Партнеры

Вопрос-Ответ

В последнее время вопросов на страницах сайта Радожива стало очень и очень много. Я физически не могу ответить на все вопросы. Если Вы увидели вопрос на сайте без ответа, и знаете как его решить, не стесняйтесь, отвечайте людям, оставившим просьбу о помощи.

Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.

Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.

Удачных снимков :) Аркадий Шаповал.

Добавить комментарий:

 

 

Добавить изображение (объемом до 1 МБ)

Комментарии: 2 545, на тему: Вопрос-Ответ

  • Аноним

    Добрый Вечер! Подскажите можно ли назначить какую нибудь функцию на кнопку видео на Д7100, если да то как это сделать? В мануале про это ничего не нашел.

  • yarkiy

    Не только в мануале, но и в меню нет ни одной опции по использованию этой кнопки не по назначению.

    • Аноним

      Спасибо!Очень жаль что в этой камере так мало программируемых кнопок.Недавно приобрел,сейчас осваиваю.Может подскажите о каких-то подводных камнях?

      • Yarkiy

        Да нет у нее подводных камней, ну разве что объективы хорошие любит, но это опять же смотря для каких задач. Ну ещё не плохо бы карты памяти быстрые прикупить и желательно пару одинаковых. Файлы большие, а буфер маленький.
        Да, кстати, вспомнил один камешек подводный, плохо пишет звук в видео, в автомате с выносным микрофоном лучше даже и не пробовать, накамерный, встроенный микрофон тоже жесть та ещё, только качественная петличка и только на ручных настройках. А еще лучше на отдельный диктофон.
        Вообще камера специфическая, любит твердые руки и хорошие стабилизаторы. Со старыми стеклами типа 70-210 ф4, довольно заметно подвержена микросмазам.

        • Аноним

          Из объективов пока 24-120/4 и 70-300/4.5-5.6 ВР.Видео на фотоаппарат вообще не снимаю,т.к. для этих целей есть видеокамера.Карты взял СанДиски 32Гб 45мБ/с-2 шт.Вообщем буду осваивать.Камера очень нравится,думаю не разочаруюсь в ее приобретении.Прекрасно понимаю,что надо снимать,снимать и еще раз снимать. Потом анализировать и исправлять ошибки.Т.е. для себя решил. что учиться и познавать никогда не поздно.А главное видеть свои ошибки.Спросить совет всегда лучше у людей,которые имеют опыт и практику с этой камерой.

  • IZELBOR

    Подскажите- для D7000 какие карты памяти по быстродействию актуальны? с какой скоростью он пишет из буфера на карту? Чтоб не переплатить. Есть возможность взять со скоростями записи 40/60/85/90 мб/с
    Где то слышал мнение что 60 будет оптимально….Хотелось бы чтоб буфер кадров максимально быстро освобождался.

    • Аркадий Шаповал

      Точно известно, что сам порт записи у Nikon D7000 может легко передавать данные со скоростью больше 40 Мб/Сек, потому я бы рекомендовал брать карту памяти с максимально возможной скоростью записи от 40 МБ/сек.

  • артур

    Доброго дня, вельмишановне панство!
    у мистецтві фото я початківець, хоча все дитинство фотографував на ФЕД-3, сам проявляв та друкував фото. тому деякі навички згадаю, а дещо потроху буду опановувати.
    є питання до вас панове.
    хочу фотографувати чорно-біле фото, у raw форматі (що б самому проявляти), без подальшої обообки у фотошоп. планую використовувати мануально оптику від плівочних фотоаппаратів (в основному виробництва срср, а ле якщо надибаю недорого — то і західних). бюджет для придбання фотоаппарата дуже стислий — 100$.
    знайшов nikon D100. але ще мені порадили canon 30D (цінник як у нікона).
    порадьте будьласка, що мені ліпше підійде (можливо ще якісь моделі в межах 100$ за б/у).
    дуже дякую за відповідь.

    • Олег

      Если собираетесь фотографировать оптикой СССР то может лучше смотреть в сторону кенона, т.к. на никоне будет потеряна фокусировка на бесконечности у многих объективов особенно под резьбу м-42. Почитайте у Аркадия статьи советская оптика на кенон и никон. В идеале конечо б.у. 1100д цен на него не знаю. Листайте аукро покупка б.у. техники всегда лотерея

    • Сергей

      Совершенно соглашусь по поводу Кенона и м42, а вот модель..Ну, коллега, 1100d -пластиковая поделка, однозначно лучше тогда 30d. Если бы для себя смотрел с такими условиями, то взял бы 10d, почитайте о ней в сети, посмотрите примеры фото, возможно заинтересует.Камера достойная и цена на нее до 100 долл.

      • Аноним

        добрий день панове.
        дякую за поради.
        але ще є кілька запитань.
        прочитав статті аркадія про радянську оптику. як виявилось на нікон є близько 16 об’єктивів з байонетом «Н» які не потребують ніякого перехідника та 24 об’єктива зі змінним хвостовиком (під літерою «А») для використання з перехідником КП-А/Н. і як пише автор: «Маленький вывод: используя объективы с обозначением «Н» или «А» всегда без проблем можно будет использовать на системе Никон с сохранением бесконечности, а для «Н» с возможностью управления диафрагмой».
        невже мені не хватить вибору з 40 об’єктивів купити 4 (бо наврядчи грошей на більше вистачить).
        а з приводу автоматичної експозиції — можливо використання фотоекспонометра (наприклад «свердловск-4») та вручну виставити iso, діафрагму та витримку?як пам’ятаю то на старих плівочних фотоапаратах так і робив…

        • Олег

          По поводу фотоэкспонометра. Выставляете камеру в режим приоритета диафрагмы: выставляете дииафрагму на объективе и iso на камере и снимаете. До диафрагмы 2.8 камера хорошо справляеться при зажатии диафрагмы более 2.8 может ошибаться. Оптикой с байонетом Н не пользовался в никонах не силен

        • Dmitry

          Для Никона можно вполне воспользоваться МС Гелиосом 81Н и Юпитером 37А. Это, на мой взгляд, самые интересные и недорогие стекла из советских, и их должно будет хватить почти для всех сюжетов. Можно также попробовать на никон гелиос 44-2, продаются переделанные под никон, стоят недорого, можно брать ради крученного боке.

        • Dmitry

          По поводу экспонометра, я бы не переживал. Цифра- не пленка, тут сразу видишь пересвет или недоэкспозицию (можно и по гистограмме судить). Сделал несколько снимков с разными параметрами — и получил правильную экпозицию. Потом с опытом на глазок определяешь точно.
          В крайнем случае, можно прикупить переходник КП-А/Н с чипом Лушникова, тогда замер будет работать.

        • Вв

          экспонометр для цифры — лишний аксессуар: со временем примерные параметры быстро выставляешь ‘на глазок’, делаем пробный снимок, смотрим что получилось — само фото + гистограмма, при необходимости корректируем, снимем. При смене дислокации — повторить.

          Для примера D5100 + Юпитер 37а:

          • Аноним

            А если вместо этой милой девушки окажется непоседливая белка (образно),тоже будете пробные снимки делать?…Никакой ваш «глазок» не заменит экспозамер,это коню понятно даже.

            • Пётр Ш.

              Я не конь, но даже мне понятно, что белок и красивых женщин не снимают в однинаковом режиме, с одними и теми же настройками.

              Более того, всю свою серьёзную работу я делаю в режиме ‘М’, зачастую с отключённым ‘Auto ISO’.

              • Вв

                Так точно — белок, танцоров в движении, и других зверьков — только с АФ оптикой ))

              • Юрий

                Вв, белки и на стёкла без АФ нормально получаются :)

          • Пётр Ш.

            Даже снимая прекрасных дам, особеннос вечером на городских улицах…
            Хм.. Другими словами, фотографируя девушек в вечернем антруаже, если в кадр вдруг попадёт какой-нибудь отдалённый еле заметный фонарь например, то автозамер экспозиции может легко насплетничать совершенно неверные ISO.
            Когда уже примерно знаешь когда какое значение ISO должно быть, експозамер действительно бесполезен.
            Безусловно, когда нет времени на тщательные раздумия, автозамер просто необходим.

            • Вв

              Конечно, вы правы.

              Авто-ISO вообще очень редко использую, реально, за пять лет наличия этой функции пользовался раза два-три, длительно — один раз — целый день — восточные танцы, хороший свет был, но неравномерный.

              При естественном освещении чаще подбираю-выставляю нужное ISO, далее снимаю в режиме А, с мануальной оптикой почти также, но чаще (и проще) оно уже ‘подобрано’ с АФ-оптикой, и примерная экспопара уже определена.

              • Аноним

                Перлы от Вв-«экспонометр для цифры — лишний аксессуар».Вот ещё-«автозамер просто необходим.Конечно, вы правы.»…Пример про белку никто не понял.Пока вы будете ковыряться в своей гистограмме из за того, что нет экспозамера,белка добежит до канадской границы.

              • Вв

                Аноним, кажется, читает через строчку. Вы это… пальчиком водите по экрану, тогда, может смысл написанного правильно поймете.

              • Аноним

                Безнадёжен.Пора его брать!

        • Сергей

          Ваши опыты с советскими объективами закончатся очень скоро. Да, есть удачные модели, Гелиос 81, Юпитер 37, Калейнар. Но попробовав нормальную современную оптику, возвращаться к ним не захочется. Ну может к Гелиос 81 только. Единственное достоинство советской оптики-цена. Но сейчас она как то переходит разумные пределы. Калейнар стоит в нормальном состоянии 100 долл, кому он нужен непонятно. Лучше чуть добавить и купить что то родное тех же фокусных
          И ощущение будет, как бужто вышел и Запорожца и сел в Мерс.

  • Олег

    Да наверно соглашусь исходил из того, что 1100д посвежей и пробег поменьше будет

  • Евгений

    Что выбрать кенон 550 или никон д3300? Очень нужно)) кто что скажет?) Спасибо.

    • Пастор

      Я исключительно за д3300. д550 у меня не было, но были 500д и 600д — по сути схожие модели. Так вот, я бы даже 600д не стал брать в сравнении с д3300. Объясню кратко почему:
      1) д3300 новее 550д.
      2) д3300 имеет куда более качественную матрицу. Если у 550д исо 1600 уже фактически нерабочие, у д3300 даже 3200 вполне ничего. И дд у никона лучше. Плюс, нет АА фильтра — резкость изображения выше.
      3) д3300 быстрее снимает (5 кадров в секунду).
      4) д3300 меньше и легче.
      Есть и еще ряд нюансов, но в целом это основные. По мне тут и думать нечего — надо брать никон д3300. Был бы выбор между д3300 и кэнон 100д — еще можно бы было поразмышлять, а 550д явно проигрывает никону по всем фронтам.
      П.С. Мегапикселей у д3300 больше! Это ради шутки, но в каждой шутке есть доля шутки:)

    • Рысь

      из этих двух я бы предпочел кэнон д100 или д650.

  • Алексей

    День добрый. Подскажите ,пож, подойдет ли объектив Nikon DX AF-S Nikkor 18-200mm 1:3.5-5.6G ED SWM VR IF Aspherical по функционалу к камере fudji S 3 pro (камера старая, и я увидел что на камере контактов меньше чем на объективе)?

    • Вв

      Подойдет, только, кажется, на каких-то старых камерах не работает стабилизатор

    • Сергей

      У меня никон д100 и китовый объектив 18-55вр, всё работает, не переживайте по поводу совместимости… удачи и хороших фотографий

      • Алексей

        спасибо за ответы, будем посмотреть

      • Алексей

        А у Вас 18-55 GI или GII? Сейчас глянул фото байонета 18-55 — на первой версии 7 контактов, как и на D100 и S3pro, на второй версии уже 8. Все-таки берут сомнения в полном функционале 18-200 на моей камере.

        • Вв

          А на 70-300VR вообще 10 контактов O_O
          Хотя на тушках D5100 и D7100 по 8 контактов.
          Вот на плёночном F80 — 7 контактов (как раз на его базе построены S2pro и затем S3pro). Вот сегодня купил на F80 батарейки (старый комплект сел), проверил F80 c 70-300VR — всё работает — и АФ (это я и так знал), и стабилизатор, так что не переживайте — всё должно работать.

          • Алексей

            О, вот за это спасибо. Я боялся, что, может, стаб не будет работать. На 18-200 тоже 10 контактов. Теперь можно будет прикупить стеклышко.

        • Сергей

          У меня 18-55 вр первой версии, пробовал и тамрон 24-70вр, стаб работает без нареканий и заминок… хорошых фотографий всём

  • Евгений

    Кто знаком со вспышкой mecablitz 70 mz — 4? Информации о ней почти нигде нет, буду рад пообщаться с владельцем.

  • Bulgakiff48

    Здравствуйте!) Может кто знает,что выбрать видео сони а58 или никон д3300.? У сони нравится быстрая фокусировка,скажите как справляется д3300? Да и вобще что лучше приобрести д3300 или а58?))

  • Bulgakiff48

    Здравствуйте!) Может кто знает,что выбрать для видео сони а58 или никон д3300.? У сони нравится быстрая фокусировка,скажите как справляется д3300? Да и вобще что лучше приобрести д3300 или а58?))

    • Родион

      Видео на ручном фокусе вроде снимают, не? Причем снимают чем-то светосильным вроде 50/1.4 или 35/1.4.

    • Пастор

      Имею д3300, пробовал а58. На соньке быстрее автофокус, но на д3300 в целом он относительно неплохо справляется при более-менее нормальном освещении. Обычно снимаю видео в ручном режиме, но и с автофокусом д3300 в целом лучше предыдущих моделей никона. Конечно, сони будет быстрее.

  • Радион

    добрый вечер, купил юпитер 37А. на кольце адаптере приклеена какая-то пластина с отверстием в 10 мм.
    кто может подсказать что это и зачем, можно удалить?

    • Вв

      Что это и зачем может указать лишь бывший владелец. В теме про Ю-37 есть фото переходника, и объектива с нормальным хвостовиком

    • лёха

      похоже на самоделку. если приклеена, попробуте аккуратно отодрать.

    • Dmitry

      Пластинка левая, в оригинальном переходнике ее нет впомине.

  • Радион

    спасибо. «пробка» была утоплена, похоже заводского производства.
    уже снял, но интересно зачем она была предусмотрена

    • Вв

      просто плотно вставлена была?

      • Радион

        да. и на хвостовике есть небольшая фаска, куда єто кольцо очень четко посажено

      • Радион

        может єто для уменьшения засветов, чтобі зайцев поменьше біло?

        • Вв

          Вряд ли зайцев будет меньше, а вот контраст упасть может — за счет переотражения света от данной железяки на заднюю линзу, а также от матрицы на железяку и обратно — я так думаю.
          Сложно представить, зачем оно там нужно, может для транспортировки конвеером, например?

          • Радион

            «может для транспортировки конвеером» — наиболее подходящий вариант.
            старый хозяин на зените снимал и не мог понять, почему этот объектив ему не понравился
            Теперь другой вопрос меня беспокоит
            http://radojuva.com.ua/2011/02/obzor-jupiter-37a-otzuvu-yupiter/comment-page-7/#comment-108099

            • Рысь

              ыы.. «при трогании с места не забудьте снять с ручника» в чистом виде ))

        • Радион

          для наглядности

  • Тимур

    Добрый день.
    Помогите с выбором.
    Снимаю в основном спорт и репортаж. Камера D300s + 80-200 F2.8 (III версия).
    Появилась возможность приобрести ФФ.
    Выбор между Nikon D3 и Nokon D3s.
    Разница в цене небольшая. Есть ли смысл переплачивать за D3s версию? Или обойтись D3?

    • лёха

      матрицы у D3 и D3s одинаковые. у D3 меньше буфер, и отсутствует кроп-фактор функция. в общем разница небольшая. берите которая с меньшим пробегом, или вообще оставьте D300s. я так полагаю, реальный апгрейд выглядит так;

      1 ступень: айфоны, мыльницы
      2 ступень: кроп, фулфраме (2 формата, с одним качеством картинки)
      3 ступень: Pentax 645D и прочие Хассели (дают заметное улучшение качества)

      как только эта истина доходит, сразу появляется время на реальное оттачивание фотографического мастерства.

    • Рысь

      Имеет смысл.

  • Александр

    Вечер добрый! Подскажите, может кто сталкивался с объективом Auto Chinon multi-coated 1:2.8 135mm ??? Что он из себя представляет и стоит ли обращать на него внимание. Заранее благодарен!

  • Игорь

    Добрый день!
    Подскажите ,стоит ли брать карту памяти Kingston MicroSDHC/MicroSDXC 32GB Class 10 UHS-I + SD адаптер
    для Nikon D 3300 (цена 229 грн по акции)

    • Вв

      Из моего опыта: SD-карты всегда быстрее, чем microSD-карты, даже SD-карты 6-го класса быстрее карт microSD 10-го. Это объективные данные — сравнивал время записи из буфера аппарата на карту.

      Если видео снимать не планируете, и серийной съемкой не балуетесь — берите любую карту подходящей емкости. Нужна быстрая карта — берите SD, не менее 10-го класса.

    • Рысь

      не стоит.

  • Аноним

    Здравствуйте, хочу попробовать установить на Canon 6D через переходник что нибудь из советской оптики, не будет ли проблемы задевания зеркала?

    • Maugli

      MC HELIOS-44M-7 58мм 1:2(конкретно мой экземпляр), установленный через алюминиевый переходник М42-EOS у меня на 6D доставал до зеркала в максимально поднятом состоянии(момент экспонирования) и потом зеркало само не опускалось. Это происходило в случае фокусировки на бесконечность, если фокусироваться от 15-20м и до МДФ то проблем нет. По сути не проблема. Такой объектив как Nikkor-Q Auto 135 2.8 Non-Ai, установленный через латунный переходник Nikon F-EOS, не цепляет совсем, стоит чуть дороже Юпитер 37А.

    • Maugli

      Экспозамер на открытой отрабатывает точно, при закрытии диафрагмы нужна поправка в минус.

  • Олег

    По случаю достался Sony NEX-3 с линзой 16 мм f/2.8. Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный фикс на 35 мм, потому как цены на «родные» объективы к этой тушке просто зашкаливают.

  • Радион

    кто знаком с конструктивом Ю37а, Подскажите, пожалуйста, следующее.
    на всех картинках в нете на объективе «точка указатель значения диафрагмы» находится на одной линии со шкалой ГРИПП. На моем образце смещение на 1/4 оборота.
    мне это не сильно мешает, но может это легко исправить разобрав и собрав в правильном положении. Если знаете как решить подскажите, пожалуйста

    • Рысь

      скорее всего у вас его разбирали и «перезаходили» на другой виток геликоида, чтобы сделать бесконечность для никона.
      Поэтому смещение.

      • Радион

        это влияет на работу самого объектива и качество фото.?
        у меня кенон.

        • Рысь

          Нет, не должно влиять, хотя возможно разное. Если не мешает — не тррогайте, но вернуть в обычное положение достаточно несложно.

          • Радион

            я его как купил разбирал — снял кожух фокусировки, почистил заднюю линзу на ней была масляная испарина, дальше не разбирал. что нужно сделать,чтобы собрать в правильном положении

            • Рысь

              лучше всего конечно загуглить статью по разборке, с картинками, но если кратко:
              1. снять хвостовик.
              2. у задней линзы будет 4 винта на 2 пластинах — выкрутить все и вынуть обе пластины, не забыть какая с какой стороны.
              3. раскрутить обьектив на 2 половины — по резьбе геликоида. Она многозаходная, т.е. можно при закручивании встать на несколько (то ли 3 то ли 4) витков со смешением на треть или четверть круга поворота.
              4. с пары попыток определить на какой виток нужно закрутить, так чтобы все совместилось.
              5. собрать в обратном порядке.

              • Радион

                ок. спасибо. буду пробывать

  • Татьяна

    Здравствуйте! Я — чайник жуткий. Поэтому без терминов, на пальцах. У меня NIKON D5100 с объективом AF-S NIKKOR 18-55. Радовал 2 года. «Вдруг» стал глючить — периодически нет чёткости изображения на фото и на видео (как у человека: было хорошее зрение, а потом состарился и всё в тумане). Приходится вручную крутить( там, где 18-55), хотя всё выставлено на автомат… Но и на лучших вариантах нет той чёткости, какая была. Было: слегка задели объективом за косяк; искали zoom, нажимали все кнопки со знаками + и — и т.д. Что могло произойти, помогите, пожалуйста, советом.

    • Рысь

      1. Возьмите у друзей, в прокате или просто в каком магазине другой обиектив и пощелкайте — если все в порядке, то скорее всего у вас сломался обьектив, киты достаточно легко ломаются при удврах. Правда частенько и не чинятся, но отнести в мастерскую узнать — можно

      • Татьяна

        Спасибо большое! Попробуем.

    • yarkiy

      На объективе сбоку, есть маленький рычажок-переключатель, вернее два, нижний отвечает за стабилизатор, верхний за автоматическую фокусировку. Убедитесь, что верхний переключатель, находится в положении «А».

      • Татьяна

        Спасибо большое! Рычажок в автомате (даже перещёлкивали), смотрели программные настройки — тоже везде автомат. Скорее всего «грохнули» :-(

  • Александр П.

    Подскажите пожалуйста, какой переходник М42 подойдет на Canon 7D Mark2? С чипом или без? Стал интересоваться в магазинах, отвечают, что надо только без чипа. Объектив Гелиос 44М- 7. Спасибо.

  • Олег

    А почему страница не обновляеться. Увидел в ленте обсуждений обзор 75-150 от Алексея, вскольз почитал хотел позже еще почитать нигде не могу найти

  • Руслан

    Добрый вечер недавно приобрёл 50 мм 1,8 g Nikon помогите разобраться при режиме М выдерка часто меняется сама автоматически! а диафрагма на месте это с чем связанно? Фотик D 90

    • Рысь

      в режиме М на обьективе или на тушке? это несколько разные режимы М.
      Если М- на обьективе, то это только значит ручная фокусировка.

    • Евгений

      У вас включен брекетинг автоэкспозиции.

      • Рысь

        Вот кстати тоже вариант. ))

  • Maugli

    Подскажите, пожалуйста. Хочу поснимать видео(концерт) с двух камер, одна для общего плана на штативе, вторая для крупных планов с монопода или штатива. Объектив на второй камере(фф) Canon 70-200/4 non IS. Вопрос: какой должна быть выдержка на второй камере? Читал что есть правило t=1/2*fps, т.е. 1/50-1/60, для длиннофокусных объективов оно сохраняется?

  • Виктор

    Здравствуйте! У меня в процессе освоения камеры возникла непонятная мне ситуация. Это касается автофокуса, точнее точки фокусировки. Дело в том что при установленном на камере режиме «Авто» (камера D3200) при выборе фокусировки «Одноточечная АФ» камера берет за основу центральную точку. Я так понимаю что так и должно быть, и так и есть. Но при переходе в режим «М» при той же «одноточечной АФ» камера почему-то берет себе за основу уже не центральную, а почему-то крайнюю правую из 11-ти точек. И я не могу понять как сделать так чтобы и в режиме «М» я получал фокус по центральной точке…

    • Рысь

      эмм. Уточните:
      Если вы переходите в режим М, у вас точка всегда сбрасывается на крайнюю правую? И после того как вы джойстиком выставите ее в центр, переходите в режим «авто» и обратно в М, то точка снова сбрасывается на крайнюю правую и нужно снова возвращать ее в центр?

      • Виктор

        Ой, прошу пардону. Я маленько протупил… я не знал что можно джойстиком выставлять точку фокусировки! Я думал что если «одноточечный» режим, то это именно центральная точка ))) Учу вроде бы, пытаюсь разобраться, но этот момент пропустил. Спасибо за помощь!

        • Рысь

          норм. переход на «новый тип мышления» обычно занимает некоторое время. Если усиленно штудировать инструкции и вертеть в руке камеру каждый день, хотя бы по чуть-чуть, это примерно от пары недель до месяца.

          • Виктор

            Вот просматриваю Диденко https://www.youtube.com/watch?v=SSXZpVjZw9k&index=70&list=PLosSGith6CdMO7BOqR4Av5ecxHukZDAeG вроде бы неплохие уроки (для общего развития) дает. Или Вы что подскажете для повышения уровня знаний?

            • yarkiy

              С виду ребята симпатичные и толковые, но копнешь глубже, оказываются самовлюбленными быдланами, а если еще и начнешь по внимательнее прислушиваться, то вообще большая часть видео это бла-бла-бла вода голимая.
              Хотя, полезную информацию везде можно найти.

            • Рысь

              соглашусь с ярким.
              то ПОЛЕЗНОЕ что у него есть — можно почерпнуть из инструкции к фотоаппарату, а можно и с этого сайта.
              А ту муть, что он гонит — можно и самостоятельно выдумать.

    • yarkiy

      Проштудируйте это

      https://www.youtube.com/watch?v=mg2Ctr3nYl8

      Может поможет.

    • Вв

      Скорее всего в ‘авто’-режиме по-умолчанию установлена центральная точка. А в режиме ‘М’ — та точка, которую вы выставили ‘джойстиком’. Просто выберите нужную вам точку.

      • Виктор

        Точно! Это я просто не знал что можно джойстиком выбирать точу фокусировки. Думал что она по умолчанию только центральная,и без вариантов. Спасибо за помощь!

  • Евгений

    Зачем нужна тонкая настройка баланса белого и как на практике ее используют. Влияет ли на NEF формат. Нужно ли капаться в этой настройке что бы цвета стали «вкуснее». Фотографирую серую карту в NEF, щелкаю пипеткой ББ, на ползунке оттенок уходит в зеленый иногда в -10 а иногда в -40, 50 нормально ли это или подстроить ББ лучше??? Спасибо.

