Легенда прошлого века, народный объектив – Юпитер 37А 3,5/135. Его называют маленьким телевиком или большим портретником, что соответствуют действительности. Юпитер 37-А занимает первое место в моем голосовании на лучший советский портретный объектив на диапазоне 85-135мм.
Обзор объектива Юпитер 37А
Юпитер-37А имеет сменный хвостовик, что маркируется на объективе буквой «А». Сменный хвостовик позволяет менять «заднюю» часть объектива, которой он крепится к байонету фотоаппарата. По поводу сменного хвостовика – нужно установить отечественным производителям памятник за этот гениальный ход. С помощью сменного хвостовика можно нацепить данный объектив и на фотоаппараты под резьбу М42 или байонет «Н».
Изменение размеров объектива Юпитер-37А 3.5 135 при фокусировании от бесконечности до МДФ
Как использовать с современными фотоаппаратами?
Объективы 'A' со сменным хвостовиком, таким, как у объектива из данного обзора, очень легко использовать практически на любых современных цифровых камерах (как зеркальных, так и беззеркальных), для этого достаточно подобрать правильный переходник. Сменный хвостовик 'A' обычно имеет внешнюю часть под резьбу M42 и под байонет 'Н' (аналог Nikon F). Для использования на современных камерах проще всего к данному хвостовику добавить нужный переходник с M42 на нужную систему или с Nikon F на нужную систему.
Юпитер-37А на ЗК
Во времена массового использования, версия с МС стояла в два раза дороже обычной, что собственно и сказывается на качестве работы. Но тем не менее, объектив без МС отлично себя чувствует с установленной блендой. Бленда у объектива может одеваться задом наперед, бленда имеется специальный пазы, которые позволяют вкручивать ее в обратном состоянии в резьбу под светофильтр. Я знаю только один советский объектив, который позволяет одевать бленду задом-наперед – и это Юпитер-37А.
Просветление объектива Юпитер-37А 3.5 135
Скорее всего, Юпитер 37А стал копией Carl Zeiss Jena DDR MC Sonnar 3,5/135 (Соннара/Зоннара). Оба объектива довольно хороши, но узконаправленные специалисты говорят, что Зоннары все таки собран лучше и дает немножко более резкое изображение.
Просветление задней линзы объектива Юпитер-37А 3.5 135 и вид лепестков диафрагмы
Положительные стороны и их краткое описание:
1. Дешевый. Конечно, в наше время его можно достать за достаточно низкую цену. Связанно это с его массовым производством. Это позволяет начинающим фотографом получать отличную картинку за низкую себестоимость.
Сменный хвостовик и объектив Юпитер-37А
2. Обычное просветление. Но даже такое просветление позволяет избежать лишних бликов, Зайцев. Убирает боязнь контрового и бокового света. Но все же Юпитер-37А немного боится засветок и дает легкую вуаль на формируемом изображении.
Бленда на Юпитер-37А одетая задом-наперед и в обычном положении
3. Объектив шел с замечательным футляром с эмблемой Оллимпиады 80-х. В футляр удобно помещается бленда и сам объектив. Можете посмотреть как выглядят футляры для объективов здесь и здесь.
Разница в просветлении МС и не МС версии объектива Юпитер-37А 3.5 135
4. Бленда в поставке. Бленда металлическая, довольно длинная. Очень хорошо сидит на объективе. Но вот один минус бленды, что она металлическая, это добавляет лишний вес и при вкручивании металла в металл, бленду заклинивает и потом стоит больших усилий ее открутить обратно. Так что не советую сильно закручивать ее.
5. Со сменных хвостовиком. Об этом я написал в начале статьи. Позволяет использовать фото системы с разными рабочими отрезками.
6. Целых 12 лепестков диафрагмы. Потому он может выступать в качестве отличного портретного объектива с ровными кругами размытия заднего фона (боке у него хорошее).
