Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Аркадий здравствуйте, подскажите есть ли какой-то способ кроме проф. вспышки, бороться с тенью от 17-55 2.8, снимал детей в дет. саду, там бежевый ковёр, если замазать в редакторе, всё равно пятно в ногах остаётся, тень конкретную даёт этот объектив.
Только внешняя вспышка (накамерная и выносная, синхронизированная). Не обязательно суперпрофессиональная.
Господи, с таким объективом и пыхать встроенной вспышкой в лоб – это само по себе моветон жуткий.
Купите хоть мануальную китайскую долларов за 50.
кадр у вас перед носом, что там жуткого? а мануальную китайскую для себя приберегите.
Жуткое – то, что все плоское, аки блин. Ну если вы этого не видите, можете продолжать бороться с тенью от объектива, считая это единственной проблемой)))
Мануальную китайскую – не поверите – использую с удовольствием.
Да, берите любую с возможностью пыхать вверх (а если и в сторону, то тоже может пригодиться, но гораздо реже), вроде сб300, сб400. На сб400 я надевал самодельный лопушок-отражатель, получался рассеяный свет от пыха вверх и часть направленного вперёд. Дёшево и эффективно.
Купите внешнюю sb-700\600\ 800\900 и направляйте в потолок.
Аркадий, здоровья, счастья Вам и Вашей семье!
С Наступающим!
спасибо
Аркадий здравствуйте! Что бы вы посоветовали взять в пределах 50 000 т.р. б/у конечно же. Снимаю в основном предметы, мебель, иногда портрет. Не знаю что выбрать, Nikon d610, d750, d3s? что бы вы посоветовали? может вообще что ни будь другое?
А чем вы уже снимаете? (цены лучше называть в другой валюте, за рубли тут консультации закончились)
Сейчас простой d3300, тогда долларов 700))
Из перечисленного вами, d610. d3s отличный, но тяжёлый и большой. Не забудьте про фф оптику.
D750 не советуете?
Смысла в нем не особенно. Ненужная переплата, к тому же косячные партии проскакивали.
А вообще для портрета возьмите второй пятак и 85/1.8 usm, в сумме выйдет дешевле 50000)) А для предметов оставить 3300.
Спасибо вам большое! Вы имеете в виду 5d mark ii?
Да, его.
I have a problem with the Yongnuo 85mm f1.8 lens on a Canon EOS M200 mirrorless using an adapter. it shows the following message. this message appears like i am using the kit lens and it has a button. can you help me solve it? (sorry this photo is in Indonesian)
This means your lens does not fit the camera even with an adapter.
Здравствуйте, Аркадий!
Много лет снимаю на Nikon D5000. В последнее время появилась необходимость во внешней вспышке, поскольку появились мероприятия в полутемных залах, где снимать без нее просто невозможно. Выбираю между Nikon SB 600 и Yongnuo Speedlight yn560 III (обе БУ). Скажите, пожалуйста, какую всё-таки лучше взять ?
Родные, как правило, лучше.
Добрый день!
Имею Nikon D5200
Посоветуйте не дорогой телевик для фото природы (животные, птицы). С фокусным думаю около 400.
Есть ли смысл брать для таких целей объектив с ручным фокусом (в моем случае), вроде Объектив Tamron AF LD 200-400mm 1:5.6 75DN Nikon F?
Спасибо!
Если будете успевать фокусироваться, можно взять, если недорого. Есть аф варианты типа 70-300, тут полно обзоров. Есть ещё 18-300, 16-300, 18-400 от Тамрона же. Вручную будет довольно тяжело попасть в фокус, 200-400 очень тяжёлый, да ещё поршень, с рук очень неудобно. Есть от Никона 200-500 5,6, но существенно дороже. В вашем случае (имхо) оптимально Никон 70-300 af\p. Резкий, быстрый, должен быть аф с вашей камерой. Тут очень много других нюансов, если интересует съёмка очень диких животных, то ни 300, ни 400 не спасут.
Спасибо!
Есть 55-200, иногда не хватает фокусного.
Будет ли смысл менять на Никон 70-300 af\p?
