Вопрос-Ответ

В последнее время вопросов на страницах сайта Радожива стало очень и очень много. Я физически не могу ответить на все вопросы. Если Вы увидели вопрос на сайте без ответа, и знаете как его решить, не стесняйтесь, отвечайте людям, оставившим просьбу о помощи.

Возможно, вам поможет поиск по сайту:

Просто введите поисковый запрос в указанное поле:


Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.

Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.

Полезные ссылки на каталоги объективов, фотоаппаратов и другой фототехники:

E-katalog || Nadavi || Magazilla || Aliexpress

В последнее время мой блог требует огромных затрат на обслуживание и наполнение новыми материалами. Вы очень сильно помогаете мне когда пользуетесь любыми внешними ссылками, размещенными на Радоживе.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Help Me Help You :)

Добавить комментарий:

 

 

Добавить изображение (объемом до 1 МБ)

Комментарии: 3 766, на тему: Вопрос-Ответ

  • Аноним

    Добрый Вечер! Подскажите можно ли назначить какую нибудь функцию на кнопку видео на Д7100, если да то как это сделать? В мануале про это ничего не нашел.

  • yarkiy

    Не только в мануале, но и в меню нет ни одной опции по использованию этой кнопки не по назначению.

    • Аноним

      Спасибо!Очень жаль что в этой камере так мало программируемых кнопок.Недавно приобрел,сейчас осваиваю.Может подскажите о каких-то подводных камнях?

      • Yarkiy

        Да нет у нее подводных камней, ну разве что объективы хорошие любит, но это опять же смотря для каких задач. Ну ещё не плохо бы карты памяти быстрые прикупить и желательно пару одинаковых. Файлы большие, а буфер маленький.
        Да, кстати, вспомнил один камешек подводный, плохо пишет звук в видео, в автомате с выносным микрофоном лучше даже и не пробовать, накамерный, встроенный микрофон тоже жесть та ещё, только качественная петличка и только на ручных настройках. А еще лучше на отдельный диктофон.
        Вообще камера специфическая, любит твердые руки и хорошие стабилизаторы. Со старыми стеклами типа 70-210 ф4, довольно заметно подвержена микросмазам.

        • Аноним

          Из объективов пока 24-120/4 и 70-300/4.5-5.6 ВР.Видео на фотоаппарат вообще не снимаю,т.к. для этих целей есть видеокамера.Карты взял СанДиски 32Гб 45мБ/с-2 шт.Вообщем буду осваивать.Камера очень нравится,думаю не разочаруюсь в ее приобретении.Прекрасно понимаю,что надо снимать,снимать и еще раз снимать. Потом анализировать и исправлять ошибки.Т.е. для себя решил. что учиться и познавать никогда не поздно.А главное видеть свои ошибки.Спросить совет всегда лучше у людей,которые имеют опыт и практику с этой камерой.

  • IZELBOR

    Подскажите- для D7000 какие карты памяти по быстродействию актуальны? с какой скоростью он пишет из буфера на карту? Чтоб не переплатить. Есть возможность взять со скоростями записи 40/60/85/90 мб/с
    Где то слышал мнение что 60 будет оптимально….Хотелось бы чтоб буфер кадров максимально быстро освобождался.

    • Аркадий Шаповал

      Точно известно, что сам порт записи у Nikon D7000 может легко передавать данные со скоростью больше 40 Мб/Сек, потому я бы рекомендовал брать карту памяти с максимально возможной скоростью записи от 40 МБ/сек.

  • артур

    Доброго дня, вельмишановне панство!
    у мистецтві фото я початківець, хоча все дитинство фотографував на ФЕД-3, сам проявляв та друкував фото. тому деякі навички згадаю, а дещо потроху буду опановувати.
    є питання до вас панове.
    хочу фотографувати чорно-біле фото, у raw форматі (що б самому проявляти), без подальшої обообки у фотошоп. планую використовувати мануально оптику від плівочних фотоаппаратів (в основному виробництва срср, а ле якщо надибаю недорого — то і західних). бюджет для придбання фотоаппарата дуже стислий — 100$.
    знайшов nikon D100. але ще мені порадили canon 30D (цінник як у нікона).
    порадьте будьласка, що мені ліпше підійде (можливо ще якісь моделі в межах 100$ за б/у).
    дуже дякую за відповідь.

    • Олег

      Если собираетесь фотографировать оптикой СССР то может лучше смотреть в сторону кенона, т.к. на никоне будет потеряна фокусировка на бесконечности у многих объективов особенно под резьбу м-42. Почитайте у Аркадия статьи советская оптика на кенон и никон. В идеале конечо б.у. 1100д цен на него не знаю. Листайте аукро покупка б.у. техники всегда лотерея

    • Сергей

      Совершенно соглашусь по поводу Кенона и м42, а вот модель..Ну, коллега, 1100d -пластиковая поделка, однозначно лучше тогда 30d. Если бы для себя смотрел с такими условиями, то взял бы 10d, почитайте о ней в сети, посмотрите примеры фото, возможно заинтересует.Камера достойная и цена на нее до 100 долл.

      • Аноним

        добрий день панове.
        дякую за поради.
        але ще є кілька запитань.
        прочитав статті аркадія про радянську оптику. як виявилось на нікон є близько 16 об’єктивів з байонетом «Н» які не потребують ніякого перехідника та 24 об’єктива зі змінним хвостовиком (під літерою «А») для використання з перехідником КП-А/Н. і як пише автор: «Маленький вывод: используя объективы с обозначением «Н» или «А» всегда без проблем можно будет использовать на системе Никон с сохранением бесконечности, а для «Н» с возможностью управления диафрагмой».
        невже мені не хватить вибору з 40 об’єктивів купити 4 (бо наврядчи грошей на більше вистачить).
        а з приводу автоматичної експозиції — можливо використання фотоекспонометра (наприклад «свердловск-4») та вручну виставити iso, діафрагму та витримку?як пам’ятаю то на старих плівочних фотоапаратах так і робив…

        • Олег

          По поводу фотоэкспонометра. Выставляете камеру в режим приоритета диафрагмы: выставляете дииафрагму на объективе и iso на камере и снимаете. До диафрагмы 2.8 камера хорошо справляеться при зажатии диафрагмы более 2.8 может ошибаться. Оптикой с байонетом Н не пользовался в никонах не силен

        • Dmitry

          Для Никона можно вполне воспользоваться МС Гелиосом 81Н и Юпитером 37А. Это, на мой взгляд, самые интересные и недорогие стекла из советских, и их должно будет хватить почти для всех сюжетов. Можно также попробовать на никон гелиос 44-2, продаются переделанные под никон, стоят недорого, можно брать ради крученного боке.

        • Dmitry

          По поводу экспонометра, я бы не переживал. Цифра- не пленка, тут сразу видишь пересвет или недоэкспозицию (можно и по гистограмме судить). Сделал несколько снимков с разными параметрами — и получил правильную экпозицию. Потом с опытом на глазок определяешь точно.
          В крайнем случае, можно прикупить переходник КП-А/Н с чипом Лушникова, тогда замер будет работать.

        • Вв

          экспонометр для цифры — лишний аксессуар: со временем примерные параметры быстро выставляешь ‘на глазок’, делаем пробный снимок, смотрим что получилось — само фото + гистограмма, при необходимости корректируем, снимем. При смене дислокации — повторить.

          Для примера D5100 + Юпитер 37а:

          • Аноним

            А если вместо этой милой девушки окажется непоседливая белка (образно),тоже будете пробные снимки делать?…Никакой ваш «глазок» не заменит экспозамер,это коню понятно даже.

            • Пётр Ш.

              Я не конь, но даже мне понятно, что белок и красивых женщин не снимают в однинаковом режиме, с одними и теми же настройками.

              Более того, всю свою серьёзную работу я делаю в режиме ‘М’, зачастую с отключённым ‘Auto ISO’.

              • Вв

                Так точно — белок, танцоров в движении, и других зверьков — только с АФ оптикой ))

              • Юрий

                Вв, белки и на стёкла без АФ нормально получаются :)

          • Пётр Ш.