7. Не фиксированный ход кольца диафрагмированния. Поясню – кольцо не имеет фиксированных диафрагменных значений по типу 4.5, 5.6, 8, а имеет непрерывное кольцо хода. Это очень полезно при съемке видео, когда можно плавно закрывать и открывать диафрагму (а не рывкообразно при фиксированных значениях)
8. Большой ход диафрагмы F3.5-F22. Довольно маневренный объектив. Юпитер-37А имеет функцию предварительной установки диафрагмы. Чтобы пользоваться этой функцией, нужно удавить кольцо диафрагмы в строну камеры и отпустить на нужном значении диафрагмы. После чего диафрагма будет закрываться только до указанного значения. Это довольно удобно при работе с мануальной оптикой – наводиться на резкость на полностью открытой диафрагме, быстро закрывать до нужного значения и снимать.
9. Металлический корпус. Как говорится – дайте народу хлеба и зрелищ, так и здесь – дайте стекла и металла.
10. Работает в минус 15 до плюс 45°С, приятно читать об этом в инструкции перед выходом на зимнюю фото прогулку.
Особенности и их краткое описания:
- Вес. Свыше 400 грамм, заставляет почувствовать всю «силу» телевика. Но все же тяжеловат.
- Довольно не удобное расположение и сам ход кольца диафрагмирования.
- Ближняя фокусировка от 1.2 метра, про макро можете забыть. Кольцо фокусировки вращается на 270 градусов.
- Резьба светофильтра 52 мм, что довольно популярный диаметр.
- Объектив имеет 4 линзы в 3-х группах
На полностью открытой диафрагме F3.5 получаются слегка мягкие отличные портреты, если же ее закрыть, то резкости хватает с головой почти для всех задач. При чем мой экземпляр без МС, 1980 года.
Из личного опыта пользования:
Я снимаю на Юпитер-37А, даже когда времени очень мало, чтобы выставить резкость. Картинка получается отличная. Очень нравится его контрастность, хотя иногда кажется тусклой, в редакторе ее можно сделать просто неимоверной. На диафрагме в 3.5 можно снимать портреты, не боясь за мыльность стекла. Впечатления довольно позитивные. Вот еще интересное сравнения Юпитер-37А и Калейнар-5Н. Юпитер оказался чуть лучше.
Но если нужно снимать хотя бы мало-мальски подвижные сцены, то я бы предпочел любой автофокусный телевик, даже если это зум и даже если он очень темный (не обладает достаточной светосилой) и даже если от ноу-нейм производителя, например, подобный очень дешевому Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO.
Примеры фотографий на кроп (APS-С, Nikon DX)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS-C Nikon DX, crop 1.5x. Без обработки. Уменьшен размер до 2МП, впечатаны данные из EXIF.
Примеры фотографий на кроп (Canon APS-С)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS-C Canon 350D, crop 1.6x. Без обработки. Уменьшен размер до 2МП, впечатаны данные из EXIF.
Примеры фотографий на полный кадр (FF, Nikon FX)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS Nikon D700 FX. Без обработки, в режиме JPEG L, VI, уменьшен размер до 3МП, впечатаны данные из EXIF.
Все фотографии в галерее ниже, тоже, сняты на APS Nikon D700 FX. Без обработки, в режиме JPEG L, VI, уменьшен размер до 3 МП, впечатаны данные из EXIF.
UPDATE
Примерами фотографий на Юпитер 37А 3,5/135 с читателями Радоживы поделилась фотограф Лилия Немыкина:
UPDATE 2
Примерами фотографий на Юпитер 37А 3,5/135 (вот этот) и фотоаппарат Pentax K10D с читателями Радоживы поделился фотограф Юрия Лео.
UPDATE 3
Еще примеры фотографий на Canon 600D и Юпитер 37А 3,5/135 для Радоживы любезно предоставил Александр Фролов.
Существует несколько модификаций ЮПИТЕР-37, выпускавшихся в разное время:
- МС Юпитер-37АМ 3,5/135, 1990-2002 (приставка ‘MC’ ставится перед именем объектива)
- Юпитер-37А 3,5/135 МС, 1983-1986 (приставка ‘MC’ ставится после имени объектива)
- МС Юпитер-37А 3,5/135, 1986-1989 (приставка ‘MC’ ставится перед именем объектива)
- Юпитер-37А МС-Н-30 3.5/135, 1983-1984, очень редкий
- Юпитер-37A 3,5/135, с 1978
- Юпитер-37AМ 3,5/135, 1990-2002
- МС Ю-37А 3,5/135, примерно с 1978
- Ю-37АМ 3,5/135 МС
Каталог современных объективов марки 'Zenitar' и 'Helios' можете посмотреть по этой ссылке.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Вывод
Юпитер 37А 3,5/135 – хороший объектив. У объектива приятное размытие заднего фона и отличная резкость начиная с максимально открытой диафрагмы. Юпитер-37А – это один из лучших советских портретных объективов, его легко установить на современные цифровые зеркальные камеры с помощью системы сменных хвостовиков.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
подойдет для любой модели Nikon?
