Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разной фототехники можно найти на AliExpress.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Обучение/консультации | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Здравствуйте. Скажите какой фот-т среди Canon лучше купить новичку(акцент на портретную съемку), с перспективой в дальнейшем снимать свадьбы? И виды объективов? Хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо.
Сначала почитайте литературу (как минимум по технической части и по “видам объективов”))) Потом покупайте сравнительно недорогой фот с китовым объективом. Или если Вы сразу уверены что будете выдавать заказчику качественный материал тогда уже в другу ценовую категорию! НО!!!!! Сначала учитесь снимать и по началу снимать за бесплатно или “за шоколадку”. Не у всех кто берет у руки фото получается стать фотографом! Конкуренция уж слишком боольшая!!)))
Это все понятно. Но хотелось бы услышать конкретные модели фот-ов(кроме марка).Уж слишком дорогие они, да и новичку, думаю нужно начинать с чего то попроще. Фиксы, зумы, то какие модели предпочтительней для съемки свадеб, портретов. Не обязательно родные. Но все равно спасибо за ответ.
Бюджет бы знать. И возможности покупки нового или б/у.
Допустим, на 15 тысяч можно взять б/у набор 400д + 50 1,8 + мануальная вспышка какая-нибудь + 18-55ис. А если постараться, то в эту же цену включить 75-300. И при прямых руках даже с этого комплекта можно получать очень достойные снимки.
Если у Вас тысяч 100, то можно взять новый 70д + 18-135ис стм, к нему вспышку 430ех2 и какой-нибудь портретничек типа 50 1.4/85 1.8/100 2.0. Либо, как вариант, взять сигму/тамрон 17-50 2.8.
Ну и, наконец, можно взять 6д б/у + 24-105 4лис и пыху, ну и какой-нибудь светлый фикс.
Но все это просто наобум названные наборы. За те же 15 тысяч можно взять кэнон 40д + тамрон 17-50 2.8, а на 100 тысяч можно купить 40д + 70-200 2.8лис2, либо 5д + 24-70 2.8л + 135 2.0л. В общем, вариантов слишком много. Советую взять для начала простой набор из какого-нибудь б/у кэнон 1100д + 18-55ис и поснимать им несколько месяцев постаравшись выжать из него максимум. А потом уже с бОльшим пониманием дела подходить к покупке. На данный момент, только не обижайтесь, это звучит так – какую машину купить чтобы ездить по городу. Ну да, можно сразу отмести трактора и грузовики, но не зная бюджета я могу с равной долей уверенности советовать старую пятерку жигулей и новую пятерку бмв. Нужно больше сведений.
Спасибо. Вы очень много полезной информации сказали. Я рассматривала 6d и какой нибудь портретник, т.к. свадьбы в первый год я снимать не буду. Тут опыт, сноровка и знания нужны. Все таки свадебная съёмка это серьёзно. А за это время можно было бы подкопить и на зум.
Тогда к 6д 50мм или для портретов даже 85мм получше будут. Кэнон 85 1.8 – отличный объектив. Но как единственный он пойдет только для портретов (да и то не всегда), так что я бы озаботился покупкой хотя бы простенького зума для начала. 28-135ис усм – отличный кандидат на недорогой, но достойный зум на всякий случай. Его вроде как нового нет, а б/у стоят тысяч 6-8. Ну и для помещений вспышку. В идеале 430 ех2 от кэнон, но можно для начала и юнгнуо, главное, чтоб с автоматическим режимом, чтоб не париться настройками пыхи каждый раз.
Отряду от вопроса по фотоаппарату. Но к тушке, подбираете объектив 18-200 это очень универсальный вариант. Дам ссылку как пример: https://radojuva.com/2013/08/tamron-af-18-200-mm-3-5-6-3-if-ld-xr-macro/ Нужно смотреть совместимость тушки с объективом. Об этом на сайте тоже есть.
Здравствуйте! Возникла такая проблема, может сможете объяснить что к чему. Снимаю на никон д610, купила в октябре 2017, не б/у, лицензия. Уже второй раз возникла проблема пропажи фото. Ситуация. Снимаю, могу просматривать, потом делаю кадры и бац и пишет”невозможно просмотреть фото”. В итоге фото пропадают бесследно. Ни одной программой для восстановления не смогла восстановить. Фото просто исчезли, как буд-то их и не было – хотя я их во время съемки видела! Первый раз винила флешку, выкинула ее, купила новую, но вот ситуация повторилась. Что схожее в 2х ситуациях, что флешки были во втором слоте камеры и в первый и во второй раз. Даже не знаю что делать. Помогите, пожалуйста!
Это странное поведение для новой камеры.
У меня такое было на 64Гб очень дорогой очень быстрой флешке.
Перед этим можно попробовать обновить прошивку на камеру, если до этого никогда подобного не делали.
Сами флешки бывают проблемные и лучше попробовать дешевые медленные Transcend на 8-16-32Гб.
Если и на них такая же ерунда, то несите в сервис.
Фирму 1 флешки не помню – точно на 32 гб, но, что самое интересное, что на стареньком Никоне 5100 работает без сбоев и сейчас, а на этом фотике изначально сбоить начала. Вторая флешка Transcend 32 гб, 10 класс скорости, куплена менее года назад (но занимаюсь коммерцией, так что юзается и форматируется достаточно часто).
ПО не меняла на фотоаппарате.
