Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разной фототехники можно найти на AliExpress.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Обучение/консультации | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Всем привет!Уронил вспышку сб700 в китовом наборе в чехле,упала с 2-х метров (антресоль) на ковер.Вставил батарейки и слышу как лампа с рефлектором пошла на узкий угол к крайнему положению 120мм,дошла поскрежетала и с вибрацией вернулась к рассеивателю на 24мм.На дисплее появилась индикация ошибка зума.При нажатии на кнопку ручного изменения зума нет реакции.Изменения положения на шаблон тоже нет,не меняются углы освещения .Вспыхи и в М и в ттл есть,мощность в М меняется.Разобрал посмотрел вроде ничего не отвалилось из механики,слышал ,что у сб 700 проблема выпадает червяк -валик от мотора крутящий и двигающий рефлектор.Может ,что-то с электроникой,с платой стало?.Процессор или программа сбилась.Сбросил настройки не помогло.Может новую прошивку скачать и поставить.Посоветуйте.
от падения или спаялся проводок у привода – нужно осмотреть
или вылетел привод или “концевой выключатель” и система “не ловит”.
лучше таки мастеру отнести.
все осмотрено механических повреждений нет,подозрения только на платы и микросхемы.Теперь в планах попасть в спец СЦ Никон или Екатеринбург или в головной СЦ РФ Москва.
Здравствуйте,имею nikon d5200,хочу попробовать поснимать что-то типа документального кино,или кино вообщем,короткометражки и тд.подскажите хороший объектив из “не дорогих”,винтажных,который хорошо справится с этой задачей,пока на большой экран не претендую,но хочу добиться максимальной годноты с бюджетным обьективом.
да любой мануальный, который вам фшштырит по рисунку
мир 1 например. достаточное сочетание винтажности и фиговости рисунка чтобы “как по настоящему”
а какой лучший 35мм?
лучший – олимпус 35/2.8
а у никона – арт-сигма 35/1,4(кажется)
а как олимпус поставить на никон д5200?
очень сложно
извините что задалбую,подскажите пожалуйста,35-ку по бюджетной цене,которая для моего фотоаппарата
nikon 35/1,8G на вторичке от 6 до 20 тыщ.
лучший вариант
https://radojuva.com/2013/03/obzor-mir-2-8-37/
этот вроде понравился)
Купил ровно неделю назад за 15000 новый.
Это не коллаж, а галерея. Здание находится на Крещатике в Киеве.
а этот Мир рассматривали? https://radojuva.com/2011/09/obzor-ms-mir-24-n/
это и есть мир-1
не место здесь таким темам
всегда!
Правильно ли я понимаю, что если я при обработке буду кропить кадр, то заранее надо побеспокоится о шевеленке. При правиле 1/(фокусное расстояние объектива) и переспективе вырезки части кадра при обработке делать поправку и укорачивать выдержку в n раз типа 1/2*(фокусное объектива). Т.е. вместо 1/60 использовать 1/125 для 50 мм стекла на камере с ФФ, а для кроп-камер заранее корректировать на кроп-фактор?
нет. если шевеленка есть, то она есть.
а уж “вырезаете” ли вы, или печатаете на большем формате – разница несущественная.
просто если рассматривать кадр с шевеленкой только на экране смартфона, то ее будет почти не видно.
………..
а вообще сильное кадрирование лучше в принципе не делать. Подрезать края – да, но не вырезать половину кадра
Спасибо. Но иногда в кадре “мимопроходизма” может оказаться много лишнего. Может быть вариант, когда объект съемки очень удачен для портрета, но надо отрезать более половины по линейным размерам и тут (при достаточном количестве МП)видно существенное падение резкости. Вклад в это падение, ИМХО, вносят и разрешающая способность объектива и микросмаз.
И я (если что) абсолютно согласен, что лучше кадрировать перед спуском затвора:)
в 90% случаев, если у человека достаточно развита самокритичность и вкус, кадры с таким сильным кропом так или иначе оказываются в мусорке, так что лучше сразу не заморачиватся.