Да,если через переходник КП-А/Н то будет фокусировка на бесконечность. В некоторых камерах в которых есть экспозамер например Д7000, Д700 можно работать в режимах А с приоритетом диафрагмы и М полностью ручном режиме. В камерах без экспозамера например д3100, 5100, д90 будет работать только в ручном режиме М.
Подскажите в чем может быть причина, я не могу поставить значение диафрагмы меньше 5,6, а также не могу фотографировать с внешней вспышкой (хотя с внутренней все Ок). Фотоаппарат Д90.
Владимир, поставьте на 5.6 далее потяните на себя кольцо диафрагмы и докрутите до 22
по вспышке не подскажу
спасибо огромное
Подскажите не могу фотографировать с внешней вспышкой (хотя с внутренней все Ок). Фотоаппарат Д90. Вспышка Ниссин 466
Подскажите сегодня заказал Юпитер 37А 81 год знак качества, продавец указал в комплекте бленду и обе крышки. с доставкой 1200р. Это нормальная цена для такого объектива. Продавец так же утверждает что нет царапин, грибка. Корпус немного потерт и не значительное количество масла на лепестках.
Мне кажется очень дорого. Я несколько месяцев назад взял в два раза дешевле. Так же полный комплект
я покупал за 100 уе в версии МС с доставкой в СНГ
где взять концевик A/H ?
Просьба точнее вопрос к бывалым и опытным фото профи:
Купил очень недорого себе на пробу “убитый” юпитер 37а (с прицелом на будущее, если понравится то искать такой же в состоянии нового и полном комплекте). Дефекты: немного замята резьба под светофильтр, изнутри объектив пострадал от ржавчины в основном досталось лепесткам диафрагмы почти все были рыжего цвета с обеих сторон, также ржа на объективе со стороны задней линзы на резьбах и винтах, начало отслаиваться чернение основных линз (с боков),при попытке повращать диафрагму лепестки хрустели по ржавчине и внутри всё засыпано ржой отлетевшей от лепестков диафрагмы.
Разобрал с задней стороны (задняя линза и полностью механизм фокусировки) потом сильно пожалел что не от маркировал перед началом все резьбы и не снял размеры в итоге убита куча времени но всё собрал, ржа убрана полностью со всех элементов корпуса, убрана старая смазка с заменой на новую, удалена стружка металлическая пыль (абразив) с резьб, видимо когда то его активно пользовали, лепестки диафрагмы тоже очистил с обоих сторон но это далось тяжелей и дольше, боялся повредить или замять. В данный момент объектив собрал ржа удалена полностью и с самого тела и с диафрагмы линзы очищены от загрязнений и смазки и в данный момент сверкают как будто только с завода (легкие следы повреждения слоя просветления только на передней линзе как будто протирали усердно пыльной мешковиной но я так понял это не страшно) всё работает изумительно ход плавный лёгкий лепестки диафрагмы из тёмно рыжих приобрели чёрный цвет с металлическим блеском. На второй этап осталось придумать как развальцевать деформированную резьбу под светофильтр чтобы выкрутить стопорные кольца основного линзоблока, вынуть сам линзоблок и восстановить чернение с торцов линз ну и собрать :)
Вопрос вам знатоки –
на диафрагме остались следы смазки то есть блестит(но не более), это плохо или не критично ???
нарушение чернения с торцов линз это плохо или не критично???
Заранее спасибо за ответ
Аркадий хочу Вас отдельно поблагодарить за данный сайт и за Ваш огромный труд по созданию данного сайта.
Огромное человеческое Вам спасибо и удачных Вам кадров а также исполнения всех задумок и планов!!! СПАСИБО :)
И Вам спасибо, за то, что цените :)
Спасибо за обзоры,очень помогают новичкам!!!!Благодаря вам стал обладателем объектива Гелиус 44М-4,очень доволен!теперь в руки попал на пробу объектив Auto PROMURA MC F-135 1:2,8,что скажете про него?не могу найти отзывы.Хотя по вашим отзывам хочу Юпитер 37А.Что посоветуете?
