Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Помогите пожалуйста, может знаете. Имеется никон 51000 и вспышка мец мекаблиц 36аф4н не поддерживающая ручной режим, только ттл. Так вот при использовании советских стекол вспышка работать отказывается, говорит меняй оптику,а ручного режима повторюсь — нет. Вопрос: будет ли она поджигатся через синхронизатор, и если да, то какой?
Спасибо.
А если в камере выбрать “управление встроенной вспышкой – ручной”, тоже в ттл будет шпарить?
Увы не шпарит. Без посторонних средств вообще никак. Собственно и вопрос, как вообще радиосинхронизатор действует, будет поджигать вспышку на полной мощности, если на ней нету настроек, или не будет вообще никак? Важно какой сигнал он передает, просто срабатывать?
Так я не понял – если на камере выбран режим управления вспышкой М (и какая-то мощность), она вообще не пыхает? И какие посторонние средства тут помогут? Радиосинхр-р – для управления удалённой (т.е. снятой с камеры) вспышки; лучше, чем с башмака, вспышка работать не будет.
Камера не переводится в ручной режим внешней вспышки, так как вспышка его не поддерживает, можно включить только ручной режим встроенной, что на роботу внешней не влияет. Я предполагаю (надеюсь), что камере определит синхронизатор как внешнюю вспышку, и все будет работать, или заблуждаюсь?. Просто взять попробовать негде, вот и морочу голову, а купить и положить в тумбочку не охота, время не то.
Камера не переводится в ручной режим внешней вспышки, т.е. в меню е1 – управление встроенной вспышкой строка М,Ручной не активна? Я понял, у Вас её нет, вспышки. У меня тоже. Но на ручном режиме из камеры, по-моему, все вспышки работают.
В том то и дело, что этот мекаблиц зараза не работает (камера при нажатии на спуск не делает кадр, а пишет “замените объектив”) при любых настройках. Вот и возникла идея спасаться синхронизатором.
Добрый день! Прошу помочь с определиться с выбором объектива, какой все же лучше по качеству рисунка , качества сборки и т.д. , вопрос стал между Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 II
и CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM ,использоваться будет на CANON 60D.
Спасибо за ответ!
Сборка у обоих не супер, но в целом неплохая, зависит от экземпляра. 28-135 я смотрел штуки три и они были очень разными. Один болтался весь, другой мылили сильно, третий был идеален. 28-105 только один держал в руках – по моим ощущениям не сильно отличается от 28-135 в плане качества рисунка и сборки. Вот только у 28-135 есть стаб, что для съемки статики весьма немаловажно. Объективы-то не суперсветлые и стаб им не помешает, особенно при использовании на кропе. Ну и по традиции напомню, что широкого угла лишитесь – 28мм на кропе это уже весьма узковато, типа 45мм на фф. По мне маловато. Не рассматривали сигму 17-50 2.8ос или тамрон 17-50 2.8? Или нужно именно телеположение большое, а широкое ни к чему?
Ну а в целом, я сравнивал 28-135 с 24-105 4лис и могу сказать, что не настолько старый зум хуже эльки, насколько дешевле. Очень достойный объектив, если найти в хорошем состоянии. Правда, я оценивал их работу на 5д, а на 60д может статься из-за большой мегапиксельности, старые зумы будут сильно мылить… Но если ставить выбор строго между ними, то я за объектив со стабом.
Спасибо Вам за ответ!На счет сигмы 17-50 2,8, не знаю, у них как я слышал вообще много не очень качественных сборок …. Я бы с удовольствием взял 24-70L но цены сейчас как то кусаются … иногда нужно для съемки в небольших студиях , с 50мм не всегда влазишь…. вот и ищу что то приемлемое…
Ну, если есть сорокет, то все же лучше 24-70 2.8л взять. Первая версия не такая резкая, зато бокешка получше и цвета мне больше нравятся (но это субъективно). Кстати, еще как варивант две эльки – 28-70 2.8л (побольше ХА и поменьше резкости, но все равно очень крутая штука) и 24-105 4лис (стаб, весьма резкий с открытой и также отличный конструктив). Ну и можно третью эльку посмотреть, самую дешевую 17-40 4л. Конечно, светосилы маловато, но как дополнение 50мм самое то.