Для съёмки диких животных и птиц, чем длиннее, тем лучше. Птицы ведь очень разные по размерам, как впрочем и другие животные. Одна фотографиня, шикарно снимающая птичек начинала на кропе (Д7100, 7200) с использования 70-300 ВР. Потом у неё появился 200-500 5,6 и Д500. Также использовала телеконвертеры 1,4 и 2. Ещё есть пример олимпусоводов-птичников. Те любят оликовский 400мм.+тоже конвертеры. С учётом их кропа от эфр 800 и выше. Это серьёзный подход и серьёзные деньги. Но и результат шикарный. С иануальным фокусом на длиннофокусном объективе вы намучаетесь.
Насчёт Олика ошибся. M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4.0 IS PRO называется, эфр 600мм.
Здравствуйте. Как узнать год выпуска камеры NIKON ? По серийному номеру можно ?
А зачем такая точность?
Всем добрый день!
Скажите пожалуйста насколько важен VR на фокусном расстоянии 300мм.
Есть два объектива Nikon AF-P 70-300mm DX VR и Nikon AF-P 70-300mm, один с VR, второй без.
Разница в цене в два раза.
Какой из них лучше приобрести?
На длинных фокусах важен + кроп. Стаб позволяет использовать более длинные выдержки и меньшие значения исо. Но. Снимать подвижные объекты + съёмка со штатива – табу. Также стаб увеличивает энергопотребление.
Спасибо!
А именно для съемки животных и птиц, он не нужен? Съемка будет со штатива.
А если футбол например на улице снять?
Ну дак считайте сами: для средне-дрожащих рук выдержка должна быть 1/ЭФР, в случае ФР 300мм на кропе S=1/300*1,5=1/450с, учитывая, что и диафрагму желательно прикрыть до 8 хотя бы – никакого исо не хватит. А со стабом можно снимать на 1/60, исо хватает. Вывод: хватает денег – берите со стабом, нет – будете плеваться. Со штативом что-то неподвижное и не торопясь снимать годиться, сильно он мешает оперативности и мобильности. Особенно для птичек и футболистов.
Если условия съёмки не будут идеальными(а они такими редко бывают), то накопите на объектив со стабом.
По хорошему уже от 85мм желательно наличие стаба, от 105мм он уже нужен(имхо).
Ещё такой момент если снимать на улице на телевики с большими блендами, то может заметно влиять боковой ветер, поэтому лучше накопить на объектив со стабом.
По-моему, ясно написано – подвижные объекты-стаб отключить, иначе получите обратный ожидаемому эффект – смаз. Чем быстрее движутся ваши объекты (птички, футболисты и пр.), тем короче выдержка (но не до безумия). Техник съёмки много, смаз движения иногда используется для придания динамики кадру. Всё путём проб и ошибок, практики.
Здравствуйте! Не подскажите в чем проблема? Приобрел объектив CCTV 25мм f1.4 с переходником под Nikon F (планировал использовать на Nikon d3200). Изображение максимально заблюрено, как будто нет фокуса. Диафрагма работает, кольцо фокусировки вращается, но фокусировки не происходит. Использую режим “M”, разумеется. Это брак объектива?
этот объектив подходит только для беззеркальных камер. Детали здесь.
Понятно. Спасибо!
Друзья, я тут надумал D70 продавать и нужно узнать ресурс батареи, хотя бы приблизительно. В опциях не нашел шкалы от 0 до 4, как в тушках посовременнее. Есть идеи, как хотя бы приблизительно оценить ресурс без того чтоб “зарядил на полную и высадил фотканьем до дна”?
Детальность вопроса заключается еще в том, что у меня 2 Nikon D70 и 2 Nikon D70s, так получилось)
аккумов штук 7, хочу штучки 2-3 себе оставить и продать по одному D70 и D70s, возможно, по 2 аккума на каждый. Продаю на площадке где желательно дотошно описать кондицию всего комплекта. Не хотелось бы одному покупателю 2 аккума на 500 снимков отправить, а второму – 2 на 50)
Надо бы их хоть примерно протестировать
Здравствуйте. Использую Nikon D500. Кто знает наверняка, из собственного опыта, какой максимальный объем карт памяти поддерживает данная камера, cf type b и sdxc? Интересует 256 Гб, собираюсь заказать почтой с Али, хочу быть уверен, заранее спасибо
любой
Аркадий, спасибо за ответ. Я имел ввиду, поддерживает ли камера объем 256 Гб и более, а не сам формат карты
да, без проблем. И даже 1 ТБ скушает и будет работать
Спасибо огромное, что уделили внимание
фокус по глазам)))
Здравствуйте, Аркадий.