Аркадий добрый день!
Хотел спросить по Ю37А, нигде не могу найти ответа, с каких значений диафрагмы на цифре у него проявляется дифракция?
Здравствуйте, прошу строго меня не судить я еще совсем новичок. Вижу что некоторые фото у вас сделаны на ISO 200, 1/4000 и качество фото просто на высоте.
В моем случае (Nikon d5100 + Юпитер 37А 81 года выпуска) на таких разрешениях при диафрагме 3,5 получаю просто черный экран. Чтобы получить нормальной контрастности фото нужно выставлять iso от 4000 и выше, но тогда фотка “шумит”.
Внешне объектив без пореждений и дефектов, линзы тоже в порядке
https://radojuva.com.ua/2012/07/exposure-compensation/
Вы конечно извините меня за настойчивость, прочел статью данную вами по ссылке выше. В моем случае коррекция экспозиции (будь то хоть +5.0) абсолютно не дает никаких результатов. На качество снимка влияют только iso и выдержка в секундах. Плюс если гачинаешь прикрывать диафрагму – снимок темнеет вместо получения резкости. На полностью закрытой диафрагме светлый снимок можно получить лишь на сверх больших значениях iso и задержке 1/100 и ниже. В чем может быть подвох? Это с объктвиом что то или с моими руками?
Вы просто некорректно выставляете экспозицию.
Можете дать краткое руководство как в мануальном режиме правильно выставить экспозицию? Заранее вам благодарен
Приблизительно так (из моей статьи – https://radojuva.com.ua/2011/04/optika-na-nikon/ )
Краткое руководство по работе с нечипованной мануальной оптикой на любительских камерах Nikon:
Установите на камере нужное значение светочувствительности ISO. Авто ИСО в таких камерах и с такой оптикой не работает. Чем ниже ИСО — тем меньше уровень шума и тем выше качество фото. Старайтесь снимать на минимальных значениях ИСО.
Установите на объективе нужное значение диафрагмы. Если это объектив без автоматического управления диафрагмы или без предустановки диафрагмы, то вам придется контролировать диафрагму ‘на глаз’ вручную.
Установите выдержку на камере. Понимание приблизительной выдержки приходит очень быстро с помощью пробных снимков. Можно воспользоваться специальными таблицами, но лучше несколько раз попробовать.
Сфокусируйтесь и сделайте снимок.
Проверьте снимок — если он недоэкспонированный (темный) — то следует удлинить выдержку, например, с 1/1000 секунды сделать 1/500 секунды. Если снимок переэкспонированный, то следует уменьшить выдержку, например, с 1/320 секунды сделать 1/640 секунды. На сколько сильно нужно выполнять корректировку выдержки можно приблизительно смотреть по гистограмме.
Если манипуляции с выдержкой не дают нужного результата, начните сначала, выбрал другое значение ISO или диафрагмы.
Если снимаете в условиях с плохой освещенностью — включите вспышку. Установите вручную нужную мощность методом подбора.
1/4000 будет срабатывать при ярком солнечном свете или просто солнечном свете.Если при таких значениях фотографировать в комнате (я так думаю при ваших снимках) будет очень темно.
Аркадий,а поляризационный фильтр на него есть смысл ставить и какой лучше(их говорят 2 вида есть) сама новичок, не разу фильтрами не пользовалась
Если Вы не пользовались фильтрами, то не стоит.
В феврале опробывал Юпитер-37А.
Если интересны фотографии, то лежат в альбоме, вконтакте.
http://vk.com/album13110790_170447074
Здравствуйте, Аркадий.
Спасибо большое за Ваши статьи.
Очень хотелось бы услышать Ваше мнение об объективе Vivitar 135mm(f/2.8). (http://www.pentaxforums.com/userreviews/vivitar-135mm-f-2-8-auto-telephoto.html) Модель очень доступная и распространенная, что в купе с большой светосилой делает его хорошим “маленьким телевиком и большим портретником”.
Аркадий,ДД!
Что посоветуете взять к Кенон 650Д -Юпитер 37 А за 1500-2000р., или canon ef-s 18-135mm f/3.5-5.6 is stm за 5000р.?