Но это все варианты с прицелом на фф. А так сигма хороша на кроп, а все косяки можно при осмотре проверить.
А еще есть 28-70 f/3.5-4.5 от которого я вообще кипятком писался даже на кропе. Оба выше обозначенные как на 60d себя поведут одному Богу известно. Я считаю так: при таких современных тушках и старых стеклах – только пробовать САМОМУ, сказать со стороны может только Кашпировский.
Согласен!!!! 28-70 f/3.5-4.5 это идеальный вариант , но найти в продаже практически нет возможности !!!! очень редко попадается….
Вот нашел 28-70 3,5-4,5 , подскажите на что обратить внимание при тестах если есть опыт использования данной линзы . Спасибо!
Опыт есть, но это стекло специфических болячек вроде не имеет. Я проверял по стандартной схеме, как и любой другой объектив.
Здравствуйте, Аркадий! Я подписана на Вашу рассылку и очень вам благодарна за Ваш кропотливый труд! Возникла необходимость, задать вопрос специалисту, по работе с моей камерой Nikon D5500, но, к сожалению и удивлению, я не нашла ее на Вашем сайте! Это случайность, ошибка или ее не будет? Благодарю за ответ.
Ее нет на сайте. Это реальность
Перечитайте инструкцию (или прочитайте, если вы до сих пор этого не сделали). Помогает в 99% случаев.
Если не помогло – задайте вопрос в техподдержку на nikon.ru – отвечают обычно довольно быстро, и довольно грамотно. Несколько раз писал им по весьма специфическим вопросам, в будни отвечают максимум в течении суток.
Благодарю Вас за полезный ответ.
Подойдет ли передняя линза объектива Гелиос 44-2 85 года выпуска к Гелиосу 44-2 79 года выпуска?
Аркадий добрый день! Нужен ширик для nikon d800, хочу очень бюджетный вариант пусть даже мануальный советский. В нашем городе есть возможность купить или МС мир-20Н или довольно редкую вещь Quantaray AF 19-35 c байонетом nikon. Хотел бы узнать ваше мнение мир или этот зум или может рассмотреть зенитар 16
Доброе утро! Захотелось брать с собой повседневную вторую камеру. Выбор пал на БЗК. Почитав отзывы различных пользователей я в некоторой расстеренности. Каждый хвалит свое, но понятно, что выбор делать мне. И так, что бы мне хотелось от камеры – 1.Обязательно поддержка Авто ИСО
2.Быстрый и точный АФ
3.Максимально высокое ИСО
4.Наличие видоискателя
5.Хороший цвет на выходе
6.Компактность с универсальным зумом с диафрагмой 2.8 до 4
7.Сменный объектив
Я склоняюсь к Сони А6000, Фудж Х-Т10,Олик ОМ-Д 5 или 10.
Понимаю,что это три разные системы прошу дать совет реальных пользователей БЗК. Может кто-то отдает предпочтение другому функционалу камер? Но то, что я перечислил по пунктам очень важно для меня.
быстрый АФ – у олика
высокие исо – у фуджика
видоискатель лучше всех у фуджика.
цвет – олик и фуджик, но каждый по своему.
нет компактных универсальных зумов с такой дыркой ни в одной системе, компактные фиксы – есть.
Сони – если нравится сони
как рассчитать кратность макро для объектива
Здравствуйте! Может кого-то были проблемы с переходником никон-кэнон в том плане, что объектив немного люфтил? Думаю либо переходник такой плохой попался, либо Мир 25Н. К слову, люфт последнего на тушках Никон присутствует, но довольно небольшой, если сравнивать когда он на переходнике…
У меня переходник никон-кэнон фиксируется без всяких люфтов. Надевал и легкие и тяжелые никоновские объективы – все сидят как влитые. Переходник с Китая, самый дешевый что был на али:)
Всем доброго времени суток. Посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать штатный зум-объектив для полнокадра? Камера Nikon D610. Бюджет 200-300$. Из предъявляемых требований: широкий угол не менее 24 или 28мм, фокусные на длинном конце не принципиальны, светосила особо не интересует, ибо есть светлые фиксы, скорость фокусировки вторична, более важна ее точность, и очень важна резкость. Заранее благодарю за помощь.