            Даже снимая прекрасных дам, особеннос вечером на городских улицах…
            Хм.. Другими словами, фотографируя девушек в вечернем антруаже, если в кадр вдруг попадёт какой-нибудь отдалённый еле заметный фонарь например, то автозамер экспозиции может легко насплетничать совершенно неверные ISO.
            Когда уже примерно знаешь когда какое значение ISO должно быть, експозамер действительно бесполезен.
            Безусловно, когда нет времени на тщательные раздумия, автозамер просто необходим.

            • Вв

              Конечно, вы правы.

              Авто-ISO вообще очень редко использую, реально, за пять лет наличия этой функции пользовался раза два-три, длительно — один раз — целый день — восточные танцы, хороший свет был, но неравномерный.

              При естественном освещении чаще подбираю-выставляю нужное ISO, далее снимаю в режиме А, с мануальной оптикой почти также, но чаще (и проще) оно уже ‘подобрано’ с АФ-оптикой, и примерная экспопара уже определена.

              • Аноним

                Перлы от Вв-«экспонометр для цифры — лишний аксессуар».Вот ещё-«автозамер просто необходим.Конечно, вы правы.»…Пример про белку никто не понял.Пока вы будете ковыряться в своей гистограмме из за того, что нет экспозамера,белка добежит до канадской границы.

              • Вв

                Аноним, кажется, читает через строчку. Вы это… пальчиком водите по экрану, тогда, может смысл написанного правильно поймете.

              • Аноним

                Безнадёжен.Пора его брать!

        • Сергей

          Ваши опыты с советскими объективами закончатся очень скоро. Да, есть удачные модели, Гелиос 81, Юпитер 37, Калейнар. Но попробовав нормальную современную оптику, возвращаться к ним не захочется. Ну может к Гелиос 81 только. Единственное достоинство советской оптики-цена. Но сейчас она как то переходит разумные пределы. Калейнар стоит в нормальном состоянии 100 долл, кому он нужен непонятно. Лучше чуть добавить и купить что то родное тех же фокусных
          И ощущение будет, как бужто вышел и Запорожца и сел в Мерс.

  • Олег

    Да наверно соглашусь исходил из того, что 1100д посвежей и пробег поменьше будет

  • Евгений

    Что выбрать кенон 550 или никон д3300? Очень нужно)) кто что скажет?) Спасибо.

    • Пастор

      Я исключительно за д3300. д550 у меня не было, но были 500д и 600д — по сути схожие модели. Так вот, я бы даже 600д не стал брать в сравнении с д3300. Объясню кратко почему:
      1) д3300 новее 550д.
      2) д3300 имеет куда более качественную матрицу. Если у 550д исо 1600 уже фактически нерабочие, у д3300 даже 3200 вполне ничего. И дд у никона лучше. Плюс, нет АА фильтра — резкость изображения выше.
      3) д3300 быстрее снимает (5 кадров в секунду).
      4) д3300 меньше и легче.
      Есть и еще ряд нюансов, но в целом это основные. По мне тут и думать нечего — надо брать никон д3300. Был бы выбор между д3300 и кэнон 100д — еще можно бы было поразмышлять, а 550д явно проигрывает никону по всем фронтам.
      П.С. Мегапикселей у д3300 больше! Это ради шутки, но в каждой шутке есть доля шутки:)

    • Рысь

      из этих двух я бы предпочел кэнон д100 или д650.

  • Алексей

    День добрый. Подскажите ,пож, подойдет ли объектив Nikon DX AF-S Nikkor 18-200mm 1:3.5-5.6G ED SWM VR IF Aspherical по функционалу к камере fudji S 3 pro (камера старая, и я увидел что на камере контактов меньше чем на объективе)?

    • Вв

      Подойдет, только, кажется, на каких-то старых камерах не работает стабилизатор

    • Сергей

      У меня никон д100 и китовый объектив 18-55вр, всё работает, не переживайте по поводу совместимости… удачи и хороших фотографий

      • Алексей

        спасибо за ответы, будем посмотреть

      • Алексей

        А у Вас 18-55 GI или GII? Сейчас глянул фото байонета 18-55 — на первой версии 7 контактов, как и на D100 и S3pro, на второй версии уже 8. Все-таки берут сомнения в полном функционале 18-200 на моей камере.

        • Вв

          А на 70-300VR вообще 10 контактов O_O
          Хотя на тушках D5100 и D7100 по 8 контактов.
          Вот на плёночном F80 — 7 контактов (как раз на его базе построены S2pro и затем S3pro). Вот сегодня купил на F80 батарейки (старый комплект сел), проверил F80 c 70-300VR — всё работает — и АФ (это я и так знал), и стабилизатор, так что не переживайте — всё должно работать.

          • Алексей

            О, вот за это спасибо. Я боялся, что, может, стаб не будет работать. На 18-200 тоже 10 контактов. Теперь можно будет прикупить стеклышко.

        • Сергей

          У меня 18-55 вр первой версии, пробовал и тамрон 24-70вр, стаб работает без нареканий и заминок… хорошых фотографий всём

  • Евгений

    Кто знаком со вспышкой mecablitz 70 mz — 4? Информации о ней почти нигде нет, буду рад пообщаться с владельцем.

  • Bulgakiff48

    Здравствуйте!) Может кто знает,что выбрать видео сони а58 или никон д3300.? У сони нравится быстрая фокусировка,скажите как справляется д3300? Да и вобще что лучше приобрести д3300 или а58?))

  • Bulgakiff48

    Здравствуйте!) Может кто знает,что выбрать для видео сони а58 или никон д3300.? У сони нравится быстрая фокусировка,скажите как справляется д3300? Да и вобще что лучше приобрести д3300 или а58?))

    • Родион

      Видео на ручном фокусе вроде снимают, не? Причем снимают чем-то светосильным вроде 50/1.4 или 35/1.4.

    • Пастор

      Имею д3300, пробовал а58. На соньке быстрее автофокус, но на д3300 в целом он относительно неплохо справляется при более-менее нормальном освещении. Обычно снимаю видео в ручном режиме, но и с автофокусом д3300 в целом лучше предыдущих моделей никона. Конечно, сони будет быстрее.

  • Радион

    добрый вечер, купил юпитер 37А. на кольце адаптере приклеена какая-то пластина с отверстием в 10 мм.
    кто может подсказать что это и зачем, можно удалить?

    • Вв

      Что это и зачем может указать лишь бывший владелец. В теме про Ю-37 есть фото переходника, и объектива с нормальным хвостовиком

    • лёха

      похоже на самоделку. если приклеена, попробуте аккуратно отодрать.

    • Dmitry

      Пластинка левая, в оригинальном переходнике ее нет впомине.

  • Радион

    спасибо. «пробка» была утоплена, похоже заводского производства.
    уже снял, но интересно зачем она была предусмотрена

    • Вв

      просто плотно вставлена была?

      • Радион

        да. и на хвостовике есть небольшая фаска, куда єто кольцо очень четко посажено

      • Радион

        может єто для уменьшения засветов, чтобі зайцев поменьше біло?

        • Вв

          Вряд ли зайцев будет меньше, а вот контраст упасть может — за счет переотражения света от данной железяки на заднюю линзу, а также от матрицы на железяку и обратно — я так думаю.
          Сложно представить, зачем оно там нужно, может для транспортировки конвеером, например?

          • Радион

            «может для транспортировки конвеером» — наиболее подходящий вариант.
            старый хозяин на зените снимал и не мог понять, почему этот объектив ему не понравился
            Теперь другой вопрос меня беспокоит
            http://radojuva.com.ua/2011/02/obzor-jupiter-37a-otzuvu-yupiter/comment-page-7/#comment-108099

            • Рысь

              ыы.. «при трогании с места не забудьте снять с ручника» в чистом виде ))

        • Радион

          для наглядности

  • Тимур

    Добрый день.
    Помогите с выбором.
    Снимаю в основном спорт и репортаж. Камера D300s + 80-200 F2.8 (III версия).
    Появилась возможность приобрести ФФ.
    Выбор между Nikon D3 и Nokon D3s.
    Разница в цене небольшая. Есть ли смысл переплачивать за D3s версию? Или обойтись D3?

