Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разной фототехники можно найти на AliExpress.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Обучение/консультации | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Добрый день!
В битве Nikon D5300 vs Nikon D7100, кто был бы вашим фаворитом? :)
Обзоры читал, но хотелось бы хотя бы тезисно в нескольких пунктах услышать ваши мнение об именной этой паре.
Заранее спасибо!
Обе камеры хороши, просто надо определиться функционально, под свои задачи. Несомненно 7100 удобнее в управлении, два настроечных диска и верхний дисплей сильно отличают такие камеры от трех и пяти тысячных серий. В 7100 есть отвертка, что расширяет выбор автофокусных объективов, хотя на сегодняшний день есть ли смысл покупать старые отверточные стекла, при наличии современных, это каждый решает для себя сам, но возможность есть и это разумеется плюс. Нет смысла сейчас копаться в мелочах меню, возьмём только основные отличия, и одно из них это умение работать с мануальной оптикой, т.е. способность мерять экспозицию с нечипованными объективами, и ещё пожалуй, важное отличие это возможность тонкой настройки с автофокусными объективами, по исправлению такого дефекта как бэк и фронт фокус.
5300 же, выгодно отличается поворотным экраном, что очень удобно при некоторых видах съёмки, особенно видео, да и само видео получше из за нового процессора. Вай-фай очень полезная штука на сегодняшний день, имея фантазию, можно использовать эту фишку по максимуму. Мне показалось, что 5300 лучше справляется с высокими ИСО, все таки матрицы у них разные, если не ошибаюсь в 7100 Тошиба, а в 5300 Сони.
Это так, на вскидку, основные отличия, ещё зеркало по другому хлопает в затворе, но это уже из разряда приколов, хотя некоторые считают это важным, не знаю, мне пофиг.
Ах да! Чуть не забыл, видоискатель то разный, в 7100 большой и светлый, пентапризма всё таки, а в 5300 пентазеркало, соответственно меньше и темнее.
Одно точно скажу, технически, снимки с обеих камер одинаково хороши, так что за меньшие деньги вы получаете то же качество, есть ли смысл переплачивать это вам решать.
У меня Никон Д3200 с китовым объективом.
Фотографией я интересуюсь постолько-поскольку. Фоткаю, понимаю азы, но не более.
так вышло что на мне написала дама с просьбой сфоткать день рождения ребенка.
У меня, понятное дело, паника. Как говорится, старый конь борозды не испортит, но и пахать неглубоко будет ;)
Были мысли на тему обновления камеры. А тут в связи с такими новостями (песпектива коммерческой съемки) – повод серьезно призадуматься.
Вот и размышляю: D5300, раскошелиться на D7100 (D7200) или взять бу D90 и стекло…
Вы бы как сделали? :)
Спасибо за ответ!
Вот вы снимите один раз день рождения, а дальше то что? Если работа на раз – снимите на д3200 со встроенной вспышкой да и все. Для работы д7100/д7200, но там и оптику нужно соответствующую.
Да, я отдаю себе отчет что после дня рождения ко мне вряд ли выстроится очередь в пару километров)
Вопрос-то собственно в обновлении камеры с вероятной перспективой дальнейшей коммерческой съемки.
простая замена D3200 на D5300/D7100 не даст какого-либо заметного улучшения качества фото. Вам вспышка нужна. и зонт
Приветствую. Очень нравятся ваши обзоры.Особенно на старые камеры. У самого до сих пор живой D50. Гляжу у вас нет обзоров на камеры Коника. Когда в 2006 покупал D50, в продаже ещё были konica minolta dynax 5d , но по деньгам не вышло. Хотелось бы увидеть обзор от вас на эту и семёрку. Если такое возможно.
Здравствуйте! Я купил Nikon d90. Помогите с вибором обьектива. Что лучше 35/1.8+ 55-200 или просто 28-200. Может есть еще варианти? Бюджет до 10000 грн.
Помогите…
35/1.8 + 55-300
Спасибо, предлагают вместо 35 взять 24/2.8 Sigma
Указанная Sigma вообще ни о чем. И не широкая и не узкая, да и светосилой особо не обладает. Если желаете испытать удачу, посмотрите лучше сигмовские зумчики, типа 17-50 2.8 или 17-70 2.8-4.0. На Радоживе обзоры можно посмотреть.
35mm 1.8g или 50mm 1.8g в качестве светлого фокса, до 4000 грн б/у в идеальном состоянии можно купить.
18-105mm, как штатный зум и относительно недорогой широк, обойдется около 3000 грн в идеале б/у.
А на оставшиеся 3000 грн еще и вспышку выбрать можно.
Всем доброго времени. Это не вопрос, а скорее мысли вслух.Задумался я над тем какую камеру мне взять если возникнет такая необходимость. Естественно ознакомился с отзывами и обзорами в интернете, ознакомился и грустно мне стало. У меня добрый старый Nikon D80, единственный минус для меня это шумная матрица. Все! Сейчас на рынке много новых моделей, я расматриваю только кропы от Nikon, но у этих моделей куча всего что мне не нужно в фотокамере. Первое это видео. Я ненавижу возиться с видео, точно знаю пользоваться им я не буду. Кроме этого различные Wi-Fi модули и т.д. и т.п. Мне это не нужно, но платить за все эти маркетинговые приблуды прийдется. То что менять камеру предстоит это точно, так как мой старичок тоже имеет свой ресурс. Но на что менять …? Пока посматриваю на D7200.