    • Рысь

      для подстройки «по вкусу» если например камера «синит, желтит» или человеку хочется какой то смещенности.
      на рав — не влияет(хотя и прописывается в данных к нему).
      Не трогайте.

  • геннадий

    Здравствуйте.подскажите пожалуйста объектив гелиос 40 раскрутил выкинул кольцо закрутил кручу кольцо геликоида объектив раскручивается что посоветуете

  • IZELBOR

    Давно хотел взять 35/f1.8G на кроп. Но вот думаю стоит ли сейчас или подождать? Вот задумался- сейчас следует ожидать объективы серии «E» как я понимаю.По крайней мере слышал мнение что в этом году будет обновление модельного ряда объективов. Какая у G версии будет совместимость с тушками в будущем? Может в этом году выпустят E версии объективов, а я старый возьму с непонятными перспективами.
    Или забить на эти соображения и брать что есть сейчас?

    • лёха

      ходят слухи, что лет так через 10 полный формат будет стоить дешевле чем сейчас мыльница, так что я бы подождал;)

    • Пастор

      Во-первых надо понимать, что новые стекла будут дороже при прочих равных, чем старые. Во-вторых, стоит учесть, что 35 1.8г весьма и весьма недурственный объектив с отличными для своей цены характеристиками. Как по мне, ему бы еще стаб как в новом тамроне 35 1.8 и все. В-третьих, можно взять 35-ку б/у, если боитесь потерять на перепродаже нового после выхода Е серии.
      Ну и главное, Вам же снимать не через год надо, а сейчас. Может быть к моменту выхода новой 35-ки Вы уже поймете, что это не Ваше фокусное или вообще перейдете на полный кадр или другую систему. Так что я бы не стал загадывать на будущее и брал бы сейчас.

  • Олег

    Это не камень в огород никона. Просто шокирован тем, что люди находящиеся внутри одной системы задумываються о совместимости парка оптики. D,G, а теперь еще и Е??? И это компания, которая тянет парк оптики с не запамятных времен. Не у сапога с этим все проще есть EF и EF-S

  • Аноним

    Олег, Вы разве не в курсе, что разводить срачи на тему Nikon VS Canon уже не модно? Сейчас более актуален срач пленка VS цифра. Аркадий и темку специально создал, нынче все срут там radojuva.com.ua/2016/01/nikon-f6/

  • Анон

    Доброго времени суток.Профессионалы и любители подскажите.Стоит ли менять свой D90 на В300 (8000 пробега, в идеале)?Я в смуте,меня в D90 стал не устраивать вечно мазящий фокус,и на отвертке (50 1.8) и на ультразвуке (18-125 3.8-5.6) мажет,+ частельно требуется фокус не по центру.Стоит ли меняться ?Спасибо.

    • Алексей

      Из обзора Аркадия на Никон Д90:

      «D300, D300s — это профессиональные камеры от Nikon, и аматорская Д90 не в силах с ними тягаться. В D300, D300s прочнее корпус, выдержка вплоть до 1/8000, профессиональный интерфейс управления камерой, большая скорострельность и возможность работать с мануальными объективам, на этом главные отличия заканчиваются. Я не рекомендую переплачивать за D300, D300s если только Вам не придется снимать каждый день по 1000 кадров.»

    • Maugli

      Автофокус на D300 хорош!

    • Пастор

      По мне важен вопрос цены. Если цена смены будет в районе 3-4 тысяч, то в целом замена будет неплохой (с учетом, что Вам не нужно видео). В д300 быстрее и цепче автофокус, к тому же эта камера имеет пылевлагозащиту, удобный конструктив и более высокую надежность затвора и прочих механизмов. Но в плане работы на высоких исо она примерно на уровне д90, так что в этом смысле роста не ждите. Если хотите просто более крутой модуль автофокуса, а прочее устраивает — меняйте.

    • Рысь

      стоит.
      Но, если есть деньги то, возможно, лучше будет скакнуть на Д7100.

      • Анон

        Именно в этом проблема.Спасибо ,всем ,кто ответил!

        • Рысь

          тогда трехсотка, хотя д300s получше будет.

  • Сан Саныч

    Добрый вечер! подскажите, может ли VR стабилизатор ухудшить резкость при длинной выдержке?

    • yarkiy

      А на сколько длинной?

      • Сан Саныч

        30 сек, ниже пример фото

        • yarkiy

          Не Сан Саныч, ну 30 секунд это то вообще не разговор. Везде, во всех инструкциях пишут, что на таких длинных выдержках, да на штативе, стабилизатор надо отключать, это первое дело.
          Вот если бы речь шла к примеру о 1/4 или 1/2 секунде, то тут еще можно подумать поможет ли стаб избежать шевеленки или уже проще на штатив поставить.

          30 сек без вопосов, стаб надо вырубать.

          • Сан Саныч

            Спасибо, попробую без стаба посмотрю что получиться, может я еще что-то не так делаю

        • Пастор

          Может дело в штативе? Кажется, что он не шевелится, а на самом деле немного покачивается и оттого микросмаз. Если есть крюк — подвесьте груз для пущей устойчивости. Просто во многих стеклах реализована фишка, когда вр объектив сам понимает, что стоит на штативе и отключает стаб. Хотя в любом случае, надежнее отключить его изначально.

        • skela

          При прочих равных — включенный стаб всегда немного портит картинку.
          Просто при выдержке 1/2 — 1/100 польза от стаба заметно превышает вред.
          А в вашем случае — его нужно однозначно отключать!

          Вам правильно сказали:
          1. Если на штативе есть крюк — прицепите к нему груз.
          Если крюка нет — привяжите вокруг основания головы веревку, на конец кирпич так, чтобы он стоял на земле и слегка тянул веревку вниз.
          2. Если есть пульт ДУ — делайте кадр с пультом.
          Если нет — делайте с автоспуском на 2 секунды.
          3. Если ветер выше 50м/с сдул с окрестностей все кирпичи — попробуйте сменить позицию для съемки на закрытую, где ветра нет… ))

    • Владимир

      Попробуйте поставить камеру на таймер…

  • Дмитрий

    Подскажите пожалуйста,
    Никон d7100 и вспышка yn-568ех. Как заставить работать подсветку автофокуса в тушке? Как включаешь вспышку сразу перестает работать подсветка, работает только сетка на вспышке. Выключаешь на вспышке сетку, тушка всеравно не светит.
    В настройках тушки встроенная подсветка АФ принудительно включена.

    Или с этой вспышкой ее невозможно заставить работать?

    • Рысь

      невозможно.

      • Дмитрий

        Спасибо большое за ответ, а то уже 3 дня голову ломаю.
        Нашел в гугле пару статей, там пишут на родной Никоновской такое можно делать. А китайцы наверно до такого еще не додумались :)

        • Рысь

          Лично у меня, с родной сб-700 такое проделать не получалось.
          Впрочем, имхо, и не нужно.

          • Дмитрий

            Да просто это китайская сетка на близких расстояниях сильно задирается вверх кадра. И при плохом освещении естественно фотоаппарат фокусируется только на ней.
            А иногда надо сфокусироваться на чем-то внизу кадра, поэтому этой подсветки не хватает просто катастрофически :(

            • Рысь

              Если я не ошибаюсь у никонов подсветка все равно включается только при фокусировке по центральной точке.

              • Дмитрий

                На 7100 в режиме AF-S она всегда включается (без внешней вспышки).

    • Анон

      Столкнулся с той же проблемой на D90.(Пыха YongNuo)

  • Вадим

    Здравствуйте!

    Для съемки макро я «сшиваю» несколько(15-30) фотографий(stacking) поэтому использую макрорельсы(слайдер) в режиме Live view. Остальные установки стандартны для макрофотографии: М, ручная фокусировка итд.
    Вопрос в следующем. Какие установки фотоаппарата(Nikon d300, d700) надо сделать, чтобы после экспонирования кадра сфокусированного с необходимым увеличением( в Live view), следующий для экспонирования кадр сразу бы открывался(был виден) на экране фотоаппарата и оставалось только сфокусироваться на следующей точке(при помощи слайдера или фокусировки линзой) и нажать спуск?

    Спасибо заранее!
    PS. Мой товарищ снимает Canon и у него настроено именно так.
    Видео тут-
    https://www.dropbox.com/home/Anaras%20adventure?preview=VID_20141107_miron.mp4

    • Yarkiy

      Вообще то смысл стакинга как раз не фокусироваться для каждого кадра. Вы берете фокус один раз, вычисляете нужное количество кадров и вперёд, или макрорельс сам делает спуск, или вы сидите с пультом. Нет надобности каждый раз выводить кадр для фокусировки. Ладно у вас ещё 15-30 кадров, а я бывает дохожу до 150. Представляете каждый раз выводить картинку для перефокусировки, да так и до вечера не управишся.

      • Вадим

        Полностью согласен с Вами в случае механизированных рельс…
        Я спрашиваю о установках Live view для Nikon D300,D700 w случае с ручными рельсами и микрометрическим винтом(как на видео)
        В полевых условиях, по моему мнению, они предпочтительнее в силу ряда причин(ветер, убегающие во время сессии объекты,итд)

        • yarkiy

          Не могу посмотреть видео, не желаю связываться с дропбоксом. Удивлен, что вы пользуетесь макрорельсами на природе, там же все не стабильно, все двигается, о каком стэке может идти речь?

          • Вадим

            Именно поэтому стэк при помощи не автоматизированных макрорельс. Взгляните здесь на работы моего товарища http://mkar.35photo.ru/photo_1069311/#author/1069311 Он снимает Canon.
            Я еще раз хочу повторить вопрос(смотреть выше) о настройках для Nikon.
            Кто то может подсказать?
            Спасибо

            • Yarkiy

              Ваш товарищ, крут не реально. А вы сами от туда же откуда и он?

              • Вадим

                Да, у него хорошие работы! Иногда ходим на охоту вместе…
                У нас тут образовалась группа «макрушников», иногда встречаемся в поле, на сайтах(macroclub.ru, facebook и др), на выставках…
                Вернусь к моим «баранам» о настройках.
                Где спросить, кто может знать о этом?

  • Евгений

    Подскажите пожалуйста нужен совет. В последнее время в магазинах все больше и больше различных светодиодных ламп (цоколь е27), стоят они относительно не дорого, подойдут ли они в качестве бюджетного освящения для съемки, хороший ли свет дадут в плане цветопередачи, какие подводные камни. Спасибо.

    • Вв

      Хорошие светодиодные лампы стоят недешево.
      Для фотосъемки нужны лампы с высоким CRI — индексом цветопередачи, иначе ничего хорошего с цветом не получится.
      Затем: цветовая температура светодиодов даже в одной партии отличается, не говоря уже о разных партиях и разных фирмах (т. к. зависит от неидеального полива флуоресцентного слоя).
      Дальше смотрим на рассеивание: дешевые лампы имеют плохой рассеиваетель, и лампа светит ‘пучком’, при чём внутри пучка освещенность тоже неравномерная.
      Хорошая лампа должна иметь нормальный ‘драйвер’ — схему питания, иначе возможны ‘скачки’ освещения, ‘мерцание’, изменение яркости при изменении напряжения, и другие ‘прелести’.
      Также, при выборе мощности приборов, стоит учесть, что через время яркость светодиодов упадет (в зависимости от жадности производителя и частоты использования — падение яркости может составлять от 20% до 50% в период от месяца-двух до года-двух).

      И ещё 1000 нюансов. По светодиодному освещению можно написать не одну статью, да плюс помноженные на особенности освещения для фотосъемки.

    • Сергей

      Не связывайтесь со светодиодными лампами. В львиной своей доле они дают низкий коэффициент цветопередачи и малый угол рассеивания.
      На кухне у меня стоят вот такие http://maxus.com.ua/ru/led-405-1-mr16-4w-3000k-220v-gu-5-3-ap.html лампы. Так вот, белая печка спустя месяц эксплуатации при освещении такими лампами приобрела тонкий фиолетовый оттенок.

    • Рысь

      для бюджетного — подойдут.
      для хорошего — нет.

  • Санька

    Евгений!
    Я купил энергосберегающую лампу CAMELION, 150 вт, Е27, дневной свет, цветовая температура 6400К, цена 230 руб.

    • Вв

      У ‘энергосберегаек’ всё ещё печальнее, чем у светодиодов, особенно с цветопередачей.

      • Сергей

        Из опыта работы — одна малина, что экономка, что светодиодка.

        • Санька

          В каком смысле?

          • Sergey

            Некорректная цветопередача.

  • Ashtray

    Хочу купить Canon 5d. Часто предлагают аппарат с замененным затвором, а также с родным, где пробег под 50-60 тысяч. Я склоняюсь к покупке с родным затвором и пробегом около 30-40 тысяч. Возможно, читателей Радоживы есть опыт подобных покупок, что посоветуете?

    • Пастор

      В целом я бы не зацикливался на родном затворе, если есть вариант взять с недавно замененным — оно не плохо. Еще, если честно, не знаю как проверить пробег затвора 5д в домашних условиях. Еосинфо не показывает, другие программы тоже. Чаще всего это узнается в сервисе, а люди редко ходят в сервис просто так. Поэтому не совсем уверен, что пробег в объявлениях указывается точный, может просто от балды люди пишут? Еще один нюанс, 5д — камера старенькая и болячки ее давно известны. Помимо затвора есть еще одна штука — отклеивается зеркало. Если руки на месте — можно и самому подклеить, но вот если Вы такой же криворукий как и я, то может и не получится. Я лично сам бы не рисковал. А это опять же траты на сервис, пусть и дешевле замены затвора.
      Ну и в целом, затворы в одних и тех же марках камер ходят сильно по-разному. Есть сайты со статистикой выхода из строя затворов, так вот у большинства камер разброс от 50 тысяч до 200. В том числе и у 5д. Так что не факт, что взятый 5д с пробегом 40 тысяч пробегает больше, чем такой же с пробегом 80 тысяч. Тут как бы рулетка. Замена затвора на 5д в моем регионе — 10-12 тысяч, так что покупая его надо понимать, что есть шанс нарваться на такой расход. Но в целом, учитывая все плюсы старого пятака, я бы не переживал и брал бы любой рабочий экземпляр, который понравится. Мой 5д куплен года два назад и пока, тьфу-тьфу-тьфу, с ним все хорошо. Имел в свое время 5дм2 и отказался от него (я любитель) в пользу первого. Недавно попробовал третий, там автофокус лучше чем у 7д, пылевлагозащита хорошая, скорость приличная. Но картинка опять же похуже по-моему, чем у 5д. Посему пока для себя, как для любителя, решил, что из фф на кэнон мне вполне хватит 5д. Единственной альтернативой ему за небольшие деньги и с прекрасной картикой вижу только 1дсм2, но он больше и тяжелее, посему и его пока отметаю, оставляя пятак.

      • валерий А.

        Ув. Пастор, с кэнонами Ваши предпочтения известны, а как с противостоящей системой? Наверняка никоны Вы не меньше пробовали. Что там лучше по картинке? (Больше кроп интересует).

        • Пастор

          Ну тут все просто, либо старые ссд матрицы, соответственно д200 или д80 (можно д3000), либо самые новые в д7200, д3300, д5300, д5500. Со старыми все более менее понятно — малые рабочие ИСО и узкий ДД, зато при правильном экспонировании на низких исо очень приятные цвета. Имея д80 и фудж с5про не могу различить где какой кадр, если не надо вытаскивать из пересветов (тут фудж радует значительно больше, он даже д800 опережает в этом деле). В целом, если нет денег и нет желания снимать при плохом свете (либо не лень таскать пыху), то из никонов я бы предпочел д80 или д200 с набором батареек. Если же налегке путешествовать и надо иметь хорошие рабочие исо, то современные никоны. Имел в свое время д5100, сейчас еще есть д7000 — они хороши в целом, но вот цвета не сильно радуют. И не только кожа человека, но и прочие цвета, небо, трава. Все можно довести в редакторе, но это лишняя работа. Тот же д3300 изначально делает весьма неплохие цвета, при этом сохраняя возможность работать на весьма высоких исо. д7100 и д7200 тоже по цветам больше радуют, чем д7000. Но это уже камеры для продвинутых любителей, которым точно нужны навороты 7-тысячной серии.
          В итоге, если забыть про цены, я бы выбирал между более цветастой д80 и более «темнорабочей» д3300. По-моему, это самые удачные кроп-камеры у никон для непрофессионального использования.

          • валерий А.

            Спасибо, познавательно. А не заметили ли Вы проблем у современной серии ФА из-за мелкопиксельности — ограничение в закрытии диафрагмы, боязнь микросмазов, невсеядность объективов, даже читал — уменьшаешь мол размер снимка, он становится более резким?

            • Пастор

              По поводу закрытия диафрагмы — я так понимаю речь о более раннем наступлении дифракции? Теоретически так и есть, но на практике до ф8 я проблем не замечал, а на более закрытых я обычно и не снимаю. Иногда только пейзажи. Но в целом резкого падения резкости после ф8 на ф11, например, я тоже не замечал.
              Боязнь микросмазов, помню, была когда выпустили первые 14-16 мегапиксельные камеры. Говорили о том, что теперь формула расчета максимально длинной выдержки не работает, выдержку надо укорачивать. Но на практике и 24 мегапикселя не сильно увеличивают требования к выдержке. На 35 1.8 я снимал и на д80 и на д3300 с выдержкой 1/50 и в целом без смаза. По-моему, на смаз куда больше влияет умение правильно занять позицию, правильно держать фотоаппарат.
              Невсеядность объективов — вот это то, что даже такой нетребовательный человек как я заметил. Если сигма 150-500 на д80 была резкой весьма и весьма, то на д3300 уже не совсем так хорошо. Но дело в стопроцентном кропе, а если, как Вы и писали, уменьшить изображение с д3300 до размеров картинки д80 — резкость опять же будет как минимум такая же, а то и лучше.
              Но в целом, это все придирки мелкие. Новые многопиксельные матрицы уже доказали свою состоятельность. Например, много птичников снимают на д7100/д7200, заменив на них д300с. В общем, лишние мегапиксели не помешают:)

              • валерий А.

                Снова спасибо. А я считал, что многопиксельность — засада для любителя из-за массы усложнений и требований. Хотя один минус очевиден — тяжёлые файлы.

      • Ashtray

        Пастор, спасибо Вам за хороший комментарий

  • денис

    як можна поставити на нікон fujica 135 2.5 x-fujinon.t

  • денис

    остай це він

  • Алексей

    Посоветуйте, пожалуйста, книги (видео?) по обработке портретных снимков (цветокоррекции). Есть много статей и видео на ютубе, но выбрать из этого сложно. Наверняка есть проверенные и хорошие книжки по этой теме.

    • Рысь

      Гуглите «Павел Косенко». У него есть очень хороший ЖЖ с циклом статей, и книга про цвет, можно купить электронную версию, хотя рекомендую бумажную.
      Плюс, по фотошопу — Дмитрий Рудаков, «алая книга цифровой фотографии» и кажется была еще желтая и красная книги

  • лёха

    не надо никаких книжек, лучше посидите за компом и попрактикуйтесь.

  • Анастасия

    Добрый день. Подскажите пожалуйста что лучше купить? Canon 60D (17-85) или Nikon D5200 (18-55)

    • Maugli

      Если коротко то Canon 60D предпочтительней более развитой системой управления, а Nikon D5200 лучшей матрицей. А вообще Canon 60D корректнее сравнивать с Nikon D7000, а Nikon D5200 с Canon 650D.

    • Рысь

      Если учится — то шестидесятку, если «снимать для себя» то Д5200.

  • Sidorenko Oleg

    Здравствуйте Аркадий, Установил Arsat H 1:2 50mm на nikon d90, встал отлично, но в обзоре про его собрата гелиос 81н читал что диафрагму можно задавать автоматически тоисть как я понял через камеру (автоматически) что бы как написано «прыгалка работала». Или я не то что понял? так как у задаю диафрагму вращением кольца тоисть вручную, и про прыгалку не особо поня??
    Спасибо за прекрасные обзоры =)

    • Рысь

      Поня. Рэнбоу Дэш — лучшая поня!

    • Sergey

      При помощи Одуванчика получится. Статья про Одуванчик Лушникова есть на данном ресурсе.

  • Михаил

    Здравствуйте! У меня объектив кит 18-55 Никон. Какая у него рабочая диафрагма. На какой диафрагме лучше снимать портрет?

    • yarkiy

      Как это «рабочая»? У него все положения диафрагмы рабочие, от ф3.5 до ф22.
      Портрет, конечно лучше всего снимать на максимально открытой диафрагме, но тут дело вкуса и художественной задумки. Хотите что бы было по резче, надо прикрыть диафрагму и наоборот. Но в общем и целом снимать портреты на 18-55, не благодарное занятие хоть и не невозможное.

      • Михаил

        Имел ввиду на каком значении диафрагмы объекты будет резче.

  • Vit

    Доброго времени суток, хотелось бы узнать мнение бывалых по поводу выбора объектива. Так вышло, что пол год назад приобрел Nikon d5100 на борту с Nikon 35mm f/1.8G DX. Все в этом сочетании нравится, но хотелось бы развиваться дальше и теперь стою перед выбором, сразу оговорюсь что стекло необходимо на каждый день: путешествие, портрет, природа, семейные мероприятия, все кроме макро и фото охоты.
    1. Nikon DX AF-S Nikkor 18-200mm 1:3.5-5.6G ED SWM VR IF
    2. Sigma Zoom 17-50mm 1:2.8 EX DC OS HSM.
    Понимаю объективы для разных целей, но все таки, светосила или универсальность? Или может есть другие варианты в этом ценовом сегменте. Спасибо.

    • Рысь

      18-140 G

    • валерий А.

      Хотел посоветовать Вам 18-105 на вторичке за 100&, но если ценовой сегмент выше: сигма 17-70/2,8-4 (не имел, но хотел) или тамрон 28-75/2,8 , если ШУ устроит. Мне понравился Тамрон на 5100 — цвета, кажется, сочнее и лица детей нежнее.

      • Vit

        Спасибо, будем думать.

  • Тимур

    Большое спасибо,вам за ваш сайт .Nikon d5200,объектив 50mm 1.8 af-s и вспышка sb-910,в режимах вспышки ttl и ttl bl autoiso на фотоаппарате упорно выставляется 400(диапазон стоит от 100 до 1600)в режимах A,P,S и не реагирует никак на световые изменения(пробовал заходить и в кромешную тьму и руками прикрывал),в режиме приоритета диафрагмы на вспышке выставляет iso в 100 и на изменения света реагирует.Не подскажете с чем это может быть связано?Еще очень хотелось бы подробной информации по режимам вспышек ttl,ttl bl,по диафрагме,ведущему числу и т.д.,когда и какой режим лучше применять.Так же возник вопрос по применения встроенного-рассеивателя-карточки и пластикового внешнего одеваемого диффузора-когда и какие применимы.Читал ваши статьи про вспышки,но к сожалению так и не понял когда и что нужно применять.Не подскажете где можно найти больше информации об sb-910 настройке и применениях для человека далекого от этого.

  • Дмитрий

    Добрый день!
    Фотографирую в путешествиях и спортивные соревнования, в основном юношеский хоккей в помещении. Решил сменить Nikon D5000 на полнокадровую камеру. В помещении довольно темно, спортсмены юркие. Выбирал из Nikon D750 и Canon 6D, тк у них высокие рабочие ISO. Но тут ещё насоветовали Nikon D700, как супербыструю, раз уж мне нужен репортаж и Nikon D800, большие исходники, можно обрезать фотографии при обработке (это тоже важно, тк выбор места съёмки ограничен). У кого есть сравнительный опыт использования, отзовитесь! Что порекомендуете? Если ещё и скажете, почему? Вообще, отлично!
    P.S. Про светосильный объектив знаю. Снимал с полтинником 1,4 — меня не спасает: шумы и нет резкости . За рекомендации стёкол под мои цели, помимо родных Никоновских, тоже благодарность!

    • Пастор

      Можно несколько вариантов предложить:
      1) д800 и полтос. Можно и исо повышать до 6400 спокойно и кропить. Но на хоккее 50мм на полном кадре совсем уж мало, придется докупить что-нибудь еще. Например недорогой никон 70-300 вр, он со стабом (для прицеливание пригодится) и темноту его спасет высокое исо.
      2) взять д700, а к нему супертелезум, типа сигмы 150-500 или тамрона 150-600. Не придется кропить картинку, 500мм обычно хватает, чтобы сфоткать игрока на дальней стороны площадки.
      3) сэкономить на камере и докупить светосильное стекло. д5000 имеет довольно слабые рабочие исо. Если купить совсем недорогой д5300 или даже д3300, то рабочие исо заметно возрастут. Можно взять б/у д7100 в погоне за хорошим автофокусом и эргономикой. Если на д5000 исо 800 уже под вопросом, то на новых камерах даже 3200 вполне ничего. И кропить можно — 24 мегапикселя. А основные деньги потратить на стекло — найти б/у или новый (зависит от финансов) 70-200 2.8вр2. С таким набором Вы получите результат как минимум не хуже, чем в варианте с д800. К тому же, у Вас будет топовый резкий светлый зум. Если что, через год-два смените и камеру на что-то посерьезнее и у вас будет уже топовый объектив.
      4) Ну и можно взять д610 как экономичный вариант, а к нему старый добрый 80-200 2.8. Будет и светосила и высокие рабочие ИСО.
      Лично я для спорта предпочитаю кроп. Конечно, в идеале — это хороший фф и приличный фикс 300 или 400мм, но это уже удел профи. Современные кропы никона не шумят на исо 3200. А объектив можно и проще на первое время, тот же 70-300вр от никона. Или поглядеть в сторону 70-200 2.8 от тамрона. Есть еще крутой и подходящий для Ваших целей объектив сигма 120-300 2.8, но цена на него нынче кусается.
      Мне для хоккея обычно вполне хватает 7д или 40д/50д с 70-200 4л, но я не знаю, может у Вас освещение хуже. Я снимаю на исо 800-1600 и обычно проблем со смазом или шумом нет.