24-85
Єто тот, который 2.8-4 или VR?
Лучше 3.5-4.5G – он современнее и лучше противостоит контровому и боковому свету.
Рассмотрите вариант Tamron 28-75/2.8 – недорогой и светлый!
24-120/4
Владею этой камерой примерно полтора года и сейчас возникает стойкое чувство, что купил её зря. Может быть у меня руки кривые, но после старых Nikon D50 -> D80 -> D200 на “семисотке” имею намного меньше хороших кадров. В основном не нравится странный земельный скинтон – приходится выдавливать что-то приемлемое с помощью профилей D2XMODE1 и PORTAIT, а иногда даже спасает только LANDSCAPE. Пропадает всякое желание снимать.
Было ощущение, что привыкну, но пыхтеть над каждым кадром в CNX2 надоело. Тем более, что далеко не всегда удается получить достойный результат.
Вопрос к специалистам по Nikon: проблема с цветом будет решена, если сделаю своего рода даунгрейд на Nikon D7100 – камеру с матрицей от Toshiba, которую очень многие хвалят? Или с D700 я смогу получить такой же цвет?
Понимаю, что желание перейти с D700 на D7100 звучит, как минимум, странно, но сейчас нет свободных денег, чтобы переходить на что-то выше – D610, D750, а с б/у связываться – целое дело – город у нас маленький, а пересылка издалека такого сложного устройства как камеры – дело рискованное. Чувствую, что мне важнее “приятность цвета”, а принадлежность камеры к профессиональному классу беспокоит мало.
Парк объективов сейчас следующий: 35mm f/2d, 50mm f/1.4d, 85mm f/1.8, 55-200mm для кропа (остался от прошлых камер). Есть мысль продать D700 и купить D7100, а на сдачу взять какой-нибудь неплохой кроп-зум в качестве штатника.
у никона до сих пор проблемы со скинтоном.
Может попробуете фуджи s5 pro или Д200? если вопрос цвета стоит сильнее чем репортажный.
таже тема у меня 5100 поначалу не задумывался про скинтоны потом начал больше увлекаться фото и понял что со скинтоном не айс (понимаю что можно обрабатывать у редакторах) но когда много материала нужно обработать то это не фонтан думаю сменить систему
Вы уже писали про фотик Canon и вспышки Nikon. Будет ли срабатывать удалённая вспышка Nikon SB-500 от встроенной Canon 70D? Я имею в виду беспроводное управление, с ручными настройками. С теорией понятно, на практике пробовали поджечь беспроводно со своими камерами?
А что Вы имеете ввиду под беспроводным поджигом? В смысле, светоловушка или я что-то не так понял. Если светоловушка, то ей все равно от кого поджигаться.
Да, я это имел в виду. Дело в том, что вспышки могут управляться по свету или по радио. И, как я читал, у каждого бренда какой-то свой код импульсов для срабатывания ведомой вспышки. Производители принцип своей технологии не раскрывают. Поэтому, если кто-то на башмаке чужую вспышку заставляет работать в ручном режиме, то может кто поделится опытом дистанционного поджига. Меня интересует именно Nikon-овская вспышка. Разницу E-TTL от I-TTL в этом процессе я не очень понимаю.
В чисто мануальном режиме настроек светоловушка ловит любой яркий импульс – ей по большому счету все равно. Снимал как раз в те выходные комплектом из трех пых – никон сб-700, юнгнуо 560-2 и кэнон 580 2. Кэноновская была основной на камере, а никон и юнг по светоловушке поджигались кэноновской. Все поджигалось как надо – никаких проблем не возникало.
Всем привет! Решил интервальную съемку звездного неба сделать, но так как нет тросика программируемого, средствами самой камеры, да вот что-то не возьму в толк, как ее правильно настроить, инструкцию уже наизусть выучил… Камера Nikon D7100. Может кто сталкивался? Там есть настройка количества интервалов, количество кадров в интервале, и время одного интервала, но ее в мануале описано, что после каждого интервала будут кадры со скоростью, с какой выбран режим спуска( s, cl, q). Так вот не пойму, это говорится о кадрах в самих интнралах, что я настаиваю, или это еще доп. кадры делаются между интервалами, если второе, то сколько их будет, и как настроить промежутки между кадрами в самих интервалах? Запутался уже, короче, уши оторвать, кто этот мануал составляет.