7200 это серьезная машинка. А что, 3300 или 5300 не вариант? Или уж 3400, раз есть средства на 7200. Просто видео есть теперь везде, кроме DF и вовсе не обязательно им пользоваться. Видео кстати отличное и здорово что оно есть.
Если есть необходимость в схожей с д80 эргономике, то д7100 пойдет отлично. Совсем не обязательно переплачивать за д7200. Но если нет, то можно д 3300 взять, как советуют выше. Цена заметно ниже, но рабочие исо такие же. Только д80 не продавайте, раз уж все, кроме исо устраивает. Цена на нее смешная, а результат вполне хороший.
Продавать ни в коем случае. Для меня эта камера как член семьи, столько лет с ней. Честно говоря камеры серии 3ххх 5ххх от Никона я даже не рассматриваю, не могу даже обьяснить почему. Просто не лежит к ним душа. Полный кадр тоже не хочу. А в 7ххх есть то что мне нужно, но в нагрузку куча не интересных лично для меня наворотов. Пока не вижу для себя той золотой середины. Но как говорил один известный киногерой – ,,Будем искать ,,
Здравствуйте! Я купил Nikon d90. Помогите с вибором обьектива. Что лучше 35/1.8+ 55-200 или просто 28-200. Может есть еще варианти? Бюджет до 10000 грн.
Друзья, купил себе, таки Nikon F90x. Есть задняя крышка MF-26 Multi-Control Back. Не могу найти ни инструкцию, ни хоть какое-то внятное описание по настройке её. Если кто-то знает как пользоваться или ссылку, или хотя бы какое-то внятное описание по работе с ней. Спасибо!
d7000 надеюсь не продали?
Нет, не продал!. Объектив который был с камерой при покупке (Nikon AF Nikkor 28-105mm 1:3.5-4.5D) отлично сидит на d7000, а Nikkor 50mm 1,8 – отлично встал на f90x ))).. Бог миловал, хотя бы прислушался к Вашему совету относительно не продажи d7000.. Честно говоря очень рад покупке, но информации по аппарату на рус.языке так и не нашел (ни мануала, ни на youtube), ну хоть на англ. яз. есть) Зато на эту крышечку – вообще ничего((
Яркий, так что же мне делать с этой крышкой? Как её понять?
Запарный такой задничек. Хорошо если к новому году успеете разобраться.
Вот на английском http://www.fotoklikk.hu/sites/default/files/faces_files/nikon-mf-26-angol.pdf
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта!
Имеется Nikon D5100 + Sigma 50-150mm 1:2.8 II APO HSM. Данным комплектом нечасто снимаю длительные мероприятия, типа утренников, соревнований и т.д. В конце съемки ФА уже вываливается из рук. Поэтому, задумался о покупке бат. блока. Основная задача – чтобы было удобнее держать ФА.
Имеется два варианта покупки, примерно одинаковые по размерам (из Китая, родной не рассматривается):
1. В бат. блок вставляется два аккамулятора EN-EL14 (есть), цена от ~1100 р
2. два акк. EN-EL14 или 4 акк. формата АА (есть), цена от 2300 р
Вопрос 1: Дает ли использование бат.блока при прочих равных более точную работу автофокуса?
Вопрос 2: Есть ли у второго варианта какие либо дополнительные преимущества, кроме разных вариантов применяемых акк., например более длительная стабильная работа автофокуса, более точная работа автофокуса?
У меня была 5100 с батблоком, китайским на 2 аккумулятора. Из плюсов только два, почти безконечная работа и внешний вид хорош для понтов. А из минусов только вес. Хват становится удобнее, но руке от этого не легче, а еще для того, что бы работала кнопка спуска на батблоке в портретно-вертикальном положении, необходимо соединять батблок с тушкой специальным коротеньким проводочком и это западло. Ни о каком приросте в скорости или там точности чего либо даже и не мечтайте.
На скорость и точность автофокуса влияет система фокусировки фотоаппарата и мотор объектива, все остальное без разницы.
Батблок можно брать самый простой, как сказали выше, в моделях д3*00 и д5*00 производителем не предусмотрен батблок, а на стороннем будут полноценно работать кнопки только с проводком, который неудобен. Но прочие плюсы батблока останутся – будет удобнее хват и батарейка удвоится.