      • Дмитрий

        Благодарю за развёрнутый ответ! 70-300 у меня есть. И это мой любимый объектив. ) D700 c ним улучшит мою ситуацию? Снято со штатива на 50/1,4.

        https://vk.com/club31485561?z=album-31485561_227959794

        Может ошибаюсь, но сейчас в «гонке» 2 фаворита: D700+24-70/2,8 и D750 c китовым 24-120/4. По цене сопоставимо. Первый вариант, мне кажется, предпочтительней из-за светлого стекла и пыле-влагозащищённого металлического корпуса. Второй — новее тушка, высокие рабочие ISO, есть что кропить. У D700, кстати, какое рабочее ISО?

        • Пастор

          Если фокусных хватит, то вполне хороши оба варианта, тем более 70-300 у Вас уже есть. д700 весьма неплох на высоких ИСО, во всяком случае будет лучше, чем д5000 в разы, прям будет вау!:) д750 получше в плане шумов (правда я им пока не пользовался, только тесты и обзоры). Он и на 6400 почти кристально чистый. По ИСО разница между д700 и д750 в целом заметная, но не такая, как между д5000 и д700. Но разница есть и на 6400 д700 уже подшумливает, а д750 нет. Кстати, д750 тоже имеет пылевлагозащиту, может он не такой железобетонный, как д700, но дождик или снег выдержит без проблем. Больше мегапикселей тоже не помешает, так что я целом я бы выбрал д750. А вот по поводу линзы есть же варианты. Например, вместо 24-120 4 ради светосилы взять что-нибудь еще. Если на комплект с никкором 24-70 не хватает, то можно взять шикарный тамрон 24-70вс — он меня очень порадовал, даже подумываю сменить на него кэнон 24-70 2.8. Тут и рабочая дырка 2.8 и стаб (от смаза не спасет в спорте, но поможет при прицеливании). И тогда у Вас будет весьма свежий комплект из отличной тушки и приличного стекла. Результат не заставит себя долго ждать.

          • Аноним

            Большое спасибо!

          • Дмитрий

            Ещё раз благодарю! Тестирую D700 в целом доволен. Смущает, что после кропа (постобработка в Photoshop) файлы весят всего 2-3 МБ. Но, действительно, в сравнении с D5000 — вау! К нему предлагают Nikkor AF 80-200/2,8ED 1-й серии. Не могу понять, стоит ли его брать с учётом того, что он светосильный, но без стаба, а у меня есть 70-300/4,5-5,6 VR тёмный, но со стабом?

            • Рысь

              это не после кропа, а после более многопиксельной матрицы.
              и это, выставите там максимальное качество и размер файлов, что ли.
              у Д600 они бы весили куда больше.

              • Дмитрий

                Я снимаю в RAW. Исходник весит около 12 МБ. После обработки в Photoshop, даже без кадрирования (я про этот кроп), уменьшаются до 2-4 МБ при конвертации в JPEG. В основном — до 3МБ, ближе к 2. В диалоговом окне выбираю максимальное качество (10). Кроме этого настроек не вижу.

              • Рысь

                Я бы оставил 70-300 и возможно бы копил на 70-200 со стабом и конвертором, если денег не жалко.
                как я не люблю 80-200 за хтоничность, но в вашем случае он скорее помеха будет, не думаю что стоит «рвать когти» за него. Если конечно у вас нет «портретника» и «он позарез нужен».

            • Рысь

              70-300 для «полурепортажей» и природы.
              80-200 это портреты и художественность.

              • Дмитрий

                Для моих целей какой лучше? 70-300 у меня уже есть, а 80-200 предлагаю за 18 тр — брать или не нужен? Если брать, то 70-300 оставлять или он будет лишним?

        • валерий А.

          Я извиняюсь за, возможно, неумный вопрос: а вспышку нельзя применять при съёмке хоккеистов? Мощная должна же метров на 20 достать, а то явно не хватает света, т.е. короче выдержек.

          • Вв

            Мощная вспышка метров 20 ‘добъет’, если не ставить низкое Iso.
            На льду снимать не приходилось, возможно ‘вылезут’ какие-то свои особенности.
            А в тёмном спортзале с темным 70-300Vr вспышка SB-900 метров на 15 даже по два кадра серийно бьёт, при Iso 1000-1600

          • yarkiy

            Ну разве что с такой вот насадкой.

            http://photo-monster.ru/books/read/sdelay-sam-sotovaya-nasadka-dlya-vspyishki.html

          • Дмитрий

            Нельзя. Во-первых, ослеплять хоккеистов — по-прежнему, не особо приветствуется ). Во-вторых, мне нужны серии, и выдержка, хотя бы 1/1000, а лучше короче. В-третьих, 15 м — это ближайшая точка, а до противоположных ворот гораздо дальше.

            • Вв

              Ну, 1/1000 — это круто. Я даже не знаю какое нужно рабочее Исо при дырке 5,6, если на площадке не будет светить яркое солнце…

            • Вв

              А, собственно, если имеющегося света очень мало, то длительность импульса вспышки как раз около 1/1000с. Так что на аппарате ставится просто минимальная выдержка X-sinc, тогда, грубо говоря длительность экспозиции будет равняться длительности импульса.

              Проблема возникает когда имеется «средний» по мощности свет в зале, и его не хватает для приемлимой пары Iso-выдержка (без вспышки). В этом случае вспышка не ‘заморозит’ движение, т.к. объект будет подсвечиваться остальным светом, в этом случае спасёт FP.

              • Дмитрий

                Более длинные выдержки почти всегда дают смаз. Даже на 1/1000 клюшку в момент броска «заморозить» ни разу не удалось. На катке не полумрак, а как раз не хватает рабочего ISO под выдержку 1/1000. Кроме этого, иногда надо фотографировать через стекло, а тут уже вспышка вовсе отпадает. Ну и серийная съемка и быстрый автофокус — наше всё. )

            • Пётр Ш.

              Я на свой D610, с выдержкой в 1/1000, без вспышки, даже с относительно хорошим светом, могу что-то приемлемое получить только с фиксом 85мм f/1.8G. И то на открытой диафрагме.

              • Дмитрий

                Поэтому и ищу камеру с высоким рабочим ISO.

    • Рысь

      Присоединюсь к пастору — Д7100 или д7200 +70-200 VR — самое то будет на первое время. ))
      А если есть 70-300, то пожалуй докупки Д750, просто тушки — более чем должно хватить.

      • Дмитрий

        Завтра беру на тест D700, если не спасёт, буду брать D750. 7100 и 7200 не рассматривал, т.к. какими-то путями я пришёл к тому, что нужен ФФ. )

  • IZELBOR

    Какой диапазон авто-ISO лучше использовать на D7000 ? Слышал мнение что в диапазон 1600-2500 шумы примерно одни и те же, а на 3200 качество резко падает. Сейчас стоит автомат в диапазоне 100-3200. Стоит ли ставить меньшее значение, или же следует руководствоваться возможностью сделать снимок с меньшим риском смаза?

    • Пастор

      Имею д7000. Авто исо пользуюсь нечасто на нем, но в целом для моих нужд исо 3200 относительно малошумное. Задавать такой вопрос стоит только самому себе, потому что обязательно найдутся перфекционисты, которые скажут, что он на исо 800 безбожно шумит и искажает цвета, а можно найти простых фотографов, которые не рассматривают 100% кропы под лупой и вполне довольны даже исо 6400. В целом, можно ориентироваться на показатели сайта дхо, там у д7000 стоит рабочее исо 1167. Таким образом, ставьте грубо говоря порог в 1600 и будете уверены, что картинка не сильно шумит. Но ведь исо 3200 и выше не просто так вставили в камеру. Иногда картинку иначе как задирая исо не получить. И приходится повышать. Лично я для себя решил, что мне важнее получить картинку без смаза, чем чистую и без шумов (я чаще снимаю репортажи). Таким образом, я лучше завышу исо и потом почищу картинку в редакторе, чем в угоду чистоте картинки занижу исо и потом буду сквозь слезы смотреть на смаз на компе:)
      Ну и, конечно, возможность давить шумы в раве значительно выше, снимая в рав на д7000 я не боюсь исо 3200 — вытягивает все весьма нормально. А вот в джепеге уже не всегда все хорошо, но это опять-таки субъективный взгляд.

      • IZELBOR

        Благодарю за разъяснения.

    • Вв

      У меня 5100 с такой же матрицей. Из своего опыта: при съемке в jpeg на Iso1600 шум почти не заметен (шумодав в режиме ‘normal’), на ISO 2000 шум становится уже заметным, но терпимый, с цветом тоже норм. 2500 — шум весьма заметен, начинают ‘плыть’ цвета. 3200 — цвет уже совсем не тот, даже при съемке в RAW.
      Для себя сделал вывод: Iso 1600 использую свободно, 2000 тоже, но аккуратно с экспозицией. 2500 — крайний случай, если 2000 нехватает.
      3200 и выше — не использую, только если нужно получить ‘хоть что-то’, т. к. качество картинки приближается к фото с мобильника.

      • Денис

        у меня тоже D5100. кто-то заметил, и я думаю, что это логично, на коротких выдержках шумов меньше, чем на длинных. поэтому надо учитывать оба фактора — как ISO, так и значение выдержки

        • Вв

          Увеличение шума на длинных выдержках происходит из-за нагрева матрицы, я думаю, что это происходит, когда счёт идёт на секунды, т. е. скажем, когда выдержка 3-5 секунд и длиннее.
          По крайней мере, я не замечал ‘изменения шумности’ на обычных для меня выдержках 1/1000 — 1/20. Я не думаю, что матрица за 0,05 секунды нагреется значительно сильнее, чем за 0,001 секунду, соответственно и шум не увеличится.

          • Денис

            я думал, что ошибка (шум) накапливается

  • Вв

    Мощная вспышка метров 20 ‘добъет’, если не ставить низкое Iso.
    На льду снимать не приходилось, возможно ‘вылезут’ какие-то свои особенности.
    А в тёмном спортзале с темным 70-300Vr вспышка SB-900 метров на 15 даже по два кадра серийно бьёт, при Iso 1000-1600

  • Игорь

    здравствуйте! вопрос немного не стандартный — не про зеркалку… а про класс фотоаппаратов т.н «супер(ультра)зум», с маленькой матрицей. что скажете по поводу никон Р610 и Р900?? сам по сеебе я просто любитель, не профессионал. умею портреты снимать, животных, мероприятия. пользовался 610м и думаю попробывать 900й. НО смущает матрица у меня была бси кмоп, а на новом просто кмоп и объектив 2.8-6.5 по сравнению с бывшим 3.3-6.5. например боке на длинном конце было очень хорошим, даже прям как мыло, снимки очень резкие. шума мало. черный насыщеный без наплывов. вот пара фоток

    • Аноним

      ультразумами не добъешься высокого качества и хорошего боке — купите лучше зеркалку и полтинник (только не китовый или суперзум объектив!). гораздо более прикольные фото будут. все-таки зеркалка — более высокий класс техники! минус — на зеркалке сложнее (дороже) снимать вдалеке…

    • yarkiy

      Человека интересуют суперзумы, а вы его в свою религию обращаете.

      Вот тут, Игорь, ответ на ваш вопрос.
      https://www.youtube.com/watch?v=e8Ua-P2Rvpg

  • Игорь

    вот

    • валерий А.

      Согласен с анонимом. При хорошем (и большом) свете и компакт, и смартфон прилично снимут, а если хотя бы пасмурно? А в помещении со вспышкой в потолок с лопушком? Зеркалка (или БЗК) более гибкий, функциональный инструмент, а бОльшая матрица и светосильная оптика дают новое качество. Если у Вас нет возможности взять у кого-то поснимать, посмотрите на вторичке аппараты ряда от д40 до 3100 (и объектив там же), в магазинах сейчас дорогие. Методика проверки б/у в инете описана.

    • Иван

      Если вопрос «не про зеркалку», то вряд ли те кто используют зеркалки скажут какой ультразум лучше. По сравнению с зеркалкой они все плохи.
      Ищите ответ в магазине, пробуя снимать одно и то же на Ваш фотоаппарат и на тот который хотите, и сравнивать на мониторе компьютера.
      Для прикола, попробуйте и на зеркалку те же сюжеты снять, и потом сравнить кадры.

  • Игорь

    вот еще

    • Юрий

      Это фото в Петропавловске сделано? (шутка, если что)

      • Рысь

        Про петропавловск — тонко!

        • Юрий

          фон на фото напомнил рассказы Александра :)

          • Рысь

            процесс скатывания трехсотовича — сначала кроп, потом ФФ, потом безеркалки, потом суперзумы, закончит он на мыльницах и гоупро

  • Игорь

    и еще

  • Игорь

    и последняя

  • Игорь

    животные

  • Игорь

    что скажете??

    • валерий А.

      Ну почему ультразумы перед зеркалками все плохи? Для некоторых задач они лучше. У современных ультразумов наверно больше 500мм ЭФР? Проблематично зеркалкой то же снять. Или вот: идя на народные мероприятие, взял компакт и ЗК с 55-200мм, так большинство кадров — на компакт, и не отличишь. Я ж говорил, что при хорошем свете репортажные, пейзажные снимки и мыльница нормально снимет. То же касается и Ваших фото (правда, от первой шея затекла почему-то). Но когда хочется что-то как бы творчески и покачественнее поснимать — беру ЗК. Позволю пару примеров.

      • валерий А.

        ещё

      • Вв

        Мне очень нравится мой старенький ультразум Panasonic FZ50, для некоторых задач весьма неплох.
        Внутренняя трансфокация и фокусировка (объектив никогда не меняет своих габаритов, можно применять любые фильтры).
        Матрица на нём — CCD (1/1,7″), заметно шуметь начинает уже с Iso400.
        Оптика: экв. ФР 35-420мм, диафрагма 1/2,8-1/3,7.
        Но получить хорошо размытый задний план очень сложно — фон должен быть о-очень далеко от объекта, ГРИП огромна из-за маленькой матрицы.
        Зато отлично снимает среднее макро, достаточно накрутить простую макролинзу +2/+3 (и нет жутких искажений с макролинзой в отличие от объективов для ЗК).
        Для многих задач — очень годный аппарат, при достаточном количестве света.
        Ещё из плюсов по сравнению с зеркалкой — может работать с любой вспышкой на минимальной выдержке (1/2000), без всяких ухищрений и FP.

  • Labeo

    Всем привет! Почитал обзор о Canon 20D, и как то мало что понял. Хочется услышать мнения владельцев о нем. Как дела с цветопередачей и рисунком в целом. Стоит ли его покупать сейчас или купить по современнее? (есть возможность купить за 100 у.е, 25 тыс. пробега).

    • Аноним

      А бюджет у Вас какой? А то сейчас Df насоветуют…

      • Labeo

        У меня есть 1100d и есть скажем лишних 100 у.е.

    • Пастор

      Так-то цветопередача весьма неплохая у старых профкропов кэнон. Да и надежность весьма неплохая. Но в сравнении с 1100д потеряете не только в разрешении и в отсутствии видео, но и в рабочих ИСО. Если хотите взять камеру ради попробовать профессиональную эргономику, то вариант вполне подходящий. Благо сможете продать его в любой момент по той же цене, что купили, дешеветь ему уже некуда — итак дешевле многих мыльниц.

      • Иван

        Ну, и ещё потеряете в экранчике. очень неудобно после хорошего дисплея оценивать снимок по малюсенькому.

      • Labeo

        Приобрел 20d. Впечатления только в положительную сторону. По iso конечно проигрывает, тут не поспоришь, но….Пример снимков

        • Labeo

          еще

          • Пастор

            Да, 20д очень любят за цвета и «ламповость», даже 40д в этом проигрывает двадцатке. А уж более современные кропы и подавно.

          • валерий А.

            Кроме пониженной экспозиции ничего не вижу, хоть тресни.

          • Аноним

            фото с 1100d как по мне лучше…

  • Игорь

    почитал) конечно я не спорю, что БЗК на много превосходит зумы. я сам пользовался(брал по фоткать) д600 д7200, д3300 — первый понравился больше)) а зум себе взял изз-за кратности, ну нравится мне — что тут сделаешь? если буду брать то д3300й, он простой и для семи и путешествий по-моему с головой. ну + пару объективов широкий и портретный, и кита мм эдак 200 и хватит.

    • валерий А.

      Так Вы в теме, а я Вам на пальцах что-то разъясняю, советую зеркалку поюзать… Ну если Вы «упёрлись» в своём хоби в предел использования компакта — добро пожаловать в клуб растратчиков бюджета на дорогие фотоцацки.

      • Игорь

        растратчики? ничего подобного! мой стоит 19рублей, а например тотже д3300 25рублей с китом. бзк то я попользую(полюбЭ), просто привлекает подзорка(а также отсутсвие абераций, но присутствие потоков воздуха.) на батарейках. в общем по качеству я за бзк, а по кратности за зум.

        • валерий А.

          25 руб. + пара объективов по 20 + пыха… Впрочем, обратясь ко вторичке можно сэкономить до половины.

  • Игорь

    я бы такой, что поучился бы художественному фото. даже на том зуме — для старта пойдет, как вникну так и бзк куплю. просто нет рядом «путевого» наставника

    • валерий А.

      Художественному фото, по-моему, можно и по интернету учиться, начиная с этого сайта, + статьи из фотожурналов, блогов, + более серьёзные книги, тут их упоминают. Good luck!

  • Игорь

    а вот интересно — можно освоить азы на простой мыльнице?? вот пример фото(в техническом плане возможностей) парень на двигался быстро

    • валерий А.

      Если мыльница управляема (в плане настройки экспозиции и проч.), то вполне.

    • Олег

      Художественное фото, как правило подразумевает боке. А на мыльнице оно труднодостижимо из за малых размеров матрицы. На данном фото вы просто зафиксировали момент для чего собственно и нужна мыльница

      • Иван

        Очень печально, что понятие «художественности» связано с размытием зоны нерезкости, а не с композицией, цветом, светом и пр и др.

    • Рысь

      если учится композиции кадра и прочим художественным моментам — то можно.
      хоть на айфоне.

    • Аноним

      Можно.

  • Gatto

    Помогите понять в чём причина. Появился у меня Nikon D80, и у него такая проблема с чёткостью. Правда на объективе с которым была сделана эта фотография нет лепестков диафрагмы, но я думаю что в данном случае это не влияет.

    • Александр Н.

      Прочитайте на этом сайте статью «О ГРИП (глубина резко изображаемого пространства)» и вам всё будет ясно об этом эффекте. http://radojuva.com.ua/2012/11/hyperfocalnoe-dof-main/

      • Gatto

        Про это я знаю, я интересуюсь о наличии проблемы нерезкости даже в зоне ГРИП?

        • Рысь

          обьектив мылит. Если это зум — это для него нормальная более менее резкость, если мануал — то зависит от самого обьектива, может эта модель на большее и не способна.

  • Gatto

    А это фото с нового объектива опробованного в магазине.

    • валерий А.

      Так если камера попадает в фокус с новым объективом и нет проблем с передачей изображения — может проблема в неисправном объективе?

      • Gatto

        Она попадает в фокус, но изображение не резкое даже с новым объективом из магазина, хотя изображение всё же лучше.

        • валерий А.

          Мне показалось, фото с кассой нормальное по резкости. Во всяком случае, мм-деления на линейке должны чётко просматриваться (в зоне грип; полагаю шевелёнки нет). Ежели с двумя объективами мылит, наверно, сервису показать.

          • Gatto

            В магазине тоже в нерезкости, но немного, на уменьшенной не заметно. Шевелёнки нет, в сервис нести собираюсь, просто хотелось бы примерно представлять о чём речь.

    • Денис

      сфотографируйте линейку так же вертикально, как в магазине дверь

  • Игорь

    да, есть такая мыльница управляемая. та фотка на автомате

  • Gatto

    Вот так примерно.

  • Тимур

    Добрый день всем.
    Помогите пожалуйста с выбором теле-объектива.
    Имеется Nikon D300s. Китовый объектив и 50мм.
    Захотелось телевик хороший.
    Выбираю из б\у вариантов на вторичном рынке. Бюджет до 50 тыс. руб.
    1. 80-200mm f/2.8D ED MKIII
    2. 70-200mm 1:4G ED SWM VR IF

    Для съемок детей, соревнований и активных игр. (Работа в летнем лагере)
    P.S. выбираю с учетом кроп-фактора..

    • Рысь

      70-200. Стаб и скорость в данном случае важнее светосилы.

    • Пастор

      Телевик без стаба я бы не стал советовать. Дело даже не в компенсации смаза на конечном фото, а в процессе наведения на резкость. На 70-200 4 от кэнона без стаба я с трудом ловил картинку на кропе на 200мм. Точки автофокуса бегают как сумасшедшие по видоискателю, особенно когда сам бежал перед съемкой:) А вот взятый взамен стабнутый 70-200 упростил съемку заметно. В идеале бы, Вам, конечно, светосилу и стаб, но все же в первую очередь лучше стаб. Выбирая между 70-200 4 со стабом и 70-200 2.8 без него для репортажа выбрал бы версию со стабом. Сейчас со стабнутым 2.8 вообще получаю удовольствие от съемки, особенно после 70-200 4 без стаба. И если бы денег не было, то получал бы удовольствие и от 4 со стабом. Кстати, 70-200 4вр у никона весьма удачный. Может для портретов было бы и важно иметь 2.8, но для летнего лагеря стаб и быстрый автофокус явно важнее.

      • Тимур

        Спасибо Вам большое, за разъяснения. Значит буду покупать 70-200 F4.

  • Сергей

    Провелите, пожалуйста, краткий ликбез по вспышкам.
    Есть вспышки ТТЛ и мануальные. ТТЛ-вспышки для Никона свои, а для Кенона — свои. Тут понятно. А как с мануальными? Одну и туже мануальную вспышку можно ставить на Кенон и на Никон? Или ответ на этот вопрос зависит от конкретной модели вспышки?

    • Рысь

      мануальную вспышку можно ставить любую(из современных, не вздумайте только вспышки времен пленочных ставить — можно сжечь камеру на раз), ей для срабатывания нужно только сам башмак и центральный контакт.
      Собственно в мануальных режимах можно даже никоновские пользовать на кэноне и наоборот.
      Но чисто мануальные вспышки сами по себе дешевле и проще(и для удаленной работы, на фотостойках подходят больше). Самой распространенной является фирма yongnuo, ее модели 560 серии одни из самых удобных — большая мощность при невысокой цене и общей дуракоустайчивости.

      • Sergey

        Понял, спасибо.
        В мануальной вручную надо выставлять мощность всыпышки. С режимом М все и так ясно — полный мануал.:) Как при этом камера себя ведёт в режимах Р, А и S?

        • Рысь

          ох, вот точно не скажу, но насколько помню — чихает на наличие на ней камеры и «пытается подобрать параметры на свой вкус и цвет, без учета вспышки». Соответственно — пересвет.

          • Sergey

            Понял, это плохо :( Прийдется на ТТЛ-вспышку копить тогда.

            • Рысь

              зависит от задач.
              для некоторых случаев ТТЛ-всыпышки вовсе не нужны.

              • Sergey

                А вот с этого места по-подробнее, пожалуйста. :)
                Предполагаемые виды съемки: семейное фото, съемка своего ребенка на утреннике, изредка съемка в студии. Встроенная вспышка не нравится т.к. даёт слишком жесткий свет и не всегда хватает мощности.

            • Юрий

              Yongnuo YN568EX, стоит 100 долларов, долго копить не придётся :)

              • Sergey

                Только вот з/пл почему-то в долларах не хотят платить :((

            • Рысь

              TtL не нужен для студийной и прочей подобной съемки, когда вспышка чаще всего ставится отдельно, а мощность подбирается в зависимости от требуемого рисунка. Но если собирать «домашнюю студию», то одной вспышки чаще всего будет мало, и тут лучше брать минимум две, например Yongnuo 560.
              При репортажной съемке, типа утренника, конечно лучше иметь ттл, чтобы не тратить время на подбор мощности в случае изменяющегося освещения.
              В вашем случае оптимальным вариантом, имхо, может стать покупка подержанной сб-700 или сб-600. Это примерно 7-11 тысяч. Главное брать у любителя, чтобы вспышка и лампа не были убиты свадьбами, например.
              Чуть более дешевые, но похуже варианты это meike 320 или уже рекомендованные Yongnuo 468 или 568 моделей, но следует учитывать что вспышки сторонних производителей не всегда корректно работают с ттл-замером, особенно при пыхе в потолок

              • Sergey

                А как проверить факт того, что «вспышка и лампа не были убиты свадьбами»? Оплавленый, помутневший или изменивший свой цвет пластик — это сразу бросится в глаза. А вот почти убитые электролиты без разбора вспышки — не проверишь. Или есть какие-то внешние приметы?

            • Рысь

              вбить телефон продавца в интернет поиск…
              если там куча ссылок «снимаю свадьбы, лавстори и прочеее» — то чувак скорее всего наюзал вспышку и сливает ее.
              обычно пишут в обьявах что «только любительское использвание», ну и полезно таким образом проверять.

              помутневший пластик, потертости ,особенно а башмаке и кнопках и так далее.. по другому не проверить.

              • Sergey

                С телефоном это мысль… Спасибо за идею!