бывает такое, что флэшка работает на одном устройстве и не работает на другом
это может быть и в том числе из-за напряжения питания (точнее флэшка прежде чем совсем помереть начинает потреблять больший ток – не каждое устройство это тянет)
И, что самое обидное, пробовала несколько прог по восстановления- фото не восстанавливаются. Как будто их и не было вовсе.
Самое простое – одолжите у кого нибудь флешку и сделайте несколько десятков кадров. Как вариант – купить самую дешевую флешку от например Transcend на 4-8Гб, если найдёте в продаже такую. Как правило, если флешка глючная, то и глючить она примерно одинаково будет на всех камерах – или битые кадры(нечитаются или избражение сохранилось не полностью) или части кадров нет. А вы форматируете флешку в самой камере?
Спасибо что пытаетесь помочь:)
Просто кадры исчезли. Хотя на самой съемке я их просматривала.И еще 1 нюанс заметила – в нумерации остаются пробелы. Вот вчера снимала и какдры с 5142 до 5166 пропали. Дальше сделала кадр позже – он идет под номером 5167, а на флешке последний 5141.
Флешку форматирую только в камере. Либо же бывает удаляю фото с определенного дня. В общем весь процесс удаления идет только через камеру.
Брать взаймы флешку – а есть ли смысл? Случай с пропажей у меня был месяц назад, и вот снова повтор на другой флешке. И дальше кадры сохраняются, все снимает. А вот те кадры поменялись и куда они делись ума не приложу:(
Что-то мне подсказывает, что если в одной камере флешка глючит, а в другой работает, то проблема, вероятно не в ней, а в камере.
уже тоже склоняюсь к тому, что все-таки камера…Обидно очень…Но, скорее всего это по поменяют, ведь так?
Перед использованием в камере флешку необходимо всегда форматировать, именно в самой камере, каждый раз. У меня никогда подобных проблем не было, ни на одной модели Никона. Я пользуюсь флешками Sandisk и Samsung.
На четырёх никонах – от Д50 до Д5100 никогда не форматировал флэшки (в основном это Transcend), ни одного глюка.
спасибо за помощь)) да и я форматирую только в камере)
спасибо за помощь)) да вот форматирую только на фотоаппарате, а вот такое случилось(
У меня была такая флшешка, которая работала нормально только после форматирования в камере. Т.е. удалять кадры из самой камеры или с кардридера в винде она не давала – вся инфа на флешке сразу крэшилась. Т.е. можно было с ней ходить и снимать, но нельзя было удалять неудачные кадры. А когда флешка забивалась, то очищал её полным форматированием.
Такое странное поведение было на 4(четырех) разных камерах, три из которых – полнокадровые Никон разных моделей. Незачем мучится – отнесите камеру в сервис.
Далеко везти надо. Иначе бы уже отнесла. Но чувству таки да, поедет она в сервис. Спасибо большое за помощь:)
Я бы в первую очередь обвинил флешку. У меня за последние лет 5 полетели 2-3 сд флешки. Собственно, в одном из вариантов было как раз так, как у Вас – пропадали файлы. Что-то удавалось спасти, что-то нет. Делал форматирование на компе какими-то спецпрограммами типа “лечилками”. Помогало, но не надолго – через пару съемок опять тоже самое. Мучился с ней ибо была быстрая 64гиговая сд. И, да, решил проверить на разных фотиках. На каких-то без проблем, на каких-то сразу глючила. В итоге выбросил и забыл. В следующий раз после первого такого закидона флешки сразу ее в утиль списал.
Кстати, по поводу форматирования. Действительно советуют делать форматирование флешки на камере. Но лично я нередко форматирую на компе и потом все работает. Форматирую на одном фотике, а снимаю на другом – тоже все ок. Причем бывает форматирую на кэнон, а снимаю на никон. Никаких проблем с этим не возникало. Ни сд, ни цф флешки от этого не пострадали.
Если простой заменой флешки проблема не вылечится, то можно перепрошить фотик – вдруг оживет. Если и это не поможет – придется идти в сервис.
Добрый день!
Третьего дня, точно такая же, буква в букву ситуация случилась и со мной.т Nikon DF. Снимал, несколько раз просматривал, всё ok, флешку в ноут – а фоток нет. Причём не всех нет а только за тот день. Как будто и не было вовсе. Обратно в фотик – нету, пропали. Программа для восстановления данных, которая сотни раз меня выручала в случае случайного удаления, форматирования, и даже глюков флешки – разводит руками и именно что как будто их там никогда и не было, даже место не занято (а данные всегда остаются – с помошью этих спецпрограмм это хорошо видно).
И ещё я припомнил, что где-то 2 года назад у меня уже был этот же случай, на этой же камере, с этой же флешкой (она у меня одна всего), но тогда это была пустяковая потеря, а сейчас – какой-никакой труд, модель подвёл, обидно и всё такое…
Так вот, когда случился первый раз такой глюк – я ничего предпринимать не стал – не форматировал ничего и тд. просто продолжил жить дальше и снимать, фотки удалял по мере надобности, когда с компа, когда с фота и за 2 года этот глюк ни разу не повторился. Учитивая историю kitsan, держу пари – флешки тут ни при чём. Скорее всего Никон намеренно или нет (зависит от того склонны ли вы к конспирологии) не даёт забыть нам, простым пользователям, что фотики с одним гнездом SD-карты – есть любительксие и если не хотите огрести от клиентов – берите труЪ PRO – с 2-мя слотами, или если вы любитель – живите теперь с этим.