У меня есть небольшой объективчик CZJ Tessar 6.5cm f/4.5, о котором пока не удалось найти никакой информации – ни на eBay, ни на collectiblend, ни на lens-club. Могли бы вы заочно что-то о нём сказать или Вам можно его как-то его передать на тестирование? В целом, это далеко не единственный у меня объектив, о которых не густо информации, не знаю, если Вам это хоть как-то интересно, мог бы что-нибудь из имеющегося дать для обзоров.
В линейке Tessar f/4.5 Эрнста Вандерслеба и Пауля Рудольфа было множество объективов. В основном угол у них одинаковый – порядка 45 градусов, то есть ФР определяет формат, для которого объектив предназначался. 65 мм – странное что-то, конечно. Может быть, объектив использовался в установках типа фотоувеличителей или в каких-то технических камерах нестандартного формата.
Спасибо, Родион!
Доброго дня! Яку бв техніку Ви б порадили на бюджет 30-40000 грн?
Зараз знімаю на nikon d5100, два об’єктиви nikorr AS-F 1,8, 35mm i 50mm. В основному фотографую жіночий портрет, сімейні і дитячі фотосесії. Давно хотіла перейти на повний кадр, бо думала, що там картинка буде гарніша, об’ємніша, розглядала для покупки nikon d750, затестила у знайомої на свій 50mm і не побачила різниці між фотографіями на мій кроп і на d750. Плюс почитала огляд у Вас на сайті і попередні коментарі, тепер геть не впевнена в своєму виборі. Можливо якусь іншу тушку порадите і до неї об’єктиви? Не принципово нікон, розглядаю всі варіанти. Дякую!
Правильного выбора не существует. D750 хороший вариант, но эра зеркальных камер ушла, уже следует смотреть на беззеркальные варианты https://radojuva.com/2019/05/milc-madness-returns/
Если разницы не увидели, возможно вам пока рано что-то менять.
Здравствуйте Аркадий. Имеется обьектив Фуджинон Pegasus III от TV камеры. Матрицу от кенон 550 он не кроет и рабочий отрезок у него маловат ( маунт B4) правильно ли я мыслю:
даный обьектив можна спарить только с фотоаппаратами типа никон J1???
можно и с другими беззеркалками, той же микрой или сони, у последний можно к кдропу 1.4 добавить любой дополнительный кроп еще 2х программно
Добрый день. Аркадий, посмотрел Ваше интервью по поводу Fuji S5Pro. У меня пара S3Pro. Вы рассказали о том, что спустя 10 лет активного использования пропятака нашли способ увеличения буфера серийной сЬемки чуть ли не до бесконечности. Поделитесь опытом. Благодарю.
три хитрости
1. Функция ‘SETUP->DISPLAY->IMAGE DISPLAY->OFF’ добавляет в буфер 1 кадр RAW или JPEG с расширенным D-Range.
2. Если функция ‘SETUP -> DISPLAY -> IMAGE DISPLAY’ установлена в значения ‘CONTINUOS’, или ‘4 SEC, или ‘2 SEC’, то камера очень медленно записывает снятый материал на карту памяти. Скорость записи не зависит от пропускной способности карты памяти. Даже если использовать самую быструю CF карту памяти, скорость записи данных не изменится. Скорее всего проблема в том, что после записи каждого кадра камера тратит время на его повторное считывание и вывод на дисплей, из-за чего ощутимо увеличивается время записи остальных кадров из очереди буфера кадров. После заполнения буфера кадров один снимок записывается в течении 2.5 секунды, даже если это JPEG маленького размера ‘S’ со средним качеством ‘NORM’. Данную функцию можно отключить и существенно увеличить длительность серии кадров. Если воспользоваться данной рекомендацией, то за 1 минуты съемки S5 Pro может сделать около 70 снимков JPEG L FINE (при w2 и ISO < =640). 3. При использовании ISO 800 и выше включается дополнительное принудительное шумоподавление, что приводит к более медленной записи снимков на карту памяти (перед записью снимки проходят дополнительную обработку по шумоподавлению). Это приводит к меньшей длительности серии кадров на ISO <=640 и на ISO >=800.