    • лёха

      матрицы у D3 и D3s одинаковые. у D3 меньше буфер, и отсутствует кроп-фактор функция. в общем разница небольшая. берите которая с меньшим пробегом, или вообще оставьте D300s. я так полагаю, реальный апгрейд выглядит так;

      1 ступень: айфоны, мыльницы
      2 ступень: кроп, фулфраме (2 формата, с одним качеством картинки)
      3 ступень: Pentax 645D и прочие Хассели (дают заметное улучшение качества)

      как только эта истина доходит, сразу появляется время на реальное оттачивание фотографического мастерства.

    • Рысь

      Имеет смысл.

  • Александр

    Вечер добрый! Подскажите, может кто сталкивался с объективом Auto Chinon multi-coated 1:2.8 135mm ??? Что он из себя представляет и стоит ли обращать на него внимание. Заранее благодарен!

  • Игорь

    Добрый день!
    Подскажите ,стоит ли брать карту памяти Kingston MicroSDHC/MicroSDXC 32GB Class 10 UHS-I + SD адаптер
    для Nikon D 3300 (цена 229 грн по акции)

    • Вв

      Из моего опыта: SD-карты всегда быстрее, чем microSD-карты, даже SD-карты 6-го класса быстрее карт microSD 10-го. Это объективные данные — сравнивал время записи из буфера аппарата на карту.

      Если видео снимать не планируете, и серийной съемкой не балуетесь — берите любую карту подходящей емкости. Нужна быстрая карта — берите SD, не менее 10-го класса.

    • Рысь

      не стоит.

  • Аноним

    Здравствуйте, хочу попробовать установить на Canon 6D через переходник что нибудь из советской оптики, не будет ли проблемы задевания зеркала?

    • Maugli

      MC HELIOS-44M-7 58мм 1:2(конкретно мой экземпляр), установленный через алюминиевый переходник М42-EOS у меня на 6D доставал до зеркала в максимально поднятом состоянии(момент экспонирования) и потом зеркало само не опускалось. Это происходило в случае фокусировки на бесконечность, если фокусироваться от 15-20м и до МДФ то проблем нет. По сути не проблема. Такой объектив как Nikkor-Q Auto 135 2.8 Non-Ai, установленный через латунный переходник Nikon F-EOS, не цепляет совсем, стоит чуть дороже Юпитер 37А.

    • Maugli

      Экспозамер на открытой отрабатывает точно, при закрытии диафрагмы нужна поправка в минус.

  • Олег

    По случаю достался Sony NEX-3 с линзой 16 мм f/2.8. Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный фикс на 35 мм, потому как цены на «родные» объективы к этой тушке просто зашкаливают.

  • Радион

    кто знаком с конструктивом Ю37а, Подскажите, пожалуйста, следующее.
    на всех картинках в нете на объективе «точка указатель значения диафрагмы» находится на одной линии со шкалой ГРИПП. На моем образце смещение на 1/4 оборота.
    мне это не сильно мешает, но может это легко исправить разобрав и собрав в правильном положении. Если знаете как решить подскажите, пожалуйста

    • Рысь

      скорее всего у вас его разбирали и «перезаходили» на другой виток геликоида, чтобы сделать бесконечность для никона.
      Поэтому смещение.

      • Радион

        это влияет на работу самого объектива и качество фото.?
        у меня кенон.

        • Рысь

          Нет, не должно влиять, хотя возможно разное. Если не мешает — не тррогайте, но вернуть в обычное положение достаточно несложно.

          • Радион

            я его как купил разбирал — снял кожух фокусировки, почистил заднюю линзу на ней была масляная испарина, дальше не разбирал. что нужно сделать,чтобы собрать в правильном положении

            • Рысь

              лучше всего конечно загуглить статью по разборке, с картинками, но если кратко:
              1. снять хвостовик.
              2. у задней линзы будет 4 винта на 2 пластинах — выкрутить все и вынуть обе пластины, не забыть какая с какой стороны.
              3. раскрутить обьектив на 2 половины — по резьбе геликоида. Она многозаходная, т.е. можно при закручивании встать на несколько (то ли 3 то ли 4) витков со смешением на треть или четверть круга поворота.
              4. с пары попыток определить на какой виток нужно закрутить, так чтобы все совместилось.
              5. собрать в обратном порядке.

              • Радион

                ок. спасибо. буду пробывать

  • Татьяна

    Здравствуйте! Я — чайник жуткий. Поэтому без терминов, на пальцах. У меня NIKON D5100 с объективом AF-S NIKKOR 18-55. Радовал 2 года. «Вдруг» стал глючить — периодически нет чёткости изображения на фото и на видео (как у человека: было хорошее зрение, а потом состарился и всё в тумане). Приходится вручную крутить( там, где 18-55), хотя всё выставлено на автомат… Но и на лучших вариантах нет той чёткости, какая была. Было: слегка задели объективом за косяк; искали zoom, нажимали все кнопки со знаками + и — и т.д. Что могло произойти, помогите, пожалуйста, советом.

    • Рысь

      1. Возьмите у друзей, в прокате или просто в каком магазине другой обиектив и пощелкайте — если все в порядке, то скорее всего у вас сломался обьектив, киты достаточно легко ломаются при удврах. Правда частенько и не чинятся, но отнести в мастерскую узнать — можно

      • Татьяна

        Спасибо большое! Попробуем.

    • yarkiy

      На объективе сбоку, есть маленький рычажок-переключатель, вернее два, нижний отвечает за стабилизатор, верхний за автоматическую фокусировку. Убедитесь, что верхний переключатель, находится в положении «А».

      • Татьяна

        Спасибо большое! Рычажок в автомате (даже перещёлкивали), смотрели программные настройки — тоже везде автомат. Скорее всего «грохнули» :-(

  • Александр П.

    Подскажите пожалуйста, какой переходник М42 подойдет на Canon 7D Mark2? С чипом или без? Стал интересоваться в магазинах, отвечают, что надо только без чипа. Объектив Гелиос 44М- 7. Спасибо.

  • Олег

    А почему страница не обновляеться. Увидел в ленте обсуждений обзор 75-150 от Алексея, вскольз почитал хотел позже еще почитать нигде не могу найти

  • Руслан

    Добрый вечер недавно приобрёл 50 мм 1,8 g Nikon помогите разобраться при режиме М выдерка часто меняется сама автоматически! а диафрагма на месте это с чем связанно? Фотик D 90

    • Рысь

      в режиме М на обьективе или на тушке? это несколько разные режимы М.
      Если М- на обьективе, то это только значит ручная фокусировка.

    • Евгений

      У вас включен брекетинг автоэкспозиции.

      • Рысь

        Вот кстати тоже вариант. ))

  • Maugli

    Подскажите, пожалуйста. Хочу поснимать видео(концерт) с двух камер, одна для общего плана на штативе, вторая для крупных планов с монопода или штатива. Объектив на второй камере(фф) Canon 70-200/4 non IS. Вопрос: какой должна быть выдержка на второй камере? Читал что есть правило t=1/2*fps, т.е. 1/50-1/60, для длиннофокусных объективов оно сохраняется?

  • Виктор

    Здравствуйте! У меня в процессе освоения камеры возникла непонятная мне ситуация. Это касается автофокуса, точнее точки фокусировки. Дело в том что при установленном на камере режиме «Авто» (камера D3200) при выборе фокусировки «Одноточечная АФ» камера берет за основу центральную точку. Я так понимаю что так и должно быть, и так и есть. Но при переходе в режим «М» при той же «одноточечной АФ» камера почему-то берет себе за основу уже не центральную, а почему-то крайнюю правую из 11-ти точек. И я не могу понять как сделать так чтобы и в режиме «М» я получал фокус по центральной точке…

    • Рысь

      эмм. Уточните:
      Если вы переходите в режим М, у вас точка всегда сбрасывается на крайнюю правую? И после того как вы джойстиком выставите ее в центр, переходите в режим «авто» и обратно в М, то точка снова сбрасывается на крайнюю правую и нужно снова возвращать ее в центр?

      • Виктор

        Ой, прошу пардону. Я маленько протупил… я не знал что можно джойстиком выставлять точку фокусировки! Я думал что если «одноточечный» режим, то это именно центральная точка ))) Учу вроде бы, пытаюсь разобраться, но этот момент пропустил. Спасибо за помощь!

