Легенда прошлого века, народный объектив – Юпитер 37А 3,5/135. Его называют маленьким телевиком или большим портретником, что соответствуют действительности. Юпитер 37-А занимает первое место в моем голосовании на лучший советский портретный объектив на диапазоне 85-135мм.
Обзор объектива Юпитер 37А
Юпитер-37А имеет сменный хвостовик, что маркируется на объективе буквой «А». Сменный хвостовик позволяет менять «заднюю» часть объектива, которой он крепится к байонету фотоаппарата. По поводу сменного хвостовика – нужно установить отечественным производителям памятник за этот гениальный ход. С помощью сменного хвостовика можно нацепить данный объектив и на фотоаппараты под резьбу М42 или байонет «Н».
Изменение размеров объектива Юпитер-37А 3.5 135 при фокусировании от бесконечности до МДФ
Как использовать с современными фотоаппаратами?
Объективы 'A' со сменным хвостовиком, таким, как у объектива из данного обзора, очень легко использовать практически на любых современных цифровых камерах (как зеркальных, так и беззеркальных), для этого достаточно подобрать правильный переходник. Сменный хвостовик 'A' обычно имеет внешнюю часть под резьбу M42 и под байонет 'Н' (аналог Nikon F). Для использования на современных камерах проще всего к данному хвостовику добавить нужный переходник с M42 на нужную систему или с Nikon F на нужную систему.
Юпитер-37А на ЗК
Во времена массового использования, версия с МС стояла в два раза дороже обычной, что собственно и сказывается на качестве работы. Но тем не менее, объектив без МС отлично себя чувствует с установленной блендой. Бленда у объектива может одеваться задом наперед, бленда имеется специальный пазы, которые позволяют вкручивать ее в обратном состоянии в резьбу под светофильтр. Я знаю только один советский объектив, который позволяет одевать бленду задом-наперед – и это Юпитер-37А.
Просветление объектива Юпитер-37А 3.5 135
Скорее всего, Юпитер 37А стал копией Carl Zeiss Jena DDR MC Sonnar 3,5/135 (Соннара/Зоннара). Оба объектива довольно хороши, но узконаправленные специалисты говорят, что Зоннары все таки собран лучше и дает немножко более резкое изображение.
Просветление задней линзы объектива Юпитер-37А 3.5 135 и вид лепестков диафрагмы
Положительные стороны и их краткое описание:
1. Дешевый. Конечно, в наше время его можно достать за достаточно низкую цену. Связанно это с его массовым производством. Это позволяет начинающим фотографом получать отличную картинку за низкую себестоимость.
Сменный хвостовик и объектив Юпитер-37А
2. Обычное просветление. Но даже такое просветление позволяет избежать лишних бликов, Зайцев. Убирает боязнь контрового и бокового света. Но все же Юпитер-37А немного боится засветок и дает легкую вуаль на формируемом изображении.
Бленда на Юпитер-37А одетая задом-наперед и в обычном положении
3. Объектив шел с замечательным футляром с эмблемой Оллимпиады 80-х. В футляр удобно помещается бленда и сам объектив. Можете посмотреть как выглядят футляры для объективов здесь и здесь.
Разница в просветлении МС и не МС версии объектива Юпитер-37А 3.5 135
4. Бленда в поставке. Бленда металлическая, довольно длинная. Очень хорошо сидит на объективе. Но вот один минус бленды, что она металлическая, это добавляет лишний вес и при вкручивании металла в металл, бленду заклинивает и потом стоит больших усилий ее открутить обратно. Так что не советую сильно закручивать ее.
5. Со сменных хвостовиком. Об этом я написал в начале статьи. Позволяет использовать фото системы с разными рабочими отрезками.
6. Целых 12 лепестков диафрагмы. Потому он может выступать в качестве отличного портретного объектива с ровными кругами размытия заднего фона (боке у него хорошее).
7. Не фиксированный ход кольца диафрагмированния. Поясню – кольцо не имеет фиксированных диафрагменных значений по типу 4.5, 5.6, 8, а имеет непрерывное кольцо хода. Это очень полезно при съемке видео, когда можно плавно закрывать и открывать диафрагму (а не рывкообразно при фиксированных значениях)
8. Большой ход диафрагмы F3.5-F22. Довольно маневренный объектив. Юпитер-37А имеет функцию предварительной установки диафрагмы. Чтобы пользоваться этой функцией, нужно удавить кольцо диафрагмы в строну камеры и отпустить на нужном значении диафрагмы. После чего диафрагма будет закрываться только до указанного значения. Это довольно удобно при работе с мануальной оптикой – наводиться на резкость на полностью открытой диафрагме, быстро закрывать до нужного значения и снимать.
9. Металлический корпус. Как говорится – дайте народу хлеба и зрелищ, так и здесь – дайте стекла и металла.
10. Работает в минус 15 до плюс 45°С, приятно читать об этом в инструкции перед выходом на зимнюю фото прогулку.
Особенности и их краткое описания:
- Вес. Свыше 400 грамм, заставляет почувствовать всю «силу» телевика. Но все же тяжеловат.
- Довольно не удобное расположение и сам ход кольца диафрагмирования.
- Ближняя фокусировка от 1.2 метра, про макро можете забыть. Кольцо фокусировки вращается на 270 градусов.
- Резьба светофильтра 52 мм, что довольно популярный диаметр.