Представьте, что вы снимаете кино с 24 кадрами в секунду, значит если вы хотите получить, скажем, 10 секундное видео, то вам надо нащелкать 240 кадров, если 20 секундное, то 480 кадров, 30 секундное 720 кадров и так далее. Соответственно, если хотите, чтобы видео было плавнее, рассчитайте общее количество кадров исходя из 30 кадров в секунду.
Так, едем дальше, для обычного таймлапса, динамичного, такого, где есть движение, люди там, или машины, интервал между кадрами от 2 до 5 секунд. Ночное небо это немного другой подход, наверняка будете снимать на длинных выдержках, а это значит, что камера обрабатывает кадр примерно столько же времени, какой длинны выдержка. Если выдержка к примеру 10 секунд, то и интервал между кадрами надо ставить не меньше 10 секунд, а лучше пару секунд сверху.
Если все ещё не понятно, скажите, попробую объяснить по другому.
Да это все понятно. У меня вызвало вопросы то, что описано в руководстве к камере, а именно, что между интервалами происходит съемка и идет со скоростью, заданной режимом спуска затвора. И в самой камере нет явной настройки промежутков времени между кадрами, есть только количество интервалов умноженное на количество кадров в одном интервале, и время одного интервала, где интервал должен быть длиннее, чем время, затраченное на съемку количества кадров в этом интервале)) Порылся еще на разных форумах, говорят, что какой-то глюк на длинных выдержках происходит с камерой, если выставлять 1 кадр на интервал, с выдержкой 30 сек., то интервал должен быть 35 сек., тогда между кадрами будет промежутки в 1 сек. А если с короткой выдержкой снимать, тогда интервал на 1 сек. от выдержки нужно увеличить, и между кадрами опять будет 1 сек. Вот как-то так, а если мне не 1 сек нужну между кадрами, а 3 сек, то на сколько тогда интервал увеличивать, если у меня длинная выдержка? Только методом тыка получается, теории по этому никакой нет.
Поставьте выдержку 30секунд и замерьте с секундомером, сколько времени займёт обработка кадра после закрытия затвора. Прибавляйте к этому желаемое количество секунд и вот он ваш интервал. Экспериментируйте с небольшим количеством кадров, а не то вам ночи не хватит.
Доброго дня!Заказав на аліекспрес отражатель 5 в 1, а вони в подарок прислали ще 4 кольори. Підскажіть будь ласка – для чого використовується отражатель 9 в 1 (цікавлять синій, жовтий, зелений та мішаний золотисто сріблястий)? може яка ссилка є?
Зеленый и синий отражатели обычно используются как задний фон для съемки портрета (если предусмотрена дальнейшая изоляция цветного фона в графическом редакторе).
Добрый день.
Подскажите стоит ли меня д200 на д7000?
Фотограф любитель, никакой коммерции, чисто для себя, хобби)
Снимаю пейзажи, редко когда буду снимать людей.
Нет конечно!!! если ты все равно в фотографии ничего не шаришь!
Наверно, нет. Имею Д200 и Д5100, разницы в т.н. детализации не видно, 200-ка даже резче, потому что поконтрастнее.
для пейзажей – однозначно нет.
И если уж на что-то менять, то не на 7000.
Имею обе камеры. Не уверен, что Вам нужна эта замена. Во-первых, цвета д7000 – это не цвета д200 – придется либо шаманить с равами, либо смириться с потерей красивых цветов. Зато Вы приобретете чуть бОльшую скорострельность, съемку видео и возможность снимать на высоких ИСО вплоть до 1600 и даже 3200. На д200 выше 400 особо не поднимешь. Если уж менять, то интереснее было бы взять д7100, как мне кажется.
Спасибо за ответ.
Тоже вот задумался брать д7100.
Как по мне он интереснее и мощнее, да и цвета такие же насыщенные.
Вот только ценник немного больный, надо будет поискать другие варианты. Либо же подождать и поднакопить.