        • Рысь

          норм. переход на «новый тип мышления» обычно занимает некоторое время. Если усиленно штудировать инструкции и вертеть в руке камеру каждый день, хотя бы по чуть-чуть, это примерно от пары недель до месяца.

          • Виктор

            Вот просматриваю Диденко https://www.youtube.com/watch?v=SSXZpVjZw9k&index=70&list=PLosSGith6CdMO7BOqR4Av5ecxHukZDAeG вроде бы неплохие уроки (для общего развития) дает. Или Вы что подскажете для повышения уровня знаний?

            • yarkiy

              С виду ребята симпатичные и толковые, но копнешь глубже, оказываются самовлюбленными быдланами, а если еще и начнешь по внимательнее прислушиваться, то вообще большая часть видео это бла-бла-бла вода голимая.
              Хотя, полезную информацию везде можно найти.

            • Рысь

              соглашусь с ярким.
              то ПОЛЕЗНОЕ что у него есть — можно почерпнуть из инструкции к фотоаппарату, а можно и с этого сайта.
              А ту муть, что он гонит — можно и самостоятельно выдумать.

    • yarkiy

      Проштудируйте это

      https://www.youtube.com/watch?v=mg2Ctr3nYl8

      Может поможет.

    • Вв

      Скорее всего в ‘авто’-режиме по-умолчанию установлена центральная точка. А в режиме ‘М’ — та точка, которую вы выставили ‘джойстиком’. Просто выберите нужную вам точку.

      • Виктор

        Точно! Это я просто не знал что можно джойстиком выбирать точу фокусировки. Думал что она по умолчанию только центральная,и без вариантов. Спасибо за помощь!

  • Евгений

    Зачем нужна тонкая настройка баланса белого и как на практике ее используют. Влияет ли на NEF формат. Нужно ли капаться в этой настройке что бы цвета стали «вкуснее». Фотографирую серую карту в NEF, щелкаю пипеткой ББ, на ползунке оттенок уходит в зеленый иногда в -10 а иногда в -40, 50 нормально ли это или подстроить ББ лучше??? Спасибо.

    • Рысь

      для подстройки «по вкусу» если например камера «синит, желтит» или человеку хочется какой то смещенности.
      на рав — не влияет(хотя и прописывается в данных к нему).
      Не трогайте.

  • геннадий

    Здравствуйте.подскажите пожалуйста объектив гелиос 40 раскрутил выкинул кольцо закрутил кручу кольцо геликоида объектив раскручивается что посоветуете

  • IZELBOR

    Давно хотел взять 35/f1.8G на кроп. Но вот думаю стоит ли сейчас или подождать? Вот задумался- сейчас следует ожидать объективы серии «E» как я понимаю.По крайней мере слышал мнение что в этом году будет обновление модельного ряда объективов. Какая у G версии будет совместимость с тушками в будущем? Может в этом году выпустят E версии объективов, а я старый возьму с непонятными перспективами.
    Или забить на эти соображения и брать что есть сейчас?

    • лёха

      ходят слухи, что лет так через 10 полный формат будет стоить дешевле чем сейчас мыльница, так что я бы подождал;)

    • Пастор

      Во-первых надо понимать, что новые стекла будут дороже при прочих равных, чем старые. Во-вторых, стоит учесть, что 35 1.8г весьма и весьма недурственный объектив с отличными для своей цены характеристиками. Как по мне, ему бы еще стаб как в новом тамроне 35 1.8 и все. В-третьих, можно взять 35-ку б/у, если боитесь потерять на перепродаже нового после выхода Е серии.
      Ну и главное, Вам же снимать не через год надо, а сейчас. Может быть к моменту выхода новой 35-ки Вы уже поймете, что это не Ваше фокусное или вообще перейдете на полный кадр или другую систему. Так что я бы не стал загадывать на будущее и брал бы сейчас.

  • Олег

    Это не камень в огород никона. Просто шокирован тем, что люди находящиеся внутри одной системы задумываються о совместимости парка оптики. D,G, а теперь еще и Е??? И это компания, которая тянет парк оптики с не запамятных времен. Не у сапога с этим все проще есть EF и EF-S

  • Аноним

    Олег, Вы разве не в курсе, что разводить срачи на тему Nikon VS Canon уже не модно? Сейчас более актуален срач пленка VS цифра. Аркадий и темку специально создал, нынче все срут там radojuva.com.ua/2016/01/nikon-f6/

  • Анон

    Доброго времени суток.Профессионалы и любители подскажите.Стоит ли менять свой D90 на В300 (8000 пробега, в идеале)?Я в смуте,меня в D90 стал не устраивать вечно мазящий фокус,и на отвертке (50 1.8) и на ультразвуке (18-125 3.8-5.6) мажет,+ частельно требуется фокус не по центру.Стоит ли меняться ?Спасибо.

    • Алексей

      Из обзора Аркадия на Никон Д90:

      «D300, D300s — это профессиональные камеры от Nikon, и аматорская Д90 не в силах с ними тягаться. В D300, D300s прочнее корпус, выдержка вплоть до 1/8000, профессиональный интерфейс управления камерой, большая скорострельность и возможность работать с мануальными объективам, на этом главные отличия заканчиваются. Я не рекомендую переплачивать за D300, D300s если только Вам не придется снимать каждый день по 1000 кадров.»

    • Maugli

      Автофокус на D300 хорош!

    • Пастор

      По мне важен вопрос цены. Если цена смены будет в районе 3-4 тысяч, то в целом замена будет неплохой (с учетом, что Вам не нужно видео). В д300 быстрее и цепче автофокус, к тому же эта камера имеет пылевлагозащиту, удобный конструктив и более высокую надежность затвора и прочих механизмов. Но в плане работы на высоких исо она примерно на уровне д90, так что в этом смысле роста не ждите. Если хотите просто более крутой модуль автофокуса, а прочее устраивает — меняйте.

    • Рысь

      стоит.
      Но, если есть деньги то, возможно, лучше будет скакнуть на Д7100.

      • Анон

        Именно в этом проблема.Спасибо ,всем ,кто ответил!

        • Рысь

          тогда трехсотка, хотя д300s получше будет.

  • Сан Саныч

    Добрый вечер! подскажите, может ли VR стабилизатор ухудшить резкость при длинной выдержке?

    • yarkiy

      А на сколько длинной?

      • Сан Саныч

        30 сек, ниже пример фото

        • yarkiy

          Не Сан Саныч, ну 30 секунд это то вообще не разговор. Везде, во всех инструкциях пишут, что на таких длинных выдержках, да на штативе, стабилизатор надо отключать, это первое дело.
          Вот если бы речь шла к примеру о 1/4 или 1/2 секунде, то тут еще можно подумать поможет ли стаб избежать шевеленки или уже проще на штатив поставить.

          30 сек без вопосов, стаб надо вырубать.

          • Сан Саныч

            Спасибо, попробую без стаба посмотрю что получиться, может я еще что-то не так делаю

        • Пастор

          Может дело в штативе? Кажется, что он не шевелится, а на самом деле немного покачивается и оттого микросмаз. Если есть крюк — подвесьте груз для пущей устойчивости. Просто во многих стеклах реализована фишка, когда вр объектив сам понимает, что стоит на штативе и отключает стаб. Хотя в любом случае, надежнее отключить его изначально.

        • skela

          При прочих равных — включенный стаб всегда немного портит картинку.
          Просто при выдержке 1/2 — 1/100 польза от стаба заметно превышает вред.
          А в вашем случае — его нужно однозначно отключать!

          Вам правильно сказали:
          1. Если на штативе есть крюк — прицепите к нему груз.
          Если крюка нет — привяжите вокруг основания головы веревку, на конец кирпич так, чтобы он стоял на земле и слегка тянул веревку вниз.
          2. Если есть пульт ДУ — делайте кадр с пультом.
          Если нет — делайте с автоспуском на 2 секунды.
          3. Если ветер выше 50м/с сдул с окрестностей все кирпичи — попробуйте сменить позицию для съемки на закрытую, где ветра нет… ))

    • Владимир

      Попробуйте поставить камеру на таймер…

  • Дмитрий

    Подскажите пожалуйста,
    Никон d7100 и вспышка yn-568ех. Как заставить работать подсветку автофокуса в тушке? Как включаешь вспышку сразу перестает работать подсветка, работает только сетка на вспышке. Выключаешь на вспышке сетку, тушка всеравно не светит.
    В настройках тушки встроенная подсветка АФ принудительно включена.