- Объектив имеет 4 линзы в 3-х группах
На полностью открытой диафрагме F3.5 получаются слегка мягкие отличные портреты, если же ее закрыть, то резкости хватает с головой почти для всех задач. При чем мой экземпляр без МС, 1980 года.
Из личного опыта пользования:
Я снимаю на Юпитер-37А, даже когда времени очень мало, чтобы выставить резкость. Картинка получается отличная. Очень нравится его контрастность, хотя иногда кажется тусклой, в редакторе ее можно сделать просто неимоверной. На диафрагме в 3.5 можно снимать портреты, не боясь за мыльность стекла. Впечатления довольно позитивные. Вот еще интересное сравнения Юпитер-37А и Калейнар-5Н. Юпитер оказался чуть лучше.
Но если нужно снимать хотя бы мало-мальски подвижные сцены, то я бы предпочел любой автофокусный телевик, даже если это зум и даже если он очень темный (не обладает достаточной светосилой) и даже если от ноу-нейм производителя, например, подобный очень дешевому Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO.
Примеры фотографий на кроп (APS-С, Nikon DX)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS-C Nikon DX, crop 1.5x. Без обработки. Уменьшен размер до 2МП, впечатаны данные из EXIF.
Примеры фотографий на кроп (Canon APS-С)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS-C Canon 350D, crop 1.6x. Без обработки. Уменьшен размер до 2МП, впечатаны данные из EXIF.
Примеры фотографий на полный кадр (FF, Nikon FX)
Все фотографии в галерее ниже сняты на APS Nikon D700 FX. Без обработки, в режиме JPEG L, VI, уменьшен размер до 3МП, впечатаны данные из EXIF.
Все фотографии в галерее ниже, тоже, сняты на APS Nikon D700 FX. Без обработки, в режиме JPEG L, VI, уменьшен размер до 3 МП, впечатаны данные из EXIF.
UPDATE
Примерами фотографий на Юпитер 37А 3,5/135 с читателями Радоживы поделилась фотограф Лилия Немыкина:
UPDATE 2
Примерами фотографий на Юпитер 37А 3,5/135 (вот этот) и фотоаппарат Pentax K10D с читателями Радоживы поделился фотограф Юрия Лео.
UPDATE 3
Еще примеры фотографий на Canon 600D и Юпитер 37А 3,5/135 для Радоживы любезно предоставил Александр Фролов.
Существует несколько модификаций ЮПИТЕР-37, выпускавшихся в разное время:
- МС Юпитер-37АМ 3,5/135, 1990-2002 (приставка ‘MC’ ставится перед именем объектива)
- Юпитер-37А 3,5/135 МС, 1983-1986 (приставка ‘MC’ ставится после имени объектива)
- МС Юпитер-37А 3,5/135, 1986-1989 (приставка ‘MC’ ставится перед именем объектива)
- Юпитер-37А МС-Н-30 3.5/135, 1983-1984, очень редкий
- Юпитер-37A 3,5/135, с 1978
- Юпитер-37AМ 3,5/135, 1990-2002
- МС Ю-37А 3,5/135, примерно с 1978
- Ю-37АМ 3,5/135 МС
Каталог современных объективов марки 'Zenitar' и 'Helios' можете посмотреть по этой ссылке.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Вывод
Юпитер 37А 3,5/135 – хороший объектив. У объектива приятное размытие заднего фона и отличная резкость начиная с максимально открытой диафрагмы. Юпитер-37А – это один из лучших советских портретных объективов, его легко установить на современные цифровые зеркальные камеры с помощью системы сменных хвостовиков.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Сравнительно недавно купил на авито этот объектив без МС, но со знаком качества на оправе. Очень доволен им, давно мечтал иметь длиннофокусный объектив со средней длиннофокусностью. Объектив даёт мягкую картинку. Применяю его на системной фотокамере FUJIFILM, устанавливаю через адаптер. Недавно нашёл, как можно снимать макро, есть советская ахроматическая насадка АН-2 (+2 диоптрии), получается дистанция съёмки 30-40 сантиметров. Хочу купить насадочную линзу +1 диоптрия, тогда можно будет фотографировать на расстоянии 60 сантиметров.
Мягкую картинку он только на фуджиках, видимо даёт). Или у вас он разюстированный. Насадочные линзы для макро сама по себе очень так себе идея, а ещё с софтящим объективом…
Просто он даёт картинку, по мягкости похожую на Гелиос, даже чуть лучше. Это по сравнению с современными объективами для цифровых фотокамер.
Вы натурально не понимаете. Юпитер – объектив конечно древний по сравнению с современными “нано-монстрами”, но это один из самых резких старых объективов даже на открытой и мягкую картинку он может давать только если что-то не так с объективом или настройками цифровой камеры.
Полностью согласен! Все Юпитеры телевики от Ю-11 до Ю-36, очень контрастные и резкие. Если они софтят значит конкретный экземпляр брак, либо испорчен неквалифицированным ремонтом, падением, итд, итп.Например мой Ю-21 версии А, по резкости даже современные японцы запросто уделает, или как минимум не уступит!
На самом деле, многие советские объективы на открытой диафрагме считаются мягкорисующими. Видимо технологии не позволяли сделать их очень резкими на открытых. А может это и вообще невозможно.
И современные объективы дают мягкую картинку на открытой. Посмотрите кэнон 50 1,2. Цейс макропланар 50 2,0, сигма 50 1,4 (не арт) и вы увидите мягкий рисунок.