Я бы хотел бы, чтобы в D4 были два слота под CF, как в D3s – это было удобно…
А получилось у Никона зачем-то один слот CF, а другой XQD, который на фиг никому не сдался, кроме Сони.
Подскажите, с каких моделей у камер Nikon есть мотор в самой камере для фокуса? Ну типа я купил безмоторный объектив,и чтобы камера могла фокусироваться с ним,а не я ручками стоял и час фокусировался ?
Безмоторный или AF? Это разные вещи.
Т.е. мануальный объектив или “под отвёртку”(AF)? Моторов нет в “младших” камерах – 3ххх, 5ххх, также д40 и д60.
У всех которых есть мини дисплей на верхней панеле имеется встроенный мотор.
Аркадий, скажите почему у Pentax нет светосильных объективов.только 50 мм с f\1,4-1,7. я сравнивал с Canon и Nikon там присутствует светосильная оптика. или я плохо искал? Спасибо.
Так а чем не устроил Pentax SMC FA 50mm f/1.4? У Никона тоже с автофокусом максимальная светосила 1.4. Есть старенькие 1.2 но без автофокуса. У Кэнона есть 1.2 с автофокусом. В общем, для большинства задач и 1.8 хватает с лихвой, для некоторого количества интереснее иметь 1.4 (но нужна именно рабочая 1.4), и для весьма небольшого круга задач может понадобиться 1.2. Так то на некоторых системах есть современные мануальные стекла со светосилой 0,95, но надо точно знать зачем оно Вам.
Я бы взял цейсовский Gigantar 40mm f/0.33 , или нечто подобное. Изв)
Добрый день. Подскажите, какой объектив лучше приобрести на D7000: 35/1,8 DX(дешёвый) или 24/1,8 (дорогой) или 24/2,8D (дешевле). Снимать собираюсь людей в квартире и во дворе. Конечно, я мог бы сам попробовать на зуме, но мне хочется знать мнение опытных фотографов перед покупкой.
Достаточно 35/1,8G. Более широкий угол возьмёте с зума.
Вот на зуме и попробуйте.
Здравствуйте, Уважаемые!
Нужна помощь в выборе объектива на кроп canon 70d.
Ищу широкоугольный фикс объектив, который бы дал примерно 35мм (или менее) на кропе, со светосилой не меньше f/2.
Можно мануальный, можно старый, любой фирмы.
Хотелось бы уложиться по бюджету в 20 т.р.
Глаз упал на EF-M 22mm STM f/2, но я так понял у него муторное крепление.
Также понравился Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Sony E, но там тоже нужен переходник.
Мне советовали Sigma 18-35, но цена кусается да и глючный он по слухам.
Заранее спасибо!
У Вас довольно обширные рамки выбора фокусного, сложно советовать что-то конкретное. 35мм и 12мм – это совершеннейше разные фокусные расстояния с огромной разницей в конечной картинке. Это как выбирать между малолитражкой и тягачем. Стоило бы на имеющемся 18-55 или еще каком зуме понять какое фокусное Вам ближе и тогда уже решать. Отмечу, что EF-M 22mm STM f/2 не налезет на Вашу тушку, как и Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Sony E. Если нужен недорогой ширик – берите 10-18 ис стм. Конечно, ф2 у него нет, но зато есть стаб.
Конкретно: нужно получить 35мм.
10-18 ис стм с ф4.5 я пробовал – дикий хлам, уж извините.
Кроме него ничего то есть?
Samyang 24mm f/1.4 под Canon, в двадцать тысяч должны уложиться, за б.у., разумеется.
Спасибо!
Зеркально-минисковый объектив в макросъемке
МТО МЗ-6А 6,3/500 + конвертер МС К-1 2х М42х1 + макрокольца (Компдект 3 шт).
Если между конвертером и объективом вкрутить среднее макрокольцо, и между конвертером и цифрозеркалкой длинное и короткое, получается отличное макро с расстоянием фокусировки 3 метра.
Для тех, кто фоткает бабочек/жучков или небольшие предметы к которым нет прямого доступа (буряки за забором, яблоко на дереве и тд.)
Привет друзья. Просматривая фотографии на ноуте обратил внимание, что снимки сделанные на телефон практически не уступают по качеству тем, что отсняты на зеркалку. А некоторые даже выглядят более контрастно и имеют большую глубину резкости. (Снимки были сделаны в Карпатах) Зайдя в свойства снимка, к удивлению обнаружил, что телефон снимает при диафрагме 2,2. Откуда такая глубина резкости? На фотоаппарате весь задний план будет размыт. Или я чего то не понимаю и это не та диафрагма?
Та диафрагма, только размер матрицы не тот. Вот и огромная ГРИП.
И размер матрицы влияет, и фокусное объектива. На телефоне широкоугольный объектив, фокусное в эквиваленте полного кадра примерно 28 мм, или если сравнивать с кроп-камерой – примерно 18 мм.
Если снимать пейзаж на зеркалку со светосильным объективом не нужно снимать на открытых, потому объективы на открытых менее резки, чем на прикрытых. Для портрета это вполне нормально, ведь как правило края в портретной съемке на открытой уходят в зону размытия и детализация там не нужна, а пейзажи или архитектуру на открытых снимать не принято, даже если у вас объектив может снимать на F1.8, 1.4, 1.2, для пейзажей нужно выставлять f7.1, а лучше 8.0, 11.0, и это не только вполне нормально, но и правильно.