почитайте Брессона, хоть он и фанатичен немного на сей счет.
У мэтра почти все известные фото – постановочные
там.. все не так однозначно. ))
это я вам как дочь никона и фуджика заявляю.
Уважаемое сообщество, подскажите, что приобрести на Никон д 810, к рассмотрению два варианта. 18.35 f.3.5- 4.5 или 16- 35. f.4 со стабом. У первого, более высокие оценки в DXOMARC; вес и цена, у второго стаб и постоянная светосила, что думаете, заранее благодарен за Вашу помощь
1. Не верь DXO
2. 16-35 проф линза ее и брать (шире, со стабом, постоянная диафрагма и т.д.)
Аркадий, спасибо за совет, так и думал, что скажете насчет 70. 200 f4 как дополнение к 16.35 фотограф не профессиональный , а для себя, есть 1.8 85 .портреты очень даже.
Аркадий, спасибо, а насчет 70.200 f 4.для любителя на Никон 810, не нашел ему альтернативы по цене качеству, только если тамрон, но опасаюсь, повторюсь, любитель, фотографирую для себя, Как вы считаете, хороший выбор?
Я бы лучше взял под портрет 80-200 мк3
Аркадий, еще раз добрый вечер. Спасибо большое за совет насчет 16.35.ф4, так и поступил, заказал. Хочу еще раз попросить совета, может быть не так объяснился насчет портрета, у меня есть 85.1.8, хотел спросить насчет 70.200 ф4 или ветеран 70.300. ф4.5 .5.6.как зумы не очень тяжелые и которые могу взять с собой с достойным качеством картинки. Все понимаю, видно по цене, но, повторюсь, фотограф не профессиональный, для удовольствия ,камера д810, поэтому важен вес и качество и фокусные.Из Этих двух вариантов, на эту камеру, что бы приобрели Вы? P.S Может есть альтернатива? Спасибо огромное за Ваши советы
70-200/4 VR и 70-300 скучноваты для портрета. Из них, конечно же, я бы взял первый. Альтернатива – старый 70-210/4 с красивым рисунком. Лично я бы к 85тке докупил 180 2.8, он недорогой, можно найти вообще за 250 у.е. Зато 180 2.8 будет рвать любой, даже светлый теле зум класса 70(80)-200(210).
250 – это в подубитом состоянии, за почти новые 400-450 просят, но в целом, да, стекло хорошее. Я к своему ещё купил х1,5 автофокусный телеконвертор и выставил на продажу Таир-3, сравнив результат. Получился отличный вариант и для портретов (без телеконвертора) и для птичек/белок
Аркадий, еще раз Благодарю за Ваши советы, считаете, что в дополнение к 85.18 и 16.35. ф4 , приобрести, как телевик 180 2.8, вместо 70.200? Искал его у нас по инету, только в амазоне через dpreview нашел за 1000 столько же у нас в магазине стоит 70.200. А где купить такой обьектив, если не через амазон и новый?
Да где-то поищите, у нас на барахолках их пруд-пруди.
охренеть,https://www.elcorteingles.es/electronica/A12313929-objetivo-nikon-af-s-180-mm-f28-if-ed-para-nikon-slr/
Какой ужас. Какая безграмотность.
безграмотность, ужас, я у вас спросил совет, показал, сколько у нас стоит, если Вы когда ни будь у кого то спросите, что то, в чем не очень разбираетесь. Вам понравится такой ответ? Спасибо за Ваши советы
Аркадий, пожалуйста, не переходите на “базар фоточайников”, называющий объективы “линзами”! Вы, как человек подготовленный, прекрасно знаете разницу, между объективом и, собственно линзой, одной из деталей объектива. Многочисленную армию фотолюбителей необходимо учить грамотности и Вы для них являетесь примером в первую очередь! Успехов !!!