Я говорю не о советских вообще, а конкретно о Ю-37. И он не светосильный и тем более, не сверхсветосильный, так что ваши примеры ни к чему.
Ну Вы прямо специалист-гадалка. “Приговорили” объектив основываясь на описании “мягкой” картинки. Скажите “мягкая” в Вашем понимании – это какой-то поддающийся оценке показатель? Что взято за точку отсчета? Человек объясняет, что попробовал это и то и ему нравится такой-то вариант – это называется отзыв. Кстати, АЛ-2, АЛ-4 – очень неплохие линзы, для получения относительно неплохой макро фотографии за умеренные деньги. Конечно, “профессионализм” некоторых фотографов не позволяет их использовать, но при этом они не брезгуют изгаляться с искусственным освещением, т.о. экономя на оборудовании в студиях.
Приветствую 👋. Подскажите, будет ли этот объектив на nikon фокусироваться на бесконечность?
да
Благодарю 👍
Если с хвостом под Никон, то да.
Спасибо, думал вообще под такой приобрести хвостовик с одуванчиком!
И ещё момент. На сколько значительная разница между мс37а и просто 37а?
По-сути, никакой.
Спасибо!
На МС чуть лучше контраст и чуть лучше бликостойкость. Но все равно, МС не дотягивает по этим параметрам до современных стекол, даже до китовых зумов. МС имеет смысл брать, если за него просят не более 25% дороже от не МС версии: бОльщую цену он не оправдывает.
+++
Спасибо! А какая реально одекватная цена на него?
Отвечаю на вопрос Виталия по цене (кнопки ответить нет). Больше 20-25$ я бы не давал. Каковы цены сейчас, не знаю, сам покупал в 2016г. за 16$ с рук вместе с к-п\ан. Внешне объектив был очень поюзаным, но работает отлично по сей день.
Благодарю 🤝
Уточните пожалуйста, какой переходник вы применили для Fujifilm ?
Конечно спасибо автору за такой замечательный сайт и проделанную работу. Это пожалуй лучший сайт с подобным направлением.
Почитал коментарии. )) Товарищи, вы зачем покупаете себе Никоны? Это я не к тому, чтоб развязать тут холивар. Но когда я выбирал камеру (свою первую), то учитывал, что мое увлечение и ограниченный бюджет любителя, может привлечь старые советские объективы. И не только советские, а все, имеющие посадочное место М42. Но тут похоже что на Украине всех поголовно заставляют покупать Никоны. )) И редко кому удается этого избежать. Ну и плюс меню у младших Никонов та еще кака. Старшие особо не держал, поэтому ничего не скажу.
А объектив замечателен. Давно хотел его. Но пока были кропнутые камеры, то не видел смысла в его покупке. И считаю, что была прав. Мой вам совет: ищите ФФ. Пусть это будет недорогой, бэушный, любительский до мозга костей, но ФФ. Поверьте, ваши объективы, которые все сделаны под полный кадр, заиграют новыми красками. И даже вьентирование, которое обрезается кропом, покажется вам весьма уместным во многих случаях.
Аркадий, еще раз спасибо за замечательный сайт.
Кроп — всего-лишь кроп. От ФФ никаких КРАСОК не будет, высшая материя, тут только удобство построения композиции.
Заиграет новыми красками это такое выражение. Устойчивое выражение означающее, что вы можете увидеть то, чего раньше не было. А цветопередача это не краски. Это цветопередача.
Фото на Юпитер 37А
Достался объектив без передней крышки, только задняя. Какую крышку можно приспособить к нему, может кто-то сталкивался?
Любая на 52 мм. Можно от китового.
Спасибо за совет. Будем искать.
Вряд ли. Ни видел таких. Но ты можешь купить бленду 52мм и на нее уже крышку. Кажется там будет 58мм. Объектив чуть длиннее станет, но зато защищенным.
Все это читал 4 года назад, поехал смотреть за 3500. Не понравился. После таких портретов в статье невольно захочется его купить и повторить, портрет может быть в ручным фокусом это неспешная съемка спокойная. У меня два варинта- для души в коллекцию юпитер 37а за 2000-2500 максимум, для более крутой картинки современной самьянг 85-1.4 ручной за тысяч 9 для никон, это самое сейчас доступное из светосильного с 1.4 точно. Проверено неделями поиска. Только что продал гелиос 58/2 как новый, не смог победить его переделку под никон, все боялся что зеркалом ударит в бесконечности, не использовалс почти. Юпитер вроде легко переделывается и не опасен для камеры. Надо 2 шанс ему дать все таки, пусть будет
А чего его переделывать? кп\а-н приобресть – и усё.
Здравствуйте. Помогите разобраться пожалуйста. Купил Юпитер 37а, поставил на свою тушку Canon 7D, через переходник с чипом. Диафрагма не меняется ни в каких режимах, так и стоит на 1.4. В чем может быть дело?
Дело может быть в том, что диафрагма меняется на объективе кольцом, ведь это плёночный объектив.
Зачем тогда этот чип нужен, если от него толку ноль? (Я так понял он непрограммируемый, судя по точкам на чипе “вразнобой”)
зачем было покупать непрограммируемый?
а вообще для съемки на мануальную оптику на canon нужно установить ML и наслаждаться процессом ))
Какой был, такой был, мне не из чего было выбирать) Просто не могу понять, зачем он тогда там нужен, если можно и без него.