Для маленькой матрицы телефона диафрагма 2.2 дает очень большую грип. Чем меньше матрица, тем легче достигается большая глубина резкости даже на 2.2. А вот получить обратный эффект размытие фона на маленькую матрицу очень сложно, если только не снимать с очень близкого расстояния в режиме макро. В этом кстати и есть слабость смартфона, снять портрет с размытым фоном на него не получится
Я вот на 6х6см при 1/8 не всегда попадаю…
Ребята, выручайте советом!
Случился тут со мной один казус – начала потихоньку отклеиваться и вылазить из паза резинка под большой палец правой руки на корпусе камеры. “Невелика беда” – подумал я, с кем эта фигня не случается. Народное лечение общеизвестно: пошел в хозмаг, купил бензин “калоша”, ну и клей сразу, что приклеить на метсто потом. Отклеил польностью эту резинку, кинул в стекланную баночку, налил на дно немного бензина. Подождал полтора часа (с этим мнения в Сети расходятся – кто-то говорит, что 20 мин достаточно, кто-то вообще на ночь оставляет), вытащил, резинка ожидаемо разбухла до совсем неприличных размеров. Промокнул, положил сушиться. Наутро обнаружил уже сухую и плотную резинку, начал примерять, чтобы прилепить обратно – о ужас! резинка стала меньше чем нужно, и намного!! примерно по миллиметру с каждого края! То есть после высыхания она скукожилась сильнее необходимого! Я в шоке, что делать?!
Памятуя о том, что резина разбухает от жира с рук пробую сейчас периодически намазывать её растительным маслом, видно, что это масло впитывается, но размеры не приходят в норму, мне даже кажется она продолжает усаживаться дальше… капец.. чо делать?
Намазать жирным кремом для рук или лица. Когда-то изучал эту тему – некоторые говорят, что скукоживание хуже разбухания.
В общем, мажу уже 3-ий день, всему маслами и кремами, которые в доме есть, поначалу хорошо впитывало, потом всё меньше, резина несколько размягчилась, но всё равно ещё мне кажется не такая мягкая, как была до. Но самое главное в рабухании – результата 0, замеры линейкой показали, что она увеличилась на полмиллиметра максимум, полутора всё ещё не хватает… На сегодня психанул, вообще кинул на ночь в банку с минеральным маслом, посмотрим что завтра будет..
Не должно быть так. Обычно при вымачивании в бензине резинка разбухает, после промывки и сушки принимает свои размеры. Сушку надо контролировать, как дошла до нужной формы клеить на место. Ничем резину после сушки не мажут. Если резина старая, теряющая эластичность, то, возможно, поможет глицерин. Но только не крем или масло. В конечном счёте, заказывайте на Али новую резинку и клейте.
Нашёл на одном сайте: Если вы всё-таки промахнулись со временем замачивания и передержали резинку, есть рецепт который вернёт всё на круги своя.
Итак, нам понядобятся:
– вазелиновое масло (продаётся в аптеке, стоит 3 копейки за ведро). Читаем состав, должен состоять из парафина.
– снова тот же бензин.
– остальное — по желанию (пинцеты, линейки, и т.д.)
Разводим вазелин бензином 1:1 и закидываем резинку в эту гремучую смесь. Держать надо долго, ибо вазелиновое масло впитивыется хуже бензина, 20-ю минутами не отделаемся.
Я держал примерно сутки. После купания резинка станет чуть больше, это нормально. Сушим и пробуем примерить. При необходимости повторяем процедуру.
Не суетитесь. Теперь времени нужно много и масло минеральное. Сам так же резинки с D200 делал. Замочите в смеси бензина и масла пойдете на Али, просто так будете мазать кремами и маслами пойдете на Али. Берите масло и мажте им в зависимости от толщины резины чем толще часть тем больше масла и частота нанесения, недели за две управитель.
Блин :)
Вопщем, с горем пополам, можно сказать победил эту резинку. Неделю отмачивал в масле, вспомнив уроки химии, для ускорения процесса поставил это всё на батарею (~50 градусов). После отмачавания размеры, конечно подросли, но, видимо из-за того что толщина резинки в разных местах отличается и масло она впитала по разному, поэтому её искарёжило (в противоположную сторону о того как её искарёжило после отмачивания в бензине). Поэтому, чтобы её осадить пришлось ещё раз воспользоваться бензином, замачивал на 2-3 минуты, сушил и проверял, и так несколько раз (просто боялся, что опять передержу). В итоге форма почти восстановилась, размеры тоже почти прежние. В итоге надоело мне в это всё играть, приклеил как есть; получилось с небольшим зазором по периметру в доли миллиметра – я рассудил так, что в будущем зато ей будет куда расти ))
Такая же х… ))))
У меня тоже резинка под большой палец стала отходить немного. Слегка разбухла, но вроде не критично.
Думаю, может попробовать просто суперклеем аккуратненько попытаться подклеить отходящий краешек, а не идти по сложному пути снимать резинку целиком, вымачивать в бензине и т.д.
Кто-нибудь имел такой опыт?
При использовании суперклея легко испортить резинку, т.к. он твердеет при застывании. Лучше всё-таки снять и вымочить в “Калоше”, минут 20-30. Самое главное – дать высохнуть, а сохнет она реально долго (не менее суток). Иногда края резинок не столько разбухают, сколько деформируются и тогда вымачивание не поможет. Именно эту резинку (под правый большой палец) можно чуть-чуть подрезать по краю, остальным такая процедура может только навредить, т.к. при разбухании деформируются и не встают на место посадочные профили. Клей “Момент-кристалл” или “Момент-резиновый”, пробовал оба – разницы не почувствовал. Можно скотч 3М (удобно на простых ровных поверхностях). И да, на Ебее, на Али это добро ну очень не дорого. Средняя цена комплекта резинок хорошего качества (и скотч по форме резинок в комплекте) около 15 долларов, а одиночные резинки и того дешевле.