    Или с этой вспышкой ее невозможно заставить работать?

    • Рысь

      невозможно.

      • Дмитрий

        Спасибо большое за ответ, а то уже 3 дня голову ломаю.
        Нашел в гугле пару статей, там пишут на родной Никоновской такое можно делать. А китайцы наверно до такого еще не додумались :)

        • Рысь

          Лично у меня, с родной сб-700 такое проделать не получалось.
          Впрочем, имхо, и не нужно.

          • Дмитрий

            Да просто это китайская сетка на близких расстояниях сильно задирается вверх кадра. И при плохом освещении естественно фотоаппарат фокусируется только на ней.
            А иногда надо сфокусироваться на чем-то внизу кадра, поэтому этой подсветки не хватает просто катастрофически :(

            • Рысь

              Если я не ошибаюсь у никонов подсветка все равно включается только при фокусировке по центральной точке.

              • Дмитрий

                На 7100 в режиме AF-S она всегда включается (без внешней вспышки).

    • Анон

      Столкнулся с той же проблемой на D90.(Пыха YongNuo)

  • Вадим

    Здравствуйте!

    Для съемки макро я «сшиваю» несколько(15-30) фотографий(stacking) поэтому использую макрорельсы(слайдер) в режиме Live view. Остальные установки стандартны для макрофотографии: М, ручная фокусировка итд.
    Вопрос в следующем. Какие установки фотоаппарата(Nikon d300, d700) надо сделать, чтобы после экспонирования кадра сфокусированного с необходимым увеличением( в Live view), следующий для экспонирования кадр сразу бы открывался(был виден) на экране фотоаппарата и оставалось только сфокусироваться на следующей точке(при помощи слайдера или фокусировки линзой) и нажать спуск?

    Спасибо заранее!
    PS. Мой товарищ снимает Canon и у него настроено именно так.
    Видео тут-
    https://www.dropbox.com/home/Anaras%20adventure?preview=VID_20141107_miron.mp4

    • Yarkiy

      Вообще то смысл стакинга как раз не фокусироваться для каждого кадра. Вы берете фокус один раз, вычисляете нужное количество кадров и вперёд, или макрорельс сам делает спуск, или вы сидите с пультом. Нет надобности каждый раз выводить кадр для фокусировки. Ладно у вас ещё 15-30 кадров, а я бывает дохожу до 150. Представляете каждый раз выводить картинку для перефокусировки, да так и до вечера не управишся.

      • Вадим

        Полностью согласен с Вами в случае механизированных рельс…
        Я спрашиваю о установках Live view для Nikon D300,D700 w случае с ручными рельсами и микрометрическим винтом(как на видео)
        В полевых условиях, по моему мнению, они предпочтительнее в силу ряда причин(ветер, убегающие во время сессии объекты,итд)

        • yarkiy

          Не могу посмотреть видео, не желаю связываться с дропбоксом. Удивлен, что вы пользуетесь макрорельсами на природе, там же все не стабильно, все двигается, о каком стэке может идти речь?

          • Вадим

            Именно поэтому стэк при помощи не автоматизированных макрорельс. Взгляните здесь на работы моего товарища http://mkar.35photo.ru/photo_1069311/#author/1069311 Он снимает Canon.
            Я еще раз хочу повторить вопрос(смотреть выше) о настройках для Nikon.
            Кто то может подсказать?
            Спасибо

            • Yarkiy

              Ваш товарищ, крут не реально. А вы сами от туда же откуда и он?

              • Вадим

                Да, у него хорошие работы! Иногда ходим на охоту вместе…
                У нас тут образовалась группа «макрушников», иногда встречаемся в поле, на сайтах(macroclub.ru, facebook и др), на выставках…
                Вернусь к моим «баранам» о настройках.
                Где спросить, кто может знать о этом?

  • Евгений

    Подскажите пожалуйста нужен совет. В последнее время в магазинах все больше и больше различных светодиодных ламп (цоколь е27), стоят они относительно не дорого, подойдут ли они в качестве бюджетного освящения для съемки, хороший ли свет дадут в плане цветопередачи, какие подводные камни. Спасибо.

    • Вв

      Хорошие светодиодные лампы стоят недешево.
      Для фотосъемки нужны лампы с высоким CRI — индексом цветопередачи, иначе ничего хорошего с цветом не получится.
      Затем: цветовая температура светодиодов даже в одной партии отличается, не говоря уже о разных партиях и разных фирмах (т. к. зависит от неидеального полива флуоресцентного слоя).
      Дальше смотрим на рассеивание: дешевые лампы имеют плохой рассеиваетель, и лампа светит ‘пучком’, при чём внутри пучка освещенность тоже неравномерная.
      Хорошая лампа должна иметь нормальный ‘драйвер’ — схему питания, иначе возможны ‘скачки’ освещения, ‘мерцание’, изменение яркости при изменении напряжения, и другие ‘прелести’.
      Также, при выборе мощности приборов, стоит учесть, что через время яркость светодиодов упадет (в зависимости от жадности производителя и частоты использования — падение яркости может составлять от 20% до 50% в период от месяца-двух до года-двух).

      И ещё 1000 нюансов. По светодиодному освещению можно написать не одну статью, да плюс помноженные на особенности освещения для фотосъемки.

    • Сергей

      Не связывайтесь со светодиодными лампами. В львиной своей доле они дают низкий коэффициент цветопередачи и малый угол рассеивания.
      На кухне у меня стоят вот такие http://maxus.com.ua/ru/led-405-1-mr16-4w-3000k-220v-gu-5-3-ap.html лампы. Так вот, белая печка спустя месяц эксплуатации при освещении такими лампами приобрела тонкий фиолетовый оттенок.

    • Рысь

      для бюджетного — подойдут.
      для хорошего — нет.

  • Санька

    Евгений!
    Я купил энергосберегающую лампу CAMELION, 150 вт, Е27, дневной свет, цветовая температура 6400К, цена 230 руб.

    • Вв

      У ‘энергосберегаек’ всё ещё печальнее, чем у светодиодов, особенно с цветопередачей.

      • Сергей

        Из опыта работы — одна малина, что экономка, что светодиодка.

        • Санька

          В каком смысле?

          • Sergey

            Некорректная цветопередача.

  • Ashtray

    Хочу купить Canon 5d. Часто предлагают аппарат с замененным затвором, а также с родным, где пробег под 50-60 тысяч. Я склоняюсь к покупке с родным затвором и пробегом около 30-40 тысяч. Возможно, читателей Радоживы есть опыт подобных покупок, что посоветуете?

    • Пастор

      В целом я бы не зацикливался на родном затворе, если есть вариант взять с недавно замененным — оно не плохо. Еще, если честно, не знаю как проверить пробег затвора 5д в домашних условиях. Еосинфо не показывает, другие программы тоже. Чаще всего это узнается в сервисе, а люди редко ходят в сервис просто так. Поэтому не совсем уверен, что пробег в объявлениях указывается точный, может просто от балды люди пишут? Еще один нюанс, 5д — камера старенькая и болячки ее давно известны. Помимо затвора есть еще одна штука — отклеивается зеркало. Если руки на месте — можно и самому подклеить, но вот если Вы такой же криворукий как и я, то может и не получится. Я лично сам бы не рисковал. А это опять же траты на сервис, пусть и дешевле замены затвора.
      Ну и в целом, затворы в одних и тех же марках камер ходят сильно по-разному. Есть сайты со статистикой выхода из строя затворов, так вот у большинства камер разброс от 50 тысяч до 200. В том числе и у 5д. Так что не факт, что взятый 5д с пробегом 40 тысяч пробегает больше, чем такой же с пробегом 80 тысяч. Тут как бы рулетка. Замена затвора на 5д в моем регионе — 10-12 тысяч, так что покупая его надо понимать, что есть шанс нарваться на такой расход. Но в целом, учитывая все плюсы старого пятака, я бы не переживал и брал бы любой рабочий экземпляр, который понравится. Мой 5д куплен года два назад и пока, тьфу-тьфу-тьфу, с ним все хорошо. Имел в свое время 5дм2 и отказался от него (я любитель) в пользу первого. Недавно попробовал третий, там автофокус лучше чем у 7д, пылевлагозащита хорошая, скорость приличная. Но картинка опять же похуже по-моему, чем у 5д. Посему пока для себя, как для любителя, решил, что из фф на кэнон мне вполне хватит 5д. Единственной альтернативой ему за небольшие деньги и с прекрасной картикой вижу только 1дсм2, но он больше и тяжелее, посему и его пока отметаю, оставляя пятак.