Какой был, такой был, мне не из чего было выбирать:) Просто не могу понять, для чего он тогда нужен, если можно и без него.
тем не менее нужен программируемый. иначе невозможно будет внести поправку подтверждения фокуса. да и значение диафрагмы в чипе лучше внести 1.1, в этом случае фокус будет точнее подтверждаться.
если чип не программируемый, то смысла в нем нет. хотя на семерке можно внести коррекцию в самой камере.
А каким боком светосила имеет влияние на точность фокусировки? Для работы крестообразных датчиков повышенной точности в ЦЗК нужно объектив не темнее 2,8 вот и все. Поэтому, конечно, лучше 3,5 в чип не вносить. Во избежание. Мало ли…
Откуда вообще такие легенды рождаются? ))
Я пофоткал, вроде нормально. Правда фокусироваться приходится чисто “на глаз”, ничего не загорается и никаких звуковых сигналов.
Чип на сапоге нужен для подтверждения фокусировки, без него придется через liveview с увеличением целиться.
Что там в exif и на экране будет писать – практического значения не имеет никакого.
Имеет. В режиме приоритета диафрагмы будет зависеть экспозиция от светосилы забитой в чип.
Вот с лайввью и приходится фоткать, через видоискатель тоже можно, но так точнее выходит.
если снимать в LV, то стоит установить magic lantern, как его настраивать писал не раз и на этом сайте и у Димы Евтифеева и много где еще.
Попробую установить, спасибо
Тот же Дима Евтифеев (он точно для тебя Дима?) снимая на цейсы в лайв вью использует специальное приспособление крепящееся на экран. Что по моему мнению является наиболее правильным решением, чем какие-то прошивки альтернативные для альтернативно одаренных. Так же Дима )) использует специальные наглазники Теnpа. Что тоже очень положительно сказывается при наводке на фокус. Еще неплохо сменить фокусировочный экран, если камера позволяет это делать.
На камере выбираете режим “А”, в настройках включаете авто со с нужными параметрами, кольцом на объективе задаёте размер диафрагмы и далее просто фокусируйтесь и жмите кнопку спуска. Фотоаппарат сам подберёт выдержку
А чип точно не программируемый? Если будешь снимать в режиме М, то ничего страшного. Если будет неправильная экспозиция, то подкорректируешь. А я снимаю на М выставив ИСО в авто и задав выдержку. При твоем ЭФР будет не лишним не опускать выдержку короче 1\250.
Чип не программируемый, я так понял (или программируемый одноразово).С рук покупал. Точки на чипах вразнобой + диафрагма не меняется вообще ни на каких режимах.
Поясните что такое точки в разнобой. И что такое “не меняется диафрагма”. Вы пробовали ввести чип в режим программирования?
Чуть поясню. Когда я пользовался кэнон 600д, то забитая в чип светосила влияла на экспозицию в режиме приоритета диафрагмы. Возможно более современные камеры просто делают замер в соответствии с реальной диафрагмой и им наплевать что там в чипе. Поэтому я не понял что такое “диафрагма не меняется ни в каких режимах”. Где она должна меняться?
Для того, чтобы ввести чип в режим редактирования, надо нажать на кнопку спуска при дифрагме 64. Ну так вот, она не меняется (ни в одном из режимов, ни в “М”, не в “Аv”, ни в каком другом). По чипу: на металлических пластинах чипа есть еле различимые точки – в программируемых они в одну линию расположены, в непрограммируемых – вразнобой.
Их же там (чипов) чуть ли не с десяток поколений, как я понял. Какие то программируются, какие то нет. Ща переходник сфотаю, прикреплю фотку.
это не точки, а переходные отверстия на печатной плате (vias), если невозможно установить отличное от 1.4 значение диафрагмы, то чип первого поколения, без возможности программирования.
Убедитесь, что в Вашем фотоаппарате установлен шаг изменения экспозиции 1/3 EV. Это важно! – Вот это условие выполнено?
Визуально ничем от моего программируемого не отличается.
“1) Минимальное значение диафрагмы
Параметр лучше не трогать, так как у разных
значения диафрагмы. На функционал не влияет. ”
Так что забей на светосилу. Если экспозицию будет отрабатывать нормально то и хорошо. Нет – поменяешь на нужную.
Товарищ, а у тебя часом не picxo адаптер?
Заказал из кетая недорого похожий. Ошибку выдает при съемке и не входит в режим программирования.
Но сделан сам переходник добротно.
Да нет, ошибок не выдает при съемке вроде. Но не программируется. И да, сделан хорошо, не люфтит, не болтается. С рук покупал
И еще. Я не понимаю что такое запрограммированный одноразово. Это бессмысленно. Потому что на трех камерах у меня один и тот же чип приходилось переюстировать на точность попадания в фокус.
комменатору выше. я один из разработчиков ML и прекрасно знаю как работает камера. кроме того, у меня есть авторизация по кенон\никон и доступ к внутрифирменной документации и ПО.
по поводу значения диафрагмы и точности подтверждения фокуса. здесь все не так просто, и информации об этом нет в открытом доступе, потому мало кто знает как всё работает.
если кратко.
1. диагональные датчики АФ включаются при наличии в блоке данных , переданных объективом, бита называемого F28. если он равен “1”, то MCU будет использовать диагональные датчики при фокусировке. если же он равен “0”, то они никогда не будет включены. к сожалению все чипы, любого производителя, передают этот бит равным “0” и потому, какая бы диафрагма не была записана в чипе, при съемке с такими чипом диагональные датчики отключены.