  • Рысь

    ох, вот точно не скажу, но насколько помню — чихает на наличие на ней камеры и «пытается подобрать параметры на свой вкус и цвет, без учета вспышки». Соответственно — пересвет.

  • Пётр Ш.

    Администрация!
    Убедительно прошу перенести эту гадскую полосу слева куда-нибудь направо. Невозможно читать свежие комменты, ни на ноуте, ни на телефоне, нигде.
    Заранее спасибо!
    С уважением,
    Ваш скромный слуга

    • Maugli

      +1

    • Рысь

      Странно, а мне совершенно не мешает.

    • Yarkiy

      Мне тоже не нравится, хорошо хоть прозрачная. Небольшая кнопочка, со стрелочкой «наверх», где нибудь снизу справа, была бы правильной.
      Но в любом случае автору конечно виднее.

    • Аноним

      Читаю регулярно с планшета 7″ , полоса доставляет неудобства .
      Сайты с кнопкой по удобству лучше .

      • Аноним

        Аркадий , спасибо за внимание к деталям.
        С кнопкой теперь не попадаю случайно как раньше в полоску слева «наверх» при прокрутке страницы.

  • Labeo

    Уважаемые фотографы. Уже как то тут спрашивал об этом объективе Rustar 2.Неужели никто такого не видел и не слышал? Гугл не дает ни каких результатов.

    • Labeo

      .

      • Labeo

        примеры фото с него

        • Labeo

          .

        • Денис

          фокус до модели не долетел, видно на брусчатке

    • Рысь

      а чего, приятное красивое стеклышко. Если недорогое — так вообще хорошо!

  • Зоря

    доброй ночи. тяжело четко найти ответ на свой вопрос. я не профессионал…часто фотографирую на детских праздниках…мне не хватает моей вспышки(внешней). может подскажите, чем добавить света? очень жду ответ! желательно что-то оптимально удобное и недорогое))

    • Рысь

      две вспышки.. три вспышки. На стойках по периметру помещения «в потолок»
      ………
      Но вообще как то я сложно представляю чтобы более-менее стандартная вспышка, типа сб-700 не могла осветить небольшой детский праздник при сьемке на фокусных от 20 до 85.

      • Зоря

        снимаю canon 500d, вспышка Yongnuo — не помню модель точную(давно у меня).. может не совсем правильно настройки фотоаппарата выставляю….но мне кажется — не хватает немного света( особенно в темных помещениях

        • Рысь

          ну, во первых какая юинга, они разные по мощности.
          Во вторых — если она мануальная, возможно не довыставляете чего то.
          В третьих — если вы вспышкой пытаетесь снимать на 200 мм, то понятно что она у вас толком ничего не осветит, особенно если в потолок бить.
          в четвертых юинги не особо умеют в ТТЛ если поднимать головку — дают пересветы или недосветы, это беда особенно старых моделей 468 и прочих подобных.
          Можете поискать родную никоновскую. 430 у них кажется неплохая любительская.

          • Зоря

            старичок -вспышка. «в четвертых юинги не особо умеют в ТТЛ если поднимать головку — дают пересветы или недосветы, это беда особенно старых моделей 468 и прочих подобных» — именно так) спасибо большое за советы

            • Рысь

              *родную кэноновскую. Тут вроде есть обзоры оных.

              • Иван

                430 — отличная. И в потолок и в лоб в TTL режиме.

  • Костя

    Ребята, извините что в никонисты впихиваюсь с таким вопросом (оговорка: никакую систему не хаю и свою не впариваю никому). Интересует 2 вопроса.1. Кто юзал кэнон 7д или 7дм2. и 2. посоветуйте полтинник на него же. Спасибо. П.С.Читал о них много но важно у кого практические советы. Огромная благодарность!

    • Пастор

      У меня есть 7д, 7дм2 только пару раз в руках держал, пока даже поснимать им как следует не удалось. В целом, 7д — это репортерский кроп, железобетонный пулемет. Быстрый, надежный, удобный. А вот что касается картинки, особливо для портретов и всего такого творческого — не супер вариант. К тому же на высоких исо 7д довольно шумноват по сегодняшним меркам. 7дм2 намного лучшую матрицу имеет, исо 1600 весьма чистое. Ну он и побыстрее и даже позащищеннее, как говорит производитель (на уровне 1дх). Полтинник я бы брал 50 1.8стм. Недорого и вполне качественно. Лучше в плане автофокуса, чем 50 1.8 2. 50 1.4 меня не впечатлил — резкости маловато, есть ха, на 1.4 снимать мне не понравилось — за что переплата я не понял особо. элька хороша для творчества, но цена и софт на открытой лично меня раздражают. Но кто-то в восторге, если деньги есть — можно брать. Есть еще сигма неарт 1.4 — неплохая, но с косяками по автофокусу (имхо все равно лучше родного 50 1.4 по картинке). И есть сигма арт, которая прям отличная-отличная, резкая и цветастая. Но к ней нужен док и цена у нее немалая. И есть еще тамрон почти полтиник — 45 1.8вс — редкая фишка в полтосе — наличие стаба. По картинке судя по тестам опять же лучше родных полтосов (ну кроме эльки). Ну и раз пошли на расширение — есть отличный родной блинчик 40 2.8 — меня он весьма радует. Резкий с открытой, не мажет, немного совсем ха.

  • EvilRacoon

    Вот в чем дело, хочу взять Nikon D750, а к нему универсальный телевик около 24-70 с АФ, скорее всего б/у, но достаточно хороший, цена в районе 15 000.
    Далее фикс для портретов, АФ уже не обязателен, в районе 10 000.
    Ну и уже после этого взять что то вроде 70-300, для всего остального
    Посоветуйте по характеристикам с хорошей картинкой, чисто физический не могу пересмотреть все обзоры.
    И если такое уже кто то спрашивал, извините, не нашел.

    • лёха

      70-300 очень хорошо для портретов подходит.

    • Рысь

      тащем то за 15000 ХОРОШИЙ телевик 24-70 не купишь.
      годный фикс за 10.. ну, можно найти мануальник если только.
      70-300 ток если для детей издаля и природы.

    • Дмитрий

      Tamron 28-75/2,8 я смотрел в этой цене. Есть в обзорах. В принципе, мне понравился, но не взял — задняя линза с царапиной. А вот Nikon 80-200/2,8, 1-й серии ещё, взял, не смотря на то, что есть у меня 70-300/4,5-5,6. Я спорт снимаю без вспышки, 70-300 очень тёмный.

  • Анон

    Доброго времени суток.Подскажите нормально ли будет функционировать объектив Nikon 50mm 1:1.4 AF Nikkor(2 модель) на камере d300?Прочитал ,что он не может передавать информацию о дистанции фокусировки в камеру.Фокусировка будет производиться нормально на камере?

    • Вв

      Да.

    • Рысь

      фокусироваться будет, просто возможны проблемы с ТТL-вспышками, пересветы или недосветы, но это от ситууации.

  • Артем

    Скажите пожалуиста для никон 5100 как этот объектив SMC Takumar 50mm f1.4 50/1.4 M42

    • Рысь

      как мануальный.

    • Maugli

      Фокусироваться сможете только на близких дистанциях, либо переделка объектива, что геморройно. Посмотрите мануальные Nikon 50mm F1.4 любых версий. Или Гелиос 81Н, 123Н он же Arsat. Убедитесь у продавца что он под Никон, а не М42.

  • Аноним

    Спасибо

  • Артем

    Takumar 135/3.5 тоже только переделать?А так объектив хороший или не очень?Что еще можете посоветовать?каленар 5н что скажите?

    • Рысь

      да вы купите хоть какой нибудь!

    • Maugli

      Объективы с резьбовым креплением М42 на Никон использовать проблематично. Ищите объективы с никоновским байонетом. Определитесь с фокусным, для начала, а то 50 и 135 совсем разные вещи. Из советски неплохие: Мир-24Н 35/2.0, Гелиос-81Н 2/50, Калейнар-5Н 2.8/100, Юпитер 37А 3,5/135(убедитесь что сменный хвостовик у этого Юпитера под Никон). Эти четыре объектива перекрывают большинство популярных фокусных, кроме широкого угла. Ваша задача выбрать фокусное.

  • Александр

    Здравствуйте! расскажите пожалуйста кто что знает об обьективе: Samyang 650-1300/8-16 MC IF

    • Пастор

      Знаю что нерезкий и мутный. Знакомый брал подешевке ради 1300мм. Вышло так, что проще было скропить изображения с моей сигмы 150-500 — и то лучше выходило. Конечно, если камера малопиксельная кропить будет неудобно. Но все равно этот самьянг малоприменим в реальных условиях съемок. Только штатив, хорошая погода, отсутствие контрового и очень слабые требования к конечной картинке.

  • Виталий

    Хотел опробовать на D3200 непрерывный режим съемки с приоритетом диафрагмы. Оказалось, что непрерывный режим работает только при выключенной вспышке. А выключения вспышки как такового найти не удлось. Можно выбрать автоматический режим без вспышки или, например, «Спорт». А с приоритетом диафрагмы или выдержки нельзя выключить вспышку?

    • Sergey

      Время перезаряда вспышки намного больше, чем скорострельность затвора. Поэтому для непрерывного режима (серийная съемка) съемка со вспышкой невозможна.

    • Рысь

      серийка — только с постоянным светом.
      Пыхи не успевают

      • Вв

        Это, смотря какие пыхи ))
        С SB-900, например, можно сделать от 2 до 5 кадров, в зависимости от мощности/дистанции/диафрагмы/Iso

        • Рысь

          Ух ты! Целых 2!!

          • Вв

            Ну так серия жЫ ))

            В среднем по три кадра стреляет: в относительно тёмном спорт. зале, с темным 70-300, Iso 1000-1600, дистанция 10-15 метров.

            • Рысь

              сколь брутальный суровняк!

        • Юрий

          Ставил эксперимент с YN-568: 1/128 мощности, серия из 28 кадров (4 кадра/сек) — каждый кадр был со вспышкой. Больше не от пыхи зависит, а от зарядки аккумуляторов и «от мощности/дистанции/диафрагмы/Iso»

  • Вячеслав

    Добрый вечер, подскажите как определить реальный пробег Nikon серии D90 или 5100

    • Рысь

      по данным в EXIF файла кадра.
      Камера записывает свой пробег, а проверить можно любой программой просматривающей экзиф.
      погуглите «программа для просмотра пробега никон»

  • Александр

    Прошу совета? Приобрел на ЕБей объектив vivitar Series 1 28-105. сегодня получил и огорчился. Поставил на свой Д80, перевел в мануал , диафрагму показало 22, хотя было 2,8. Стал закрывать и показания стали нереальными F90… Стал крутить объектив и заметил, что диафрагма то не закрывается … кручу кольцо, дергаю рычажок на байонете, 0 реакции. Теперь прочел в нете: «Совсем не закрывает диафрагму. Диафрагма в масле (болезнь этих объективов). Крутится плавно.» это не про мой. Выходит диафрагма в масле и лепестки залегли? И это вообще чинится?

    • Пастор

      Разбирать надо. Либо сами рискните, либо поищите фотоэнтузиастов в своем городе. В том числе на форуме клуб фото такие обитают.

  • Виталий

    Спасибо. Проблема оказалась в том, что в меню режимов шесть позиций, но одновременно отображаются не более 4-х. Причем в автомате — первые 4, и позиция «непрерывный режим» видна. А в ручных режимах появляются только последние 2, и позиция «непрерывный режим» не видна. То, что список прокручивается до меня сразу не дошло :), и я связал «отсутствие» следящего режима с невозможностью отключить вспышку.

  • Пастор

    Недавно попался мне в руки Pentacon 100 2.8. Удивлен, что нигде на него нет нормальных обзоров и сравнений. По всей стране на авито его продают всего в нескольких местах, причем цена разнится он 3-4 тысяч до 11. Поснимал на него и пришел к выводу, что суперрезкости от него лучше не ждать на открытой (видимо избаловался современными линзами), но при этом рисунок весьма приличный, даже грешным делом подумал, что он получше юпитера 37а в плане того, что фокусное на кропе удобнее, светосила выше, выдержки длиннее можно использовать и при этом размеры сопоставимые, даже чуть короче. Может кто из форумчан пользовался этим стеклом, поделитесь своими впечатлениями, а то даже на клуб.фото нет отзывов на него. Хочу определить, софт на 2.8 — это норма для него или у меня просто такой экземпляр.

  • Анон

    Даже не знаю,как сказать,но на этом сайте Питерского фотографа ,одна из фоток которая находится ниже под надписью «Оцените примеры работ» (4я фотография),по моему, Аркадия.
    http://photo.youdo.com/photo/photoshoot/winter/pv/spb/

    • Аноним

      Анон, а Вы случаем не тот самый питерский фотограф?

    • yarkiy

      Ну так и что? Это сайт для фрилансеров. Аркадий там зарегился как фрилансер и разместил примеры своих работ. В чем ваш интерес, непонятно?

      • Аркадий Шаповал

        я там ничего не размещал, но мне не жалко :)

      • Анон

        Слушайте,я написал потому ,что могли использоваться чужие (в данном случае Аркадия)фотоматериалы в качестве своих работ посторонними фотографами.Авторские права никто не отменял.

  • Sergey

    Вчера пытался снять луну на Д5100+70-300. Автофокус немного промахивается, но все-таки попадает. По пытался вручную сфокусироваться при помощи ЛВ с увеличением: не получилось т.к. на экране вижу черное небо и ярко-белую луну (никаких текстур даже при увеличении не просматривается). Подскажите, как решить эту проблему?
    И еще вопрос: возможно ли одним кадром снять на ночном небе луну (чтоб все пятнышки видны были) и легкие облака, подсвеченные луной? Или тут только склейка двух кадров поможет?

    • Maugli

      Экспозиция в мануале?

      • Sergey

        Да, конечно: f/8, 1/500, ISO100

        • Maugli

          Если облаков ночью не будет, то попробую у себя через ЛВ.

    • КалексейГ

      Чтоб было красиво только клеить, яркость луны ну очень больше чем облаков. А изменение выдержки прям в лайввью не помогает точно определиться с необходимым результатом? на моём 5200 в лайввью видно результат экспозиции до спуска затвора.

      • Sergey

        Почему-то не помогло, хотя я на это рассчитывал. Возможно, из-за того, что луна занимает очень незначительную часть кадра.

        • Михаил

          Попробуйте изменять не экспозицию кадра (выдержку-диафрагму), а компенсацию экспозиции, на некоторых фотах именно она отвечает за яркость

    • лёха

      около месяца назад снимал луну на DX 55-300мм. сделал несколько дублей на разных экспозициях. ни одного промаха с автофокусом не было.

  • Аноним

    В exif посмотрите .
    Насколько помню d7100 + 70-300.
    Фото сделано ночью.

  • Аноним

    Тоже ночь.

  • Аноним

    Вот вечером .
    Думая с облаками проще вечером в сумерках , а не ночью

  • Максим

    Народ, поделитесь своим опытом по теме «Чистка матрицы фотоаппарата». Никак не могу определиться, стоит ли заморачиваться с самостоятельной чисткой или лучше отдать камеру в чистку тем, кто позиционирует себя, как профессионалы в этом деле (от 1000 р. за чистку). Сам я пока пробовал только продувать грушей, предварительно закрепив камеру на штативе отверстием вниз. Результат меня не удовлетворил — сдул пару старых пылинок, но добавил в процессе штуки четыре новых. Покупать специальные шваброчки и чистить самостоятельно как-то боязно — в сети немало отзывов от тех, кто имеет не самый позитивный опыт со швабрами и спец.салфетками (ворсинки, разводы, царапины). Если кто-то имеет позитивный опыт — поделитесь, чем именно и как чистили.

    • Yarkiy

      Читайте специальную тему на этом сайте, там море информации и мнений.

      • Максим

        Почитал спец тему на сайте, сразу не нашел, пардон.
        Yarkiy, а что это за чудо-палочки, которые в итоге Вам подошли? Они сразу продаются с пропиткой, или на них нужно Eclipse 2 капнуть?
        В итоге, после всех злоключений с самостоятельной чисткой, Вы к какому для себя итогу пришли — в следующий раз будете чистить сами или нах-нах-нах (отдадите в профессиональную чистку)?

        • Yarkiy

          Они сухие абсолютно, я ими оттирал разводы, которые остались от пропитанных шваброчек.
          Я вам так скажу, если у вас на матрице парочка небольших пятнышек, то забудьте о чистке, серьёзно, наплюйте, не стоят они холодного пота и ощущения, что всё! пипец, приехали, ну какого распроклятого хрена я туда свои руки пихал! И главное что противно, сам виноват, никто же не заставлял, а ребята ещё и отговаривали, но нет бл. мы же сами с усами.

  • Vladimir

    Добрый день ВСЕМ!!!!
    Прошу помощи в консультации более опытных людей!!!
    Стал выбор в покупке ФФ. Вот хочу спросить какой именно взять :
    1. 5D
    2. 1Ds Mark2
    3. 5D Mark2 на другое денег пока не хватит!!
    Фотографирую любительски в основном путешествия , природа ,портреты!!!
    Спасибо всем заранее :)

    • Maugli

      У старых «единичек» есть неприятная особенность в виде никелевых АКБ. Придется перепаковывать энелупами и иметь вторую про запас т.к. пока полностью не разрядишь — заряжать нельзя. Для путешествий получится прилично по весу. 5D2, наверное, оптимально будет. Я два года назад выбирая между 5D2 б.у. и 6D выбрал последний, у каждого свои + и -.

      • Vladimir

        А если рассмотреть вариант 5D вообще стоит???
        Спасибо

        • Иван

          1-ка — скорее «душевный» инструмент, нежели удобный. Из-за аккумов и веса.
          Однако картинка и AF, конечно, лучше.
          Если есть возможность выбрать между пятаками — конечно второй. Хотя бы из-за нормального экрана. Но и первый — вполне вариант. Я бы ориентировался на «убитость», а не на конкретную модель.

          • Vladimir

            Иван спасибо огромное за подсказку.
            А вы тоже считаете что у первого пятака картинка очень достойная и многие пишут что лучше чем у второго?
            Я нашел пятак первый с пробегом 9т по корпусу вообще идеал .
            А марк 2 приблизительно на эти деньги 600-700$ будет с пробегом 400-500т.
            Страшно как то брать такое чудо!!!
            Спасибо.

            • Maugli

              Поинтересуйтесь за сколько Вам поменяют затвор на 5Д2 в местной мастерской и смотрите стоит ли игра свеч.

            • Иван

              Сомнительный какой-то первопятак без пробега…
              Однако, всё возможно. Попробуйте, когда будете смотреть, серию снять на 1/8000 (с разрешения хозяина, конечно) — кадров 10. Если «ровно» хлопает зеркалом, то, скорее всего, и вправду затвор жив. И на кнопку спуска обратите внимание — не расшатана ли.
              50000 за марк2 без затвора (или почти без затвора) я б не отдал. Не, конечно он может ещё и лям проходить, если повезёт. А может и при продажной проверке наесться.
              Про картинку ничего не буду говорить — слишком субъективно. Кто-то с фужди тащится, кто-то с олимпусов, кто-то с пентаксов или старых никонов. Чтобы понять нравится ли картинка, по моему опыту, нужно с камерой пожить хотя бы недельку.

            • Иван

              Кстати, за такие деньги можно посмотреть на Sony A850 — A900.

    • Рысь

      Зачем вам таки тяжести в путешествии??
      хотите со сменными стеклами кэнона — возьмите малышку 100D.
      или лучше новый фуджиковский 70Х(или, если подешевле — то Х-м1). Или никоновский из новой серии DL. имхо — более чем достаточно для путешествий.
      Или из серии P7700-P7800
      А из вышеназванных — первый пятак, если есть задешево. Главный плюс — хорошее качество при «не страшно поломать»

      • Иван

        «Стал выбор в покупке ФФ»

        • Рысь

          ну, тут два варианта — первый пятак, потому что дешево и сердито, или дх — потому что будет совсем внушительный вид, пока он будет лежать в рюкзаке или комнате отеля.

          • Иван

            2 варианта — это первый или 2ой пятаки. Которые, очевидно, будут в руках и в деле.
            Однако, полазил какое-то время в руках с 1D (полгода, примерно) — и был счастлив с ним эти полгода. А потом, да — беззеркалка.

    • Пастор

      Из этих трех выбрать что-то сложно, не зная всех Ваших предпочтений. Если нужно видео, то тут без вариантов 5дм2. Если не нужно, то уже сложнее. По картинке как по мне 1дсм2 вообще шикарен. Знаю несколько фотографов имеющих 1дх и при этом оставивших в арсенале по 1-2 1дсм2, ка для свадеб, так и для себя. Все-таки камера, в отличие от 5д — профсерия, надежная, защищенная, быстрая и удобная в управлении. И равы тянуть с нее проще, и батблок докупать не надо. Что касается батарей — их всегда можно заказать в китае по вполне гуманной цене. Главное, не брать совсем убитый или с пробегом больше 150 тысяч.
      5дм2 — самый современный и при этом по картинке, как по мне, самый неудачный. Сменил 5дм2 на 5д и не жалею. С другой стороны, это все мои заморочки, а в целом на 5дм2 сняты тысячи свадеб, портретов и пейзажей, камера отличная.
      5д — это дешевый фф. Если просто хотите попробовать полный кадр, не хотите тратить много денег, но хотите достойный результат — это лучший вариант. С пробегом у него сложно разобраться, но если по виду не убитый и затвор отрабатывает короткие выдержки, то все ок. Аккумуляторы там те же, что, например, в 40д и 50д. У меня все три камеры есть и аккумы работают без проблем по 800-1000 кадров на одной зарядке.
      Вывод такой, если лень таскать 1дсм2 и нет хорошего варианты на барахолке, то берите либо более новый 5дм2 (хотя его тоже могли загонять в хвост и в гриву), у которого можно проверить пробег, либо ради картинки и экономии 5д первый и оставьте денег про запас на замену затвора или другую такую же тушку. Я вот 5д взял года полтора-два назад и пока тьфу-тьфу-тьфу, все работает.

  • Аноним

    Подскажите пожалуйста для какой съёмке преднозначин светофильтр НС7-4× марки Зенит ?

    • Yarkiy

      Марка не важна, зенит или не зенит нет разницы, это обычный нейтрально-серый фильтр, используется для понижения экспозиции, или увеличения выдержки. В интернете полно описаний способов применения нейтральных фильтров.

  • Аноним

    Подскажите пожалуйста сколько стоит Юпитер 17

    • Рысь

      от 200 до 2200 руб

      • Родион

        Мне кажется, что он должен стоить больше — очень режок. Никогда не видел.

        • Рысь

          да кому он нужен даже за тыщу??? никому.

          • Родион

            Коллекционеры берут за большие деньги даже еще более ненужные вещи)
            Кстати, по схеме Ю-17 — редкий гибридный зоннар-эрностар.

            • Рысь

              это не имеет отношения непосредственно к фотографии

              • Родион

                Вопрос с самого начала к фото отношения не имел, что ж Вы сразу не написали так?

            • Рысь

              вопрос с самого начала имел отношение к фото.

              • Родион

                Ахахах, заметно.

  • Аноним

    Подскажите пожалуйста, где найти обзор на объектив Tilt-shift гелиос 44-2 (analog lensbaby).

    • Родион

      О, это немыслимая дрянь — тут нечего обозревать. Передняя половина Гелиоса-44-2 (да хоть весь линзоблок), засунутая в этот туалетный вантуз (сантех. манжета)…
      Эти поделки делаются из убитых гелиосов, которые больше ни не что не годятся. Цена им не более 500 р…
      Можете купить такой фиговенький Г-44-2 да за 30 минут собрать сами.
      P.S. Результат, конечно, получить с этой фигни можно, причем, вполне годный. Но хочу предостеречь от покупки этих вещей (как и этих ленсбэби) у торгашей- проспонсируете криворуких спекулянтов.

  • Владимир

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста стоит ли покупать объектив Nikon AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G на
    фотоаппарат Nikon D7100 если есть Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D. Говорят 35 немного будет шире. Помогите? Разницу почувствую? Стоит тратиться?

    • Yarkiy

      Вы спросите себя, для чего он вам нужен, угол обзора расширить или картинку визуально улучшить?

      • Владимир

        50 приелся, что ли. Хочется попробовать чего то новенького. Скорее картинку визуально улучшить. Или хочется поснимать на другой объектив. Посоветуйте! Плиз!

        • yarkiy

          35ка картинку не улучшит, она лишь возьмет шире. Для пейзажа это хорошо, для фото людей в помещении в полный рост тоже не плохо. Но портрет или что то предметное, на 50мм смотрятся гораздо выгоднее за счет меньшего перспективного искажения и более выраженного размытия. Оба эти объектива хороши, но как показывает практика, после некоторого времени использования, предпочтение отдается какому то одному из них, а второй больше пылится на полке, и вроде бы на полке чаще оказывается полтинник. Сейчас, после разных рокировок с оптикой, лично для себя взял бы что то качественное и универсальное типа 17-55 ф2.8 и 70-200 или 80-400, но не на замену, а в дополнение. Хотя бы один светосильный фикс должен оставаться.

          • Владимир

            спс, очень доходчиво и в точку!Правда 17-55 ф 2.8 пока не по карману. Почитал про Tamron AF 17-50mm 1:2.8 вроде значительно дешевле. Стоит его брать?

            • Вв

              Удачный экземпляр Тамрона 17-50/2.8 будет довольно резок с f/2.8, хорош как универсал, но ‘красивой картинки’ от него не ждите — картинка ‘обычная’.

              Ну и разброс между экземплярами большой — выбирайте тщательно. Попадается перекос линз (когда какой-нибудь из углов картинки ‘замылен’), сбитая юстировка и др.