Здравствуйте. А для каких целей нужен объектив?
Продам юпитер 37А.сост-отличное.линзы лепестки в отл.состоянии.с эмбл-ссср.все крутиться отлично.0684543113.цена-850гр.ч/з автолюкс налож.платежом.кому интересно звоните.посмотреть можно ч/з скайп в вечерне время после 20.30.с ув.
Подскажите на D7000 подойдёт?
И что необходимо сделать для того, чтобы он нормально работал на Nikon D7000?
Подойдёт, у меня работает на д7000 в режиме “А” с приоритетом диафрагмы. Что бы работал нужно сам объектив, снять с объектива хвостовик под резьбу м42 если такой стоит и поставить переходное кольцо «КП-А/Н»
купил позавчера за 400 грн новенький в идеале с никоновским задом поставил на фуджи с5про картинка на столько превосходная особеноо макро, природа и портрет что никкору 85ка 1.8 джи и не снилось . цвета , размітие намного интереснее!! кто желает могу скинуть примеры фотографий на емейл . и кстати фокусироваться очень легко ставлю обективу оценку 5+ !!!
Скинь, пожалуйста мне на почту sv.antypenko@gmail.com или вконтакт vk.com/svantyp
Большое спасибо за обзор. Вопрос – целесообразно ли покупать Юпитер 37А при наличии Nikkor Ai-S 105/2,5? Вы пользовались ими обоими, сообщите Ваше мнение. Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте.Купил Юпитер 37А,использую на Canon D1100 через адаптер(с чипом фокусировки).В ручном режиме фотоаппарат показывает F2 и нет возможности изменить.Выставляю на объективе разную диафрагму,глубина резкости не меняется.Может такое быть из за настроек фотоаппарата?
Подскажите есть у меня 37а. Я не сильно разбираюсь в фото, но возник такой вопрос.
Мой 37а делает снимки с очень большим увеличением, так и должно быть? Или его кто-то разбирал и не правильно поставил стекла, надеюсь вы поможете и разъясните.
И еще вопрос вы пишите можно делать фото по экрану. Но на экране все отображается превосходно, а в искателе например сильно темно. И фото естественно выходит такое как в искателе
Так и должно быть. Хотите меньшего увеличения, используйте объектив с меньшим фокусвным расстоянием, например 50мм
Аркадий у меня вопрос,стоит купить Юпитер 37А (есть вариант недорого отл.сост.)Для D3000 или подцепить свой Юпитер 11 тоже новый достался от отца в коробочке.
Юпитер-11 только слегка хуже 37го. Потому, пользуйтесь 11тым.
Добрый день! Я новичек и собираюсь покупать Nikoy D5100. Есть объектив Юпитер 37А. Скажите, подойдет ли переходник CHK M42-Nikon (http://fotomag.com.ua/CHK_M42-Nikon-info.html#info) для этой связки и сохранится ли бесконечность? Благодарю за ответ!
M42-Nikon не нужен – бесконечности не будет, нужен сменный хвостовик КП-А/Н или забугорный аналог T-Mount – Nikon http://www.ebay.com/itm/T2-T-mount-Lens-to-NIKON-mount-adapter-D7000-D3200-D3100-D3000-/251141239266?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item3a792f31e2 он абсолютно точно подходит, я себе взял корейский Samyang T-Mount для Nikon с уже установленным корейцами чипом (одуванчиком), совершенно свободно перепрограммировал его на 135мм f3,5 воспользовавшись первой попавшейся в интернете инструкцией. Теперь с одуваном вообще класс, не надо угадывать длинну выдержки, снимаю в режиме приоритета диафрагмы “А”, авто ИСО работает. Фот D5100.
Влад, на том переходнике, на который вы дали ссылку, вроде нет чипа. Или есть?
Роман, так там и не написано что ссылка на переходник с чипом…
с чипом это за совсем другие деньги – http://www.ebay.com/itm/AF-Confirm-T-2-T2-Telephoto-Lens-to-Nikon-F-Mount-Adapter-D600-D800-D3200-D5200-/180992505258?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item2a23fe75aa
Добрый день! Интересно все ли фото в обзоре сделаны с одетой блендой? И насколько сильно сказывается ее отсутствие на появление бликов/засветок ?