2. при фокусировке или при подтверждении фокуса MCU рассчитывает зону точного фокуса (это не одна точка), которая зависит от ГРИП, которая вычисляется MCU на основании значения диафрагмы переданной объективом или записанной в чип. чем больше “открыта” диафрагма, тем Уже зона подтверждения фокуса. это можно проверить самостоятельно.
Комментатору, который создает альтернативную для альтернативных.
Поясните вот эти строки из ваших постов, пожалуйста.
“да и значение диафрагмы в чипе лучше внести 1.1, в этом случае фокус будет точнее подтверждаться.”
“к сожалению все чипы, любого производителя, передают этот бит равным “0” и потому, какая бы диафрагма не была записана в чипе, при съемке с такими чипом диагональные датчики отключены.”
Когнитивного диссонанса не возникает при прочтении собственных строк?
Я не зря назвал вашу прошивку для альтернативно одаренных. Потому что лучше экрана, наглазника и насадки на жк экран еще ничего не изобрели наверное.
никакого диссонанса здесь нет. я написал предельно понятно.
сами по себе диагональные датчики при работе с чипом будут отключены. но величина ГРИП (исходя из которой будет определена зона фокуса) будет вычислена по значению апертуры записанной в чипе. да, будут работать только обычные крестовые датчики (F5.6), но это не меняет логики работы MCU.
Возможно так и есть. А если есть где почитать об этом, то вообще прекрасно будет.
Но как это относится к одуванчику? Где под каждую камеру нужно производить настройку точности фокусировки. Я под три камеры настраивал свой чип. И никогда ГРИП не была четко по центру. Есть смещение или чуть перед объектом, или чуть сзади. Я предпочитаю чуть назад. Видимо очень грубая там настройка. И никакие прописанные цифири этому не помогут.
И как камера вычислит ГРИП при фокусировке с одуванчика, если в камеру не поступает информация о дистанции фокусировки? )) Мануал у нас, батенька. Старый мануал. И ГРИП вычислить просто не представляется возможным.
Вы уверены что понимаете что-то в том, о чем тут рассуждаете?
Но было интересно.
Я уж не говорю что все объективы настраиваются на фокус на диафрагме 5,6.
мда…
видишь ли, мон шер ами, будучи инженером-разработчиком электронного оборудования, мне приходилось, в том числе, и переделывать камеры и переписывать их ПО для специальных задач, поэтому, как выше и отметил, прекрасно знаю их внутреннее устройство.
имея сервисную и внутрифирменную документацию, кои недоступны никому без авторизации, и сервисное ПО, пишу , иногда, и объясняю некоторые технические моменты.
прочитать об этом нигде нельзя, только, в прошлом, Чак Вестфолл что-то рассказывал, но и то, он был ограничен рамками правил фирмы. мне же тем более по условиям NDA непозволительно что-то озвучивать.
ну а теперь чуток ответов, то, что можно озвучивать
при фокусировке зона ГРИП рассчитывается не из дистанции фокуса, а из значения максимально открытой диафрагмы, записанной в прошивке микроконтроллера объектива либо в чипе-одуванчике. при этом имеется ввиду ГРИП на полностью открытой диафрагме и минимальной дистанции фокусировки, то есть самая узкая в принципе достижимая ГРИП.
настройка объективов вопрос объемный и здесь я просто физически не смогу все рассказать, опять же в пределах ненарушения NDA.
если в двух словах, то настройка АФ объективов всегда производится на открытой диафрагме и на эталонной камере. причем, настройка производится раздельно для двух разных групп датчиков АФ в камере – для крестовых (раздельно для вертикальных и горизонтальных) и для диагональных (также раздельно для восходящей диагонали и для нисходящей диагонали).
при съемке объективы передают в камеру две поправки фокуса – для крестовых датчиков и для диагональных. если же объектив имеет светосилу менее 2.8, то поправка только одна, для крестовых датчиков.
все это относится к фикс-оптике.
в случае вариофокальных объективов такие поправки передаются для нескольких значений ФР.
Так и надо было говорить что участвует в расчетах МДФ.
Все остальное вода давно мне известная.
Один вопрос. Если настройка производится на эталонной камере, зачем тогда в сервис отдают и объектив и тушку? Что то мне подсказывает, что камеры не абсолютно идентичны в плане механики и лучше вносить поправки в родную камеру, нежели только в объкетив по какому то эталону.
по пунктам.
по официальной технологии производителя настройка камеры и объективов производится раздельно. камера – по эталонному объективу, объектив – по эталонной камере.
после чего гарантируется точность фокуса при любом сочетании камеры и объектива.
все свое настраивал именно так и теперь могу ставить произвольный (из имеющихся у меня) объектив на любую (свою или настроенную чужую)камеру.
если кто-то где-то делает иначе, то либо не умеют делать правильно, либо не имеют всего набора ПО и оборудования.
у меня все это есть и потому пишу как правильно.
А какой это эталонный объектив? Сколько их должно быть в сервисном? Объективов в мире очень много. Там в сервисе целая кладовая эталонов?
Если верить Евтифееву добывшему информацию у Цейса, то все объективы юстируются на диафрагме 5,6. Даже светосильные. А на какой юстируются эталонный? А если мне нужно не на 5,6, а на 1,2?