Ну, можно с той же матрицей попроще модели посмотреть, типа д3300. Только боюсь, после д200 управлять будет уж очень сложно:) Хотя это дело привычки. Если Вам скорострельность и погодозащита не нужна, не нужен допэкран и тд (а в пейзаже чаще всего торопиться некуда, намного важнее найти ракурс и собрать композицию), то можно брать и начальную модель. Благо по качеству фото отличий от той же д7100 почти не будет.
Как по мне для пейзажей лучше купить дорогой крепкий штатив/качественный ширик/набор фильтров и т.д. чем новую тушку.
Пожалуйста подскажите, как понимать “замер экспозиции по шаблону” (из чужой фотографии из экзифа). И как получить/создать этот шаблон. Благодарю за ответ.
Не совсем понятно, что имеется ввиду, из какого контекста вырвана эта фраза? Есть области замера экспозиции: матричный (по всему кпдру), центровзвешенный и точечный. А из другого снимка (шаблона), который есть на карте памяти, можно настроить баланс белого.
Всем здравствуйте!Очень мне нравятся фотографии HDR,Может кто-нибудь знает беззеркалку 4/3 или зеркалку(желательно никон т.к. есть объективы)где эта функция хорошо реализована,где легче получить готовый результат?А может лучше собирать в спец проге брекетнг эксспозиции,юзаю д80?
HDR лучше и качественнее будет сделать в графическом редакторе (Photoshop), неплохо выходит даже из одного кадра RAW, но если уж совсем заморочится, то можно и из нескольких кадров. По камере, моя Nikon D7100 HDR делает, но только если снимать в jpeg, скорее всего, иина других камерах это будет только jpeg, поэтому я этой функцией не пользуюсь.
Накамерный HDR реализован только в JPEG, и выглядит это не айс, особенно с предельными настройками. Так что, как уже сказал выше Николай, эйчдиарить лучше всего в Фотошопе. Вот пример накамерного HDR с максимальным уровнем на камере 7100.
Спасибо всем!Понял куда копать!
олимпус омд 5 марк2
Вы очень добры, спасибо за ответы. Разобралась. Это матричный замер так обзывает просмоторщик в “свойствах файла”.
Доброго Всем здравия!Хочу перейти на полный кадр,в частности на Nikon D750.Читал,что первая партия была бракованная и “лечилась” в СЦ “безвозмездно,т.е. даром”.Вопрос:Как определить из какой партии тушка,по номеру(после такого-то уже исправленная),по дате выпуска(после такой-то даты идёт уже нормальный фотик)?А может ещё по каким либо параметрам?Кто знает,подскажите пожалуйста,не хочется таскать тушку по мастерским.Буду премного благодарен за любую информацию.
У вас гугл поломался? Дублирование комментариев не ускоряет ответ на ваш вопрос. А вот забанить тут могут.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!!! Застряло зеркало в среднем положении! На экране горит errr06! Что делать! Можно ли справиться с этой проблемой самой? Или только сервис???Заранее спасибо!!!
Если видимых причин нет (попал посторонний предмет в камеру и заклинил зеркало, на пример), то лучше в сервис
Снимите объектив, осмотрите шахту на предмет посторонних предметов. Если оных не обнаружено, попробуйте выключить камеру, вынуть аккумулятор, через минуту-две вставьте на место, включите. Если не помогает – то лучше обратиться в сервис.
спасибо,что откликнулись! Но все эти операции я проделала…и ничего(((
Nikon 300s – не включается кнопка меню и просмотра,
на панели управления отображается индикатор экспозиции и никак нельзя переключить в другой режим, только при удержании кнопки просмотра глубины резкости на панели отображаются данные обычного режима.
Что делать, как убрать режим экспозиции и включить меню?
может, на аппарате какая-то кнопка ‘залипла’?
Попробуйте понажимать все кнопки по несколько раз.
в мастерскую, залипла кнопка на корпусе.
Стоит ли покупать в качестве первой зеркалки Nikon D2s?
Насколько мне известно, камеры ‘Nikon D2s’ не существует.