Да это корявый англицизм просто – они объективы “lens” именуют, в отличие от немцев, к примеру. Но заимствование такое да – так себе.
Может в лаборатории с 20-ти килограммовым штативом 18-35 будет лучше 16-35, но в реальной жизни стабилизатор позволяет снимать на 1/8 секунде с рук, если приловчиться. Зерно на 810 заметно с исо200, соответственно детализация тоже страдает. Преимущества более резких объективов заметны только на минимальных значениях исо. По опыту 16-35 максимально резок на f5.6, с 8 падает детализация. Могут быть мыльными углы при съёмке с рук от наклона вдоль оси объектива от нажатия кнопки затвора, стабилизатор тут не причём. И ещё, к нему подходит резинкой от китового 18-55
Здравствуйте,кто нибудь знает сколько линий в центре и по краям у объектива Nikkor 35mm F1,8G?
очень прошу помощи,уже голову себе сломал,хочу винтажный обьектив,35мм,50мм,который станет на nikon d5200 с сохранением бесконечности и всех ништяков,который даст хорошую flat картинку и не перекрученный фон,спасибо большое заранее за ответ.
очень прошу помощи,уже голову себе сломал,хочу винтажный обьектив,35мм,50мм,который станет на nikon d5200 с сохранением бесконечности и всех ништяков,который даст хорошую flat картинку и не перекрученный фон,спасибо большое заранее за ответ.
нужно получить отличную картинку,которая хорошо поддастся грейдингу
или может более широкий угол будет лучше?
шире или уже это вам самим решать.
ищите никоновские ai-s или D на ебее:
20/2,8
28/3,5
28/2,8Е
35/1,4 Ai
Посмотрите здесь, может заинтересует
https://www.youtube.com/user/mat0fr
Здравствуйте всем!
Скоро зима, холод! Начинает мучить вопрос об использовании зеркальной камеры(Nikkon D5100) на морозе. Опыта использования цифровых зеркалок на холоде вообще нет, а плёночными давно не пользовался! Отсюда вопрос-помощь: КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦЗК и ОБЪЕКТИВЫ НА ХОЛОДЕ??? Пока в интернете “не был”. Расскажите пожалуйста, что можно, а что нельзя или литературу посоветуйте толковую!!! Заранее спасибо за возможные ответы! Надеюсь это интересно не только мне!
ну , 5100 и правда лучше не ронять и не отбиватЬ, все таки не репортажка.
старайтесь не вертеть экранчиком, вопрос хрупкости пластика на оси.
обязательно заведите второй аккумулятор, который нужно носить во внутреннем кармане, потому что на морозе малые никоновские аккумули могут вести себя непредсказуемо, но чаще всего банально садятся.
влаги внешней особо не бояться, но как было уже сказано – при внесении в теплое помещение лучше ее на часок оставить в “класической сумке-кофре”. камера постепенно прогреется(1-3 часа), и избежит выпадения конденсата на внутренности камеры.Если же предстоит сьемка и в помещении и вне его – сначала снимаете все в помещениях, и только потом на улицу.
ниже -10 ~ -15 следовало бы поостеречься, до -10 даже любительские камеры в принципе терпят.
……….
С аккумуляторами проблем нет, аж 3 шт.! На счёт конденсата – общепринятая практика для всей электроники. А вот как с объективами, там ведь моторчик, шестерёнки и …? Спасибо!
с обьективами – ровно то же что и с тушкой. проблемы конденсата, в том числе который потом высохнет на внутренних линзах и матрице и будут трудноустранимые пятна, так что лучше избегать.
ах, да, шестерни в дешевых и обычных обьективах как правило пластиковые, двигатели – часто обычные “моторчики”, скользящие контакты -латунь… так что ржаветь там особо нечему.
People nollarmy pay me for this and you are giving it away!