Скорее речь шла не про буфер, а про серию кадров. При таких настройках в формате JPEG можно снимать без серьезныХ запинок постоянно со скоростью около 1-1.5 к/с (W2, 12 MP).
У S3 Pro, если выключить превью, использовать карту XD H то камера тоже работает почти без запинки в JPEG (L, WIDE, 12 Mp)
Добрый день, Аркадий.
Nikon D3 не записывает информацию о числе диафрагмы. Вся другая информации о снимке доступна, число диафрагмы не меняется и показывает – 1. Пробовал разные объективы – 80-200/2.8, 50/1.4d.
обновить прошивку
Здравствуйте Аркадий. Попробовал вогнать в парфокальность обьектив Fujinon aspheric TV zoom
байонет В4. Печаль, подозреваю хочет +- 0.1 мм точности, а может и 0.05. Макетирую на обычной охранной камере и мониторе . Хочу установить на Никон 1 (матрица подходящая и аппарат не дорогой). Это действительно так сложно? Может что не так делаю? Парфокальность поймал, но убегает она на доли милиметра.
Кому будет нужно- для байонета В4-рабочий отрезок 48 мм (так измерено )
Может оставить этот обьектив как варифокал и не заморачиваться?
Как варифокал он работает отлично.
У Nikon 1 J1 очень короткий рабочий отрезок, что позволяет использовать множество мануальных объективов от дальномерных камер (Ваш коментарий) – нет этого режима “М” в етой железке.
10 раз читал паспорт) Она физически не поддерживает чужеродных обьективов. может я плохо читал7 То обычная мыльница с раз”емным соединением.
Доброго дня, шановний пан Аркадій!
Маю переконання, що фотографії треба саме друкувати на папері. Завжди друкував, заказуючи друк у фотомагазині. Бачив у продажі струмині фотопринтери, але чув, що фотографії з них мають набагато менший період життя і швидко вицвітають. Може це міф? Розкажіть будь ласка про різні способи друку і ї*+/-.
PS: фотолюбитель, що заразився цим хобі саме на Вашому сайті.
я много лет печатал на 6-ти цветном принтере, фото сильно выгорают от любой краски и любой бумаги, если они не в альбоме (без влияния солнца). Если в альбоме – за 15 лет незаметно. Сейчас печатаю исключительно в фотолабах, много.
да и причём также выгорают за стеклом, но меньше, чем без стекла, также выгорают просто на стене в комнате, когда Солнце на них уж никак не могло светить и всё-таки фотки заказанные где-то выглядят получше, чем просто напечатанные на глянцевой бумаге на простом струйном принтере Canon. И цвета в оригинальном картридже на чуточку лучше, чем у чернил с алика
Здравствуйте!
Переклинило голову, не могу сообразить, почему при длинной выдержке фотка на экране получается светлой, а при короткой – тёмной? Разве матрица и ф/плёнка работают по-разному? И какие фотки можно улучшить в редакторах, светлые или тёмные(смотри картинку)? Может эта тема уже где-то была – буду рад ссылке на неё.
Заранее спасибо!
Да уж, переклинило так переклинило.
При длинной выдержке на матрицу попадает больше света, чем надо=фото светлое, при короткой – очень мало света попадает на матрицу = фото тёмное. На плёнке тоже самое. Улучшать в редакторах надо исходную, результаты о тёмных и светлых зависят от конкретного фотика и программы обработки.
“Человек”, вот ЭТО-ТО мне и непонятно, почему у плёнки и у матрицы разная “реакция” на длинную выдержку. Ведь ф/плёнка(эмульсионный слой) в данном случае чернеет(тёмный кадр), а матрица почему тогда светлеет(светлый кадр)? Получается, нужно мысленно воспринимать(подразумевать) экран ф/а как “фотобумагу”, то есть – с чёрного негатива получится СВЕТЛАЯ фотка, а со светлого негатива – тёмная, разумеется при одинаковой выдержке при ф/печати. Так что ли?