+1 к предыдущему оратору.
Добавлю – при всей кажущейся сложности гораздо проще, дешевле и быстрее восстановить бензином, чем подрезать, заказывать с Ali, и т.д.
Чтобы резина не деформировалась при сушке – желательно сушить её на подходяшей поверхности (плоскую, например – положить между 2 книжек или чего подобного, полукруглую я сушил на ручке деревянной скалки, подошла идеально). Клей – да, лучше Момент, без разницы какой. Чтобы приклеить прям мощно, вот такой совет – резинку немного зашкурить нулёвкой, затем, после обычного обезжиривания – нанести клей и якобы приклеить, но потом через 10-20 минут, как начнёт схватываться клей – отодрать и убрать (только не руками) остатки клея. Таким образом это первое нанесение и убирание клея заберёт с собой все частички отшкуренной резины, так сказать очистит поры, в которые потом зайдёт новая порция клея и схватится не в пример лучше первого раза.
Помогите советом. Я хочу пойти на курсы по фото для себя ,хочу научиться снимать путешествия,домашние праздники, праздники друзей дома и на природе. Друзья отдали свою старую камеру – canon 20d c объективом ef 17-40 mm 1:4 l usm, флешку и отдадут вспышку. Я понимаю, что это хороший фотик и объектив хороший, но я совсем новичок.Экранчик совсем маленький и меню на английском. Может мне купить новое body (присматриваюсь 1300)и использовать этот объектив или купить новый начального уровня с китовым стандартным объективом.
Совет очень простой: так как технику вам дают бесплатно, снимайте на нее, а если чего-то будет не хватать – размера экрана, вайфая или еще чего, тогда уже начнете думать о покупке новой камеры и/или объектива.
Наталья, если действительно хотите чему-то научиться, то 20D + 17-40mm + вспышка – очень даже хороший набор. Он значительно удобнее камеры начального уровня типа 1300D. Вам, на самом деле, очень повезло. 1) Хороший и удобный видоискатель. 2) Доп. экран со всеми настройками. 3) Удобный хват, хороший баланс. 4) 8Мп – и достаточно и файлы небольшие, легче обрабатывать, не нужен особенно мощный компьютер. 5) Выдержки до 1/8000. Объектив 17-40 весьма качественный. При наличии вспышки Вы можете снимать там, где света будет не хватать. Плюсы можно перечислять и дальше… В общем, купить можно ещё б/у недорогой светосильный объектив Canon 50mm F1,8 и на первый год этого набора достаточно. Учтите, что многие люди легко загораются фотографией, но не всегда у них получается хорошо освоить дело, часто остывают и забрасывают совсем.
Да у вас зачетный наборчик. 17мм-для пейзажа, диафрагма от 5.6 до 11. 40мм можно детишек в полный рост поснимать или взрослых на f4. Съемка лучше в режиме приоритета диафрагмы Av, камера сама за вас выдержку подберет. Китовый объектив абсолютно никаких преимуществ не даст лучше докупите полтинник как вам Валентин советует его вместо портретника можно использовать
Купите подержанную 500-650д тушку за пару-тройку тысяч. Объектив у вас шикарен.
И что даст подержанная 500-600D? Ровным счетом ничего значимого, что есть в 20D. Только выброшенные деньги, потому что продать в дальнейшем 500-600D будет ещё сложнее. Надо пока просто остаться с предоставленным 20D и не заморачиваться по покупкам камер вообще.
Ну прежде всего дисплей на котором можно просматривать отснятые фотки, что весьма полезно новичкам, и что просил автор вопроса…
Ну и фигни по мелочи: ИСО, МП (согласен маловажно, но 8 МП – совсем не айс), быстрее соображает…
Здравствуйте. Не могу найти обзор на YONGNUO YN40mm F2.8N (для Nikon)
http://ali.pub/2i8ajs
Если у вас есть обзор, то как найти? Спасибо.
Нет, есть в интернет, гуглите. Объектив посредственный. Привлекает не большими размерами, но тут, пожалуй, и все. Лучшее у YN для Nikon – это 50mm и 35mm.
Захотелось дешёвый сверхширокоугольник (фишай). Кто мне скажет, как по качеству объективы Lightdow (или др. похожие) 8mm F/3.5 Ultra Wide Angle
Этим добром на Али торгуют.
Также как и остальные с Али
Samyang 8mm
Отдам за символическую цену в 1500 БелОМО 8 мм, с незначительными нюансами, но для понимания циркуляра достаточного более чем.
Здравствуйте!
давно читаю данный блог, узнал очень много полезного, и благодарен автору за создание этого проекта!
у меня появился вопрос, который я не могу решить самостоятельно, так как живу в маленьком городке, и доступа к интересующей меня оптике нет, чтобы проверить самостоятельно, поэтому надежда на этот проект .
разговор о макро. имеется nikon D3100+телеконвертер -тк-2+макроокольца ссср чаще всего весь набор+переходник с м42-на м39+индустар 61лд+вспышка yongnuo 460. долго пробовал разное бюджетное, и пока набор для съемки такой.