А вообще – я бы не советовал новичку, в качестве первой камеры Nikon D2**. Это профессиональная, большая, тяжелая, довольно старая камера, с маленьким дисплеем, с дорогими (но быстрыми) картами CF. Камера не имеет режима LiveView, не умеет снимать видео, не имеет автоматических режимов, имеет довольно низкое рабочее Iso.
В ‘защиту’ камер стоит сказать, что они имеет высокую скорострельность, неплохой буфер, отличный погодозащищенный корпус и хорошую эргономику.
Имхо, более новые камеры будут намного интереснее, если вы не собираетесь забивать ею гвозди под дождем :-)
нет.
А почему нет? Я взрослый человек. Хорошо разбираюсь в технике. Прочитал очень много обзоров на этом сайте. Английское меню не проблема.Есть вариант купить хорошую зеркалку. Б\у естественно. Но нужен надежный аппарат, а не пластиковый.
Потому что есть куда лучшие способы потратить деньги на фотооборудование.
Очень странно, что “прочитав много обзоров на сайте”, вы задаете подобные вопросы
Нужен просто хороший и надежный аппарат. При небольшой стоимости до 30000 р.
вы не поверите какое множество насколько куда более лучших вариантов класса “простой и надежный аппарат” можно найти даже на первичном, не говоря уже о вторичном рынке, до 30 тыщ рублей.
я вам больше скажу… 10 тыщ хватит.
А с другой стороны заманчиво и интересно заиметь топ-проф хоть и 10-летней давности, поюзать, так сказать, легенду, а вы человеку по рукам.
да Рода ради! Он же взрослый человек, с 30 тыщами и десятками прочитанных обзоров.
Флаг в руки и барабан на шею.
Правда непонятно с чего тогда советов спрашивать.
30 тыс. думаю вполне хватит для любительской фотосъемки. Просто спросил, можно ли начать ей заниматься на Nikon D2x(s). И все.
Далеко не лучший вариант за эту сумму. Тут из б/у целую кучу куда более интересных вещей можно взять:
1) 5д от кэнон. Полный кадр как-никак. И цвета отличные и оптики навалом на него.
2) 7д. И быстрый и удобный. И пластика никакого, как Вы и хотите. Настоящий рабочий инструмент. Скорость съемка та же.
3) фуджс5про. Красивые цвета, опять же, отличная эргономика.
4) никон д300с. Отличная эргономика и скорострельность, две карты памяти. Также как и два предыдущих – в неубиваемом корпусе.
5) никон д200 намного дешевле и ничем особо не хуже д2с.
Более подходящие по нынешним временам аппараты:
6) никон д3300 – намного более качественная матрица, намного выше рабочие исо.
7) никон д7100 – также отличная матрица и при этом хороший корпус.
8) кэнон 650д – поворотный экран и неплохой автофокус в видео (коего у д2 нет вовсе).
9) беззеркалки от фуджи или панасоника с отличным набором функций.
В общем, вариантов за эти деньги полно и в основном они лучше д2с. Сама же двойка лучше (да и то не всех предложенных мною вариантов, а части) для сурового репортажа. Вы снимаете под дождем, в снегах по много дней? Вам непременно нужен комбо-корпус и Вы не приемлете батарейных блоков? Тогда берите д2с.
Ну и напоследок, если просто хочется прикоснуться к истории, поснимать тем, чем 10 лет назад снимали топовые фотографы мира, то тогда вопросов нет – берите. Так-то тушка крутая. Ничего не случится, если даже Вы в ней разочаруетесь – продадите и возьмете что другое.
Огромное Вам спасибо. За хорошее объяснения. Очень Вам благодарен. Буду выбирать что то из Nikon. Склоняюсь к D300s.
Уже теплее. Но тоже репортажный проф(бюджетный). В качестве первой камеры не каждый посоветует. Я бы предложил посмотреть на Д80, – тоже мощная, потенциал для роста – с головой, цвета красивые, без видео, правда – тогда делали фотокамеры, а не комбайны. У нас на авито за 11 тр. торгуют с китовым 18-135, останется ещё на вспышку и(или) фикс-объектив.
Спасибо. А D80 с китовым AF-S 18-135 1:3.5-5.4G ED + SB-700 + 50mm 1.8D = Нормальный комплект для начала?
Отличный комплект.