У меня было штук 10 батблоков на разные камеры, на всех была возможность использовать батарейки и аккумуляторы АА, но я ни разу этим не воспользовался. Двух родных батареек д5100 хватит тысячи на 2 снимков с просмотром и иногда визированием по экрану. В режиме экономии можно и 3 тысячи настрелять. Этого хватит даже на очень длительную съемку с утра до ночи. Конечно, при длительных вылазках вдаль от цивилизации этот бонус может потребоваться. Но такой вариант, что Вы куда-то уедете далеко от розетки и будете там очень много снимать Вы не описали, так что вряд ли оно Вам понадобится. Я бы брал самый дешевый батблок на али (так делал не раз – проблем не было). И оттуда же батарейку вторую.
китайский батблок для младших никонов может исполнять ровно две функции:
1. запасного аккумуля.
2. удобного хвата(реально удобнее)
все прочие улучшайзеры работают только на продвинутых тушках и родных батблоках.
так что лучше брать самый незамороченный+запасной аккумуль.
Ребята, подскажите, где узнать, нормально сядет советский объектив на мою камеру? (canon 600d).
Я не могу понять как определить, будет у него фокусировка на бесконечность или будут проблемы?(Хочу либо Юпитер-37А или Таир-11А, пока не определился)
Я почитал но не понял, из-за чего теряется возможность фокусироваться на дальние дистанции?
На фотоаппаратах кенон фокусировка на бесконечности сохраниться. Только объективы от дальномерок не берите естественно. У никона больше рабочий отрезок у него теряется фокусировка на бесконечности. У кенона нет, из за меньшего рабочего отрезка
Добрый день, Аркадий! Меня зовут Лиана, читаю обзоры по объективам, поняла что объективов гораздо больше, чем я ожидала и еще надо понимать для кропнутой или полнокадровой камеры выбираются объективы. Прошу Вас помочь в следующем моменте выбора объектива для моей кропнутой камеры Canon 60D. Хочу снимать портреты (хорошо, если это будет и в полный рост!) с хорошим размытием и боке.
Думала об объективе Canon EF 85mm f/1.2L II USM, но вычитала, что рассчитан на использование в системах Canon с матрицами Full frame (а у меня кроп, значит не подходит((
Также, читая обзоры, понравились объективы:
— Carl Zeiss Planar T* 1.4/85 (но онабез автофокуса! мне пока такой не подходит),
— SIGMA AF 85 f/1.4 EX DG HSM для Canon (вроде по описанию не плохая))
Или отдать предпочтение полтинникам, но какому из них:
Canon EF 50mm f/1.2L USM
Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM
85 1.2л подойдет на любую зеркалку кэнон, на Вашу в том числе. Другое дело, что угол обзора будет узковат и не всегда получится снять достойный портрет. К тому же, совсем не обязательно покупать эльку, ибо ей снимать не так просто, до нее надо дойти самому. Вполне можно взять очень даже хороший объектив 85 1.8. Сигма 85 1.4 неплохая (кстати, она тоже полнокадровая, как и 85 1.8 и 85 1.2л, но тем не менее отлично работает на 60д). Но у сигмы могут быть проблемы с автофокусом, а у 60д нет подстройки автофокуса, так что проблема может стать нерешаемой.
Но если все же выбираете 50мм, то 50 1.2л также инструмент, к которому приходят осознанно, попробовав что-то другое до него. Ибо без опыта какой-то суперкартинки этот объектив не даст. Опять же могу посоветовать взять более простой и все равно хороший объектив кэнон 50 1.8стм (именно стм, 50 1.8 без стм не очень хорош по автофокусу и сборке). 50 1.4 также посоветовать не могу – сборка не соответствует цене, а изображение зачастую нуждается в доработке, резкость на 1.4 не особо высокая, а на 1.8 сравнима с резкостью 50 1.8стм. Сигму опять же не могу рекомендовать из-за проблем с автофокусом и невозможностью его подстройки в Вашей камере.
А чтобы выбрать 50мм или 85мм Вам нужны – лучше всего попробовать и то и то на зуме. Какой объектив у Вас уже есть? Если есть 18-135 – это отлично. Просто выставьте на некоторое время на нем 50мм и 85мм, поснимайте и поймете что Вам удобнее.
Лично мне для портретов в помещениях на кропе (типа 60д) иногда даже 50мм узковато, а вот на природе 85 вполне хорошо. Но у Вас может быть все иначе, может быть Вам вообще 135мм надо – тут только личным опытом можно понять. Если у Вас нет 18-135 или другого зума и нет возможности взять у друзей или в аренду, то и 50мм и 85мм можно сравнить в магазине. Если и такой возможности нет, то советую взять самый недорогой и при этом хороший объектив 50 1.8стм. Поснимайте им и отталкиваясь от личных впечатлений решить – оставить его или взять подлиннее – 85мм.
И еще раз отмечу, что 50 1.2л и 85 1.2л – это очень хорошие объективы, но сами по себе они ничего не дадут уникального, придется долго обучаться и практиковаться. Ну и, в целом, использовать такие серьезные фиксы с кропнутым фотоаппаратом – это значит сознательно лишать себя ряда их плюсов. Например, возможности сделать предельно узкую ГРИП. Лично я поснимав обоими понял, что мне они ни к чему и для портретов оставил 70-200 2.8, который и на кропе и на фф дает для меня оптимальное качество и позволяет зуммировать, что весьма важно на мой взгляд для успешной съемки во многих случаях.