          • Владимир

            или это тот же самый кит 18-55?

          • Владимир

            Большое спасибо всем за советы и комментарии. Проанализировав Ваше мнение пришел к выводу что т.к 17-55 ф 2.8 не по карману, Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D — пока лучший вариант (кит 18-105 имеется, соответственно Тамрон 17-50/2.8 не имеет смысла брать т.к. картинка краше не станет). Буду совершенствовать свое «мастерство» полтинником. Помогите еще в одном вопросе. Все тот же D7100 — очень много фото требуют дополнительного света т.е. вспышки т.к. встроенная не спрвляется. На лицах соответственно присутствуют тени и т.д. Давно мечтал о приобретении отдельной вспышки. Это того стоит? Если да, я так прикинул NIKON SB 700 — это для моего уровня и возможностей. Помогите дельным советом. Очень Всем благодарен заранее за помощь!

            • лёха

              пыху конечно брать надо. а уж если ещё и вторую пыху купите, тут уже явно картинка улучшится. сб-700 самое то.

        • лёха

          угол вы конечно расширите, но визуально ничего лучше не будет.

    • Рысь

      стоит. и продать полтину.

      • Владимир

        Стоит взять вспышку я так понимаю, а зачем продавать полтину?

        • Рысь

          вспышку — стоит, а полтина — нинужна, вследствии ее малой универсальности на кропе

          • Владимир

            Вы рекомендуете вспышку и 35 1.8 я так понял, а 50 1.4 продать?

            • Рысь

              я лично сделал именно так.
              Хотя полтину так и не стал покупать — потестил и взял сразу 35 мм.

  • Пётр Ш.

    Мне думается, ничто не мешает Никону и Кенону вставлять в прошивку камеры обнаружение стёкол от сторонних производителей, и переодическое мухлевание с их АФ. Ну что бы неумный потребитель, намучавшись, всю же полз обратно за родными стёклами.

    Опять же, можно делать всяким тамронам и токинам предложения, от которых невозмозно отказаться.

    • Алексей

      что скорее всего они и делают.
      тот же никон с выпуском новых прошивок часто «отключает» АФ у сторонних линз, как было недавно с старыми сигмами.
      а непредсказуемость работы АФ у той же сигмы на кеноне сложно объяснить только проблемой реинжиниринга.
      имеют право! ))))

  • Аноним

    Добрый вечер! Помогите оприделить причину мутного изображения в видоискателе.
    Приобрёл сегодня б/у Nikon d3100. Нечеткость заметил еще на новой почте. Но дума причина в запотевших линзах или неправильной настройке диоптрий. Целый день фот. в доме в тепле. (по сути конденсата быть не должно уже). Хотел подстроить диоптрии но разницы при прокрутке колесика не заметил (все мутное, даже деления экспонометра). При том фотки получаются четкими. В чем может быть причина и как это лечится?

  • Аноним

    Еще заметил что если смотреть в глазок не прямо, а сверху, то нижняя часть картинки (в том числе информация экспонометра) становится четкой. Думаю может там линзы сместились???

    • Sergey

      Попробуйте снять наглазник. Мне помогло.

    • Yarkiy

      А вы думаете почему его продали?
      Посмотрите, может кто пальцами фокусировочный экран залапал.

  • Аноним

    Без наглазника всё так же, екран вроде чистый, не залапан, внутри ничего не болтается.
    Ну продают по всяким причинам, бывает по причине перехода на другую технику, бивает — деньги нужны…

    • Аноним

      Всё еще надеюсь, что это просто сильный конденсат, который со временем пропадёт, так как размывает именно если смотреть по центру глазка. Если сместить глаз всторону, вверх или вниз — часть изображения становится четким. Может кто еще сталкивался с подобным? Может ли конденсат держаться в помещении больше 8-ми часов?
      Всем откликнувшимся спасибо!

      • Пастор

        Конденсат сильный может осесть дымкой и вообще остаться навсегда, а может просохнуть за пару дней, а может за пару часов. Я бы делал выбор — либо забить и снимать как есть, либо идти к мастеру. Возможно там копеечная работа — разобрать да протереть, а может там менять что-то надо. В любом случае, диагностика обычно стоит копейки. Проверьте и будьте спокойны. Главное, что фотки нормально делаются, все остальное, не так сильно влияющее на конечный результат работы камеры, лечится проще.

        • Аноним

          Спасибо за ответ.

        • Аноним

          Сегодня попробывал покрутить настройку диоптрий на своем d300. Оказывается если дать сильно в +, то получается такой же эффект (размыто как картинка так и показатели экспонометра). Вернул колесико назад и все стало четко. А на d3100 куда не крути, все размыто. Зрение у меня вроде норм.

          • Пастор

            Может само колесико настройки диоптрий сломано или заедает? Поковырять его, посильнее нажать при кручении не пробовали? Может запачкалось что-то внутри механизма кручения…

            • Аноним

              Спасибо. Буду крутить еще. )) Хотя крутится оно так же как и на d300. Разве что внутри что то не так.

      • Рысь

        Скорее всего запачкано фокусировочное стекло и/или зеркало. Тогда снять обьектив и протереть и то и другое, экран тоже возможно придется снимать, но очень аккуратно, без пыли.
        Если похуже, то возможен другой вариант — конденсат или пыль изнутри видоискателя, тогда мастеру на разборку и протирку.

        • Аноним

          Спасибо, Рысь. А разве фокусировочный экран можно протирать? Попробую снять акуратно и продуть грушей. А если всё же протирать, то чем? Зеркало смотрел, вроде чистое.

          • Рысь

            можно.. но ооочень осторожно. если он причина загрязнения, то его грушей не отмыть, а если не он — то и груши не надо

            • Аноним

              Я понял. Спасибо за совет.

          • Рысь

            но если опасаетесь — то лучше конечно к мастерам оттащить.

            • Аноним

              Если чесно, смотрел я на него и немного стремно ковырятся. Да и пинцета пластикового нету. Надо будет вечером еще видео погуглить. Звонил продавцу, говорит фот не роняли и не ремонтировали, мыла в глазке не замечал (Хотя может и обманывает). Но по корпусу следов падения нету. А насчет сервиса, то нету у нас толковых (лучше уже самому) или в Киев высылать (может кто знает хорошие СЦ в Украине?)

  • Yarkiy

    Упасть может на ковёр, никаких внешних следов падения, но если фотки резкие, значит фокусировка не порчена. И не обязательно пластиковым пинцетом вынимать, приклейте кусочки бумаги или ткани на обычный железный и вуаля.

    • Аноним

      Спасибо. А чем протирать чтоб не повредить??

      • yarkiy

        Если по месту, то сухими шваброчками с ибея, а если уже вынули, то только пушистой микрофиброй, не той, что очки протирают, а которая в хозяйственных магазинах продается, на махровые полотенца похожа. Привыкайте этой микрофиброй все фотооборудование чистить, и преимущественно на сухую. Если же необходима влажная чистка, то только чистой питьевой водой, смочить кончик микрофибровой тряпочки, хорошенько отжать, оттереть нужное место и насухо вытереть сухой частью этой же тряпки. Это касается и оптики тоже. Главное никакой химии. Удачи.

        • Аноним

          Спасибо, какраз имеется такая микрофибра )) Буду протирать.

  • Владислав

    Кто знает как бороться с желтизной изображения и этими ужасными темными пятнами по-краям?

    • валерий А.

      А что это за ребус? Экран лайв вью? Не могли бы Вы что-нибудь поконкретней и попонятней предоставить и спросить?

      • Владислав

        Извиняюсь , просто такое количество форумов облазизл с темами про эти фотоаппараты, canon fdt и canon pellix, что мозги уже просто закипают, и судя по всему, по тому, что я нашел это отслоение зеркального слоя на пентапризме , хотя я могу и ошибаться именно эта модель canon pellix

        • Владислав

          Прикладываю изображения

  • Владислав

    Вопрос остается открытым

    • Рысь

      я бы предложил забить на сие и снимать дальше. На качество снимка это не влияет, хотя, признаюсь, и раздражает подобное в видоискателе.

      • Владислав

        раздражает это очень мягко сказано

        • Рысь

          Но увы, быстро и легко восстановить покрытие на пентапризме малереально. Не говоря уже о необходимости разборки аппарата

          • Владислав

            Совсем необязательно это будет легко, и совсем необязательно чтобы этим занимался лично я, просто может кто-нибудь знает толкового мастера

            • Вв

              Вы бы страну/город озвучили, а то, может, у меня есть хороший знакомый мастер в Нью-Йорке, так вам пересылка дороже ремонта выйдет :-)

  • Владислав

    Москва, Россия

    • Аноним

      В городе-пауке всё есть!

    • Сергей

      Скорей всего у вас помутнел и загрязнился фокусировочный екран, он стоит перед зеркалом призмы, оригинальный екран стоит около 300 долларов сша, решать вам…

  • Вениамин

    Всем привет! Может не по теме, но очень нужна ваша подсказка.
    Возникла необходимость в приобретении микроскопа с большим рабочим расстоянием. Посмотрев на цены понял, что придется еще копить и копить, а выходить из положения каток надо, и немного подумав я вспомнил, что в гараже имеется советский фотоувеличитель УПА-603 с объективом Индустар И96У-3,5/50 и двумя большими линзами выпуклыми только с одной стороны, да и вебка есть.
    Вопрос заключается в следующем — можно ли сделать цифровой микроскоп с использованием данных устройств, и как это сделать? Может что то докупать или вообще с нуля?
    Может кто сталкивался и подкиньте идейку.
    В оптике я полный ноль, по этому решил посоветоваться с вами.
    Заранее благодарен всем!

    • Yarkiy

      Если руки из правильного места растут, то можно приладить объектив задом наперед и получить не плохое увеличение. Для побаловаться сойдёт, а для чего то серьёзного увы.

      • Вениамин

        А можно ли другой объектив, чтоб не только побаловаться?

        • Yarkiy

          Веб камера для этих целей не очень подходит, на ибей есть камеры (так называемые промышленные ) индастриал, вот у них уже хорошее разрешение и матрица довольно большая. Плюс ко всему, на корпусе уже есть гнезда выходов для подключения мониторов.
          Но я вас уверяю, что хорошее увеличение можно получить гораздо легче. Не знаю ваших целей, если бы вы подробнее обрисовали задачу, то предложить оптимальный вариант было бы легче.

          • Вениамин

            Здравствуйте Yarkiy. Благодарю за Вашу отзывчивость!
            Цель создания микроскопа с большим рабочим расстоянием (>120мм) заключается в следующем: пайка цифровой техники, в частности смд компоненты на телефонах.
            Буду рад и благодарен любому совету.

            • yarkiy

              Наверное такая штука дороговата будет, но она самая удобная для ваших целей.

              • Вениамин

                Конечно, то что надо, и стоит своих денег, но на данном этапе не вытяну т.к. уже потратил не мало на паяльное оборудование и сепаратор для отделения стекол от дисплея. Серьезными ремонтами начал заниматься не так давно отсюда и ограниченность. Может можно подобное собрать из более доступных комплектующих по Украине. Монитор и штатив уже есть, осталось подобрать камеру и объектив, а руки пока не подводили :) Только оптика для меня темный лес

              • yarkiy

                Но вообще, строго говоря, вам запросто может подойти и вот такая штучка за 30 долларов.

              • Вениамин

                Здравствуйте. Я держал такую штуку в руках, при выставлении более менее нормального разрешения начинает подтормаживать картинка, рабочее расстояние не большое и вообще он хлипенький. Но на крайний случай подойдет.

  • Sergey

    Подскажите, пожалуйста, как вести съемку в теплице (потолок — стеклянный) со вспышкой (внешняя, но мануальная).

    • лёха

      вы там кого снимать собираетесь, растения или людей?

    • Аноним

      Софтбокс Вам в помощь!

      • лёха

        софтбокс катит только для портретов, да и то не групповых, а максимум пара человек. если больше, уже зонт лучше.

        • Вв

          Для большой группы — большой софтбокс (или несколько) ))
          Зонт выигрывает только быстротой приведения в рабочее состояние.

    • валерий А.

      А вспышкой в потолок не получается? Стекло мало отражает?

    • Sergey

      Снимать людей, одного человека. Первая попытка работы с внешней вспышкой. Хотелось бы знать какой-то минимум от какого уже начинать экспериментировать.

      • лёха

        одна пыха и есть минимум. а дальше нужно просто идти и снимать.

    • Рысь

      потолок стеклянный — значит добуя солнечного света, зачем вам вообще доп. источники? в крайнем случае пару отражаетлей кинуть.

      • Sergey

        С погодой и чистотой потолка в теплице повезло — вспышка не понадобилась. А вот в соседней теплице — грязный потолок и все в сумраке даже при условии, когда солнце напрямую светит…

  • Виталий

    Добрый день!
    Не могу разобраться со вспышкой. Как новичку подарили мне YASHICA YS 3000.
    С очень краткой инструкцией. В ней про переключатель SL-Off не сказано ничего.
    Зато написано про зум, признаков которого обнаружить на вспышке я не могу.
    Действительно ли про зум — обман, и что такое SL-режим?

    Надеюсь на Вашу подсказку. Спасибо.

    • Вв

      По моей логике ‘sl’ — это ‘Slave-режим’ ведомой удаленной вспышки.

      А как вы хотите ‘обнаружить’ зум? Вспышка должна перемещать лампу (внутри вспышки) при изменении фокусного расстояния на аппарате. На разных ресурсах написано что зум у неё есть, 18-55мм.

      Попробуйте поискать инструкцию в сети.

      • Виталий

        Из инструкции:
        «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗУММИРУЮЩЕЙ ГОЛОВКИ ВСПЫШКИ
        Для того, чтобы вспышка давала угол освещения, соответствующий полю зрения объектива, установите зуммирующую головку вспышки в положение, соответствующее фокусному расстоянию объектива»
        Значит где-то должна быть зуммирующая головка? И что-то можно установить?
        В сети, к сожалению, ничего обнаружить не удалось.

        • валерий А.

          Дык головка у вспышки одна, где лампа стоит. В описании пишут, что зум автоматический. А она не меняет угол освещения при изменении ФР (на чиппованном объективе)? Что на снимках?

          • Виталий

            Вспышкой не пользовался до этого никогда. Поэтому в данном вопросе полный лох.
            Насколько я понимаю, про ручной зум наврали. Ничего кроме фиксирующего вспышку колесика покрутить нельзя.

            «меняет угол освещения при изменении ФР (на чиппованном объективе)?»
            У меня сейчас стоит фикс 50мм f1.8. Чтобы проверить автоматический режим нужно китовый поставить? (У меня китовый и 50мм).

            И еще про SL. Если это слейв режим, то как его работу можно проверить?

            • валерий А.

              Конечно, на китовом проверять (автозум вспышки). При работе зума вспышки слышно жужжание-шорох и за стеклом головки видно как меняется ширина «окошка», в обратном случае (например у сб400) — всё стабильно, там постоянно на 18мм ширина стоит. Слейв — это режим ведомой, когда она не с камеры пыхает, читайте тут подробней. А пока — в режим ттл, вспышку направлять в потолок или стену и вперёд.

            • Sergey

              Зум вспышки подвязан на зум объектива. Если объектив — фикс, то на вспышке зум работать не будет. Поставьте любой зум-объектив с ФР в районе 18-55 мм и вращая кольца зума Вы услышите как работает зум во вспышке.
              Слейв режим можно проверить путем поджига внешней вспышки от встроенной. Как это сделать: Аркадий где-то описывал. Сам рассказать не могу т.к. ни разу не пользовался.

              • Виталий

                Всем большое спасибо. Завтра буду прислушиваться к вспышке. (Никакого стекла на ней нет). К сожлению, как следует из статьи Аркадия, на моем D3200 поджечь вспышку встроенной я не смогу. Буду осваивать то, что есть.

            • Юрий

              Виталий, как вы пришли к выводу, что поджечь внешнюю вспышку не сможете встроенной 3200?
              Вы, наверное, спутали с дистанционным управлением вспышками (система Nikon CLS), которого нет в 3200. Вспышка фотоаппарата Д3200 легко подожжёт внешнюю вспышку в режиме Slave, вопрос только в том, есть ли в YASHICA YS 3000 этот режим

              • валерий А.

                Вспышка фотоаппарата (и даже телефона) легко подожжёт внешнюю вспышку, работающую в режиме SU-4 (у никонов), т.е. имеющую светоловушку, в мануальной настройке. Мне кажется, у обсуждаемой вспышки ничего такого нет, хоть бы ТТЛ работал. А стекло я имел ввиду за которым лампа; откуда пых.

              • Виталий

                Да, действительно, не понял, что Аркадий писал про управляемый поджиг (CLS), а не просто поджиг. Вспышка поджигается. Более того, несколько раз сработала самопроизвольно, когда в комнате был включен верхний свет.

                А вот услышать как вспышка подстраиваится при изменении фокуса на китовом объективе не удалось.
                И изменений размера окошка не видно. Хотя лампочка TTL горит.
                Как еще можно проверить реакцию вспышки на изменение фокуса?
                Привожу два контрольных снимка с разным фокусом.

              • валерий А.

                Если никаких реакций на изменение фокусного нет, наверное там постоянный широкий угол стоит, как ещё проверять — не знаю. Можно разные опыты делать, напр. одинаково далеко ли она светит на ФР 18мм и, скажем на 105мм?

            • Вв

              Вот работа зума на вспышке Nissin Di-866
              https://youtu.be/gXXA5JFp_Lw

  • Андрей

    Добрый день. Господа , подскажите как быть. Менять ли свой 50mm 1.4G на 85mm 1.8D. Сложность в том, что первично хотел поменять на 85mm1.8G. Туша D300s. Спасибо.

    • Вв

      Зависит от задач

    • Рысь

      G — лучше, резче, пластичнее, легче, не в таком убитом состоянии можно найти с рук.
      Если выбирать версии с /1,8 то однознчно голосую за G.

  • Андрей

    задача взять нормальный портретник. Свадьбы не снимаю. Для себя.

    • лёха

      как портретник 85мм однозначно получше будет. как поясных, так и ростовых.

    • Аноним

      G-версия вроде порезче на открытой будет.

  • Андрей

    Да.но…хотел g версию. Предлагают D. Вот и вопрос стоит ли.?

    • Sergey

      У моего друга есть 85/1,8Д. Резкости выше крыши хватает. Использовал на Д3000 и Д600.

  • Сергей

    Приветствую всех! Хотелось бы разобраться в вопросе- в фотоаппарате есть режимы замера экспозиции:матричный, центрально-взвешенный, точечный- с этим всё понятно….
    Ставим на фотоаппарат вспышку и задаём режим Авто без TTL. Получается что экспозицию замеряет только вспышка, и какой способ замера экспозиции выбран на камере роли уже не играет?

    • Вв

      да, вспышка замеряет отраженный свет через собственный встроенный фотодатчик, получается примерно матричный/средневзвешенный замер, без учёта цвета объектов. Т. е. выбранный на аппарате способ экспозамера не влияет на мощность вспышки, но влияет на параметры экспопары, если выбрана ‘медленная синхронизация’.

  • Константин

    Всем добрый вечер!!! Скажите плиз есть ли разница 7100 и 7200 (интересует только цветопередача и скорость фокусировки! Спасибо!!!)

    • Вв

      Матрицы на аппаратах абсолютно одинаковые, значит цветопередача в RAW будет одинаковой, цветопередача в JPEG может немного отличаться (возможно, производитель немного переработал алгоритмы обработки изображения, а может и нет.)
      Модуль фокусировки на D7200 чуть доработанный, заявлена чувствительность ‘-3 to +19’ против ‘-2 to +19’ у D7100. То есть, теоретически D7200 должен лучше фокусироваться в условиях с плохой освещенностью. В условиях хорошей освещенности разницы не будет. (Мне очень нравится, как работает автофокус на D7100 после D5100).

      • Костя

        а как цветопередача по сравнению с 5100? есть ли смысл менять????

        • Вв

          Многие говорят/пишут, что цветопередача D5100 и D7100 значительно отличается, особенно в JPEG.
          Я в JPEG снимаю относительно немного.
          Из своих наблюдений: у аппаратов отличается баланс белого ‘из коробки’, имхо, у 7100 он работает немного лучше, но небольшой подстройки всё-равно требует и там, и там. А вот по цветопередаче большой разницы нет.

          И так, небольшой тест. Общие условия: съемка со штатива, спуск с помощью тросика, автофокусировка в LW по дну корзинки в центре кадра, объектив Nikkor 50mm F/1.4G, F/7.1, ISO 400, Picture Control = Standart. Уменьшение фото до одинакового размера.
          Вверху аппарат ‘А’, внизу аппарат ‘Б’.
          В левой части изображения источник света — накамерная вспышка ‘в потолок’ + карта-отражатель на объект, выдержка 1/160, Баланс = ‘Вспышка’, внутрикамерный JPEG без какой-либо обработки (только даунсайз).
          В правой части источник света — потолочная ‘экономка’ Maxus (мощность вроде 26W, заявленная цветовая температура 4100K). Выдержка 1/5. Съемка в RAW, проявка в лайтруме с идентичными настройками (баланс белого, экспокоррекция — вручную, профиль камеры ‘Camera standart’, никакой правки цвета).

          Вот вопрос к знатокам, где какой аппарат? ))

          • Вв

            P.S. в левой части изображения источник света — накамерная вспышка, установленная на столе, примерно под 45 градусов к оси объектива, запускаемая радиосинхронизатором.

          • Аноним

            Думаю 7100 снизу,добавлен канал красного.

          • Костя

            Вв благодарю!!!!

          • Денис

            с верхнего цвета больше нравятся

            • Денис

              у нижнего резкость выше)

              • Вв

                По резкости тут сравнивать не стоит — возможен небольшой промах фокусировки, т. к. фокусировался один раз для серии, потом АФ отключал. При переключении режимов, аппарат мог чуть сдвинуться. Задача сравнения резкости/детализации не стояла, да и ‘натюрморт’ не влез в ГРИП :-)

          • yarkiy

            Похоже 7100 вверху.

            • Вв

              о, мнения уже разделились )

              • yarkiy

                Да колись уже! :)

  • Ярослав

    Здравствуйте! Посоветуйте 1-2 обьектива для Nikon D750 (зум и фикс портретник) за разумную цену (расмотрю также варианты от Sigma, Tokina, Tamron), если убедите меня что они лучше родных Нико(н)(р)овских. Спасибо!

    • Рысь

      не вижу никаких поводов в чем то вас убеждать.
      Сами разберетесь.

      • Ярослав

        Спасибо, друг! Твоя помощь бесценна…

    • валерий А.

      Тут Аркадий и другие советовали-советовали, обсуждали-обсуждали, а Вы заново хотите, индивидуально для Вас?

      • лёха

        а это что-бы завсегдатаи форума в спячку не впадали.

    • Пастор

      Тамрон 70-200 2.8вс будет отличным вариантом зума-портретника. Если нужен еще и фикс, то 85 1.8г хороший вариант. По поводу второго убеждать особо не буду — других вариантов за такую цену просто нет, а по поводу тамрона скажу, что он не сильно уступает 70-200 2.8лис2 от кэнон, так что за свою цену стекло шикарное.

  • Владимир

    Добрый день. Хочу спросить мнение людей с опытом. Фотоаппарат Nikon D7100, хочу приобрести вспышку. Прочитав большое количество информации остановился на выборе цена/качество/опыт/финансовые возможности на Nikon SB-700. Но один человек посоветовал мне «зачем платить больше», бери Meike MK910 или Yongnuo 568EX. Его мнение мне пришлось по нраву с учетом того, что платить надо меньше. Прочитав обзоры этих трех вспышек на этом сайте, посмотрев обзоры в ютубе я в полной растерянности. Согласен что оригинал — это качество и т.д., но посоветуйте плиз… что выбрать? У кого есть опыт работы с данными вспышками? HELP!!!

    • Рысь

      Скупой платит дважды.
      У сторонних производителей, ОСОБЕННО у юингов сильно хромает ТТЛ, особенно в сложных условиях или работе на отражение от потолка.
      Да и не настолько сейчас сторонние дешевы, чтобы имело смысл недоплачивать. Это когда они по 2-2,5 тыщи стоили, тогда да. Лучше найти неубитую сб700 с рук.

    • лёха

      купите новую сб700, и не мучайтесь.

    • Вв

      Если хотите получать удовольствие от съемки — то согласен Рысью — берите SB-700, это лучший вариант.
      Можете посмотреть в сторону Nissin Di-866 markII, но с эргономикой и настройками у него немного хуже.

    • валерий А.

      Ибо бывает, что удовольствие от экономии денег с избытком перекрывается неудовольствием от пользования предметом.

      • лёха

        однако замечено, что такое удовольствие обычно кратковременно.

  • Владимир

    Я по жизни уверен что скупой платит дважды. Я был настроен уже на SB-700, потому что сам люблю качество и надолго. Но совет мне дал не делетант, а человек который держит фотоателье и занимается съемкой свадеб и т.д. Он так же мне сказал что раньше Китайцы делали фуфло, но сейчас они вроде бы как улучшили качество и оно достаточно хорошее в последнее время, он порекомендовал Yongnuo. Но мнение одного человека — это лишь мнение одного человека. Поэтому я специально пишу тут, где я так понимаю люди знают о чем говорят. Просто реально цена в разы больше. Если новый Китаец 2600 грн., то SB-700 примерно 6000-8000 грн. И он утверждают что разницы нет.