Прим: просто когда-то вычитал, что “матрица – это то же, что и ф/плёнка”, поэтому и не могу въехать. :(
Прим2: я имел ввиду у какого снимка сохраняется БОЛЬШЕ деталей, которые можно “вытащить” при редактировании, у тёмного или у светлого? (Например: в тёмном негативе деталй сохраняется больше чем в светлом. А как с этим делом у цифрового кадра?). :(
Чтобы не разводить флуд из-за моей “тупизны”, комментировать или уточнять больше не буду, но буду признателен всем, кто прояснит где в моём мозге не так повернулись винтики в этой заморочке. Спасибо!
Матрица дает “позитивное” изображение. Пленка-негатив, который при печати ведет себя так же, как и матрица.
А тянуть детали лучше всего и нормально проэкспонированного снимка. При недодержке и передержке детали теряются (в тенях и светах соответственно). Немного проще “тянуть” тени, но лучше изначально получить качественный исходник. Конечный результат будет лучше.
Господа, всем СПАСИБО за помощь!
Ответ я нашёл: https://photo-sasha.ru/article-2019-05-30-operating-principle-of-digital-camera?ysclid=lg310l14mr680296032
Вопрос исчерпан.
Химия и физика, не?
Аркадий (и всё читающие данный вопрос), здравствуйте. Нужен ваш совет.
Сейчас у меня nikon d5100 + 18-105 + гелиос44м6. Всё устраивает, пробег меньше 20к. Есть вариант покупки d7000 (пробег 23к) с tamron 17-50 (после продажи тушки d5100 с геликом, например, и с моей доплатой). Стоит ли? Я в курсе про одинаковые матрицы, но в d7000 привлекает “инфопогон”, отвёртка и немножко объектив. У нас можно недорого взять для него 55-300 и 50 1.8d.
Есть и мысль купить к имеющемуся сетапу nikon dx 35mm 1.8 и успокоиться. Я в раздумьях. Как бы поступили вы и что думает народ, прочитавший этот вопрос до конца. Спасибо
Смотрите камеру и объектив, проверяйте. Особенно Тамрон. Вобще, не совсем понятно, вас всё устраивает, но может докупить 35-ку… Видимо, чего-то не хватает.
Добрый день. Ребят, может у кого-то завалялась самсунговская программа для их камер nx(nx300, к примеру) для перекидывания файлов с камеры на комп по wi-fi. Называется Samsung PC Auto Backup.
Понятно, что можно перекидывать по кабелю или доставать карту памяти, но не хочется. В техподдержке самсунга, увы, не дают – камеры уже не входят в список поддерживаемых продуктов. В центре загрузки ее тоже нет.
Добрый день, Аркадий. Nikkor 28-105/3.5-4.5 при движении линзоблока от широкого угла диафрагма самопроизвольно закрывается и пропадает автофокус. Особенно критично в режиме макро. Вернуть в рабочее состояние можно лишь дожав механически на 28мм в меньшую сторону. Грешу на шлейф диафрагмы.
Если не прилагать усилий, то минимальное число диафрагмы на 28мм. Указывает 4.5 вместо 3.5, а на 105 – 29 вместо 22.
Я не нашёл раздел “мануальная оптика” и, соответственно, контакты.
Вопрос такой. Наверное сейчас бесполезно искать объектив МС АПО Телезенитар 4,5/300 с резьбовым соединением М42х1 ? Наверное такой сохранился только в музее КМЗ.
только у коллекционеров
Здравствуйте уважаемый Аркадий, подскажите пожалуйста, я вот недавно приобрёл для экспериментов кэнон 5д марк2, только саму тушку.
Вот теперь вопрос, при сбросе до заводских настроек выскакивает сообщение что камера занята и сброса не происходит,также отключён счётчик затвора.
Как скинуть настройки до заводских и обнулить камеру.
Я раньше канонам не пользовался.
Пробували зробити резет без карти пам’яті?
Добрый день, без карты тоже не сбрасывается
В мусорку, к сожалению.
Почему, в чем причина
Your camera is dead( Утопленница, скорее всего. Если ещё фурычит, то скоро сдохнет. Вывод: не покупайте б\у удалённо без проверки. И не б\у тоже, на всякий случай.