все бы ничего, много брака, трудности в наводке на резкость и прочее. но глубины резкости не хватает. и вот конкретно вопрос, получу ли я большую глубину резкости приобретя индустар 61лд, или разорившись на волну 9? (или что то бюджетное в данном денежном диапазоне). теряю ценные кадры, и от этого грущу, посоветуйте пожалуйста, народ ! =)
Макросъемка на зеркалку – изначально тяжелое дело из-за очень маленькой ГРИП. Замена И-61Л/Д на Волну-9 Вас не спасет т.к. ГРИП при этом не изменится, но зато у Вас будет рабочим кольцо фокусировки. Предварительную фокусировку и компоновку кадра можно будет выполнять кольцом, а окончательную – все равно путем приближения/отдаления объектива по отношению к объекту съемки. Обратите внимание на Индустар-61Л/З и ИНдустар-50-2. Обратите внимание на способ переключения диафрагмы на Индустаре-50-2: он дешевый, но может оказаться не очень удобным.
Спасибо большое за ответ!
фокусировка путем приближения/отдаления уже стала привычкой. не думаю что решусь на покупку индустара 61лз, или волны, только из за этого=)
спасибо еще раз !
Волна даст более сочную и объёмную картинку и такое же увеличение без колец. И светосила будет пошустрее при таком же увеличении.
спасибо!
это уже существенные плюсы..!
может кто знает, напишите пожалуйста названия старых мануальных макро объективов, не дорогих разумеется, типа волны,(максимум 2000грн) буду мониторить барахолки на этот счет.
В союзе была только волна-9. Можете на индустар 61 л/з посмотреть ещё. Он чуть резче, жестковат на мой взгляд, более темный и меньшее увеличение даёт. У меня в общем-то есть волна, которую два года уже ленюсь на олх выставить вполне в приличном состоянии. Если интересно, за 1500 грн могу отдать, напишите в Вайбер +380507655332, я вам ее пофоткаю и фотки с нее могу показать.
Камрады, подскажите пожалуйста!
Индустар 29, тот что с салюта, белый хочу снаружи отреставрировать, чем его помыть-полакировать, может кто сталкивался?
подскажите пожалуйста) пользовалась Nikon d90 но полетел затвор…живу в штатах, за ремонт выставляют не малую сумму и подумываю просто взять новую тушку их чего то поновее) объективы имеются 18-105 и 35ка, пользуюсь сугубо в личных целях, съемка семьи, друзей, ребенка….буду благодарна советам какую лучше тушку купить , чтобы пользоваться данными объективами дальше) сумма значения не имеет
D7200, D7500. Ну а если действительно сумма значения не имеет – D500. )))
Другую мастерскую поискать. Не отдавать на диагностику, а сразу спрашивать стоимость замены затвора. Найти приемлемую по цене и остаться с D90. Не надо будет перестраиваться под новый аппарат, сэкономите много времени.
В некоторых местах дешевле выкинуть и купить новый.
в штатах разные мастерские берут разные цены
Друзья, посоветуйте объектив.
Нужен недорогой светосильный умеренный автофокусный ширик на D5100.
Это значит фокусное должно быть эквивалент 30-35 мм, с рабочей f/2.8 (как минимум, а лучше 2.0), и поскольку на D5100 нету мотора – значит объектив надо с моторчиком.
Дорогущие полнокадровые AF-S фиксы не предлагать :)
Nikkor 35 dx. Очевидный ответ, но это не ширик ни разу
А эквивалент. Пардон…
Сергей, такого не бывает.
Выходит, что дешевле и проще будет сменить фотоаппарат, под такие не слишком уж и специфичные нужды? Например тот же D7000, который имеет мотор и дешевый отвёрточный 24/2.8 ?
Или даже сразу ФФ D600 и 35/2.0 – всё равно дешевле будет чем D5100 + 24/1.8G, и это только в пределах Никоновской системы…
Но ведь это же бред! Камер DX выпущено хренова гора, как люди выходят из положения? Неужели у сторонних производителей тоже ничего подобного нет?
Сергей, есть относительно недорогой и тяжёлый Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art.
Для своих характеристик он терпимо стоит.
Как недорогой вариант – Sigma Zoom 17-50mm 1:2.8 EX DC OS HSM со стабом.
*
35/2Д под Д600 не рекомендую. Ибо до 2.8 он не рабочий. Частые ошибки модуля автофокуса и общая мыльность даже по центру. Сравнивал его работу на Д90, Д700, Д3с, Д4.
На кропе он норм, но на фф мыльные углы и края вплоть до 4.0. Что-то нормальное начинает появляться на 5.0-5.6.
Хмм, 18-35/1.8? Надо будет почитать про него, я о таких даже не слышал. Я всегда думал, что предел любого зума 2.8 а тут вона как 1.8 да ещё и постоянная… где то должен быть подвох :)
Подвох в цене, полюбобытствуйте.
Почитал.
Да, вы правы – подвох в цене (можно уже 24/1.8G рассматривать в эту цену), ещё подвох в том, что многие пользователи отмечают проблемы с фокусировкой, большая часть из которых устраняется юстировкой в некой фирменной док-станции, а это ещё + сколько-то денег…
Покупают “дорогущие полнокадровые фиксы”, так и выходят из положения.
Я снимаю темным зумом)) На ширике светосила не так важна и интересна, так что Ваша задача довольно специфична.