    • Юрий

      Владимир, всё зависит исключительно от задач, в которых планируете использовать вспышку. Если любительское использование — берите Yongnuo 568EX и не пожалеете. Если планируете любительское использование с применением радиосинхронизаторов, посмотрите сразу на Shanny SN910EX-RF для Nikon — вспышка со встроенным приёмником, правда, по этим вспышкам мало статистики отказов. Больше информации по этим всем вспышкам можно почитать на http://strobius.com.ua, на пример. Как правило, большинство поломок происходит в первое время эксплуатации — посмотрите на рабочие б/у Yongnuo 568EX. Я скоро планирую выставить две свои 568EX на OLX, реально в идеальном состоянии, — хочу сменить на две SN910EX-RF+передатчик :).

      • Денис

        ну тогда уж можно и YN565EX вместо YN568EX. отличие для любителя только в отсутствии радиосинхронизации.
        и TLL у Yongnuo такой, что лучше сразу включить ручной режим. фирменными вспышками Nikon я, к сожалению, не пользовался

  • Константин

    Коллеги, кто снимает на 70-200 /4 af-s можете скинуть парочку необработанных фоток?? Спасибо!!!

  • фото

    Здравствуйте! мучаюсь приобретением фотоаппарата. скажите плиз д 810 как ведет себя в репортажке???

    • Юрий

      лучше, чем D800, но гораздо хуже, чем D3S или новый D500 (с кропнутой матрицей). Правильно делаете, что мучаетесь — 810 не самый репортажный

      • фото

        А как вы знаете как ведет себя д500 ? его еще ж нету!

        • лёха

          логика такая: кроп буквально создан для репорта, а посему любая камера начиная с D40 подойдет для сей благородной задачи как репорт.
          D810 тяжеловат по весу.

    • Алексей

      у меня не было Д810 но зато есть Д800е.
      слабо пригоден для репортажки, его задачи — студия, предметка, пейзажи.
      для репортажки у никона был легендарный Д700, но он уже совсем устарел.
      замены нет, с натяжкой это Д750 но с кучей кастраций и ограничений.
      зато есть не менее легендарная репортажка у конкурента — Кенона, это конечно же 5Д Марк 3.
      кропы не всегда удобны для репортажки — из-за шумных высоких ИСО, как вы понимаете далеко не всегда есть возможность ставить свет и/или штатив :)
      есть еще хорошие репортажки дороже 3500долл, но ИМХО, это уже за гранью добра и зла и их покупают те кто точно здесь вопросы о выборе не задает )))

      PS
      Д500 еще нет, маловероятно что там будут высокие ИСО лучше ФФ камер.
      задачи Д500 — спорт, фото охота и прочие мероприятия где высокие ИСО не сверх критичны. сегмент Кенон 7ДМ2 с такими же целями и задачами.

      • фото

        да, тяжеловастенько…… а что по-поводу 7дм2

        • Алексей

          а что по нему? отличный сбалансированный кроп, продается новый по цене 1100-1200долл.
          в целом чуть проще ожидаемой Д500, по некоторым позициям — лучше, по цене — в 1.5-1.7 раза дешевле.
          если нет набора стекол и надо топ кроп, 7ДМ2 будет лучшим выбором, если уже есть много стекол на никон то лучше наверно ждать снижения цены на Д500 или покупать Д7200.

          • фото

            а Вы на что фоткаете?

            • Алексей

              на разные девайсы :)
              на ФФ если в студии и на панасоник 100 или олимпус микру если в путешествии.
              ФФ тяжеловат :)
              но мне не надо снимать соревнования и я не увлекаюсь фото охотой, поэтому топ кроп просто не нужен.

              • фото

                да у меня дилема!так закрутилась работа что снимать приходиться показы мод(не вип-уровня но всё же нужно хорошо сделать) и вот не знаю что делать….

              • Алексей

                все просто — вам надо Кенон 5Д Марк 3 для этих целей.

              • фото

                подожду малек до посмотреть на никон д500 а потом посмотрю по ценам и шо-то надо решать. спасибо за совет!!!!

              • фото

                Спасибо еще раз!

            • лёха

              ну если уж так загорелось, купите D810, никто же не говорит что это плохая камера.

  • Аноним

    плиз,кто знает как включить звук когда снимешь видео на никон д 7000,почему отключается звук, один раз случайно вернула ,а сейчас не могу((((

    • Вв

      Почитайте инструкцию к аппарату.

  • Рысь

    Продам Калейнар-5Н (отличный портретник на никон — изумиительно отбивает фон и имеет мягкое боке)
    100/2,8, без переделки садится на никон.
    оптически — 5+
    косметически — 4- (отсутствует бленда)
    Механика — в идеале.
    4500 руб или поменяю на принтер Instax SHARE. Или на другую оптику, рассмотрю варианты (гелиос 44-2 — не предлагать!)
    Пересыл по России

    • Алексей

      На Гелиос 81Н поменяешь?

      • Рысь

        Нет. Уже есть, да и полтинниками особо не интересуюсь

  • Катруся

    Здравствуйте, можно ли где-то в Украине приобрести сменный хвостовик adoptall-2 для nikon? в гугле выдало один сайт, может вы подскажете еще ресурсы? через ибей долго слишком будет ведь…

  • yarkiy

    Вопрос для Fotika, не дадите тилт шифт объектив Nikon PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8 Аркадию для обзора? Очень уж интересная техника.

  • Владимир

    Всем привет! Буду благодарен, если кто поделится опытом тонкой настройки автофокуса на 7100. Со временем разобрался, что бэк на тушке приличный, но вот как бы его вычислить поточнее без поверенного объектива?

    • yarkiy

      Бек не на тушке, а на объективе, скорее всего. Настройки находятся в меню «гаечный ключ» «3я страница» «тонкая подстройка автофокуса».

      Ставите мишень, расстояние примерно среднее, зависит от ширины угла, фокусируетесь, снимаете, смотрите, поправляете в плюс или минус и снова фокус, снимок, просмотр и так до достижения желаемого результата или нервного срыва с криком — да пошло все на хер!!!
      Удачи.

  • Владимир

    Предыстория: Купил 7100 ставлю 35ку, которая на предыдущей 3200 стреляла точно, — мажет. Ставлю полтос af — на пять с минусом, ставлю 28-105 не понять особо
    Корректирую 35 ку лучше но не идеал. Ставлю новую 35 ку тоже самое. Начинает доходить, что проблема в тушке. Тушку в минус 10 35ки выравниваются, полтос в фронт. В итоге — тушку в минус 5 , 35 ки в минус 5 в сохраненные, полтос в минус 2. Более менее, но на 35 ках былой резкости нет, хотя по мишени все точно. Понимаю, что плясать от тушки надо, но где взять точный объектив? Сервиса в городе нет.

    • yarkiy

      В каких режимах фокусируетесь и какую мишень используете?

      • анатолий

        Извините Юрий .посоетуте фотоаппрат из канона и никона . для сьёмки природы пейзажей .приветствуется хорошая чётксть картинки цветопередача и детализализации не последней была в снимке тоже .фотоапарат не просто для сьмки как обячного совсем любителя кому всё пофигу на качество получилось иладно а чтобы т к я рисую художник можно было с фотки перерисовать изображение сами понимаете главное\ детальность мжет скоре имею ввиду чёткость не слишком делальность и цветопередача\ можно не на большом уровне .скажем на 4 оценку.

    • Пастор

      Я вот только сегодня подобные косяки описывал про д7000. И тоже отметил, что фиксы (особенно много живших у меня 35 1.8) нередко мажут на д7000, но точно бьют на младших моделях. Не знаю в чем фишка, но факт остается фактом. Лично я исправляю ситуацию либо забивая в д7000 для каждого нужного объектива свою поправку, которую определяю методом тыка, либо просто не использую стекло на этой тушке. Как вариант, если есть время и нервы — сходите в сервис-центр, там могут помочь, но не факт что после настройки тушки и 35-ки не станут мазать остальные стекла.

      • Юрий

        Заметил, что на AF 35mm 1:2D, в D800, стоит самая большая поправка фокусировки (около -15), Все остальные объективы требуют гораздо меньших значений (от -2 до -8), причём, чем больше фокусное, тем поправка меньше. Если бы сервисным софтом не сделал сдвиг фокуса фотоаппарата, на 35-ку не хватило бы поправки в настройках.

        • Пастор

          Видимо 35мм самое плохофокусируемое фокусное у никона:) Вообще, интересная тенденция. А на тушках без подстройки не пробовали — не мажет?

          • Юрий

            именно эту 35-ку не пробовал, остальные объективы (50, 85, 185мм) на S5Pro работают нормально, правда, в самой пропятке, я тоже автофокус настраивал, и ГРИП с ней больше.

            • Пастор

              Вот у меня на с5 тоже вроде почти ни один объектив не мажет, а на д7000 многие нуждаются в подстройке. Видимо, все же, дело в тушках, а не в объективах.

          • yarkiy

            Моя 35-ка идеально работает на 7100, как и все остальные стекла впрочем. Небольшая претензия только к 70-210 ф4, и то только как к телевику, ибо с близкого расстояния он отлично работает.

      • Алексей

        в Д7000 один из самых плохих, нестабильных модулей АФ.
        комментировать его работу сложно :)))
        он живет своей жизнью )))

        • Пастор

          Да, претензии к его автофокусу начались прям с момента его выпуска. Ну и, что логично, претензии в основном появлялись у тех, кто снимал им на светосильную оптику. С китовым 18-55 или 18-105 у него проблем вроде как не находили — и то хорошо:)

          • Алексей

            темнозумы имеют бОльшую ГРИП- проблемы АФ маскируются.
            на светосильной оптике на открытой все «грехи» АФ вылазят.
            самые популярные светосильные линзы на кропе- это дешевая 35мм 1.8. отсюда видимо и жалобы именно на это расстояние ))).

            • Пастор

              Согласен, один из самых дешевых фиксов, да и по фокусным подходит отлично на кроп как штатник, потому и отзывов больше всего.

  • Владимир

    Все по азбуке фокус по точке дифрагма открытая исо 100. Мишень вырезанный квадрат с крестом под 45 градусов к листу

    • Алексей

      возможно что перекошен байонет в тушке. это часто встречается в никонах, у меня такое было в Д800е.
      поправки проблему решают частично, снимок все равно не становится резким по всему полю кадра.

  • фотоюзер

    Люди подскажите, стоит выбор между никон д7200 и кэнон 7дм2. (только плиз без религийных войнушек!!!)Нужны советы фотографов которые с этими камерами сталкивались!Спасибо!!!!

    • Maugli

      Я бы от стекол плясал. Вы определитесь что будете сразу покупать по фокусным и что докупите потом, в перспективе. У каждого бренда есть удачные предложения. Опишите Ваш желаемый набор оптики.

    • Алексей

      Д7200 — кастрирована, обрезали все что можно включая буфер. ДД лучше чем у кенона.
      кенон 7дмк2- намного лучше АФ — кресты, кресты ))), намного лучше точная подстройка для зума, ничего не обрезано — по факту это тушка от 5Дмк3 с кроп сенсором. огромный буфер.
      строго говоря, это камеры разных классов, Д7200 — любительский, кенон- топ проф кроп.
      аналог кенона 7дмк2- никон Д500, выходит в конце апреля.
      по стеклам смотрите сами, выбор у кенона побольше, включая светосильные 1.2 фиксы.

      • фото

        интересно сколько они за д500 захотят

        • Михаил

          Немало, точно больше чем за 7дм2, т.к. д500 только выходит. От стекол пляшите. Разница в цене тушек мало роли играет.

          • Алексей

            стекла топовые — у кенона лучше но часто и дороже. светосильных фиксов на никон нет и не будет — проблемы старого байонета, так что автофокусные 1.2 на никоне не появятся.
            конструктивно у никона много линз с проблемами фокус шифта, сами линзы используют старый дизайн от которого отказались даже сигма и тамрон — они в своих новых разработках используют модульный дизайн кенона. опять таки на кенонах линзах флюорит давно уже используется, уже и BR используется а никон только приступил к освоению технологии флюорита.
            в крайнем случае на кенон можно поставить через переходник линзу никона с подтверждением АФ, наоборот — никак ))).

            • Михаил

              А про топовые стекла тут никто и не говорил, как и про флююрит, как и про f/1.2. Не надо писать одно и тоже где ни попадя. Перспективные технологии интересны только тем, кто их собирается применять (и покупать), а потенциал системы — это туфта. При пользовании средненьких стекол перейти с никона на кэнон, фуджи, пентакс и обратно не составляет никакого труда и средств

              • Алексей

                какие перспективные? вы хотя бы напряглись и посмотрели сколько лет у кенона уже флюорит используется и сколько десятков лет — АФ линзы с 1.2.
                если надо средненькие паршивенькие стекла — проще купить беззеркалку типа Сони А5100. или вообще купить что нибудь )))
                вкладывать 1000-2000долл (тушка + стекла) без потенциала и без возможности расширения — это, вероятно, очень здравая идея! )))))))

        • Алексей

          за Д500 они хотят 2000долл за тушку.
          7дмк2 можно найти за 1200долл.
          при этом тушки равны по классу, по функциям что-то лучше в никоне что-то в кеноне.
          ИМХО, ни малейшего смысла в переплате 800долл (!) за Д500 просто нет.
          за эти деньги можно купить очень неплохое стекло )))
          или ждать пока подешевеет Д500 до разумных 1300-1400долл за тушку.

          • фото

            очень интересно…и стоит задуматься…Спасибо!

    • Рысь

      Семерка.

    • Пастор

      Если забыть о стеклах и не знать для чего берете камеру, то чисто по параметрам 7дм2 круче. Однако опять же, для пейзажа д7200 будет чуть лучше из-за более широкого дд и большего разрешения. И все же важно знать зачем Вам камера. Может и д5100 хватит для Ваших целей, а может и 1дх мало:)

      • фото

        Пастор,я с Вами согласен, но во-первых если 5100 уже маловато а 1дх ешо много…? а во-вторых человек такое существо что хочется всегда чегото чуть получше (имхо).

        • Пастор

          А, ну если чисто из интереса попробовать что получше, то я бы точно советовал 7дм2. Я лично ничего плохого в покупке просто потому что хочется не вижу, сам таким балуюсь:) 7дм2 шикарен в репортаже, по сути тот же 1дх только кропнутый. Автофокус лучше чем у 5дм3, скорострельность выше. Что было мне приятно при первом знакомстве — рабочие исо повысились заметно. У меня старый 7д, там даже исо 1000 лучше не ставить, а на 7дм2 в целом 1600 очень чистый, даже 3200 с натягом рабочий. У д7200 3200 рабочие без натяга, но по сути это один из двух единственных плюсов этой камеры (второй — динамический диапазон). В общем, я бы все же взял 7дм2, все же профтехника интереснее любительской.

          • фото

            Пастор я так понял Вы тоже на несколько систем снимаете?

            • Пастор

              Да всего на две, кэнон и никон (ну и фудж с их байонетом). Пробовал зеркалки сони брать, как-то не прижились.

  • фото

    Та да…я как бы тоже никонист но анонсированой д500 в 2000 баксов никон заставляет задуматься для перехода куда-нибудь в нишу подешевле но тоже в классном качестве…увы….

    • Михаил

      Если стекол не много — почему бы и нет. Даже не увы)) Можно относиться фотику с китом как к мыльнице, например. И жизнь будет проще.

    • Рысь

      нету в новых камерах «подешевле».
      Подешевле — это бу, и старые камеры, среди которых можно выбирать.

  • Павло

    Хочу спробувати макро з обєктивами, які маю. Камера Nikon d700.
    Допоможіть підібрати найкращі варіанти, щоб знати, які перехідники замовити.

    1) Зв язка з двох об’єктивів –
    Знайшов ось такі кільця для з’єднання
    Male to Male Coupling Step Ring Adaptor 49-62 Dual Male
    http://ru.aliexpress.com/item/RISE-UK-49mm-62mm-49mm-to-62mm-Male-to-Male-Coupling-Step-Ring-Adaptor-49-62/32571224073.html?spm=2114.14010208.99999999.274.BnBeOK

    62-49 Nikon 70-210d f/4-5.6 f32 + Pentax M 50 f /1.7 до f22
    Nikon 85d f/1.8, (Ø 62) до f16

    62-62 Nikon 70-210d f/4-5.6 f32 + Nikon 85d f/1.8, до f16

    62-67 Nikon 70-210d f/4-5.6/ f32 + Vivitar MC 28mm. f/2.5 // Nikon af-s 50mm f/1.4G
    Nikon 85d f/1.8, (Ø 62) до f16

    67-49 Tamron 28-75 mm f/ 2.8 f32 + Pentax M 50 f /1.7 до f22

    Яка звязка буде найкращим варіантом?

    Також, думаю спробувати з реверсивным макроадаптером:
    Ø 62
    Nikon 85d f/1.8, (Ø 62) до f16
    Nikon 70-210d f/4-5.6 , (Ø 62) до f32
    Ø 67
    Nikon af-s 50mm f/1.4G (Ø 67) до f16
    Vivitar MC 28mm. f/2.5 Auto Wide-Angle Lens PK Mount до f22
    Tamron 28-75 mm f/ 2.8 (Ø 67) до f32

    Після прочитання Ваших статей, виникло бажання зайнятися макро зйомкою. Особливо, необхідно детально передати дрібні речі, зерна кави, наприклад http://wilgon.ucoz.ru/novyj_risunok-84.png і крупніше. Чи можливо якимось з цих комбінацій досягнути результату подібного до Nikon AF 105mm f/2.8D Micro-Nikkor ?

    • Yarkiy

      Павло, чем больше стёкол тем хуже картинка. Я вам подскажу как получить увеличение больше чем со 105мм 2.8.
      Вам нужно реверсивное кольцо для вашего полтинника и два набора макроколец, обычных не автофокусный, они очень дешевые. Такая связка даёт очень большое увеличение, но вам потребуется хорошая вспышка и лампа помощнее для фокусировки.

      • Павло

        Дякую за відповідь, в мене є мануальний 50ка pentax 1,7 і кільця на пентакс, то для повного щастя значить треба перехідник нікон—пентакс? А як з теорією, що кращі для макро ширококутники приєднані реверсно до зумів з великими фокус.відстанями( від 150_)?

  • aleks

    подскажите пожалуйста как правильно выводить джипег из Capture nx2 а именно что делать с icc профилем так как заметил что если галочку снять то джипег выглядит боллее насыщенно как правльно поступать спасибо .

  • Виталий

    Кто имел дело с D3200 подскажите пожалуйста, дефект это или нет. В режиме M ручная фокусировка не сопровождается визуальной подсказкой в видоискателе («кавычки», если фокусировка выполнена). В остальных режимах «подсказка» для ручного режима работает.

    • Вв

      Вообще, насколько мне известно, на всех Никонах подтверждение фокусировки — это непрерывно светящаяся ‘точка’ в нижнем левом углу видоискателя (зеленая), а не ‘кавычки’, или что-то там ещё.

      А в настройках ‘дальномер’ включен?

      • Аноним

        Прошу прощения невнимательно прочел инструкцию:
        «Выберите Вкл., чтобы использовать индикатор экспозиции для определения
        правильности фокусировки фотокамеры в режиме ручной фокусировки (042; имейте в
        виду, что эта функция недоступна в режиме съемки M, когда индикатор экспозиции
        вместо этого показывает правильность экспонирования объекта).»

        А зеленая точка — для автофокусировки.

  • aleks

    подскажите пожалуйста как правильно выводить джипег из Capture nx2 а именно что делать с icc профилем так как заметил что если галочку снять то джипег выглядит боллее насыщенно как правльно поступать спасибо .

    • Вв

      Я не вижу в перечне официального ПО Никон продукта с таким названием.
      Есть ‘ViewNX2’, ‘ViewNX-I’ и ‘Capture NX-D’

      • yarkiy

        Capture nx2 это то, что было перед Capture NX-D.
        Не плохая кстати софтина.

  • анатолий

    Посоветуйте Аркадий Из фотоппаратов: Никона и канона и пентакса. для сьёмки природы пейзажей . буджет к примеру до 60 тыс .чтобы снимать можно было не только днём нои при условии плохого освещения .самые старые модели типа никон д3000 и д5300 и каконы тоже не нужно еслитолько вы сам снимали и могли бы поспорить со мной в профессионалтзме что .стоп. хорошо снимает данный апрарат хотьи устаревшая модель где то 10- 2013 г. .. .может если только действительно не плохой результат дадут\ я скорее про каноны \.знаю также что никоны детализируютизлишне на заднем плане . есть в дали каждое дерево можно расмотреть от другого- это конечно считаю минус никону .но мне важно качество картинки и четкость .что бы потом можно рассмотреть снимок и остаться в принципе довольным что снимок взглядом читается .не рконесно матрица не долна быить маленькой арс-s что резкость на двтором плане и дальнем ощутима была …это многие знают .и сам читал .то мне важна ещё и цветопередача так как мне не достатчно получить кадр и спокойконо радоваться хотел бы снимать и и чтобы потом так как я художник можно было перерисовать со снимка изображение …и видна была цветовые отенки тд .

    • Вв

      Что за бред? «Машинный перевод» ? Лучше пишите на английском…
      И меньше текста, больше сути.

      • анатолий

        вы мне .Я Анатолий .писать на английском .зачем .не нужно издиваться над людьми .если у вас такой сленг .то вы не туда попали сами. или выпили на досуге и вам мерешутся глюки когда вы смотрите текст простого характера .что глупости я кобы спрашивают люди.

        • Вв

          Над людьми издеваетесь вы, своим «слэнгом». Если русский — ваш родной язык, то вам можно посочувствовать.
          Знаки препинания — только точки, у вас клавиатура поломалась, других символов нет?
          По правилам русскоязычной пунтуации (а равно, как и английской) знаки препинания ставят после слов, а не перед.
          Про ужасную орфографию я молчу, но она просто меркнет на фоне абсолютной несформулированности мысли в общем. И вникать в вашу «абракадабру» никто не хочет.

          P. S. а вопрос выбора любительского аппарата широко и полно освещён в соответствующих статьях — http://radojuva.com.ua/2013/01/what-camera-nikon-shoud-i-buy/

          • анатолий

            понятно .вам бы обосрать человека. Вы сразу что вы сами с какого то ;ляду; начинаете писать глупость почему не на английском пишу .да какая вам блин разница. обрисовал вопрос и всё .вам что диссерьтацию нужно обрисовать спрашивая и все знаки препинания я что в школе вопрос и так поннтен .;грамотеи .

            • анатолий

              понятно .вам бы обосрать человека. Вы сразу что вы сами руский или к хохлам больше относитесь если были русский так бы не хамили . начинаете писать глупость сами вы . почему мол не на английском пишу .да какая вам блин разница. обрисовал вопрос человек .а вы как не человек и незная кто накидываеть имысль не сформулировал. мне понятно. вам почему особо надо обрисовать: картину маслом что ли ?э какой ..!!! .вам что диссерьтацию нужно обрисовать спрашивая и все знаки препинания…значит вы не русский а хохол .им бы обосрать на всю росию вы из таких видно точно. и хамло только вы .

              • Аноним

                шо ж ты. бедняжка. на хохоляцкий сайт спрашиваешь.

          • анатолий

            понятно .вам бы обосрать человека. Вы сразу что вы сами с какого то ;ляду; начинаете писать глупость почему не на английском пишу .да какая вам блин разница. обрисовал вопрос и всё .вам что диссерьтацию нужно обрисовать спрашивая и все знаки препинания я что в школе вопрос и так поннтен .;грамотеи .значит вы не руский а хохол вот вам точно .руским не обязательно быть на в делахчтобы доказвать эту принадлежность .если вы руский вы бы понимали а вы оказывается бездарь .

      • анатолий

        Извините Я сразу не вник .понятно ..просто ищу фотоаппрарат для сбёмки пейзажей природы .то есть фотоапарат не репортажный .Canon и Nicon но не дорогие дорогие для меня цена от 80 тыс руб .

        • лёха

          за 80 тыс вполне можно и новый фотик осилить. если предпочтении нет, берите канончик, он чуть дешевле никона. на оставшиеся деньги можно хорошую треногу взять и дистанционку.

      • валерий А.

        Может, не молод, может, с нарушениями. Люди разные.

  • анатолий

    надо же один вопрос задал а столько говна в сой адрес услышал .украина действительно это далеко не Россия в хорошем человеческом понятии..наглые и быдло .это я об одном типе задавал вопрос вам Аркадий . а некий гражданину лезет в з-пу .по другому никаких не скажу .

    • Пётр Ш.

      Марш уроки делать, двоечник!
      Отцу скажу, «з-пу» чтоб выдрал.

      • Вв

        Да, походу, очередной тролль сменил Алексея. Только этот, видимо, из ясельной группы только выпустился. Даже с цифрами всё плохо: сначала «до 60», потом они превратились «от 80″…

        • Алексей

          походу вам не дают лавры психа Яркого? он уже уже не скрывает что психопат и даже извнияется. вы еще один клиент к тому же доктору? )))))))))

    • Денис

      при чем тут украина россия нас тут примерно поровну. машинный перевод действительно трудно читается

    • Юрий

      Брысь, огр!

    • Пастор

      ЗА 80 тысяч для пейзажей можно уже взять б/у д800. Будут и высокая детализация и отличные рабочие ИСО и эргономика.

  • aleks

    подскажите пожалуйста как правильно выводить джипег из Capture nx2 а именно что делать с icc профилем так как заметил что если галочку снять то джипег выглядит боллее насыщенно как правльно поступать ? .

    Вв

  • денис

    Доброго времени суток,когда вы напишете статью про современные полнокадровые зеркалки Кенон 6д и 5д марк 3?

  • aleks

    подскажите пожалуйста как правильно выводить джипег из Capture nx2 а именно что делать с icc профилем так как заметил что если галочку снять то джипег выглядит боллее насыщенно как правльно поступать ? .