Юстировать объектив под тушку это просто разумно и наименее затратно. И скорее всего так делают в большинстве случаев учитывая отзывы народа на форумах.
добавлю ответы по пунктам
“Где под каждую камеру нужно производить настройку точности фокусировки. Я под три камеры настраивал свой чип.”
это значит что АФ камер был настроен неверно. у всех моих камер, АФ которых лично настраивал на стенде, требуется одна и та же поправка фокуса в одуванчике
“И никогда ГРИП не была четко по центру. Есть смещение или чуть перед объектом, или чуть сзади. Я предпочитаю чуть назад. Видимо очень грубая там настройка.”
тут два момента.
1. не нужно забывать о влиянии сферических аберраций на работу системы фокусировки. многие мануальные объективы имеют очень большие СА на открытой и потому картинка объекта съемки на линейках CCD блока АФ выглядит уж очень нечеткой, просто невозможно точно определить где там фокус.
2. шаг подстройки фокуса в одуванчиках очень грубый, это связано с необходимостью иметь полный диапазон коррекции используя всего 32 значения поправки. почему разработчики так сделали – неизвестно, никто не мешал сделать правильно.
Ну мои объктивы Кэнон 85 и сигма 50 не согласятся с вами насчёт неправильно настроенных автофокуса. Они и на 7д и на 6 д стреляют в десятку. И тампон 17-50 2.8 тоже неплохо работал на 7 д.
Поправка в одуванчика была незначительна, но была
О грубости подстройки я и сам писал.
Ещё вопрос, а как камера вычисляет МДФ у мануала? )))
У меня в чипе забито что то вроде как несколько метров фокусное расстояние. И ничего, хорошо срабатывает датчик.
Подытоживая сказанное.
Прочитали какой человек молодец и умница. Похвалою, на всяк случай, если не дохвалили в детстве.
Есть интересная информация.
Возможно камера действительно точнее целится про большей светосиле с учётом мдф. Возможно. Но эти все данные видимо забиты в нормальные объективы. К китайскому чипу и лушниковскому это не имеет касательства. Ничего эти чипы, кроме светосилы не передают. А нет данных и нет работы алгоритма. Да и светосила уже видимо не так нужна современным камерам, как было раньше.
Такое мое мнение.
Есть тут миллионы использующие альтернативную прошивку? Поделитесь впечатлениями.
и снова ты меня не понял.
скажу иначе, без слов грип и мдф, ибо написал их только для ясности и краткости.
MCU рассчитывает размер зоны фокуса исходя из значения максимально открытой диафрагмы, прочитанной камерой либо из объектива, либо из чипа. при этом значение ФР на этот расчет не влияет никак.
прочитать про это нигде нельзя, ибо информация о работе АФ является закрытой, доступ только под NDA.
Видимо не для всех она закрыта. Тебе открыли по большому секрету.
Ты писал, что АФ будет точнее учитывая светосилу и соответственно точность должна опираться на грип. А иначе твоя точность это сферический конь в вакууме. Потому что отсутствует точка от которой нужно начинать отсчет и начинать целится просто так или поточнее. Фишай 15 2,8 будет иметь грип на МДФ миллиметров 300. А 50 1,2 всего 3мм. Так от чего плясать будем? И как определить где нужно поточнее, а где и так попадем в 300 мм? )))
И на примере своего чипа, я уже показал, что забитая туда информация ну никак не отражается на работе фокуса. Соответственно твой совет забить в чип светосилу 1,1 это филькина грамота для камеры. По крайней мере от чипа. Ничего он там учитывать не будет.
ML используют тысячи фотографов\видеооператоров по всему миру.
на всех моих камерах (кроме единиц, разумеется) ML установлен.
всем друзьям также установил и показал как настраивать и пользоваться.
как правило критикуют ML те, кто не смог или не захотел разобраться.
а съемка на мануальную оптику с поддержкой ML становится столь же удобной, как и на БЗК.
Впервые об альтернативной я узнал в 2011 или 2012. Когда купил 600д. Посмотрел и понял что прошивка ничего не даст этой камере. Это бюджетная зеркалка и этим все сказано. Сейчас у меня 6д. Стер два 00 на 600Д и получил новую камеру. Месяц назад полез глянуть что такое там эта прошивка и понял что опять же она ничего мне не даст.
Но может я недостаточно тщательно изучал вопрос. В двух словах, что может дать эта прошивка?
ЗЫ. Линукс тоже используют тысячи людей, а иногда и миллионы. А их все равно в общей массе не более 1% на остальные ОС, )) Я ни разу не слыхал чтоб профи рекомендовали эту прошивку. Честное слово.
1. ML используется видеооператорами для съемки в RAW.
2. применительно к обсуждаемому вопросу ML значительно облегчает фокусировку на мануальных объективах. кроме того прощивка позволяет устранить ряд ошибок разработчиков ПО камеры, кои проявляются при съемке на мануальную оптику.я не раз подробно описывал весь процесс, можно поискать и на этом сайте.
3. полный перечень возможностей ML займет не одну страницу текста. если кому-то эти возможности не требуются, то это не означает, что они вовсе никому не нужны.
4. canon 6d совершенно любительская камера со множеством ограничений и ошибок в разработке. ранее ремонтировал их в количестве, ныне уже не беру, надоело.
В общем я ничего не услышал. ))
Даже не представляю как прошивка межет облегчить фокусировку на мануалах. Опять же – никто ее не советует к мануальной оптике. И на большинство камер она уже не становится.