Пастор! Благодарю!! Кааак Вы очень все подробно, грамотно и понятно написали! Спасибо Вам!
Пастор, добрый день! Возможно Вы мне подскажете еще в одном вопросе. При покупке объектива стоит ли учитывать от кого гарантия: от магазина или от производителя? например, при стоимости объектива по гарантии от производителя 40 ты гр, тот же объектив по гарантии от магазина (кстати, в том же магазине)соит на 12 тыс дешевле? Спасибо заранее.
В случае с гарантией магазина есть два варианта – это расширенная гарантия и наоборот урезанная. Расширенная означает тот факт, что магазин дает гарантию на то, на что не дает гарантии производитель. В Вашем же случае более вероятен второй вариант – урезанная гарантия. То есть товар ввезен незаконно или с нарушением порядка и гарантии производителя нет, как и гарантийного талона производителя. Соответственно, гарантию дает только магазин, который может в любой момент закрыться или просто отказать в ремонте руководствуясь своими внутренними предписаниями. И ничего кроме как судиться не останется. Я бы в данном случае смотрел бы на сам магазин. Если это большая сеть, которая существует уже не первый год, то вероятность нарваться на такие проблемы небольшая, тогда надо сэкономить и купить дешевле. Если же это интернет-магазин, который неизвестно сколько существует, не имеет оффлайн магазинов и вообще вызывает подозрения (например, стоит почитать отзывы на яндекс маркете и других сайтах о магазине), то тогда уже возникает значительный риск.
Опять же стоит учесть, что это риск неполучения гарантийного ремонта, а не поломки, ибо на данный момент поддельных зеркальных объективов и тушек не делается. Так что в любом случае Вы купите стекло, которое произведено кэнон в Вашем случае, то есть сделано с соблюдением всех норм производства. Таким образом, надо учесть как риск самой поломки (риск крайне небольшой), так и риск отказа в сервисе (а ведь даже мелкие и новые интернет-магазины вполне могут оказаться добросовестными и оказать гарантийные услуги). В общем, лично я бы не стал переплачивать за официальную гарантию 12 тысяч. Переплачивать может и имеет смысл если для Вас это существенная сумма и Вы очень опасаетесь поломки. Опять же, найдите с кем проверить объектив на месте. 99% всех возможных косяков можно увидеть при покупке. И если их не было изначально, скорее всего их не будет и потом.
Спасибо Вам огромное, как всегда понятно и содержательно!!! Теперь не буду сомневаться)
Пожалуйста, удачи при покупке:)
Пастор, таки еще вопрос по Сигме)) Проблемы с автофокусом появляются периодически в зависимости от того, что снимаешь или если нет такой проблемы изначально при покупке, то потом ее тоже не будет?
Проблемы автофокуса могут возникнуть на разных дистанциях фокусировки и разных типах освещения. То есть, чтобы быть более-менее уверенным в сигме, надо поснимать на минимальной дистанции фокусировки, на средней дистанции и на гиперфокале. Поснимать как при дневном свете, так и при искусственном освещении. В общем, если за 10 минут теста в разных условиях в магазине проблем не нашлось, то скорее всего их и не будет. Помимо бек-фронт фокуса надо еще обратить внимание на резкость по полю кадра. Бывает, что объектив одну сторону замыливает, правда сигмы таким вроде не особо часто страдают.
Все перечисленные вами объективы рассчитаны на Full frame, что не мешает использовать их и на кроме.
Если Вы спокойно рассматриваете варианты L-объективов, то, вероятно, финансовый вопрос не стоит. Тогда почему бы Вам не купить ФФ зеркалку 5Д марк 3 или 6Д и к нему для портретов (для начала) Canon EF 85/1.8 или EF 135L/2.0 или зум 70-200/2.8
Всем привет.
Давно хочу перейти на фулфрейм со своего D7100.
Слюна течет на D750, но ценник для меня страшный.
Посоветуйте, что лучше купить – б/у D700, б/у D600(D610)?
Использование примерно такое:
репортажно-семейное фото и нестатичный портрет (дети дома, в школе, в саду, на прогулках) – 50%, пейзаж 40%, массовые мероприятия/репортаж/тревел 10%.
Из не-DX стекол есть nikon f2.8 80-200, nikon f1.8 50g, tamron f2.8 28-75.
Приоритетами в следующей камере для меня является качественный автофокус и возможность снимать на более высоких ISO.
У д700 репортажная направленность, но у Вас репортаж лишь 10%. По сути, если автофокуса д7100 хватало, то и автофокуса д610 хватит вполне – он там весьма неплох. Разве что точки фокусировки сгруппированы ближе к центру, но это имеет значение далеко не всегда, лично я в 98% случаев пользуюсь одной центральной точкой, а если и включаю все точки, то хватает даже 9 на начальных тушках. Что касается высоких исо, то тут д610 заметно опережает д700, к тому же дд пошире. В общем, Аркадий уже в одном из своих обзорах говорил, что при прочих равных д600/д610 предпочтительне более старого д700 практически для любых случаев. И я с ним полностью согласен.