      • валерий А.

        Ув. Пастор, с кэнонами Ваши предпочтения известны, а как с противостоящей системой? Наверняка никоны Вы не меньше пробовали. Что там лучше по картинке? (Больше кроп интересует).

        • Пастор

          Ну тут все просто, либо старые ссд матрицы, соответственно д200 или д80 (можно д3000), либо самые новые в д7200, д3300, д5300, д5500. Со старыми все более менее понятно — малые рабочие ИСО и узкий ДД, зато при правильном экспонировании на низких исо очень приятные цвета. Имея д80 и фудж с5про не могу различить где какой кадр, если не надо вытаскивать из пересветов (тут фудж радует значительно больше, он даже д800 опережает в этом деле). В целом, если нет денег и нет желания снимать при плохом свете (либо не лень таскать пыху), то из никонов я бы предпочел д80 или д200 с набором батареек. Если же налегке путешествовать и надо иметь хорошие рабочие исо, то современные никоны. Имел в свое время д5100, сейчас еще есть д7000 — они хороши в целом, но вот цвета не сильно радуют. И не только кожа человека, но и прочие цвета, небо, трава. Все можно довести в редакторе, но это лишняя работа. Тот же д3300 изначально делает весьма неплохие цвета, при этом сохраняя возможность работать на весьма высоких исо. д7100 и д7200 тоже по цветам больше радуют, чем д7000. Но это уже камеры для продвинутых любителей, которым точно нужны навороты 7-тысячной серии.
          В итоге, если забыть про цены, я бы выбирал между более цветастой д80 и более «темнорабочей» д3300. По-моему, это самые удачные кроп-камеры у никон для непрофессионального использования.

          • валерий А.

            Спасибо, познавательно. А не заметили ли Вы проблем у современной серии ФА из-за мелкопиксельности — ограничение в закрытии диафрагмы, боязнь микросмазов, невсеядность объективов, даже читал — уменьшаешь мол размер снимка, он становится более резким?

            • Пастор

              По поводу закрытия диафрагмы — я так понимаю речь о более раннем наступлении дифракции? Теоретически так и есть, но на практике до ф8 я проблем не замечал, а на более закрытых я обычно и не снимаю. Иногда только пейзажи. Но в целом резкого падения резкости после ф8 на ф11, например, я тоже не замечал.
              Боязнь микросмазов, помню, была когда выпустили первые 14-16 мегапиксельные камеры. Говорили о том, что теперь формула расчета максимально длинной выдержки не работает, выдержку надо укорачивать. Но на практике и 24 мегапикселя не сильно увеличивают требования к выдержке. На 35 1.8 я снимал и на д80 и на д3300 с выдержкой 1/50 и в целом без смаза. По-моему, на смаз куда больше влияет умение правильно занять позицию, правильно держать фотоаппарат.
              Невсеядность объективов — вот это то, что даже такой нетребовательный человек как я заметил. Если сигма 150-500 на д80 была резкой весьма и весьма, то на д3300 уже не совсем так хорошо. Но дело в стопроцентном кропе, а если, как Вы и писали, уменьшить изображение с д3300 до размеров картинки д80 — резкость опять же будет как минимум такая же, а то и лучше.
              Но в целом, это все придирки мелкие. Новые многопиксельные матрицы уже доказали свою состоятельность. Например, много птичников снимают на д7100/д7200, заменив на них д300с. В общем, лишние мегапиксели не помешают:)

              • валерий А.

                Снова спасибо. А я считал, что многопиксельность — засада для любителя из-за массы усложнений и требований. Хотя один минус очевиден — тяжёлые файлы.

      • Ashtray

        Пастор, спасибо Вам за хороший комментарий

  • денис

    як можна поставити на нікон fujica 135 2.5 x-fujinon.t

  • денис

    остай це він

  • Алексей

    Посоветуйте, пожалуйста, книги (видео?) по обработке портретных снимков (цветокоррекции). Есть много статей и видео на ютубе, но выбрать из этого сложно. Наверняка есть проверенные и хорошие книжки по этой теме.

    • Рысь

      Гуглите «Павел Косенко». У него есть очень хороший ЖЖ с циклом статей, и книга про цвет, можно купить электронную версию, хотя рекомендую бумажную.
      Плюс, по фотошопу — Дмитрий Рудаков, «алая книга цифровой фотографии» и кажется была еще желтая и красная книги

  • лёха

    не надо никаких книжек, лучше посидите за компом и попрактикуйтесь.

  • Анастасия

    Добрый день. Подскажите пожалуйста что лучше купить? Canon 60D (17-85) или Nikon D5200 (18-55)

    • Maugli

      Если коротко то Canon 60D предпочтительней более развитой системой управления, а Nikon D5200 лучшей матрицей. А вообще Canon 60D корректнее сравнивать с Nikon D7000, а Nikon D5200 с Canon 650D.

    • Рысь

      Если учится — то шестидесятку, если «снимать для себя» то Д5200.

  • Sidorenko Oleg

    Здравствуйте Аркадий, Установил Arsat H 1:2 50mm на nikon d90, встал отлично, но в обзоре про его собрата гелиос 81н читал что диафрагму можно задавать автоматически тоисть как я понял через камеру (автоматически) что бы как написано «прыгалка работала». Или я не то что понял? так как у задаю диафрагму вращением кольца тоисть вручную, и про прыгалку не особо поня??
    Спасибо за прекрасные обзоры =)

    • Рысь

      Поня. Рэнбоу Дэш — лучшая поня!

    • Sergey

      При помощи Одуванчика получится. Статья про Одуванчик Лушникова есть на данном ресурсе.

  • Михаил

    Здравствуйте! У меня объектив кит 18-55 Никон. Какая у него рабочая диафрагма. На какой диафрагме лучше снимать портрет?

    • yarkiy

      Как это «рабочая»? У него все положения диафрагмы рабочие, от ф3.5 до ф22.
      Портрет, конечно лучше всего снимать на максимально открытой диафрагме, но тут дело вкуса и художественной задумки. Хотите что бы было по резче, надо прикрыть диафрагму и наоборот. Но в общем и целом снимать портреты на 18-55, не благодарное занятие хоть и не невозможное.

      • Михаил

        Имел ввиду на каком значении диафрагмы объекты будет резче.

  • Vit

    Доброго времени суток, хотелось бы узнать мнение бывалых по поводу выбора объектива. Так вышло, что пол год назад приобрел Nikon d5100 на борту с Nikon 35mm f/1.8G DX. Все в этом сочетании нравится, но хотелось бы развиваться дальше и теперь стою перед выбором, сразу оговорюсь что стекло необходимо на каждый день: путешествие, портрет, природа, семейные мероприятия, все кроме макро и фото охоты.
    1. Nikon DX AF-S Nikkor 18-200mm 1:3.5-5.6G ED SWM VR IF
    2. Sigma Zoom 17-50mm 1:2.8 EX DC OS HSM.
    Понимаю объективы для разных целей, но все таки, светосила или универсальность? Или может есть другие варианты в этом ценовом сегменте. Спасибо.

    • Рысь

      18-140 G

    • валерий А.

      Хотел посоветовать Вам 18-105 на вторичке за 100&, но если ценовой сегмент выше: сигма 17-70/2,8-4 (не имел, но хотел) или тамрон 28-75/2,8 , если ШУ устроит. Мне понравился Тамрон на 5100 — цвета, кажется, сочнее и лица детей нежнее.

      • Vit

        Спасибо, будем думать.