На самом деле не так уж и специфична – требуется снимать групповые занятия фитнесом. Т.е. Помещение слишком маленькое чтобы на ЭФР 50 мм охватить группу из 10-15 людей, но уже достаточно большое чтобы можно было нормально использовать вспышку. По свету – 35/1.8DX хватает, но впритык: съёмка всегда на полностью открытой, выдержка – минимальная из расчёта исключения смаза при съёмке с рук, ISO – скачет в диапазоне где-то 1250-3200, т.е. для этой камеры – уже на грани деградации картинки, поэтому-то и есть надежда убить 3 зайцев: сделать угол обзора побольше, расширить ГРИП и увеличить доступную выдержку практически в 2 раза, снизив тем самым ISO в комфортную для камеры зону 800-1600.
Никон 35мм 1.8 уже как бы светосильный фикс.
Для того, что бы уменьшить выдержку в два раза, да ещё снизить ISO, уже нужен полный кадр и светосильный объектив.
Одним объективом в Вашем случае не отделаешься, увы.
Выдержка по идее может быть увеличена за счёт более широкого ФР.
А если перейти на ФФ – то один из зайцев сбегает (ГРИП) и это не говоря уже о деньгах.
Если есть возможность ставить свой свет, оптимальным решением могут стать зонты, простые вспышки и радиотранслятор.
Качество картинки улучшиться кардинально при минимальных затратах.
Может вам просто нужна вспышка и обычный кит на f4. Помещение небольшое вы сами пишите- вспышка вполне справится, для небольшого помещения f4 у кита вполне будет рабочей
Сигма 18-35 1.8 как раз для таких запросов и сделана. Использую ее в том числе и на д5100 – нареканий нет. Ширик фикс лично для меня вещь ненужная, ибо каждый мм меняет картинку и обзор слишком сильно, чтобы быть уверенным в том, что какое-то конкретное фокусное будет мне всегда по душе.
Любой 17-50 / 18-50 f2.8. Тамрон в районе 12-14 тыс. можно купить. Сигма бывает подороже, но встречалась и дешевле. Короче такой объектив не только как умеренный ширик будет, но и вообще как зум с широким набором.
На данный момент для макросъемки использую Индустар-64Л/Д, макрокольца М42. камеру Nikon D5100, подсвечиваю вспышкой Triopo TR-586EX. Есть ли смысл покупать Индустар-50-2 или Индустар-61Л/З и устанавливать на него одуванчик Лушникова? Т.е. управление диафрагмой все равно останется ручным. Фокусировка (без штатива) путем приближения/отдаления объектива все равно производится через LiveView при закрытой диафрагме.
50-2 точно не стоит. Одуванчик без толку, лив-вью с увеличением надёжнее для макро.
Здравствуйте уважаемые фотолюди :)
Прошу вашего совета.
У меня есть в пользовании Nikon D3100 с китовым 18-55 и 55-200. Фотокамера в обычном семейном пользовании. Но получилось так, что 55-200 просто лежит без дела, а у 18-55 немножко маловато фокусного. И ещё очень хочется фикс 50/1,8, но он для D3100, который G, уж очень сильно кусается по цене (пробовал АРСАТ Н с одуванчиком, и понял что это не моё, хочется автофокуса).
Поскольку бюджет очень сильно урезан, тоесть практически равен выручке от продажи того что есть в наличии, то задумал такую штуку…
А что если мне это всё продать, и взамен взять Nikon D90 + 18-105 + 50/1,8 AF(под отвёрточку).
Или это будет путь в деградацию?
Или есть другие варианты?
Или может перейти на другую систему?
Ну там на SONY A например и получить встроеный стаб в тушку, видео нормальное, и доступ к парку светосильных обьективов от minolta?
Или может CANON?
Помогите пожалуйста упорядочить хаос в голове
Владимир, самый главный вопрос – зачем?
Если для того, что бы просто было, то да. Продавайте и покупайте.
Если хочется научиться фотографии, то сначала нужно идти на курсы по изо.
Фотоаппарат это дело десятое.
не так уж дорог полтинник G, чтобы ради D версии менять тушку
если маловато фокусного – возьмите 18-105 вместо 18-55 и все
на старые объективы не смотрите – они более мыльные, чем современные, и почти всегда какие-нибудь кривые
Купите стекло 18-105 и не парьтесь.
Если переходить на другую систему, я бы перешел на fujifilm
Продать 55-200, если такие фокусные не нужны, купить Youngnuo 50 1.8, новый долларов 80, у него мотор в объективе.
как бы 55-200 как портретник не оказался лучше, чем Yongnuo 50mm…
Несмотря на фокусные, оптически 55-200 всё-таки слабоват для портретника. Да и вообще, человеку просто хочется светосильного объектива за небольшую цену. При том он пишет, что 55-200 пылится на полке. Ну и логичный выход – купить YN50, продать 55-200.
+ получить металлический байонет
Перешел на полнокадровый Nikon D610, а от кропа остался объектив Tokina 12-24 f4.
Ну фулфрейме им можно пользоваться в диапазоне с 18 до 24, если шире – начинается выраженная виньетка.
Я люблю поснимать пейзаж, поэтому сейчас озадачен, стоит ли тратиться на полнокадровый ширик (потяну только со вторичного рынка Nikon 17-35 f2.8 или максимум Nikon 16-35 f4 VR, до ширика 14-24 пока не дорос по финансам :)).
Ведь уже сейчас могу снимать начиная с фокусного 18.
Да, понимаю, что для ночных съемок 2.8 на стоп предпочтительнее, чем f4.