Для владельцев будущих d500 полезная инфа https://nikoneurope-uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/66532
Люди, интересует объектив никон 12-24/ф4 аф-с можно ли им снимать групповые портреты и у кого есть примеры фоточек можно парочку. Спасибо.!
Вы имеете в виду DX?
да
У меня самого вообще-то DX10-24мм, но думаю что природа искажениий одинакова с 12-24. Дабы не путаться, свой ответ вам я поместил в разделе где описывается Nikon DX10-24мм.
спасибо!
Очень извиняюсь, на данный момент фотки не хотят грузиться. Буду продолжать пробовать
Фотки загрузил. Можете посмотреть. Ну и в этот раздел тоже фотку зашлю. Искажения пытался убрать как мог, тем не менее по блюдцу видно остались довольно сильные.
Привет. Так уж получилось, что мой китовый объектив ( nikon afs 18-55 vr2 ) начал жутко мылить после падения и вот я задумался о покупке 18-105 или 18-135, но с другой стороны хотелось попробовать оптику посветосильнее, но при этом не хочу сильно тратится. Так, собственно, что будет лучше, “продвинутый кит” или заняться поиском других стекол. Моя камера nikon d5300, а мой бюджет 20 рублей. Что скажете?
Sigma 17-50 F/2.8
а 18-135 Вы наверное путаете с 18-140?
Да-да. Вы правы. Так что скажете?
18-140, если нужно современное стекло от Никон
18-105, чуть хуже и чуть дешевле, байонет пластик. меньше хроматит
сигма – если нужна светосила, высокое разрешение и если не нужен длинный конец, а также не пугает сторонний производитель и возможность бэк-фронт-фокуса (на ебее из Японии как раз за 20 тыр отправляют). б/у лучше в том смысле, что можно проверить фокусировку, а новый в магазине стоит почти 30 тыр
Если фокусных 18-55 хватало, а не хватало светосилы, то сигму 17-50 2.8ос или тамрон 17-50 2.8. Если наоборот хотелось что подлиннее, то тут два варианта:
1) либо взять 18-105вр от никон (лично я не вижу смысла переплаты на 18-140вр – слишком уж велика разница в цене и низка в качестве изображения);
2) либо взять опять де 17-50 2.8 от сигмы или тамрона (правда с сигмой уже вылезете за бюджет), а к ним докупить 55-200вр, например. Качество второго варианта будет заметно лучше первого, да и фокусные больше. Зато удобство пропадет.
Здравствуйте!
Посоветуйте программу для обработки рав и джипег?
Для не профессионального использования, чтобы имела основные нужные функции. И простота в пользовании и изучение. Камера никон 5200.
Лайтрум.
ACR (Adobe Camera Raw), встроенная в фотошоп. А здесь https://www.youtube.com/user/jonnyck11/videos вас научат с ней работать.
Может быть, для начала использовать родные никоновские проги (capture NXi или NXD/NX2), картинка на мониторе будет как на дисплее камеры плюс есть готовые варианты picture control. Имеют набор инструментов для обработки RAW ( в NXD/NX2), пакетной обработки. Правда, тормознутые они и нужен хороший комп. Ну, а потом, если покажется мало, конечно – любой RAW-конвертор плюс фотошоп.
YongNuo RF-603C совместим с canon 6D?
Да, без проблем.
Друзья! Такой вопрос к обладателям Canon. Использую Canon 30D и советские объективы (Гелиос 44-2 и Юпитер 37А) с переходником М42-EOS с непрограммируемым чипом. По умолчанию в переходнике зашито значение диафрагмы 1,4 и бог с ним. Заметил, что в режиме AV (приоритет диафрагмы) при изменении диафрагмы на объективе, камера замеряет неправильно экспозицию (в любом режиме замера). Если я выставляю диафрагму 2-2,8 (близкую к зашитой в чип 1,4), то камера более менее верно замеряет экспозицию и ставит нужную выдержку. Но, если установить диафрагму 5,6 или 8 (11, 16 и т.д.) то фотоаппарат ставит слишком длинную выдержку, из-за чего кадры получаются пересвеченными. Поэтому, мне приходится принудительно делать выдержку короче чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.
Нормально ли это? Это проблема с камерой, дело в переходнике или кривости моих рук?
Для примера три снимка на одинаковом ИСО400, на диафграгмах f/2; f/5,6; f/8 (соответственно, первый, второй и третий снимок). Замер экспозиции оценочный. Коррекцию экспозиции не делал, то есть черточка на шкале находилась по центру. Выдержка для f/2 составила 1/25, для f/5,6 камера посчитала 1/2 и для f/8 фотоаппарат посчитал выдержку в 1с.
И еще такой вопрос по фокусировке через переходник, фокус срабатывает немного некорректно, то есть нужно еще чуть-чуточку докручивать фокус чтобы получить идеальную резкость (так она тоже ничего, но всё же, если докручивать самому, то гораздо лучше).