  • Тимур

    Большое спасибо,вам за ваш сайт .Nikon d5200,объектив 50mm 1.8 af-s и вспышка sb-910,в режимах вспышки ttl и ttl bl autoiso на фотоаппарате упорно выставляется 400(диапазон стоит от 100 до 1600)в режимах A,P,S и не реагирует никак на световые изменения(пробовал заходить и в кромешную тьму и руками прикрывал),в режиме приоритета диафрагмы на вспышке выставляет iso в 100 и на изменения света реагирует.Не подскажете с чем это может быть связано?Еще очень хотелось бы подробной информации по режимам вспышек ttl,ttl bl,по диафрагме,ведущему числу и т.д.,когда и какой режим лучше применять.Так же возник вопрос по применения встроенного-рассеивателя-карточки и пластикового внешнего одеваемого диффузора-когда и какие применимы.Читал ваши статьи про вспышки,но к сожалению так и не понял когда и что нужно применять.Не подскажете где можно найти больше информации об sb-910 настройке и применениях для человека далекого от этого.

  • Дмитрий

    Добрый день!
    Фотографирую в путешествиях и спортивные соревнования, в основном юношеский хоккей в помещении. Решил сменить Nikon D5000 на полнокадровую камеру. В помещении довольно темно, спортсмены юркие. Выбирал из Nikon D750 и Canon 6D, тк у них высокие рабочие ISO. Но тут ещё насоветовали Nikon D700, как супербыструю, раз уж мне нужен репортаж и Nikon D800, большие исходники, можно обрезать фотографии при обработке (это тоже важно, тк выбор места съёмки ограничен). У кого есть сравнительный опыт использования, отзовитесь! Что порекомендуете? Если ещё и скажете, почему? Вообще, отлично!
    P.S. Про светосильный объектив знаю. Снимал с полтинником 1,4 — меня не спасает: шумы и нет резкости . За рекомендации стёкол под мои цели, помимо родных Никоновских, тоже благодарность!

    • Пастор

      Можно несколько вариантов предложить:
      1) д800 и полтос. Можно и исо повышать до 6400 спокойно и кропить. Но на хоккее 50мм на полном кадре совсем уж мало, придется докупить что-нибудь еще. Например недорогой никон 70-300 вр, он со стабом (для прицеливание пригодится) и темноту его спасет высокое исо.
      2) взять д700, а к нему супертелезум, типа сигмы 150-500 или тамрона 150-600. Не придется кропить картинку, 500мм обычно хватает, чтобы сфоткать игрока на дальней стороны площадки.
      3) сэкономить на камере и докупить светосильное стекло. д5000 имеет довольно слабые рабочие исо. Если купить совсем недорогой д5300 или даже д3300, то рабочие исо заметно возрастут. Можно взять б/у д7100 в погоне за хорошим автофокусом и эргономикой. Если на д5000 исо 800 уже под вопросом, то на новых камерах даже 3200 вполне ничего. И кропить можно — 24 мегапикселя. А основные деньги потратить на стекло — найти б/у или новый (зависит от финансов) 70-200 2.8вр2. С таким набором Вы получите результат как минимум не хуже, чем в варианте с д800. К тому же, у Вас будет топовый резкий светлый зум. Если что, через год-два смените и камеру на что-то посерьезнее и у вас будет уже топовый объектив.
      4) Ну и можно взять д610 как экономичный вариант, а к нему старый добрый 80-200 2.8. Будет и светосила и высокие рабочие ИСО.
      Лично я для спорта предпочитаю кроп. Конечно, в идеале — это хороший фф и приличный фикс 300 или 400мм, но это уже удел профи. Современные кропы никона не шумят на исо 3200. А объектив можно и проще на первое время, тот же 70-300вр от никона. Или поглядеть в сторону 70-200 2.8 от тамрона. Есть еще крутой и подходящий для Ваших целей объектив сигма 120-300 2.8, но цена на него нынче кусается.
      Мне для хоккея обычно вполне хватает 7д или 40д/50д с 70-200 4л, но я не знаю, может у Вас освещение хуже. Я снимаю на исо 800-1600 и обычно проблем со смазом или шумом нет.

      • Дмитрий

        Благодарю за развёрнутый ответ! 70-300 у меня есть. И это мой любимый объектив. ) D700 c ним улучшит мою ситуацию? Снято со штатива на 50/1,4.

        https://vk.com/club31485561?z=album-31485561_227959794

        Может ошибаюсь, но сейчас в «гонке» 2 фаворита: D700+24-70/2,8 и D750 c китовым 24-120/4. По цене сопоставимо. Первый вариант, мне кажется, предпочтительней из-за светлого стекла и пыле-влагозащищённого металлического корпуса. Второй — новее тушка, высокие рабочие ISO, есть что кропить. У D700, кстати, какое рабочее ISО?

        • Пастор

          Если фокусных хватит, то вполне хороши оба варианта, тем более 70-300 у Вас уже есть. д700 весьма неплох на высоких ИСО, во всяком случае будет лучше, чем д5000 в разы, прям будет вау!:) д750 получше в плане шумов (правда я им пока не пользовался, только тесты и обзоры). Он и на 6400 почти кристально чистый. По ИСО разница между д700 и д750 в целом заметная, но не такая, как между д5000 и д700. Но разница есть и на 6400 д700 уже подшумливает, а д750 нет. Кстати, д750 тоже имеет пылевлагозащиту, может он не такой железобетонный, как д700, но дождик или снег выдержит без проблем. Больше мегапикселей тоже не помешает, так что я целом я бы выбрал д750. А вот по поводу линзы есть же варианты. Например, вместо 24-120 4 ради светосилы взять что-нибудь еще. Если на комплект с никкором 24-70 не хватает, то можно взять шикарный тамрон 24-70вс — он меня очень порадовал, даже подумываю сменить на него кэнон 24-70 2.8. Тут и рабочая дырка 2.8 и стаб (от смаза не спасет в спорте, но поможет при прицеливании). И тогда у Вас будет весьма свежий комплект из отличной тушки и приличного стекла. Результат не заставит себя долго ждать.

          • Аноним

            Большое спасибо!

          • Дмитрий

            Ещё раз благодарю! Тестирую D700 в целом доволен. Смущает, что после кропа (постобработка в Photoshop) файлы весят всего 2-3 МБ. Но, действительно, в сравнении с D5000 — вау! К нему предлагают Nikkor AF 80-200/2,8ED 1-й серии. Не могу понять, стоит ли его брать с учётом того, что он светосильный, но без стаба, а у меня есть 70-300/4,5-5,6 VR тёмный, но со стабом?

            • Рысь

              это не после кропа, а после более многопиксельной матрицы.
              и это, выставите там максимальное качество и размер файлов, что ли.
              у Д600 они бы весили куда больше.

              • Дмитрий

                Я снимаю в RAW. Исходник весит около 12 МБ. После обработки в Photoshop, даже без кадрирования (я про этот кроп), уменьшаются до 2-4 МБ при конвертации в JPEG. В основном — до 3МБ, ближе к 2. В диалоговом окне выбираю максимальное качество (10). Кроме этого настроек не вижу.

              • Рысь

                Я бы оставил 70-300 и возможно бы копил на 70-200 со стабом и конвертором, если денег не жалко.
                как я не люблю 80-200 за хтоничность, но в вашем случае он скорее помеха будет, не думаю что стоит «рвать когти» за него. Если конечно у вас нет «портретника» и «он позарез нужен».

            • Рысь

              70-300 для «полурепортажей» и природы.
              80-200 это портреты и художественность.

              • Дмитрий

                Для моих целей какой лучше? 70-300 у меня уже есть, а 80-200 предлагаю за 18 тр — брать или не нужен? Если брать, то 70-300 оставлять или он будет лишним?

        • валерий А.

          Я извиняюсь за, возможно, неумный вопрос: а вспышку нельзя применять при съёмке хоккеистов? Мощная должна же метров на 20 достать, а то явно не хватает света, т.е. короче выдержек.

          • Вв

            Мощная вспышка метров 20 ‘добъет’, если не ставить низкое Iso.
            На льду снимать не приходилось, возможно ‘вылезут’ какие-то свои особенности.
            А в тёмном спортзале с темным 70-300Vr вспышка SB-900 метров на 15 даже по два кадра серийно бьёт, при Iso 1000-1600

          • yarkiy

            Ну разве что с такой вот насадкой.

            http://photo-monster.ru/books/read/sdelay-sam-sotovaya-nasadka-dlya-vspyishki.html

          • Дмитрий

            Нельзя. Во-первых, ослеплять хоккеистов — по-прежнему, не особо приветствуется ). Во-вторых, мне нужны серии, и выдержка, хотя бы 1/1000, а лучше короче. В-третьих, 15 м — это ближайшая точка, а до противоположных ворот гораздо дальше.