Не переживайте, специально 5100 с китовым объективом в -20 около часа испытывал зимой – зум не клинил, стабилизатор и автофокус работали как надо. Может и больше выдержала бы техника, но не выдержал я. Зарядите только перед выходом полностью аккумулятор.
p.s. Я имею ввиду – физическое использование! Например: ронять в снег, отбивать сосульки объективом не стОит, а что еще?
на сильном морозе раньше загнётся фотограф, чем современная зеркалка. Не стоит заносить камеру в теплое помещение после мороза во включённом состоянии или включать сразу, после того, как занесли в тепло, т.к. на и в камере появляется конденсат, и она может от него выйти из строя. И помнить, что на морозе быстрее разряжаются аккумуляторы.
https://radojuva.com/2012/01/winter-photo-camera/ – отличная статья на эту тему. В комментариях также много обсуждения и опыта изложено.
Всем привет.
Сегодня, после двух лет пользования камерой Nikon D7100, вдруг совершил неприятное открытие.
Оказывается, система автофокуса на моей камере дает сильно отличающиеся результаты на разных дистанциях фокусировки.
История такая – купил с рук легендарный портретник Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII). Поюзав объектив некоторое время, я стал замечать заметную нестабильность фокусировки – некоторые кадры выглядели изумительно резко, некоторые – откровенное мыло. Стал дотошно исследовать объектив дома со штатива на фронт/бэкфокус по известным шаблонам из интернета. Определил фронтфокус отдельно для разных фокусных, выставил в камере некое среднее значение ближе к тем фокусным, которые юзаю чаще всего (в районе серединки 95-145). Иду фотографировать детей на улице в ясную погоду – такая же фигня – часть кадров резкая как бритва, часть – безобразное мыло. Шевеленка исключена – намеренно снимаю на выдержках не меньше 1/250, освещение позволяет. После еще пары проверок на фронтфокус наконец обнаружил, что если фокусируюсь с расстояния около 2 метров- получаю одни значения фронтфокуса (в среднем около -15), которые можно выправить с помощью системы поправки автофокусировки в камере. Когда выхожу на балкон и фотографирую табличку с 4 метров – бэкфокус уходит гораздо дальше, максимально возможная поправка в -20 уже не помогает, там надо выставлять уже все -40, чего камера сделать уже не позволяет.
Решил проверить на других объективах? на другом телевике (Sigma 70-210, f3,5-4,5) и на полтиннике 1,8G- – абсолютно такая же картина. Полтинник на 2 метрах идеально резок, без всяких фронт/бэкфокусов, отхожу на 4 метра – начинается мыло, ужасный фронтфокус.
Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Это – проблема модуля фокусировки конкретно моей камеры?
Возможно (и скорее всего) дело действительно в камере. У меня были подобные проблемы на д7000. Один и тот же объектив на д3300, д80 и д5200 работал без нареканий, а на д7000 требовал поправок. С тем же сталкивался на кэнон 50д – 40д, 5д, 7д давали попадание, а 50д мазал на разных стеклах. Причем, у меня на ряде стекол и 50д и д7000 ведут себя абсолютно хорошо, а на ряде мажут. Не заметил связи и с качеством объективов. На 50д дешевый 55-250 бил в цель, 70-200 2.8лис2 мазал, 50 1.4д попадал, 50 1.4г мазал. Лично я ничего с этим не делал, просто с проблемными объективами использовал другие тушки, а на д7000 и 50д не надевал эти стекла. Решение в идеале – отправиться в сервис и сделать юстировку. Опять же в идеале, юстировать камеру со стеклами, пусть работники настроят все стекла для работы с тушкой. Та д7100 что я короткое время использовал не мазала на 50 1.8г, 18-105вр и 70-300вр (другие стекла не нее вроде не ставил).
Вообще в сети сотни однотипных текстов о том, как проверять ОБЪЕКТИВ на фронт/бекфокус.