Причем и одна и другая проблема наблюдается у друга с фотоаппаратом Canon 350D, с другим таким же непрограммируемым переходником. Вот поэтому и решил поинтересоваться.
А вы на камере диафрагму колесиком меняете?
Значение диафрагмы колесиком не меняется, показывает постоянное значение 1.4
Странно. На моем переходнике с чипом (не программируется) колесиком диафрагма меняется (конечно виртуально:). И если я ставлю что-то отличное от минимального, то то, что описываете Вы получается. Если не трогать значение диафрагмы на камере, а просто крутить кольцо диафрагмы на объективе, то все гуд.
Может связано с чувствительностью датчиков экспозамера…
Смотрел на Youtube то там видел тоже переходники, у которых как и у меня не изменяется диафрагма, постоянная 1.4….есть у которых диафрагма меняется до 4-х (вроде тоже непрограммируемыми называют), а есть полностью программируемые там диафрагма меняется аж за f/30 (не помню точно до какого значения). Ну главное я надеюсь, что это дело не в камере, если бы она неправильно замеряла экспозицию, то делала бы это на всех значениях, а не только близких к 1.4…жаль, сейчас нет родного автофокусного объектива, думаю, с ним будет корректно работать.
тут два варианта:
1 – глючный переходник, глючиный переходник… не нужен глючиный переходник.
На кэноне экспозамер на мануальных обьективах происходит и без чипа, чип нужен только для подтверждения фокусировки, а это не особо вообще надо. Найдите переходник без чипа и попробуйте.
С переходником без чипа то же самое, только на доп. экранчике вместо диафрагмы 1.4 показывает 00
очень странно. если честно – не доводилось с таким сталкиватся.
по идее в позиции “Av”, с жестко выставленным исо, отключенной фокусировкой, все должно более-менее точно работать. Возможно это какая то особенность тридцатки. ((
Эх, очень странная особенность если действительно так(( Вот еще для примера снимки, режим AV поправка экспозиции в 0, объектив Гелиос 44-2. На диафрагме f8 явно видно пересвет, причем если смотреть в камере, по гистограмме она тоже показывает пересвет, сдвиг к белому. На диафрагме f2.8 более менее нормально, и гистограмма нормальная, по центру расположена.
И еще такой вопрос, может поможете разобраться. На дополнительном экранчике если я ничего не нажимаю, показывает поправку экспозиции на 0…если нажимаю на кнопку поправки экспозиции (красная стрелка на фото) там показывает такую же шкалу, и если я на ней сделаю поправку в + или – и вернусь обратно (к первому изображению) то шкала будет по прежнему как на первой фото….причем когда я меняю поправку (на 2 и 3 картинке) то это вообще не дает никакого эффекта (на закрытой диафрагме фотка как была яркой, так и осталась), но если внесу поправку на 1 картинке, предположим в -2, то выдержка меняется, становится короче и это влияет на яркость картинки
поподробнее читайте инструкцию. нажимая на эту клавишу в одном из режимов вы меняете не общую эспокоррекцию, а экспокоррекцию для срабатывающей вспышки. Ессно, если ее нет, то и результата не видно.
скорее всего и с мануальным бьективом у вас проблема из за накрученных без знаний где то настроек.
сбросьте все в полный ноль и начните заново.
Сбрасывал уже все настройки и пользовательских функций, и настройки камеры, результатов это не дало
Коллеги, просветите меня, кто в теме.
Все фотофорумы скатываются к долгим срачам на тему “правильных” или “ужасных” скинтонов тех или иных зеркалок. А я вот не пойму вообще сути этих холиваров. Профессионалы преимущественно работают в RAW и пользуются постобработкой. Ну если они знают, что их камера или конкретная линза стабильно “желтят”, “розовят” или “зеленят” картинку, то что им мешает создать быстренько типовой профиль, где вносится стандартная поправка в балланс белого и пусть “проявляют” все равы одним движением кнопки через этот стандартный профиль по-умолчанию? Например, многие жалуются, что якобы никаким лайтрумом не могут нарулить нормальный скинтон в Nikon D750 или утверждают, что “все Сигмы желтят”. Мне, как любителю, двух лайтрумовских ползунков ББ хватает на все случаи жизни. Не понимаю, почему их точно так же не хватает профессионалам.
а есть пример?
У меня у самого D7100, на камере выставлен Auto ББ. При съемке в квартире (у меня обои желтоватые) с внешней вспышкой цвет сильно уходит в желтизну. В лайтруме все правится в два щелчка.
А про “ужасный” скинтон на новом D750, часто встречающийся в сети – не исключаю, что это происки конкурента :) Сам я D750 не пользовался, только в салоне в руках вертел.
это не тот случай. можно все крутить и не получить приемлемого результата
если вспышка у вас отделена от камеры, то вообщем то вполне понятно почему снимки уходят в желтизну – камера не знает что сработает вспышка и не подстраивается под нее.
при работе с внешними, не поставленными в горячий башмак вспышками лучше все таки бб выставлять вручную
«Скинтон» — мифическое понятие, оно слишком субъективное.