  • Дмитрий

    Доброго всем времени суток!
    Помогите разобраться новичку.
    Есть Sony A7s.
    Так вот тот JPEG (AdobeRGB), что получается с нее я не могу повторить с RAWа — перепробовал все: LR, DxO, Ps, CaptureOne — с RAWа не получается накрутить такие же цвета, четкость и шумоподавление, при условии что ББ в JPEG установлен правильно. Речь идет о съемке без вспышки в плохо освещенных условиях.
    Остановился на LL и в JPEG такая интересная ситуация, если выставить ББ ближе к холодным цветам, а потом в LL утеплить, то кадр дополнительно осветляется — именно то, что нужно.
    Путаницы добавляет разная работа RAW конвертеров.
    Хочу сразу сказать, что в RAW конвертерах все функции знаю и понимаю.
    Объективы использую старые мануальные — Советские и Японские.
    Правильно ли я пришел к выводу, что лучше делать фото в JPEG?

    • лёха

      вот уже 9 лет, как фоткаю в jpeg, и ничего, доволен.

    • Вв

      Если вас устраивает JPEG, и не нужна сильная обработка, то зачем усложнять себе жизнь? Снимайте в JPEG.

    • yarkiy

      Вопрос немного не корректный, тут все субъективно. Если для вас приемлем JPEG, в накамерной обработке, то кто же вам возразит?
      Если для себя знаешь как должна выглядеть фотография, и можешь сделать ее такой, то RAW файл просто необходим.

      Вот пример, так выглядел RAW.

    • yarkiy

      А это накамерный JPEG.

    • yarkiy

      Но нужна была картинка, что называется «вырви глаз». Пришлось обработать и такой вариант устроил.

      • валерий А.

        Признаюсь, мне непонятно — вот так выглядел РАВ, так жипег, — viewNX2 открывает РАВ с теми же настройками (ББ, пикча контроль и пр.), что стоят на камере, парные снимки РАВ+jpg абсолютно одинаковы. Лайтрум у меня равы с камеры вообще не видит, может, не то жму?

        • Михаил

          Скорее всего. Вот так выглядет RAW и имелось в виду проявка без предустановок камеры. Это можно сделать изменив настройки в ViewNX или открыть сторонним обеспечением типа Лайтрума.

        • Yarkiy

          Ро и джипег, именно в таком виде переносятся с камеры и отображаются стандартным просмотровщиком винды. Никаких проявок, исключительно для наглядности цвета скриншоты с экрана.

      • Дмитрий

        Спасибо за ответы!
        Да согласен, когда освещения достаточно, то только RAW, но когда свет плохой и вспышки нет, то на JPEG намного меньше шума при большей резкости — т.е. из RAW не получается выполнить такое же шумоподавление сохранив резкость. Кроме этого цвет кожи не получается накрутить. Да режим съемки JPEG забыл уточнить — когда камера делает 4-ре снимка и складывает их.

        • Дмитрий

          Может просто еще не совсем корректно RAW конвертеры распознают камеру? Совершенно разные результаты в каждом конвертере.

          • Дмитрий

            Еще неповторимые для RAW получаются цвета при установке в JPEG такого Picture Profile [Gamma — Sill] [Color mode — ITU709]

        • Yarkiy

          Да вы что, Дмитрий, наоборот, когда света не достаточно, тогда только РО, джипег, если условия приближенные к идеальным. Только из Ро, вы можете вытянуть то что захотите.
          Как же вы говорите, что понимаете настройки конвертеров, когда вы просто не знаете, что такое РО файлы?
          Если у вас не получается вытянуть нужные вам цвета из RAW, это не значит, что это не возможно.

          • Дмитрий

            Yarkiy, если не трудно, как с Вами связаться? Хочу скинуть тестовые снимки, попробуете сами — например с Зенитара 1.7 и скоро (завтра) приедет Телезенитар МС АПО 135 тоже потестим. Может действительно я что-то упускаю.

  • aleks

    спасибо друзья

  • Gatto

    Подскажите как сделать откат на заводские настройки,или на заводскую прошивку на Nikon D80?

    • валерий А.

      А «двухкнопочный сброс» не то?

      • Аноним

        Сброс на заводские настройки я сделал. А нет ли у кого старых версий прошивки, для никона?

  • Alexandr

    Доброго дня всем. Несколько дней читаю этот сайт, и эту ветку прочитал, но не могу определиться с выбором. Поэтому обращаюсь с советом к профессионалам. Хочу купить зеркалку и почему то, инстинктивно, акцентируюсь больше на Nikon. Поглядываю в сторону Nikon D7200, но на этом сайте о нем упоминалось, что корпус не сплошной металл, и по каким то функциям он «обрезан».Модель D300s сделана более качественно (эта информация из этого же сайта), но по выпуску «старее», чем D7200. Теперь о себе в кратце и чего хочется: я не профессионал, камера нужна для семьи. А это значит пейзажи, портреты. Сьемки в вечернее время у костра, на берегу моря при луне, и т.д. Желательно возможность снимать не плохое видео,…это как бонус, а не обязательное условие.
    Хочется: малошумящую камеру при высоких ISO, и не прожорливую по питанию, чтоб батареи на дольше хватало, корпус хороший и удачную эргономику. Автофокус надежный, и монохромный дисплей на камере.
    Вот, наверно и все мои пожелания.
    Из оптики, есть пару обьективов старых (но в отличном состоянии) вместе с «Nikon N6005». Это мне по наслесдству досталось.
    Буду очень благодарен, за аргументированый ответ. Хотел зарегиться на этом сайте, но не нашел «кнопочку»

    • Maugli

      D7200, или если денег много D750 имхо.

      • Alexandr

        Спасибо за ответ, но D750 — это все тот же корпус, что и D7200 — составной.

      • валерий А.

        Улыбнуло д7200 vs д750, а 7200 на порядок дешевле? В 5300 та же матрица, не железный, правда, но ронять любой не надо, а съёмки семьи не такой уж экстрим. А то взять на вторичке какую-нибудь чуду типа д40 — д3000, фикс к нему вроде 35/1,8, поснимать полгода-год и самому станет ясно, какой фот нужен (если нужен).

        • Alexandr

          по ценам у нас здесь, на новые корпуса, расклад примерно такой:
          D7200 — $960
          D300s — $1250
          D750 — $1800. т.е. 750-й значительно дороже. Лишних денег у меня нет, но готов потратить до $1500 на комплект «тушка+оптика». Это мои возможности, на большее не потяну. Со вторых рук брать не рискну, не умею тестировать и проверять на месте. Иди знай, может роняли технику….

    • yarkiy

      Если собираетесь куда нибудь в Афган или Ирак или еще в какую нибудь Сирию, под обстрелом, в пыли, грязи и песке снимать боевые репортажи, то да, 7200 вам не подойдет(и то не факт, кстати). А в остальном камера подходящая. И вообще, ронять или бить об стену любую камеру противопоказано, разбить может не разобьете, но всякие настройки с фокусировками точно по слетают. Поверьте, проходили уже.

      • Alexandr

        В «горячие точки» не планирую, а желание приобрести с железным корпусом скорее мотивируется чисто подсознательно. Не потому, что могу уронить камеру, а надежда на то, что с монолитным корпусом она более защищена от влаги и меньше разных соединений пластик-металл. Следовательно, дольше сохранится. Хотя, возможно и ошибаюсь.

        • валерий А.

          Не уверен, что у Вас обоснованные опасения за защиту-долгожительство камер за счёт корпуса, т.к. имею старые камеры (50,40х,200), которые отл. работают (3р.тьфу). Обычно ломаются затворы, почему и следят за пробегом. А небольшие и нетяжёлые камеры комфортней с собой брать.

        • Yarkiy

          По идее, вам 7200 не ообязательно покупать. 7200 эта та же 7100, только буфер увеличенный. 7100 великолепная камера, и на сегодняшний день цена на неё опустилась до приемлемых размеров. С ней вы и объектив покудрявее сможете прикупить.

          • Alexandr

            Спасибо за ответ, я до сих пор не могу решить, что брать. В сторону Nikona смотрю лишь только потому, что есть пару обьективов от старого N6005. Но и не исключаю, как вариант Canon. Я еще «не подсел» ни на одну из этих фирм, поэтому мне не принципиально к чему привыкать. На форуме пишут, что D300s проверенная и надежная, удобная эргономика, но типа новой ее не найти. Так у нас ее продают до сих пор в магазинах. Однако, не смотря на то, что камера морально устарела, цена на нее не падает.
            Как альтернатива, мне очень импонирует «Canon 7D mark II», но цена кусачая. По цене вполне доступен «Canon 70D», причем вместе с обьективом, но по обзорам в сети, сборка не очень качественная. Вот уже 2 недели мучаюсь, читаю форумы, отзывы, смотрю видео обзоры….блин, как трудно определиться. А все лишь потому, что ограничен в средствах.:(

            • Alexandr

              Вопрос по ходу: для макросьемки с высокой детализацией, (например пчела во весь кадр, чтоб видны были все прожилки на крылышках), — нужна топовая техника? Это совсем другой уровень, или можно подобное качество получить на D7200?

              • Пастор

                Некоторые спецы по макросъемке и вовсе мыльницами снимают. Тут вылезает проблема малой глубины резкости на больших матрицах. В макроположении это очень заметно. На макрообъективах не редкость грип в 1мм и тогда часть крыла пчелы в фокусе, часть нет. Причем, иногда не помогает даже зажатие диафрагмы до ф22, а это ведь уже дифракция и потеря резкости. Но в целом, снять на д7200 искомый кадр можно, причем вполне подойдет для этих целей даже китовый объектив — лишь бы света хватало. Зажимаете диафрагму до 11 и снимаете на МДФ (минимальная дистанция фокусировки) своего объектива. Благодаря неплохой разрешающей способности современных китовых линз и большому количеству пикселей без фильтра у д7200 прожилки на крылышках можно будет с упоением рассматривать долгими зимними вечерами:) Так что в целом, добиться желаемого с д7200 можно. Как, впрочем, можно добиться и на д80 и на кэнон 7д и т.д. Главное знания и опыт. Почитать побольше по этой теме и поснимать самолично. Через пару недель упорных съемок добьетесь своего без проблем.

              • Alexandr

                Благодарю за ответ и вообще, приятно, когда люди откликаются и разъясняют.

              • Пастор

                Не за что. Мне просто близка тема — дома пасека, нередко снимаю пчел:) Дело очень интересное.

              • zengarden

                Можно взять, например, реверсивный переходник 52мм → Nikon F и какой-нибудь Гелиос, и прикрутить его обратной стороной к тушке — получится бюджетное макро.
                Или, как уже сказано, использовать цифромыльницу — у меня старый Canon S3 IS прекрасно снимает макро.

  • Андрей Минск

    Добрый время суток!
    Меня интересует такой вопрос.
    У меня nikon d5100 со стеклом nikkor 35 mm 1.8g. Объектив является для dx- камер. Но все в интернете пишут, что на фул фрейме это будет «полтинник», но почему надо переводит dx-объективы от кропнутой камеры?
    И второй вопрос, какой выбрать объектив для художественной фотосъемки и портретной съемки?
    Спасибо за ответы.

    • Пастор

      Переводить ничего никуда не надо, если не планируете брать полнокадровую камеру. Просто снимайте на 35мм, а то, что он дает тот же угол обзора, что и 50мм на полном кадре — вовсе и не важно. Просто миллиметры на всех объективах пишутся одинаковые, а их угол обзора уже зависит от того, на фотоаппарат с каким размером матрицы он поставлен. Большая часть дх объективов просто не могут формировать полноценное изображение на полнокадровых фотоаппаратах — вот и вся разница. Кстати, 35 1.8 вполне лезет на полный кадр и даже делает в целом неплохие картинки с затеменением углов. И на полном кадре он будет заметно шире, чем на кропе.
      Что касается второго вопроса — не все так просто. Неплохо бы узнать сумму, которой Вы располагаете — это самое важное. Ведь я могу посоветовать и 70-200 2.8вр2 за 150 тысяч и гелиос 44-2 за 500 рублей. Разброс реально большой. И если с портретной съемкой хоть немного понятно, то с художественной сложнее. Что Вы имеете ввиду под художественной съемкой? Размытие, красивое бокэ, цвета, особая форма диафрагмы? Это важно знать при выборе объектива. Но в целом, у Вас уже есть отличный 35 1.8, который вполне можно использовать для ростовых портретов. Для лицевых и поясных можете докупить в зависимости от финансов 50 1.8г, 50 1.4г, 85 1.8г. Все три дадут отличную картинку и позволят снять неплохой портрет.

      • Андрей Минск

        Спасибо, что подсказали мне!
        Конечно хотелось перейти на полный кадр, но пока что это только мечта и надо учиться на кропе. Я присматриваюсь к покупке объектива nikkor 50 mm 1.8g, но как я читал в интернете он схож с 35-кой, как считаете стоит ли покупать 50 мм? У меня есть гелиос 44-4, мне нравится бокэ, но я боюсь, что может не получится фотографировать монуальным.
        Мне нравиться делать художественные фотографии, бокэ, так же хотелось делать портреты. Мой бюджет не сильно велик, чтоб покупать дорогие объективы. Спасибо за ответы!

        • Пастор

          Очень распространено мнение, что полтос и 35-ка похожи. Но похожи они внешне, а по рисунку и резкости различаются. Полтос из-за фокусного своего, естественно, размывает лучше, но и сам характер бокэ приятнее, к тому же, резкость у него начинается с 1.8, тогда как 35-ка недостаточно резкая на открытой и ее лучше чуточку прикрывать. Что касается гелиоса, то подумайте, насколько уникальны объекты Вашей съемки. Например, если снимать что-то неподвижное и не сильно меняющееся со временем, то вполне можно снимать и гелиосом. Это же не свадьба, даже если промахнетесь с фокусом или не угадаете с экспозицией — сможете переснять. И размытие у гелиоса более характерное, отличимое из многих, в отличие от стандартного размытия полтинника от никон. В общем и в целом, идеально было бы иметь все три объектива. 35ка для помещений, где с полтосом не развернуться, полтос для оперативных неповторяющихся событий и гелиос для игры с бокэ и всяких необычных фото, не требующих быстрого автофокуса и предельной резкости.

          • Андрей Минск

            Спасибо большое за помощь!!!

  • Аноним

    Добрый день! Посоветуйте объективы к Д7100 от широкого угла до стандартного зума. Сам рассматриваю Никон 24-120/4,Сигма 18-35/1.8 Сигма 17-50/2.8 с стабом, Сигма 50-100/1.8(пока только анонс этого объектива), но думаю он будет интересен на Д7100 Никон 24-120/4.Темно зумы не планирую.Если возможны другие варианты посоветуйте, аргементированно отговорив от моих предпочтенных вариантов.Спасибо всем, кто даст рекомендации.

    • Пастор

      Сигму одну из двух взять вполне можно, либо 18-35, либо 17-50. В зависимости от того, что снимаете. Для пейзажей и статики стаб полезнее высокой светосилы, а для портретов и быстрого движения светосила важнее. Однако, если на 50 2.8 можно снять даже лицевой портрет на кроп, то на 35 1.8 будут уже заметные искажения. Но это что касается классической фотографии, по факту на 18-35 1.8 делают шикарные портреты, причем иногда и лицевые. В любом случае, у Вас будет портретник сигма 50-100 1.8, которая во второй половине года должна уже появиться на прилавках. Никон 24-120 4 — это хорошее стекло на фф, но не на кроп. Оно не суперрезкое с открытой, к тому же весьма темное. На фф это можно компенсировать высокими ИСО, а на д7100 исо 3200 уже предельные, выше лучше не лезть. К тому же ГРИП будет весьма широка при прочих равных. Итого, набор из сигм выглядит очень интересно. Причем, при наличии в будущем 50-100 1.8 минус 18-35 1.8 в плане малого разбега фокусных и отсутствия портретного положения стирается. Набор из этих двух объективов разом заменит горстку фиксов и позволит снимать при очень плохом освещении.

  • Максим

    Народ, кто-нибудь работал (задачи: Лайтрум, Фотошоп) на мониторе 32 дюйма и шире? Такой размер вообще удобен в работе или перебор? Глаза и шея не будут уставать из угла в угол башкой вертеть?

    • Пастор

      Работаю на 32, сначала было непривычно. Потом непривычно стало на более мелких. В общем, ко всему можно привыкнуть. Главное, чтоб изображение хорошее было, матрица не плохая.

    • Yarkiy

      Вы же не в кинотеатре, чтобы башкой крутить, хотя даже там не крутят, обычно только глаза бегают.

    • Рысь

      Норм.. в одном углу делаете окно с фотошопом, в другом — с фильмой.
      Очень удобно

      • Николай

        Тогда уж лучше сразу 2 монитора)

  • Аноним

    Добрый всем вечер! Порекомендуйте для Д7100 портретный, не мануальный объектив для фотографирования щенков и собак с расстояния 1-5м. Интерессует получить на выходе фото головы с размытым бокэ. Спасибо тем кто откликнется!

    • Рысь

      очень неплох никоновский 70-300 VR. У него и цена не сильно высока, и позволяет работать с собаками не шугая и не отвлекая их приближением, давать достаточно ГРИП, чтобы попадало тело целиком, даже при движении, но при этом крайне годно размывать фон.
      А вообще — одно из самых любимых для собак у меня таки был и остается джуп-37МС

    • Рысь

      и еще на 70-300

    • Рысь

      и щеночки

    • Рысь

      Ну и джуп-37

      • Аноним

        Спасибо за то что, откликнулись. 70-300 не хочу рассматривать, т.к. он темный и подходит только для уличной съемки в хорошую погоду. Я бы хотел что нибудь светосильное.А джуп-37 это что-то из советских мануалов? Если да, то я писал, что мануалы не рассматриваю. Мне неудобно ими фокуссироваться, потому что вы сами знаете какие собаки непоседы.Часто надо фотографировать собак дома и для этих целейсклоняюсь к тому, что мне понадобятся два объектива или один светосильный зум.

        • Рысь

          Для дома сойдет 35/1,8 или 50/1,8.
          А 70-300 для улицы.
          Насчет фокусировки -это вопрос практики.
          У фото не хватает обрааботки для яркости и контрастности, ну и сама сьемка конечно нужно поучится кадрированию и выбору заднего фона

          • Аноним

            35\1.8 купил, но на улице он короткий,а дома еще не пробовал. Погода хорошая поэтому снимал на улице 24-120/4. Приглядываюсь к этому объективу.Очень удобный для меня по фокусным. Надо приловчиться и попробовать поиграться с настройками.Может дадите совет, что выставлять в настройках прежде всего и на что чаще обращать внимание при резкой смене обстановки. Имею ввиду щенок на хорошо освещенной местности и тут переместился в тень. Я быстро не могу перенастроить камеру. Может есть какая-то золотая середине и я не испорчу кадр.

            • Рысь

              на улице, да, коротковат.
              24-120, неплох, если вам хватает его дистанции, и собак можно ближе подвести.
              ……….
              На улице — выставляйте на авто, и норм. Смотря какая камера, но лучше всего выставить авто-исо от минимума до приемлимого значения, и если собака подвижная, то снимать в приоритете выдержки, не короче 1/200 или 1/400.
              Следите чтобы собака вся была в тени или вся на солнце, и старайтесь держать его на траверсе(над правым или левым плечом), чтобы не получить слишком плоской или темной собаки.
              Хотя, если позволяет динамический диапазон камеры — можно выставить экспозамер по точке, и снимать против солнца.
              остальное — это практика.
              И да, серийная сьемка при бегающей собаке — форевер.

              • Аноним

                Вот что получилось сегодня.

              • Аноним

                Снимал в приоритете диафрагмы.Пикчер контрол-пейзаж

              • Аноним

                Понятно, что не угадал с тенями.Как на ваш взгляд стало лучше?Объектив 24-120/4 камера Д7100.

            • Рысь

              не стало.
              У вас выбиты света на шкуре по солнечной стороне, и это сильно не айс.
              да и вопрос заднего фона все еще не решен.
              Техника у вас вполне позволяет все снять, вопрос научится оному.
              Почитайте/посмотрите уроки по рисованию светом и то как свет и тени вообще ложатся на обьект.
              и «пейзаж» сюда сильно не подходит — он сужает динамический диапазон и дает перенасыщенность шкуре собаки.

            • Рысь

              хотя, возможно вот эта статья вам будет интересна http://prophotos.ru/inspiration/18012-sekrety-uspeshnoy-fotosessii-dlya-sobaki

  • Аноним

    Вотеще щенок.

  • Аноним

    А это то, что получилось после кадрирования. Если можно комментарий к этим фото, что не так у меня получилось.

    • Пастор

      Вы не уточнили бюджет, поэтому посоветую 70-200 2.8вр2 как лучший вариант для такого рода съемок. Пользуюсь его братом на кэноне — снимать собак и прочую живность можно даже в довольно темное время. Если бюджет не позволяет, можно ограничиться фиксом 85 1.8г или же может даже 50 1.4г (но не факт, что его хватит в плане фокусного). Также можно рассмотреть старые автофокусные телевики от никон (но там нет стаба). Стаб, конечно, для съемки движения не нужен, по уверению многих, но я на практике столкнулся как минимум с двумя плюсами стаба при съемке динамики — изображение в видоискателе не трясется, а также можно делать фото с проводкой. Все же собаки бывает что бегают по прямой:) Ну а вообще, можно взять тот же 70-300вр, а его темноту компенсировать пыхой — проблем не будет. Правда, придется как-то сделать свет не сильно жестким, но зато качество фото Вас порадует.

      • Аноним

        Спасибо за ваш ответ.А что вы скажете про эти 3 фото, они конечно обработаты в простом онлайн редакторе, но хотелось бы услышать что в них не так.Прислушаюсь с удовольствием к критике. 70-200/2.8 на сегоднишний день я не потяну.Может 70-200/4 надо глянуть цены.

        • Пастор

          У меня монитор не фонтан сейчас (не дома я), но по мне не хватает яркости и резкости. Посветлее бы хотелось и чтоб структура шерсти прорисовывалась лучше. Это можно как раз вспышкой сделать, если постараться. А 70-200 4вр тоже очень достойный объектив. Резкость у него отличная, не сильно хуже версии 2.8 и заметно лучше 70-300вр и прочих зумов с изменяемой диафрагмой. Кстати, посмотрите на тамрон 70-200 2.8вс. Очень достойный аппарат. Заметно дешевле родного 70-200 2.8, но не сильно ему уступающий. Может автофокус чуток помедленне и края менее резкие, но разница с моим 70-200 2.8лис2 весьма незначительная и зачастую не стоит переплаты за родное стекло. Автофокус не медленный точно, просто чуть тише родного. И все равно быстрее 70-300вр, который опять же не медленный. К тому же, автофокус у моего экземпляра на кэнон был весьма точным. Если родной 70-200 на 50д мне пришлось подстраивать, то тамрон сразу бил в цель. Отдельно отмечу его приятный рисунок размытия.
          Ну и еще как вариант — взять стекло без стаба, но с высокой светосилой — никон 80-200 2.8 (лучше третьей версии). По цене будет дешевле 70-200 4вр, при этом светосила выше и рисунок приятнее. Резкости чуть меньше и стаба нет, но для движения стаб полезен не вегда, как я и писал выше, лишь в двух ситуациях.

          • Аноним

            Это я взял у знакомого 24-120/4 посмотреть что получится. Снимал на диафрагме 5.6-8 и авто ИСО до 800ед.Днем погода была ясная ББ авто1 без корректировки.Пикчер контроль -стандарт без корректировки.

            • Пастор

              Объектив в целом хороший. Может экспокоррекция стояла? Может у меня что с глазами, но прям заметно темноваты фотографии. Если равки есть, просто поднимите экспозицию немного — уже будет получше.

        • Юрий

          Света на объекте съёмки явно не хватает. Ставить вспышку на фотоаппарат — не самый лучший вариант. Если сможете стоять на одном месте и ограничить перемещение животных в небольшой зоне (3х4 метра, на пример), можно поставить сбоку софтбокс на стойку (от 60х90), внутрь вспышку, ТТЛ, и поснимать. В этом случае сможете сами привлекать внимание щенков и делать фото, не сляпя их вспышкой на камере. Не знаю как собаки, а котам и енотам вспышка на фотоаппарате не нравится.

  • фотоюзер

    Фотографы, кто пользуется кэнон 7дм2 можете скинуть несколько необработанных ДЖПЕГов!!! Спасибо большое! (Ни в коем случае не говорю по-поводу что лучше!!!!!)

  • Антон

    Как выбрать бленду? Объектив Sigma 28-70 диаметр 52мм, камера D5300, передняя линза и место крепления бленды вращается при фокусировке. Интересует как зависит длина бленды от этих фокусных расстояний, имеет ли значение полный кадр или кроп?

  • Владимир

    Вопрос к Аркадию: планируете ли вы написать обзор-сравнение камер смартфонов Samsung Galaxy S7, Iphone 6s, c cамыми дешевыми зеркалками Никон? Может это и смешно сравнивать, но многие мои друзья в корне не согласны с преимуществами дешевых зеркалок никон над крутыми смарфонами. Как вы считаете смогут ли вообще смартфоны когда-то достичь уровня начинающих зеркалок? Спасибо.

    • Юрий

      Владимир, на эту тему уже есть статья Стельмаха, который после сравнения, продал все свои проф. тушки, L-ки и перешёл на Iphone 6s. А Вы говорите о дешёвых зеркалках — им до смартфонов уже не достать никогда, смартфоны форэвэ!

      • Денис

        +1, у афона фикс объектив. кто знает, тот поймет

        • Александр Н.