Также есть пара-тройка текстов экстремалов, которые в домашних условиях крутили “три заветных винтика” (погуглите эту фразу) чтобы выставить сенсоры автофокуса точно в фокальной плоскости, устранив тем самым стабильный однотипный промах (бэкфокус или фронтфокус). Но вот информации о моём случае я пока не нашел – это когда автофокус мажет не стабильно, а различно в зависимости от дистанции фокусировки.
Вообще в статьях о том, как народ стреляет по мишени, имея целью вычислить число для поправки автофокуса, нет однозначных рекомендаций на тему того, с какой дистанции делать фото тестовой мишени. Как показал мой случай – это не просто важно, это РАДИКАЛЬНО меняет результаты тестирования. Результаты на дистанциях 1,5 м, ~2 метра и ~4 метра в моем случае дают три совершенно отличных результата.
Вот и хочется понять – насколько частой проблемой является мой случай и как поступать в такой ситуации.
Ну это явный косяк камеры, кстати, на разных дистанциях фокусировка нередко бывает разной, как и при разном освещении – это относительно распространенный косяк. Так что тащите в сервис.
вообще то промахи по фокусному – это косяк обьективов, и немало стекол им страдают.
а вот “по дистанции” и правда скорее всего сбита фокусировка тушки. но это однозначно лучше в сервисцентр, потому что накосячить “с тремя заветными винтиками” можно очень легко и очень сильно.
Здравствуйте,посоветуйте 28мм,35мм винтажный объектив,камера – никон
CZ flektogon 2.4/35
а есть ли что-то подешевле,но не менее классное?)
халявный сыр только в мышеловке
здравствуйте! только у меня загружается вирус для андроид (мобильная версия сайта)? название файла вида android****6.0.apk
Да, только у вас.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой объектив лучше купить Никон 50 1.4d или 85 1.8d. Спасибо за классные обзоры.
85 1.8d, имхо, интересней.
50/1,8G
Спасибо за ответы, просто у меня в городе продают два этих объективы по неплохим ценам=)
Здравствуйте.Столкнулся тут с маленькой трудностью. Суть вот в чем. Очень хочется заиметь 85-ку мануальную. При этом, как не странно, хочется поддержать отечественного, дай Бог ему здоровья и прямых рук, производителя. Отсюда вопрос: кто-нибудь владеет или, может быть, хотя бы примерял Зенитар 85/1,4? Если да, то как оно? Что скажете?
Подождите, накопите денег для Samyang 85mm f/1.2 мануальный, скоро появится.
Новый Зенитар неоправданно дорог, при этом качество среднее.
За меньшие деньги можно найти Юпитер-9 (лучше белый красногорский, но можно и чёрный, но его нужно юстировать, т.к. обычно мылит); как вариант Вега-12Б (90 мм). Обзоры их есть на этом сайте.
Есть Samyang 85mm f/1.4, но тоже дорогой; хотя, по отзывам, весьма хорош.
лучше заимейте автофокусную родную… проблем будет куда меньше. особенно на кропе
Родные, Самьянг… Эт все понятно. Совстекло тоже. Есть у меня, кстати, Юпитер37 и Гелиос81. Оба с одуванчиками. Доволен ими вполне, только Юпитер длинноват для меня, ибо кроп. Хочется нового, не б/у. Поэтому и поинтересовался. Будем искать, как говорится ))
Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста! Сегодня впервые в жизни хочу по фотографировать звёздное небо. Погода обещает быть хорошей, небо чистым, времени до фига(я на даче, 40 км. от города), почему бы и нет! Отсюда вопрос – как и чем? Есть: Nikon D5100, пульты, батареи, штатив. Есть 3 объектива: Nikkor 18-105, Nikkor 35/1.8, Tamron 70-300. Посоветуйте в кратце как производить съёмку, что бы не потерять погожую ночь! Я конечно понимаю, что с первого раза шедевры не получится, но очень хочется получить приемлемый результат и заткнуть своё эго!!! Заранее спасибо!!!