На никонах «плохой скинтон» можно получить, снимая в авторежиме со встроенной вспышкой.
Но можно настроить камеру и получать нормальные, естественные цвета.
Да, у Кенона с этим проще. У Фуджи (где можно выставить настройки под любой вид съёмки) ещё лучше.
А Никон «по умолчанию» заточен больше на пейзажную съёмку. Но никто не запрещает настроить камеру под портрет (включая цветокоррекцию). Всё дело в драйвере hands.sys.
В основном потому что профессионалы видят ньюансы которые вы, видимо не видите.
Вот и все.
да и снимают в совершенно разных условиях, в том числе множества рефлексов, каждый из которых по коже отдельно замучаешься вытаскивать в определенных случаях.
Лучший способ корректного ББ – использование серой карты. Все остальное – вкусовщина (ИМХО).
Добрый день, Аркадий!
Прошу Вашей помощи, как человека имеющего реальный опыт в интересующем меня вопросе: Если сравнить 2 объектива – Nikon 18-70mm f/3.5-4.5G ED AF-S DX IF Nikkor и Tamron AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) для Nikon, то (кроме разумеется, очевидного – светосилы и большего ФР) в чем отличия получаемого изображения? Точнее, у которого из этих двух объективов выше четкость, меньше искажений, точнее фокусировка и т.д.? И еще: при наличии Nikkor 18-70, есть ли смысл производить его замену на упомянутый Tamron, если увеличение светосилы не имеет решающего значения? Заранее спасибо.
С уважением, Юрий
Я не Аркадий, но тоже отпишусь. Имел одно время оба этих объектива, правда, на разные байонеты – тамрон был на кэнон. И в целом Ваш вопрос вполне заставил задуматься. Если отбросить светосилу, то, пожалуй, у тамрона нет заметных плюсов. К тому же там помедленнее фокусировка, да и шанс промаха больше – все же не родной объектив. Еще и на дальнем конце заметно меньше мм. По большому счету, именно в светосиле разница и есть. Возможность управлять ГРИП и снимать при недостатке света как раз и станут главными плюсами тамрона в этом споре. Но если их отложить, то 18-70 вполне себе неплох. Лично мне не хватает в этих стеклах стабилизатора, если он Вам нужен, а светосила нет, то гляньте на 18-105вр. По ХА, виньетке и резкости разницы на сходных диафрагмах между стеклами почти нет, разве что на открытой 18-70 чуточку помягче 17-50 2.8, но оно и то на дальних фр. То есть на 50мм тамрон чуток порезче никона на открытой для никона диафрагме. Но разница небольшая и явно не стоит ради этого менять никон на тамрон.
а как у него с цветами? я вот сравниваю (D5100) с внешней вспышкой в потолок в комнате Nikon 50mm F/1.8G и 18-55VR. у второго на всех (равных) диафрагмах (от 5.6 до 11) картинка серая (баланс белого и все возможные крутилки всяко покрутил, не помогает). У фикса цвет естественный
Полагаю, лучше чем 18-70 могут быть только 16-85 или 18-140, да и то не по качеству картинки, а скорее сборки и диапазону фокусных.
Никон этот старенький, но его обычно хвалят. Если в идеальном состоянии, то можно брать (я видел ушатанные вусмерть). Тамрон у меня есть такой, но со стабом; совершенно беспроблемный, резкий, был у меня штатным на D7000. Но это мне, наверное, просто повезло; многие жалуются на тамроны, качество зависит от конкретного экземпляра. И он шумный при фокусировке (да ещё и стаб жужжит).
Здравствуй, Аркадий.
Хотел бы добавить обзоры на твой сайт. В распоряжении есть Canon EOS 450D и EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM. Их обоих в списках я не нашёл. На что в обзоре можно уделить больше внимания? Пока готов сырой сценарий. До окончания всего-про-всего принимаю пожелания.
Люди, проясните плиз! фотики 7100 и 7200. на форумах и в описаниях (в том числе и на нашем)есть инфа что 7100 – тошибовская матрица а 7200 – сонька но при этом утверждают что картинки одинаковые как на 7100 так и на 7200 ? как так может быть???
Здравствуйте. Помогите советом пожалуйста!Достался на халяву NIKON D80 с китовым объективом Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m. Фотограф из меня -начинающий фотолюбитель. Вопросов у меня два. Первый: на данном объективе кольцо трансфокатора крутится только от меток 135мм до 35мм и упирается .Сильнее крутить не решаюсь. скажите -эту проблему можно решить самому или в сервисном центре? И какова будет примерно стоимость такого ремонта в сервисе(если кто знает или сталкивался конечно). И второй вопрос: хочу всё таки поменять этот объектив,но так как в денежных средствах несколько стеснён ,выбрал вот такой объектив -Юпитер-37А 135мм F3.5 для Nikon с чипом. Брать хочу вот здесь-http://www.fotorox.ru/obektiv-yupiter-37a-dlya-nikon-s-linzoi-i-chipom.php Снимаю в основном портреты,ростовые портреты и пейзажи. Подскажите стоит ли мне брать такой объектив,или проще отремонтировать свой,будет ли разница в качестве снимков,боке и цвете снимков? Или быть может посоветуйте другой объектив… Заранее спасибо за ответы,извиняюсь за наивные вопросы ,но в этом деле я новичок…
Цена, указанная на вашем сайте просто космос…
135мм на кропе весьма специфическое фокусное расстояние, для ростовых портретов ну очень узко, явно нужно что-нибудь покороче. Может какой околополтинник из Гелиосов.