А вот для всех остальных случаев – есть ли смысл менять шило на мыло? Будут ли упомянутые ширики Никон давать заметно лучшую резкость по центру и по краям?
Есть кто-нибудь, кто имеет такой опыт и может поделиться сравнением?
Или может кто посоветует альтернативное недорогое решение полнокадрового ширика на Никон?
У той же Токины есть полнокадровый 17-35. Не идеальное решение, но своих денег стОит.
16-35 вполне себе шикарное решение. Когда речь идёт о сверхшироком угле, то уже каждый миллиметр фокусного влияет, с другой стороны, вопреки распространённому мнению, далеко не каждому пейзажу непременно нужно “чем шире – тем лучше”.
Не понял, почему это 2.8 предпочтительнее 4 ? Если снимать со штатива – разницы вообще нет, диафрагма всё равно будет в районе 8, если с рук на открытой (зачем??) – то стабилизатор 16-35 легко даст 2-3 стопа форы. Если снимать звёзды – то всё равно ни один из этих нормально не подходит, 14-24 сойдёт, а лучше тот же Samyang, или как его там..
З.Ы. Я обхожусь древним 20-35, на котором 2.8-4 рабочий диапазон только днём, а ночью проявляется во всей красе дичайшая кома. А когда мне нужно снять что-то шире – просто слепляю панорму, заодно детализация растёт драматически.
Если покупаете на вторичке, то можно провести эксперимент самостоятельно в момент покупки)) Тут видится мне одна проблема: DX линза кроет только середину 35 мм кадра, все что дальше – это некий “запас” для улучшения оптических характеристик объектива на краю DX кадра. Вся “бяка”, как правило, находится на краю линзы, и сейчас Вы ее старательно собираете в качестве изображения. Поэтому покупка FF ширика ТЕОРЕТИЧЕСКИ оправдана, но не факт)
Спасибо всем за комментарии!
Пока склоняюсь к б/у-шному Nikon 17-35 f2.8, они нередко бывают на Авито.
А по поводу Tamron 17-35 f2.8-4 и Sigma 17-35 f2.8-4 кто-нибудь может что-нибудь сказать? Не пробовали ими снимать?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста: объектив для съемки хоккея на ледовой арене. Сам буду находиться у бортов. Какой объектив нужен для таких съемок. Фотоаппарат Никон д800.
Здравствуйте, Вам нужен зум в пределах 50-250… Выбирайте в зависимости от бюджета.
Смотря какого рода результат требуется и насколько удобно и близко Вы будете находиться ко льду. Исходя из более-менее удобно положения могу посоветовать несколько вариантов:
1) Для ростовых и более снимков, если нужно заморозить момент и размыть фон можно взять фикс начиная от 85 1.8д и заканчивая отличным 105 1.4.
2) Для значительной части снимков как по мне удобен 70-200 (светосила в зависимости от финансов, конечно, 2.8 лучше).
3) Для поясных, грудных и лицевых снимков или снимков издалека отлично подойдет относительно новый никон 200-500вр.
Естественно, еще лучше будет иметь длиннофокусный светлый фикс, но цены на них уже негуманны.
Также стоит понять, чего Вы ждете от снимков. Это для себя, для сайта или для печати. Сколько готовы потратить на стекла. Какие стекла уже есть. Есть ли опыт съемки спорта в целом и хоккея конкретно. Вопросов много. Может быть Вам хватит и никон 70-300вр для всего, а может только 200-400 ф4 поможет.
Спасибо! Распрлагаться буду у самих бортов. Как более бюддетный вариант рассматривал 89-200/2,8 3 версии. Но начитавшись и насмотревшист понял, что 70-200/2,8 лучше. На новое стекло бюджет не имею, поэтому буду искать вариант б/у.
Большое спасибо.
В дополнение: может есть смысл тамрон посмотреть? Крайней версии который.
Или поднапрячься и взять родное стекло?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? В Никон 610, в режиме М устанавливаю ИСО, диафрагму, выдержку. В выдержке проблема, она почему-то гуляет. Первый кадр делает как я поставила и то через раз, со второго кадра значение выдержки всегда меняется, сделаю 5 кадров и на 5 кадрах будет разное значение выдержки, в режиме S устанавливаю выдержку-держит. Собственно, я-лузер. Я об одном больше всего беспокоюсь, не брак ли это? Камера новая.
Дополнение к предыдущему моему вопросу. Объектив стоит Тамрон АФ 28-75 F/2.8 (IF),MAKRO Ф67 А09
Нет, не брак. У Вас включена функция брекетинга экспозиции (см. инструкцию). Выключите, все придет в норму
Михаил,спасибо большое!
Здравтвуйте. Купил зеркальный фотоаппарат Sony. При поднятом положении встроенной вспышки когда укорочиваю выдержку на картина экране или в ЭВИ не становиться темной. Она такая и должна быть? А при длинном выдержке все нормально вроде: в этом случае он становиться ярче.
Вспышка освещает объект съемки и его яркость не зависит от выдержки затвора. А Соня пытается показать “итоговую” картинку в ЭВИ. Там, вроде, не один режим работы ЭВИ был. Можно менять логику.
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, не очень дорогой (от 10 до 25 тыс.руб.), но достаточно хороший телеобъектив для камеры canon eos 100D. Спасибо.
55-250-первое что приходит на ум. Причем у меня версия не STM, а IS2 и она довольно хорошая, стоит примерно 150 долларов