Я не снимаю видео. Поэтому и сказал, что ничего не нашел в ней для себя.
Как и сказал для меня бесполезна.
мон шер ами, не поленись и найдти мои заметки на этом сайте, их много. писать все еще раз не считаю верным, Аркадий был бы против повторов.
Я же сказал что читал что дает эта прошивка. И сказал что не нашел в ней для себя ничего. Как и большинство людей увлекающихся фотографией.
А если вы действительно серьезно занимаетесь видеосъемкой, то покупаете видеокамеру. А полумеры это для бомбил. Где вообще нет смысла заморачиваться с рав. Никто там из заказчиков не ценит, ни рисунок объектива, ни ах какие цвета из голливудских фильмов. ))
Такое мое мнение.
Добавлю. Сейчас у меня на чипе щенитара 50 1.7 стоит фокусное расстояние 65535 мм.. При светосиле в 1.8 величина грип – бесконечность. Гиперфокальное образовалось. И это не мешает чипу работать исправно и фокусироваться.
Такие дела. ))
Полет инженерное мысли высок, а мы тут на земле по земным щаканам живём. Я это знаю. Я инженер технолог в области машиностроения.
выше объяснил этот момент.
Наделал ошибок со смартфона. Прошу прощения. Пальцы толстые.
мон шер ами, к чему спорить о том, в чем ты не разбираешься?
вся сервисная документация и софт у меня перед глазами.
потому все, что тут пишу основано на официальных данных canon.
если сможешь найти знакомых в АСЦ – зайди и посмотри сам на всё.
не факт, что кто-то пойдет на нарушение NDA, но, как знать.
а теперь по порядку.
эталонный объектив canon представляет собой стальную трубу с байонетом на конце выточенную с высокой точностью. внутри находятся линзы, образующие объектив 50 1.8 без диафрагмы и фокусера. расстояние линз от матрицы таково, что фокус находится на расстоянии 2.5 метра ровно. камера закрепляется на оптической скамье на точном расстоянии 2.5 метра от тестовой мишени.
затем с помощью сервистого ПО производится настройка АФ камеры по всем точкам.
эта процедура одинакова для всех камер, включая единицы.
стоимость эталонного объектива несколько тысяч долларов.
если же его нет, то разрешается использовать специально переделанный объектив 50 1.8, методика переделки также описана в официальной сервисной документации.
но в этом случае необходима эталонная камера для настройки такого самодельного эталонного объектива.
эталоная камера настраивается на заводе-изготовителе, ранее это была 5dmkii, затем 5dmkiii.
именно на такой камере настраивается АФ всех объективов, которые поступают в АСЦ.
“эталоная камера настраивается на заводе-изготовителе, ранее это была 5dmkii, затем 5dmkiii.
именно на такой камере настраивается АФ всех объективов, которые поступают в АСЦ.”
В сервисе “Онлайн-трейд” (обслуживают объективы Сигма) в качестве эталонной камеры не то 7Д, не то 70Д(общался с их сервисником весной прошлого года, когда туда относил Сигмовский полтинник и 24-70 и я помню удивился, что юстируют они не на ФФ Кэнон).
*
Ещё из курьёзного хождения по сервисам: в Копия Москва(официалы по Кэнон) отказывают брать на юстировку снятые с производства объективы Кэнон. Я туда пришёл с 28-70/2.8L после замены помутневших линз у другого мастера(который не смог его отъюстировать). Так вот они мне сказали, что это плёночный объектив и он не юстируется)
Пришёл в Цифру рядом с метро Перово, там не хотели брать и переделывать за другим мастером, но таки приняли 28-70/2.8L перебрали линзоблок, перекос ушёл и отъюстировали его.
попробую ответить по порядку.
1. в принципе никто не мешает использовать как эталон любую камеру, но где гарантия что у нее абсолютно точно настроен АФ?
2. объективы пленочной эпохи программно не подстраиваются по АФ, только перемычками внутри, причем набор смещений АФ крайне ограничен.
3. настоящий АСЦ не имеет права даже брать в руки что-то, что снято с поддержки. причина простая – если это нечто взятое ими выйдет из строя (при условии что оно сдавалось в АСЦ как исправное) то АСЦ обязан это починить либо заменить. это закон! но, так как оно уже снято и с производства и с поддержки, то запчастей нет и ремонт, буде он вдруг потребуется, невозможен. потому и отказ в принятии чего-то старого.
и еще один момент, немного занудный))
если говорить строго терминологически корректно, то юстировка это механический процесс (выравнивание положения линз по оптической оси и всё такое), тогда как подстройка АФ процесс либо программный, либо электронный (перепаивание перемычек)
знаю, это буквоедство, но тем не менее.
Не портите статистику инженеру-теоретику своим империческими поползновениями ))
Эмпирическими конечно же. )
Май Либер совушка, да тут половина моих постов не доходит. ))
Может я и не юстировщик из СЦ, но в логике мне не откажешь. И в практике тоже. И если я что то знаю и проверил на практике, то все твои титулы меня не пугают.
Мы аплодируем стоя. Браво!
Я уж думал придется настаивать на этом.
Вы много себе позволяли, если сидя читали все это. ))
У меня вопрос к разработчику.