            • Вв

              Ну, 1/1000 — это круто. Я даже не знаю какое нужно рабочее Исо при дырке 5,6, если на площадке не будет светить яркое солнце…

            • Вв

              А, собственно, если имеющегося света очень мало, то длительность импульса вспышки как раз около 1/1000с. Так что на аппарате ставится просто минимальная выдержка X-sinc, тогда, грубо говоря длительность экспозиции будет равняться длительности импульса.

              Проблема возникает когда имеется «средний» по мощности свет в зале, и его не хватает для приемлимой пары Iso-выдержка (без вспышки). В этом случае вспышка не ‘заморозит’ движение, т.к. объект будет подсвечиваться остальным светом, в этом случае спасёт FP.

              • Дмитрий

                Более длинные выдержки почти всегда дают смаз. Даже на 1/1000 клюшку в момент броска «заморозить» ни разу не удалось. На катке не полумрак, а как раз не хватает рабочего ISO под выдержку 1/1000. Кроме этого, иногда надо фотографировать через стекло, а тут уже вспышка вовсе отпадает. Ну и серийная съемка и быстрый автофокус — наше всё. )

            • Пётр Ш.

              Я на свой D610, с выдержкой в 1/1000, без вспышки, даже с относительно хорошим светом, могу что-то приемлемое получить только с фиксом 85мм f/1.8G. И то на открытой диафрагме.

              • Дмитрий

                Поэтому и ищу камеру с высоким рабочим ISO.

    • Рысь

      Присоединюсь к пастору — Д7100 или д7200 +70-200 VR — самое то будет на первое время. ))
      А если есть 70-300, то пожалуй докупки Д750, просто тушки — более чем должно хватить.

      • Дмитрий

        Завтра беру на тест D700, если не спасёт, буду брать D750. 7100 и 7200 не рассматривал, т.к. какими-то путями я пришёл к тому, что нужен ФФ. )

  • IZELBOR

    Какой диапазон авто-ISO лучше использовать на D7000 ? Слышал мнение что в диапазон 1600-2500 шумы примерно одни и те же, а на 3200 качество резко падает. Сейчас стоит автомат в диапазоне 100-3200. Стоит ли ставить меньшее значение, или же следует руководствоваться возможностью сделать снимок с меньшим риском смаза?

    • Пастор

      Имею д7000. Авто исо пользуюсь нечасто на нем, но в целом для моих нужд исо 3200 относительно малошумное. Задавать такой вопрос стоит только самому себе, потому что обязательно найдутся перфекционисты, которые скажут, что он на исо 800 безбожно шумит и искажает цвета, а можно найти простых фотографов, которые не рассматривают 100% кропы под лупой и вполне довольны даже исо 6400. В целом, можно ориентироваться на показатели сайта дхо, там у д7000 стоит рабочее исо 1167. Таким образом, ставьте грубо говоря порог в 1600 и будете уверены, что картинка не сильно шумит. Но ведь исо 3200 и выше не просто так вставили в камеру. Иногда картинку иначе как задирая исо не получить. И приходится повышать. Лично я для себя решил, что мне важнее получить картинку без смаза, чем чистую и без шумов (я чаще снимаю репортажи). Таким образом, я лучше завышу исо и потом почищу картинку в редакторе, чем в угоду чистоте картинки занижу исо и потом буду сквозь слезы смотреть на смаз на компе:)
      Ну и, конечно, возможность давить шумы в раве значительно выше, снимая в рав на д7000 я не боюсь исо 3200 — вытягивает все весьма нормально. А вот в джепеге уже не всегда все хорошо, но это опять-таки субъективный взгляд.

      • IZELBOR

        Благодарю за разъяснения.

    • Вв

      У меня 5100 с такой же матрицей. Из своего опыта: при съемке в jpeg на Iso1600 шум почти не заметен (шумодав в режиме ‘normal’), на ISO 2000 шум становится уже заметным, но терпимый, с цветом тоже норм. 2500 — шум весьма заметен, начинают ‘плыть’ цвета. 3200 — цвет уже совсем не тот, даже при съемке в RAW.
      Для себя сделал вывод: Iso 1600 использую свободно, 2000 тоже, но аккуратно с экспозицией. 2500 — крайний случай, если 2000 нехватает.
      3200 и выше — не использую, только если нужно получить ‘хоть что-то’, т. к. качество картинки приближается к фото с мобильника.

      • Денис

        у меня тоже D5100. кто-то заметил, и я думаю, что это логично, на коротких выдержках шумов меньше, чем на длинных. поэтому надо учитывать оба фактора — как ISO, так и значение выдержки

        • Вв

          Увеличение шума на длинных выдержках происходит из-за нагрева матрицы, я думаю, что это происходит, когда счёт идёт на секунды, т. е. скажем, когда выдержка 3-5 секунд и длиннее.
          По крайней мере, я не замечал ‘изменения шумности’ на обычных для меня выдержках 1/1000 — 1/20. Я не думаю, что матрица за 0,05 секунды нагреется значительно сильнее, чем за 0,001 секунду, соответственно и шум не увеличится.

          • Денис

            я думал, что ошибка (шум) накапливается

  • Вв

    Мощная вспышка метров 20 ‘добъет’, если не ставить низкое Iso.
    На льду снимать не приходилось, возможно ‘вылезут’ какие-то свои особенности.
    А в тёмном спортзале с темным 70-300Vr вспышка SB-900 метров на 15 даже по два кадра серийно бьёт, при Iso 1000-1600

  • Игорь

    здравствуйте! вопрос немного не стандартный — не про зеркалку… а про класс фотоаппаратов т.н «супер(ультра)зум», с маленькой матрицей. что скажете по поводу никон Р610 и Р900?? сам по сеебе я просто любитель, не профессионал. умею портреты снимать, животных, мероприятия. пользовался 610м и думаю попробывать 900й. НО смущает матрица у меня была бси кмоп, а на новом просто кмоп и объектив 2.8-6.5 по сравнению с бывшим 3.3-6.5. например боке на длинном конце было очень хорошим, даже прям как мыло, снимки очень резкие. шума мало. черный насыщеный без наплывов. вот пара фоток

    • Аноним

      ультразумами не добъешься высокого качества и хорошего боке — купите лучше зеркалку и полтинник (только не китовый или суперзум объектив!). гораздо более прикольные фото будут. все-таки зеркалка — более высокий класс техники! минус — на зеркалке сложнее (дороже) снимать вдалеке…

    • yarkiy

      Человека интересуют суперзумы, а вы его в свою религию обращаете.

      Вот тут, Игорь, ответ на ваш вопрос.
      https://www.youtube.com/watch?v=e8Ua-P2Rvpg

  • Игорь

    вот

    • валерий А.

      Согласен с анонимом. При хорошем (и большом) свете и компакт, и смартфон прилично снимут, а если хотя бы пасмурно? А в помещении со вспышкой в потолок с лопушком? Зеркалка (или БЗК) более гибкий, функциональный инструмент, а бОльшая матрица и светосильная оптика дают новое качество. Если у Вас нет возможности взять у кого-то поснимать, посмотрите на вторичке аппараты ряда от д40 до 3100 (и объектив там же), в магазинах сейчас дорогие. Методика проверки б/у в инете описана.

    • Иван

      Если вопрос «не про зеркалку», то вряд ли те кто используют зеркалки скажут какой ультразум лучше. По сравнению с зеркалкой они все плохи.
      Ищите ответ в магазине, пробуя снимать одно и то же на Ваш фотоаппарат и на тот который хотите, и сравнивать на мониторе компьютера.
      Для прикола, попробуйте и на зеркалку те же сюжеты снять, и потом сравнить кадры.

Добавить комментарий

Магазин фототехники

Copyright © Radojuva.com. Автор блога - Фотограф в Киеве Аркадий Шаповал. Google+ 2009-2016