http://photo-monster.ru/lessons/read/fotografiruem-zvezdyi-s-deyvom-morou.html
Ещё раз здравствуйте! Подскажите пожалуйста, влияет ли зрение фотографа на резкость кадра при фокусировке через видоискатель. У меня не очень хорошее зрение, близорукость При автофокусировки качество стандартное, а при ручной резкость через раз. Настройки резкости видоискателя не хватает, так как не хватает “оборотов” колёсика, служебная информация в видоискателе ПОЧТИ “резкая”. Снимают без очков, не удобно, даже с анатомическим наглазником. Может просто руки кривые? Лайфвью не всегда же применим… Заранее спасибо!
влияет конечно.
поищите “диоптрийные” насадки на видоискатель.
А Вы не пробовали ориентироваться при фокусировке на не датчик фокусировки в ОВИ – зелёный кружок внизу слева? Загорается при наступлении фокуса в выбранной точке, мне помогает.
пардон, “…на датчик фокусировки..”
Мой хороший товарищ, очкарик, снимает себе в очках, без всякой анатомии, и не парится, привык.
я поставил такую насадку на видоискатель http://ali.pub/2i8ch0
Ставил для работы с мануальными стёклами, решение не самое идеальное, т.к. делают китайцы и надо ловить под каким углом смотреть в него :), но у меня прижилось. Ставил после родной окуляр – не понравилось, поэтому этот стоит на фотоаппарате всегда, хоть и зрение нормальное, но с этим увеличителем глаза устают меньше, даже с автофокусными стёклами.
А я 1.17 никоновский окуляр поставил на д7100. И фокусироваться легче стало, и все индикаторы видно
В ярком покупал.
В ярком покупал
Проясни, что за окуляр, где взять?
Не надо очки снимать, всё и в них хорошо настраивается.
Они в Гомель высылают наложенным платежом?
Добрый день, кто-нибудь пользовался такой линзой, что хорошего/плохого можете о ней сказать?
Народ подскажите кто пользовался чистящим карандашом, на сколько его хватает?
Думаю в зависимости от того как часто будете протирать линзы. Я редко пользуюсь уже более 3 лет.
Можно сажей с закопченного стекла на ватную палочку и эффект тот же будет:)
В принципе надолго, если линз немного. Мне одного карандаша хватает на 2-3 обработки всей своей оптики (около 50 стекол). Им же протирая все защитные фильтры (штук 25-30). Потом уже эффект теряется, приходится покупать новый. Но я не особо запариваюсь на счет чистки линз, так что пока у меня только второй карандаш работает.
Ватой нельзя, царапает. Чистящие карандаши есть для линз с вогнутой поверхностью, есть для светофильтров с плоской. Они не взаимозаменяемы, потратьтесь на оба, хватит надолго.
Друзья, не протирайте линзы карандашом, все, что прилипнет на него (пыль, песок и тд) будет как абразивная поверхность.
Чистить линзы нужно только тряпочкой из микрофибры, смоченной чистой водой и хорошо отжатой, а вытирать насухо той же тряпочкой только сухой. И всю остальную технику чистить точно так же.
Полностью Вас поддерживаю в данном опросе! У меня давно лежал набор разных тряпочек из микрофибры, ими и начал протирать оптику. Результат очень положительный, хотя и “карандаш” в запасе ношу! Так что думаю – одно, другому не помеха!
Всем спасибо за советы.
Подскажите пожалуйста,Есть ли разница между переходными кольцами MD-MAF и MD-MA? Если есть,то в чём она заключается? Спасибо.
Народ, а у кого-нибудь есть опыт так называемой юстировки в сервисе?