Последний ML датируется июлем 2018. Что вы там разрабатываете последние 4 года, что свежих версий не выкладывает? ))
Поэтому никогда не любил СПО. Ещё на линухе это постиг – СПО удел энтузиастов без светлого будущего. ))
как вы фотаете на него 80% брака по фокусу, ну нахер
Что руками накрутили, то и получили — моторчика ведь нет в стекле. Так что, брак по фокусу не у объектива, а у фотографа.
Приветствую!
Недавно приобрел данный объектив версии без МС. Собираюсь заказать на Ali хвостовик на Nikon F. Объектив попался без бленды и передней крышки. Подскажите, кто знает, бленда и крышка от каких моделей может подойти? Желательно, чтоб можно было найти их китайский вариант на Али))
И еще. Если я правильно понимаю, к хвостовику должна будет подойти задняя крышка от любого объектива под Nikon F?
Вопрос с передней крышкой решен – подошла крышка от старого китогвого 18-55.
Вопросы по бленде и задней крышке остаются открытыми.
Такую брал себе:
https://alii.pub/6oz4yh
Насчёт задней крышки верно, подойдёт любая для Nikon F.
На Али хвосты разве продаются? Я только переходники встречал.
Продаются. Только не оригинальные КП-А/Н, а Т2-Nikon F. В принципе они одинаковые, только у алишных внутренний диаметр немного больше.
Есть у меня такой. Внутренний диаметр реально больше. Благо, в баночке, оставшейся с сисадминских времён, нашлось несколько винтиков подходящей длины, а то бы задолбался их искать.
Тоже имею привычку собирать в баночку мелкие винтики, болтики и т.п. ))
Иногда реально выручает. Думаю, что-то подходящее найдется.
Спасибо за информацию.
Скажите, а бленда, которую заказали имеет внутри матовое покрытие или рифление? А то встречались китайские бленды, глянцевые изнутри…
Буду благодарна за совет! Есть возможность взять Юпитер 37А 135mm f3.5 и в комплекте у человека есть переходник на Nikon F mount без линзы. Говорит, что если дальше 4 метров хочется снимать, то надо искать с линзой переходник. А я вот хочу понять, если я хочу снимать поясные портреты, нужна мне эта линза или могу обойтись тем что есть?
Ви уважно читали що написано в огляді?
С 4-х метров поясные не получится снимать. Ищите вместо линзового переходника хвост кп\ан.
Спасибо, поищу тогда. А сама я его смогу поставить? Читала просто про то, что у этих переходников (с Алика во всяком случае) внутренний диаметр немного больше и нужны винтики длиннее.
Ставить легко при наличии подходящей отвёртки. Насчёт винтов всё верно.
Рамона, покупал такой хвостовик (новодел) на авито, винты подошли.
Без линзы будет фокусироваться на 5-6 метров. Для портретов может быть и достаточно.
Всем привет, подскажите, поставил этот объектив через переходник (без чипа) на Minolta Dynax 5, затвор не срабатывает, камера не может работать с механическими объективами. Если приобрести переходник с чипом, то начнет работать?) спасибо
Does front element rotate whwn focusing?
No
Добрый вечер.
Имеется оригинальный переходник КП-А/Н. Посоветуйте к нему объектив и фотоаппарат. Что-нибудь бюджетное, не более $ 2-3 тыс.
Этот переходной адаптер КП-А/Н стоит около 10 $.
Поэтому нет никакого смысла подбирать к нему объектив и фотоаппарат, имея бюджет более 2000 $.
Гораздо рациональнее сразу приобрести фотоаппарат и оптику на байонет Nikon.
Я дичайше извиняюсь, думала, очевидно, что это шутка. ))
линза неплохая,особено учитывая ее стоимость. но есть много “но”.
часто недолет по бесконечности. лечится просто,но нужно открутить гайку и отделить линзоблок от геликоида…
часто перекос оси на бесконечности на открытой,который по мере диафрагмирования может исчезнуть а может и нет. я бы сказал ровный юпитер-это исключение.. впрочем на портретных дистанциях,этого перекоса не заметить.
по-хорошему все они нуждаются в ревизии оптики и механики не зависимо от внешнего косметического состояния. т.к. масло за 40+ лет испаряясь дает либо пелену на стекло,либо конденсат в виде многих точек.
есть дисторсия,подушка. что еще сильнее выворачивает перспективу на портрете и полнит любого человека. я себя на грудном портрете не сильно признал снятым на юпитер37(правда с кропа где он вообще 210мм эквивалент по перспективе)
в контровом боковом свете традиционно все плохо
из “+” резкий,хороший рисунок,близко фокусируется.мне ,вцелом, понравился больше чем калейнар5.
в итоге неплохая линза ,но больше 50баксов за нее,не дал бы учитывая недостатки..
и еще мелкий нюанс,что я заметил по ним. это цветопередача. лучше те ,что с янтарым просветлением. а с сиреневым дают более бутылочный цвет. хотя -это все правится либо установкой светофильтра skylight 1b, либо подстройкой в камере,либо в посте.
Юпитер 37 а ложит на лопатки в моем тесте
Юпитер 37 а с кольцом Т 2 . Камера Nikon D 40
Подскажите, можно ли установить каким-то образом этот объектив на зенит 3м, который имеет резьбу м39. Может есть какой-то переходник или хвостовик? Заранее спасибо!
С переходника КП-А/42 спилить резьбу М42 и прикрепить кольцо М39
Разбавлю дебаты про камеры-чипы и прочее фотографиями, сделанными с этим объективом.
Ещё.
Так же.