Если Вы начинающий любитель, объектив 18-135 Вам очень подойдёт для фотопрактики и как универсал он не плох. Ощутите нехватку широкого диапазона (короче 35мм) – покажите его в сервис. Со следующим объективом не спешите, 35/1,8 DX или 50/1,8 или какой другой – покажет Ваша дальнейшая практика.
Люди, проясните плиз! фотики 7100 и 7200. на форумах и в описаниях (в том числе и на нашем)есть инфа что 7100 — тошибовская матрица а 7200 — сонька но при этом утверждают что картинки одинаковые как на 7100 так и на 7200 ? как так может быть???
Варианта два:
1) в сети есть двоякая информация о том, чья матрица в д7200 – то ли Тошиба, то ли Сони.
2) Сони купила Тошибу, потому можно указать, что это и Тошиба и Сони, что будет правдой
Я придерживаюсь мнения что в д7200 используется тот же сенсор, что и в д7100, может обвес допилили, по, исо разогнали, но по факту – те же яйца. Общая инфа по сенсорам здесь.
благодарю!
Аркадий, просто вот в чем тема. Я видел картинку с 5300 и она поинтересней по цветам чем у 7100 (имхо) и вот хотел узнать и по поводу 7200. спасибо прояснили!
Здравствуйте
Доброго дня
Я начинающий фотолюбитель)
Я за советом к вам
в данный момент у меня nikorr 50 мм 1.8 G
Nikon d3100
Хотелось бы сделать фотографию на выходных,на снегу днём,возле деревьев или ели , таким образом что-бы все 5-6 человек,были в фокусе.
На днях практиковался,но во всяком случае получается 1 человек в фокусе,а задний фон замылен,это хорошо и крассиво ,дабы у меня портретник,но нельзя ли настроить камеру так ,чтобы фотография получилась обсалюно резкая ,то-есть и объект и задний фон …
Чесн слово))не могу понять,или я неправильно что-то делаю,или объектив нужен другой…
Если будит время отпишите что мне делать :grin::grin::blush:,
буду весьма благодарен за ваши советы)
Надо колесо выбора режимов поставить в приоритет диафрагмы (режим А) и диафрагму прикрыть до 8-11. Тогда глубина резкости будет расширена и весь народ на фото будет резким. Конкретная цифра диафрагмы подбирается на месте методом тыка:) Просто убавляйте диафрагму и делайте кадр, а потом смотрите все ли резко. Обычно в фотографии на малый формат сложно добиться узкой глубины резкости и большого размытия, а уж большой глубины без размытия можно добиться легко.
Пастор спасибо большое,в данный момент на работе)
после уеду домой,в руки возьму фотоаппарат,и попробую
уже через час:)
Ещё была идея сделать ночные фото,
к примеру в центре города,на площади,
стоят 2 объекта(2 друга),после сделанного фото,сзади них получился размытый фон+бокэ,огни от фонарей и светофоров превратились в нечто крассивое))
но есть одно но , если включать вспышку то вся красота теряется,выключил))
сфотографировал -получилось темно,
тогда поднял ISO на 3200 (тогда вся красота запечатлилась)но появился шум)
я так понимаю,надо было как-то по другому))))
Как я начитал знаний,
нужно взять штатив,
закрепить камеру,
выставить тип файла -RAW
ISO 200-400
Выдержку поставить на 1 мин
Автофокус в ручную накрутить)(на двоих друзей)
Диафрагму выставить примерно на F/11
Сказать тем двоим чтобы не шевелились)))))
И наверно включить таймер чтобы фотоаппарат
сам счелкнул, без прикосновения к фотику да-бы не шевелить.
Все правильно начитали. Именно штатив лучше всего подходит для ночных фотографий, если можно попросить не двигаться. Все остальное ухудшит качество или вовсе не даст результата. Даже очень мощная вспышка на осветит город за людьми, так что только штатив.
Все вы мой учитель)
Доброго дня
Спасибо за советы все работает ))
А на моем девайсе можно использовать настройки для видео
если я захочу снять не большой клип?
Я слышал тоже есть особенности настроек с посл .корректировкой в программах
Nikon d3100
50Mm 1.8 g
Ещё хотел поинтересоваться,какой объектив нужен чтобы мне не приходилось
отходить на большое расстояние , так как я на большое расстояние ухожу чтобы все поместились в кадр ,так как на видео так и на фото
Nikon d3100
50 мм 1.8 g
На 50мм очень сильно падает глубина резкости. Желательно закрутить диафрагму до f11. Можно и f13.