Я уже писал выше о своих проблемах с автофокусом на разных дистанциях фокусировки, хочу отнести как минимум тушку в сервис. С разными стеклами тушка ведет себя совершенно по разному (где-то бэкфокус, где-то фронтфокус, где-то попадает только с близкого расстояния). Если я принесу в сервис тушку и несколько объективов – какой шанс получить в итоге приемлемый результат со всеми стеклами? Или лучше принести вместе с тушкой только одну линзу (любимую, или самую проблемную)? Офф.гарантия (1+1) у меня уже истекла – с меня попросят в этом случае оплату и за тушку, и за каждую линзу? Или как у них там обычно происходит? Объективы Тамрон и Сигма, я полагаю, в никоновский авторизованный сервис тащить не имеет смысла? Расскажите кто-нибудь о своем опыте юстировки – что получили на выходе, сколько стоило, как долго делали, можно ли делать юстировку в неавторизованном сервисе, есть ли опасность только все ухудшить в результате?
Я носил в родной сервис Никон в Москве… 2-й Сыромятнический переулок д. 1… две тушки D7000, D7100 и два стекла 18-140 и 18-200… настроили нормально и быстро… Утром сдал, в обед забрал…. ПО гарантии бесплатно, после гарантии платно, но цена приемлемая…
Здравствуйте Уважаемые! Возможно такой вопрос уже звучал и я его пропустил, но всё-таки задам его, если позволите! КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ТАКИМ ПОНЯТИЕМ КАК “СТОП”ы? Это я про соотношение параметров экспозиции при их изменении… Как изменять ВЫДЕРЖКУ при изменении ДИАФРАГМЫ, ISO или наоборот. Я так понял что эти значения не линейно зависимы друг от друга. Не могу понять их соотношение… :( Может есть какая ни будь поговорка(типа – “каждый охотник…”) или ассоциативная фраза, что бы это соотношение запомнить? Смотрел кучу видео, прочитал несколько статей и в конец запутался…, даже на смарт программу скачал, а понять “физику процесса” не могу !Помогите пожалуйста! Заранее Спасибо!
Я понимаю стопы как ряд диафрагменных чисел, изменяющих количество света, проходящее через объектив, в 2 раза. А именно F1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8 и далее n*1,4. Или (n-1)*2. Понятно, что изменяя выдержку или ИСО вдвое кол-во света тоже изменяется вдвое.
А можно пару примеров в цифрах для наглядности?! Пока что ни фига не понял!
Если выдержку укорачиваете вдвое, т.е. на один стоп, например, с 1/60 до 1/125, то для сохранения той же экспозиции необходимо открыть диафрагму так же вдвое, т.е. на один стоп, например, с f/4 на f/2.8 при неизменном исо. Ряд диафрагм с шагом в один стоп вам написали, ряд исо с шагом в один стоп:100,200,400,800,1600,3200 и т.д. Ряд выдержек с шагом в стоп: 1,1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/125,1/250,1/500,1/1000 и т.д.
Слава Богу! Хоть кто то “сложное” объяснил просто! СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Я чуть голову не сломал!
Вы там как, небо звёздное сумели сфотографировать
Методом тыка и чуйки :) Зря стараетесь уколоть! Может у меня и мало опыта, зато упорный! Поставил задачу – выполню!
Чуйкой! Зря обидеть наровите!
Аркадий, друзья, всем снова привет.
Давно снимаю на Nik-f100 и Nik-f6, для Nik-f100 покупал SB-28, со вспышкой снимаю крайне редко. Недавно купил Nik-Df благодаря его бешеным ISO, тем не менее иногда и на нём необходимо подсветить и заморозить динамичную сцену.
Вопрос:
С современными вспышками всё понятно, а кто-нибудь знает, при каких настройках Nik-Df будет корректно работать с SB-28? Снимаю либо пых в потолок с софтбоксом на вспышке, либо, если подальше — в лоб и тоже с софтбоксом на вспышке.
Спасибо.
Кто нибудь про бывал сделать эксподиск по примеру http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=48673.У меня к сожалению не было кофейного фильтра.Я сделал по хорошим отзывам из крышки роллтан,результат не впечатлил,голубит!