          Ну вот, пошли первоапрельские шутки :)

  • лёха

    40 лет назад, 1 апреля 1976 был основан Apple. всех фанатов этого шедевра современной техники — поздраляю.

  • ВАСЫЛ

    Добрый день Аркадий ! что посоветуете как профи
    предлогают д4с за 2000 баксов — камере 2 года (гарантия NPD 1+3 ) ПРОБЕГ 280 000 ( гарантированно 400000 — слышал подобные камеры достигают и миллиона ) , состояние косметическое на 5 с минусом , с камерой дополнительный емкий аккум , картридер XQD и две скоростные флешки 64 и 32 — обе XQD
    имею д800 и д610 — снимаю свадьбы
    хотелось бы д4с из-за его возможности снимать без вспышки( реально говорят рабочее исо 12 000 ), наличие стаба и тд
    на ваш взгляд стоит брать ( так на вскидку ? имею как раз 2000 баксов

    • Дмитрий К

      заметной разницы по шумам не будет точно. Ну может треть стопа. И стаба в камере нет. А вот остальное прикольно. Я б только за автофокус и аккумулятор в купе с удобностью взял.
      ПыСы. Если вас в 800ке после даунсайза и обработки не устраивает ИСО 12000, то и в д4с не устроит. И вообще без вспышки снимать только от безысходности. В темноте все равно будет грязно плюс светотени не будет. Я для себя решил, что если 3200 мало, то уже нихрена не поможет кроме вспышки

  • ВАСЫЛ

    вроде пишут что есть стаб https://versus.com/ru/nikon-d4s-vs-nikon-d4
    по шума … неужели в сравнении с д800 тоже самое ? я думаю в сравнении с д810 …?

    • Денис

      там какая-то ошибка, пишут «Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения».
      видимо, один с объективом, а второй нет)))

    • Аноним

      а вы по шумам д800 от д810 отличите? д4с просто может жуткие миллионы исо делать, но они нужны только если снимок в газету и в чб. Для нормальной картинки все равно больше 3200 задирать опасно. д4с может снимать быстро, аккум долгий, автофокус групповой добавлен. Все плюшки д4с относятся к удобству и скорости, но не к качеству картинки как таковому

  • ВАСЫЛ

    да и все таки пробег 280 к смущает , а вот цена радует

  • евгений

    что дает широкоугольная макро насадка на обьектив
    спасибо.

    • Пастор

      Насадка увеличивает угол обзора, та, которая широкоугольная. Часть с макро — позволяет делать макроснимки. Это типа набор из двух линз. У меня есть такой — достался бесплатно в качестве бонуса к покупке нескольких объективов. Как по мне, качество падает настолько, что имеет смысл брать эти линзы если постить фото в инстаграм или печатать 10*15, но даже при просмотре на компе выглядит так себе. Ну, если бесплатно достаются — можно брать, но платить даже полтыщи мне бы было жалко — проще для макро взять макрокольца (они сохранят качество), а про широкий угол забыть до покупки специального объектива.

      • Аноним

        ок Спасибо.
        Так и думал. Дешево и китайско

    • Аноним

      Как вы понимаете из названия….

  • дмитирий

    Подскажите сколько стоит объектив Гелиос 44 в вашем обзоре в метал корпусе?

  • Аноним

    Помогите пожалуйста, может знаете. Имеется никон 51000 и вспышка мец мекаблиц 36аф4н не поддерживающая ручной режим, только ттл. Так вот при использовании советских стекол вспышка работать отказывается, говорит меняй оптику,а ручного режима повторюсь — нет. Вопрос: будет ли она поджигатся через синхронизатор, и если да, то какой?
    Спасибо.

    • валерий А.

      А если в камере выбрать «управление встроенной вспышкой — ручной», тоже в ттл будет шпарить?

      • Аноним

        Увы не шпарит. Без посторонних средств вообще никак. Собственно и вопрос, как вообще радиосинхронизатор действует, будет поджигать вспышку на полной мощности, если на ней нету настроек, или не будет вообще никак? Важно какой сигнал он передает, просто срабатывать?

        • валерий А.

          Так я не понял — если на камере выбран режим управления вспышкой М (и какая-то мощность), она вообще не пыхает? И какие посторонние средства тут помогут? Радиосинхр-р — для управления удалённой (т.е. снятой с камеры) вспышки; лучше, чем с башмака, вспышка работать не будет.

          • Аноним

            Камера не переводится в ручной режим внешней вспышки, так как вспышка его не поддерживает, можно включить только ручной режим встроенной, что на роботу внешней не влияет. Я предполагаю (надеюсь), что камере определит синхронизатор как внешнюю вспышку, и все будет работать, или заблуждаюсь?. Просто взять попробовать негде, вот и морочу голову, а купить и положить в тумбочку не охота, время не то.

            • валерий А.

              Камера не переводится в ручной режим внешней вспышки, т.е. в меню е1 — управление встроенной вспышкой строка М,Ручной не активна? Я понял, у Вас её нет, вспышки. У меня тоже. Но на ручном режиме из камеры, по-моему, все вспышки работают.

              • Аноним

                В том то и дело, что этот мекаблиц зараза не работает (камера при нажатии на спуск не делает кадр, а пишет «замените объектив») при любых настройках. Вот и возникла идея спасаться синхронизатором.

  • Аноним

    Добрый день! Прошу помочь с определиться с выбором объектива, какой все же лучше по качеству рисунка , качества сборки и т.д. , вопрос стал между Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 II
    и CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM ,использоваться будет на CANON 60D.
    Спасибо за ответ!

    • Пастор

      Сборка у обоих не супер, но в целом неплохая, зависит от экземпляра. 28-135 я смотрел штуки три и они были очень разными. Один болтался весь, другой мылили сильно, третий был идеален. 28-105 только один держал в руках — по моим ощущениям не сильно отличается от 28-135 в плане качества рисунка и сборки. Вот только у 28-135 есть стаб, что для съемки статики весьма немаловажно. Объективы-то не суперсветлые и стаб им не помешает, особенно при использовании на кропе. Ну и по традиции напомню, что широкого угла лишитесь — 28мм на кропе это уже весьма узковато, типа 45мм на фф. По мне маловато. Не рассматривали сигму 17-50 2.8ос или тамрон 17-50 2.8? Или нужно именно телеположение большое, а широкое ни к чему?
      Ну а в целом, я сравнивал 28-135 с 24-105 4лис и могу сказать, что не настолько старый зум хуже эльки, насколько дешевле. Очень достойный объектив, если найти в хорошем состоянии. Правда, я оценивал их работу на 5д, а на 60д может статься из-за большой мегапиксельности, старые зумы будут сильно мылить… Но если ставить выбор строго между ними, то я за объектив со стабом.

      • Дмитрий

        Спасибо Вам за ответ!На счет сигмы 17-50 2,8, не знаю, у них как я слышал вообще много не очень качественных сборок …. Я бы с удовольствием взял 24-70L но цены сейчас как то кусаются … иногда нужно для съемки в небольших студиях , с 50мм не всегда влазишь…. вот и ищу что то приемлемое…

        • Пастор

          Ну, если есть сорокет, то все же лучше 24-70 2.8л взять. Первая версия не такая резкая, зато бокешка получше и цвета мне больше нравятся (но это субъективно). Кстати, еще как варивант две эльки — 28-70 2.8л (побольше ХА и поменьше резкости, но все равно очень крутая штука) и 24-105 4лис (стаб, весьма резкий с открытой и также отличный конструктив). Ну и можно третью эльку посмотреть, самую дешевую 17-40 4л. Конечно, светосилы маловато, но как дополнение 50мм самое то.
          Но это все варианты с прицелом на фф. А так сигма хороша на кроп, а все косяки можно при осмотре проверить.

    • Михаил

      А еще есть 28-70 f/3.5-4.5 от которого я вообще кипятком писался даже на кропе. Оба выше обозначенные как на 60d себя поведут одному Богу известно. Я считаю так: при таких современных тушках и старых стеклах — только пробовать САМОМУ, сказать со стороны может только Кашпировский.

      • Дмитрий

        Согласен!!!! 28-70 f/3.5-4.5 это идеальный вариант , но найти в продаже практически нет возможности !!!! очень редко попадается….

      • Дмитрий

        Вот нашел 28-70 3,5-4,5 , подскажите на что обратить внимание при тестах если есть опыт использования данной линзы . Спасибо!

        • Михаил

          Опыт есть, но это стекло специфических болячек вроде не имеет. Я проверял по стандартной схеме, как и любой другой объектив.

  • Marya

    Здравствуйте, Аркадий! Я подписана на Вашу рассылку и очень вам благодарна за Ваш кропотливый труд! Возникла необходимость, задать вопрос специалисту, по работе с моей камерой Nikon D5500, но, к сожалению и удивлению, я не нашла ее на Вашем сайте! Это случайность, ошибка или ее не будет? Благодарю за ответ.

    • Аноним

      Ее нет на сайте. Это реальность

    • Вв

      Перечитайте инструкцию (или прочитайте, если вы до сих пор этого не сделали). Помогает в 99% случаев.
      Если не помогло — задайте вопрос в техподдержку на nikon.ru — отвечают обычно довольно быстро, и довольно грамотно. Несколько раз писал им по весьма специфическим вопросам, в будни отвечают максимум в течении суток.

      • Marya

        Благодарю Вас за полезный ответ.

  • Антон

    Подойдет ли передняя линза объектива Гелиос 44-2 85 года выпуска к Гелиосу 44-2 79 года выпуска?

  • Сергей

    Аркадий добрый день! Нужен ширик для nikon d800, хочу очень бюджетный вариант пусть даже мануальный советский. В нашем городе есть возможность купить или МС мир-20Н или довольно редкую вещь Quantaray AF 19-35 c байонетом nikon. Хотел бы узнать ваше мнение мир или этот зум или может рассмотреть зенитар 16

  • Аноним

    Доброе утро! Захотелось брать с собой повседневную вторую камеру. Выбор пал на БЗК. Почитав отзывы различных пользователей я в некоторой расстеренности. Каждый хвалит свое, но понятно, что выбор делать мне. И так, что бы мне хотелось от камеры — 1.Обязательно поддержка Авто ИСО
    2.Быстрый и точный АФ
    3.Максимально высокое ИСО
    4.Наличие видоискателя
    5.Хороший цвет на выходе
    6.Компактность с универсальным зумом с диафрагмой 2.8 до 4
    7.Сменный объектив
    Я склоняюсь к Сони А6000, Фудж Х-Т10,Олик ОМ-Д 5 или 10.
    Понимаю,что это три разные системы прошу дать совет реальных пользователей БЗК. Может кто-то отдает предпочтение другому функционалу камер? Но то, что я перечислил по пунктам очень важно для меня.

    • Рысь

      быстрый АФ — у олика
      высокие исо — у фуджика
      видоискатель лучше всех у фуджика.
      цвет — олик и фуджик, но каждый по своему.
      нет компактных универсальных зумов с такой дыркой ни в одной системе, компактные фиксы — есть.
      Сони — если нравится сони

  • Аноним

    как рассчитать кратность макро для объектива

  • Ashtray

    Здравствуйте! Может кого-то были проблемы с переходником никон-кэнон в том плане, что объектив немного люфтил? Думаю либо переходник такой плохой попался, либо Мир 25Н. К слову, люфт последнего на тушках Никон присутствует, но довольно небольшой, если сравнивать когда он на переходнике…

    • Пастор

      У меня переходник никон-кэнон фиксируется без всяких люфтов. Надевал и легкие и тяжелые никоновские объективы — все сидят как влитые. Переходник с Китая, самый дешевый что был на али:)

  • Олег

    Всем доброго времени суток. Посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать штатный зум-объектив для полнокадра? Камера Nikon D610. Бюджет 200-300$. Из предъявляемых требований: широкий угол не менее 24 или 28мм, фокусные на длинном конце не принципиальны, светосила особо не интересует, ибо есть светлые фиксы, скорость фокусировки вторична, более важна ее точность, и очень важна резкость. Заранее благодарю за помощь.

    • Виталий

      24-85

      • Олег

        Єто тот, который 2.8-4 или VR?

        • Юрий

          Лучше 3.5-4.5G — он современнее и лучше противостоит контровому и боковому свету.

      • Sergey

        Рассмотрите вариант Tamron 28-75/2.8 — недорогой и светлый!

    • Рысь

      24-120/4

  • Виталий

    Владею этой камерой примерно полтора года и сейчас возникает стойкое чувство, что купил её зря. Может быть у меня руки кривые, но после старых Nikon D50 -> D80 -> D200 на «семисотке» имею намного меньше хороших кадров. В основном не нравится странный земельный скинтон — приходится выдавливать что-то приемлемое с помощью профилей D2XMODE1 и PORTAIT, а иногда даже спасает только LANDSCAPE. Пропадает всякое желание снимать.

    Было ощущение, что привыкну, но пыхтеть над каждым кадром в CNX2 надоело. Тем более, что далеко не всегда удается получить достойный результат.

    Вопрос к специалистам по Nikon: проблема с цветом будет решена, если сделаю своего рода даунгрейд на Nikon D7100 — камеру с матрицей от Toshiba, которую очень многие хвалят? Или с D700 я смогу получить такой же цвет?

    Понимаю, что желание перейти с D700 на D7100 звучит, как минимум, странно, но сейчас нет свободных денег, чтобы переходить на что-то выше — D610, D750, а с б/у связываться — целое дело — город у нас маленький, а пересылка издалека такого сложного устройства как камеры — дело рискованное. Чувствую, что мне важнее «приятность цвета», а принадлежность камеры к профессиональному классу беспокоит мало.

    Парк объективов сейчас следующий: 35mm f/2d, 50mm f/1.4d, 85mm f/1.8, 55-200mm для кропа (остался от прошлых камер). Есть мысль продать D700 и купить D7100, а на сдачу взять какой-нибудь неплохой кроп-зум в качестве штатника.

    • Рысь

      у никона до сих пор проблемы со скинтоном.
      Может попробуете фуджи s5 pro или Д200? если вопрос цвета стоит сильнее чем репортажный.

    • Фотоюзер

      таже тема у меня 5100 поначалу не задумывался про скинтоны потом начал больше увлекаться фото и понял что со скинтоном не айс (понимаю что можно обрабатывать у редакторах) но когда много материала нужно обработать то это не фонтан думаю сменить систему

  • Юрий

    Вы уже писали про фотик Canon и вспышки Nikon. Будет ли срабатывать удалённая вспышка Nikon SB-500 от встроенной Canon 70D? Я имею в виду беспроводное управление, с ручными настройками. С теорией понятно, на практике пробовали поджечь беспроводно со своими камерами?

    • Пастор

      А что Вы имеете ввиду под беспроводным поджигом? В смысле, светоловушка или я что-то не так понял. Если светоловушка, то ей все равно от кого поджигаться.

      • Юрий

        Да, я это имел в виду. Дело в том, что вспышки могут управляться по свету или по радио. И, как я читал, у каждого бренда какой-то свой код импульсов для срабатывания ведомой вспышки. Производители принцип своей технологии не раскрывают. Поэтому, если кто-то на башмаке чужую вспышку заставляет работать в ручном режиме, то может кто поделится опытом дистанционного поджига. Меня интересует именно Nikon-овская вспышка. Разницу E-TTL от I-TTL в этом процессе я не очень понимаю.

        • Пастор

          В чисто мануальном режиме настроек светоловушка ловит любой яркий импульс — ей по большому счету все равно. Снимал как раз в те выходные комплектом из трех пых — никон сб-700, юнгнуо 560-2 и кэнон 580 2. Кэноновская была основной на камере, а никон и юнг по светоловушке поджигались кэноновской. Все поджигалось как надо — никаких проблем не возникало.

  • Николай

    Всем привет! Решил интервальную съемку звездного неба сделать, но так как нет тросика программируемого, средствами самой камеры, да вот что-то не возьму в толк, как ее правильно настроить, инструкцию уже наизусть выучил… Камера Nikon D7100. Может кто сталкивался? Там есть настройка количества интервалов, количество кадров в интервале, и время одного интервала, но ее в мануале описано, что после каждого интервала будут кадры со скоростью, с какой выбран режим спуска( s, cl, q). Так вот не пойму, это говорится о кадрах в самих интнралах, что я настаиваю, или это еще доп. кадры делаются между интервалами, если второе, то сколько их будет, и как настроить промежутки между кадрами в самих интервалах? Запутался уже, короче, уши оторвать, кто этот мануал составляет.

    • Yarkiy

      Представьте, что вы снимаете кино с 24 кадрами в секунду, значит если вы хотите получить, скажем, 10 секундное видео, то вам надо нащелкать 240 кадров, если 20 секундное, то 480 кадров, 30 секундное 720 кадров и так далее. Соответственно, если хотите, чтобы видео было плавнее, рассчитайте общее количество кадров исходя из 30 кадров в секунду.

      Так, едем дальше, для обычного таймлапса, динамичного, такого, где есть движение, люди там, или машины, интервал между кадрами от 2 до 5 секунд. Ночное небо это немного другой подход, наверняка будете снимать на длинных выдержках, а это значит, что камера обрабатывает кадр примерно столько же времени, какой длинны выдержка. Если выдержка к примеру 10 секунд, то и интервал между кадрами надо ставить не меньше 10 секунд, а лучше пару секунд сверху.
      Если все ещё не понятно, скажите, попробую объяснить по другому.

      • Николай

        Да это все понятно. У меня вызвало вопросы то, что описано в руководстве к камере, а именно, что между интервалами происходит съемка и идет со скоростью, заданной режимом спуска затвора. И в самой камере нет явной настройки промежутков времени между кадрами, есть только количество интервалов умноженное на количество кадров в одном интервале, и время одного интервала, где интервал должен быть длиннее, чем время, затраченное на съемку количества кадров в этом интервале)) Порылся еще на разных форумах, говорят, что какой-то глюк на длинных выдержках происходит с камерой, если выставлять 1 кадр на интервал, с выдержкой 30 сек., то интервал должен быть 35 сек., тогда между кадрами будет промежутки в 1 сек. А если с короткой выдержкой снимать, тогда интервал на 1 сек. от выдержки нужно увеличить, и между кадрами опять будет 1 сек. Вот как-то так, а если мне не 1 сек нужну между кадрами, а 3 сек, то на сколько тогда интервал увеличивать, если у меня длинная выдержка? Только методом тыка получается, теории по этому никакой нет.

        • Yarkiy

          Поставьте выдержку 30секунд и замерьте с секундомером, сколько времени займёт обработка кадра после закрытия затвора. Прибавляйте к этому желаемое количество секунд и вот он ваш интервал. Экспериментируйте с небольшим количеством кадров, а не то вам ночи не хватит.

  • Михайло

    Доброго дня!Заказав на аліекспрес отражатель 5 в 1, а вони в подарок прислали ще 4 кольори. Підскажіть будь ласка — для чого використовується отражатель 9 в 1 (цікавлять синій, жовтий, зелений та мішаний золотисто сріблястий)? може яка ссилка є?

    • Николай

      Зеленый и синий отражатели обычно используются как задний фон для съемки портрета (если предусмотрена дальнейшая изоляция цветного фона в графическом редакторе).

  • Владимир

    Добрый день.
    Подскажите стоит ли меня д200 на д7000?
    Фотограф любитель, никакой коммерции, чисто для себя, хобби)
    Снимаю пейзажи, редко когда буду снимать людей.

    • РУС

      Нет конечно!!! если ты все равно в фотографии ничего не шаришь!

    • валерий А.

      Наверно, нет. Имею Д200 и Д5100, разницы в т.н. детализации не видно, 200-ка даже резче, потому что поконтрастнее.

    • Рысь

      для пейзажей — однозначно нет.
      И если уж на что-то менять, то не на 7000.

    • Пастор

      Имею обе камеры. Не уверен, что Вам нужна эта замена. Во-первых, цвета д7000 — это не цвета д200 — придется либо шаманить с равами, либо смириться с потерей красивых цветов. Зато Вы приобретете чуть бОльшую скорострельность, съемку видео и возможность снимать на высоких ИСО вплоть до 1600 и даже 3200. На д200 выше 400 особо не поднимешь. Если уж менять, то интереснее было бы взять д7100, как мне кажется.

      • Владимир

        Спасибо за ответ.
        Тоже вот задумался брать д7100.
        Как по мне он интереснее и мощнее, да и цвета такие же насыщенные.
        Вот только ценник немного больный, надо будет поискать другие варианты. Либо же подождать и поднакопить.

        • Пастор

          Ну, можно с той же матрицей попроще модели посмотреть, типа д3300. Только боюсь, после д200 управлять будет уж очень сложно:) Хотя это дело привычки. Если Вам скорострельность и погодозащита не нужна, не нужен допэкран и тд (а в пейзаже чаще всего торопиться некуда, намного важнее найти ракурс и собрать композицию), то можно брать и начальную модель. Благо по качеству фото отличий от той же д7100 почти не будет.

    • Maugli

      Как по мне для пейзажей лучше купить дорогой крепкий штатив/качественный ширик/набор фильтров и т.д. чем новую тушку.

  • Начинающая

    Пожалуйста подскажите, как понимать «замер экспозиции по шаблону» (из чужой фотографии из экзифа). И как получить/создать этот шаблон. Благодарю за ответ.

    • Николай

      Не совсем понятно, что имеется ввиду, из какого контекста вырвана эта фраза? Есть области замера экспозиции: матричный (по всему кпдру), центровзвешенный и точечный. А из другого снимка (шаблона), который есть на карте памяти, можно настроить баланс белого.

  • Аноним

    Всем здравствуйте!Очень мне нравятся фотографии HDR,Может кто-нибудь знает беззеркалку 4/3 или зеркалку(желательно никон т.к. есть объективы)где эта функция хорошо реализована,где легче получить готовый результат?А может лучше собирать в спец проге брекетнг эксспозиции,юзаю д80?

    • Николай

      HDR лучше и качественнее будет сделать в графическом редакторе (Photoshop), неплохо выходит даже из одного кадра RAW, но если уж совсем заморочится, то можно и из нескольких кадров. По камере, моя Nikon D7100 HDR делает, но только если снимать в jpeg, скорее всего, иина других камерах это будет только jpeg, поэтому я этой функцией не пользуюсь.

    • yarkiy

      Накамерный HDR реализован только в JPEG, и выглядит это не айс, особенно с предельными настройками. Так что, как уже сказал выше Николай, эйчдиарить лучше всего в Фотошопе. Вот пример накамерного HDR с максимальным уровнем на камере 7100.

      • Аноним

        Спасибо всем!Понял куда копать!

    • Рысь

      олимпус омд 5 марк2

  • Начинающая

    Вы очень добры, спасибо за ответы. Разобралась. Это матричный замер так обзывает просмоторщик в «свойствах файла».

  • Вован

    Доброго Всем здравия!Хочу перейти на полный кадр,в частности на Nikon D750.Читал,что первая партия была бракованная и «лечилась» в СЦ «безвозмездно,т.е. даром».Вопрос:Как определить из какой партии тушка,по номеру(после такого-то уже исправленная),по дате выпуска(после такой-то даты идёт уже нормальный фотик)?А может ещё по каким либо параметрам?Кто знает,подскажите пожалуйста,не хочется таскать тушку по мастерским.Буду премного благодарен за любую информацию.

    • Вв

      У вас гугл поломался? Дублирование комментариев не ускоряет ответ на ваш вопрос. А вот забанить тут могут.

  • Карина

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста!!! Застряло зеркало в среднем положении! На экране горит errr06! Что делать! Можно ли справиться с этой проблемой самой? Или только сервис???Заранее спасибо!!!

    • Юрий

      Если видимых причин нет (попал посторонний предмет в камеру и заклинил зеркало, на пример), то лучше в сервис

    • Вв

      Снимите объектив, осмотрите шахту на предмет посторонних предметов. Если оных не обнаружено, попробуйте выключить камеру, вынуть аккумулятор, через минуту-две вставьте на место, включите. Если не помогает — то лучше обратиться в сервис.

    • Карина

      спасибо,что откликнулись! Но все эти операции я проделала…и ничего(((

  • Аноним

    Nikon 300s — не включается кнопка меню и просмотра,
    на панели управления отображается индикатор экспозиции и никак нельзя переключить в другой режим, только при удержании кнопки просмотра глубины резкости на панели отображаются данные обычного режима.
    Что делать, как убрать режим экспозиции и включить меню?

    • Вв

      может, на аппарате какая-то кнопка ‘залипла’?
      Попробуйте понажимать все кнопки по несколько раз.

    • Рысь

      в мастерскую, залипла кнопка на корпусе.

  • Тимур

    Стоит ли покупать в качестве первой зеркалки Nikon D2s?

    • Вв

      Насколько мне известно, камеры ‘Nikon D2s’ не существует.
      А вообще — я бы не советовал новичку, в качестве первой камеры Nikon D2**. Это профессиональная, большая, тяжелая, довольно старая камера, с маленьким дисплеем, с дорогими (но быстрыми) картами CF. Камера не имеет режима LiveView, не умеет снимать видео, не имеет автоматических режимов, имеет довольно низкое рабочее Iso.

      В ‘защиту’ камер стоит сказать, что они имеет высокую скорострельность, неплохой буфер, отличный погодозащищенный корпус и хорошую эргономику.

      Имхо, более новые камеры будут намного интереснее, если вы не собираетесь забивать ею гвозди под дождем :-)

    • Рысь

      нет.

      • Тимур

        А почему нет? Я взрослый человек. Хорошо разбираюсь в технике. Прочитал очень много обзоров на этом сайте. Английское меню не проблема.Есть вариант купить хорошую зеркалку. Б\у естественно. Но нужен надежный аппарат, а не пластиковый.

        • Рысь

          Потому что есть куда лучшие способы потратить деньги на фо