кнопку затвора, на дисплее высвечивается просто чёрный экран. Так в каждом из этих режимов.Может это брак? Или я что-то не то делаю?Никон д5300
Прикрепите сюда ссылку на те “черные” фотографии, которые создает фотоаппарат. Проведем диагностику по ним :)
А крышка объектива снята? :)
Спасибо большое!
Не совсем понял разницу режима P-полуавтомат.В чем различие с режимом приоритета выдержки-на P выдержку также можно менять?
На Р меняют не выдержку, а экспопару, которую изначально предлагает фот. А в режиме S – жестко задается выдержка, а диафрагма (и, если задано, ISO) устанавливается в зависимости от освещенности сцены
Также режим P ничем от режима Avto не отличается кроме регулировки выдержки вручную?
Кроме доступности всех тонких регулировок и настроек фотоаппарата
Все понятно разложено , спасибо !
Спасибо большое, помогли мне разобраться и понять, что к чему).
Здравствуйте. Нигде не могу найти информацию о режиме “приоритет объектива”. В чём его преимущество или польза по сравнению с другими режимами?
Подскажите, пожалуйста, где вы такой режим видели?
Вероятно, речь про приоритет диафрагмы?
В теории всё понятно. Спасибо за развёрнутое пояснения. Я новичок в ц фотографии но е в плёночной. И при относительно тёмном объективе начиная с F-4,0 на кэнон 200D, ИСО постоянно стремится к максимуму в полу автоматических режимах. При бОльшем ИСО бОльше шумов. А пересвеченые кадры на высоком ИСО в значительной степени хуже обрабатываются чем недосвеченые. Плюс в пересветке теряются детали после обработки и шумы видать. Пока не могу выбрать для себя оптимальный обычный режим съёмки. При стандартном объективе 18-55 F4-5,6 в комнате освещённой двумя св диодными “приличными” лампами ИСО в авт режиме от 1600 и до максимума получается.Но если вместо стандартного объектива в тех же условиях просто к тушке прикладываю кино объектив 90 мм с 1:1,8 то и качество снимка при этом лучше ( значительно) и ИСО можно поставить 800 и менее. Но глубина резкости слишком мала 0,5см , а может и менее, дрожание рук делает смаз. А желания покупать объектив к кэнону линзами не лучше, за 1000-2000$ хоть и с авто фокусом и стабилизацией-нет. Идея любого достойного объектива в максимально возможной пропускной светосиле. И никакие понятия “каждый объектив под свои задачи”, введённый барыгами/капиталистами для того, чтобы раздробить необходимое потребительское свойство на мелкие кусочки и продать каждый кусочек по максимально возможной цене-в 2020 г не выдерживает никакой критики.Это понятие “каждый под свою задачу”. Просто производители с всей цепочкой реализации жлобы. Удавятся чтобы произвести что то долговечное, и стоющее. Не думаю что я ошибаюсь в основе.
Если прекратить фоткать муку и выйти на улицы / на природу, то окажется, что и с комплектным объективом можно много интересного создать. Они у Canon уже много лет не какие-нибудь “затычки для байонета”, а вполне себе резкие, как минимум начиная с первого 18-55 IS. Если же всё таки говорить о предметной съемке в помещении, то нужен штатив и свет. В любом случае есть смысл вносить поправку экспозиции, контролировать ISO – просто пробуйте и это станет привычным и ненавязчивым.
Пассаж про проклятых капиталистов не очень непонятен. Создавать бизнес и продавать на любом этапе цепочки – это всё работа, что бы вам не говорили лево-радикальные идеолухи. Разные объективы существуют, потому что они нужны людям, так как 10-600 1.8, весом 500г и ценой 100$ пока не изобрели, и даже не из-за заговора. Я вот обхожусь тремя.
С штатного кэнон. Хоть тут и всё резкое, но живьём прикладывая кино объектив с F-1,8 картинка намного лучше. Просто не удалось снять без дрожания рук.
этот снимок исходно что с кино объектива весит 6,7 мбайт в JPEG. Вот этот что урезал до двух. А с объектива c кэнон 1,7 мбайт.
Семечки с кинообъектива – огонь, и мука сразу видно достойного сорта, наверняка высшего.
Не то, что с кэнона.
А или Aperture мой любимый режим в 90% случаев, при котором вы определяете диафрагму, а камера выдержку. Так можно легко контролировать глубину резкости, а вторым глазом посматривать на выдержку.
Аркадий, подскажите, пожалуйста, почему в зоне “М” нет видео-настроек в Nikon D5100? Или я что-то не понимаю..
Камера не рассчитана на съемку видео в этом режиме.
Уж не знаю кто и зачем придумал Р режим, но это катастрофа.) Он не управляемый же. Впрочем как и авто.
И не говорите! Только идиоты могли придумать автофокус и автоматический баланс белого. Вот были же раньше славные времена, всё управление вручную, божественная плёнка…
Полуавтомат А и S тоже так себе удовольствие при недостатке света.