для художественности из бу лучше посмотреть на д40 или д200 или s5pro +35/1,8г +70-300(55-300) если нужен телевик.
для дома – д5200/д3200.
для репортажности – д300с.
Можно посмотреть на д7100.
полтинник на кропе не нужон, 35 мм лучше
Здравствуйте , хочу купить себе ширик на кроп . Думаю токину 116 2.8. Вопрос : часто нужно фокусные мм больше 16 мм или 16мм достаточно? Также рассматриваю варианты токина 11-20, сигма 10-20 4-5,6 , токина 12-24 4.0 , самиянг 10 2.8 .
А какой фотоаппарат? Никон или кэнон? Если кэнон, то кэнон 10-18ис – лучший вариант. На никон тут сложнее. Токина 116 2.8 – отличный ширик, но фокусные уж очень малы, да и широкое положение всего 11мм, вместо обычных для кропошириков 10мм. Другое дело, что кроме Вас никто не решит хватит ли Вам диапазона 10-16мм. Лично я на никоне использую озвученную Вами сигму 10-20 и меня она полностью устраивает. Достаточно резкая, не очень боится зайцев, фокусные весьма удобные и мало ХА. К тому же, насколько я понимаю, сейчас это самый дешевый вариант автофокусного зум-ширика на никон, кроме совсем паршивого тамрона. Если есть возможность проверить – найдите где-нибудь ширик и поглядите какие конкретно фокусные нужны. Может и 11мм токины хватит, это весьма широко. Другое дело, то в токине идет заметная переплата за светосилу, а нужны она Вам в ширике или нет, опять же – Вам надо решить.
Огромное спасибо , буду решать
по мне – токина 12-24 оптимум.
вопрос нужно ли 10 мм фокусного каждый решает для себя
Люди, кто юзает С Кэнон 7 д марк 2 скиньте плиз пару нелбработаных джпегов или напишите отзывы!!!!!Спасибо!!!!!
Джепеги несложно найти в сети. Я не использовал его долго, но трогал недавно. Очень быстрый – это самое главное, что я понял от короткого общения с ним. Быстрый автофокус, быстрая скорость съемки, быстро настраивать можно. По мне очень достойный репортажный аппарат, свою старую семерку, если она помрет, знаю чем заменить. Еще порадовала работа на высоких исо, судя по экрану камеры (что, конечно, необъективно) намного лучше, чем у 7д или 650д. Вполне можно поднимать до 3200. Ну и вернусь к скорости – меня, как любителя репортажной съемки, жутко порадовала скорострельность. Реальный пулемет в небольшом корпусе.
Пастор, как она по сравнению с цветопередачей с Кэнон 7 Д и по резкости???
Смотрел на экране, так что ничего путного сказать не могу. В целом автобб вроде лучше работает, а по резкости я больше вопросов задаю стеклу, а не тушке.
Спасибо!! Ребята, возможно еще кто-то ПРАКТИЧЕСКИ знаком с Кєнон 7 Д марк 2 напишите свои впечатления!
Пастор, если будете еще юзать Кэнон 7дм2, отпишитесь пожалуйста! Спасибо!
Конечно, с удовольствием.
Доброго дня. Мой вопрос насчет технологии HDR. Я так понимаю, что необязательно делать несколько снимков с разной экспозицией, а лучше просто сделать из одной равки несколько снимков с разной экспозицией?
ДД камер не бесконечный. Для ‘настоящего HDR’ снимок клеится из нескольких RAWов (в идеале – снятых со штатива, в безветренный день). ‘Псевдо HDR’ можно даже из одного JPEGа вытянуть, но это уже не тру.
необязательно.
Можно. можно и из одного джипега.
Но нормальный подход это склейка из 3 и более кадров.
Здравствуйте Аркадий и завсегдатаи прекрасного форума!
Очень давно являюсь читателем и учеником этого сайта от Аркадия. Вот такая проблема нарисовалась у меня с SB-900. Осенью приобрел по дешевке у знакомого знакомых даный девайс. Имею D7000 и SB-600. Но захотелось SB-900, тем более почти на «халяву», а безплатный сыр бывает только в… Когда покупал, проверил, вроде все нормально. Снимаю внучку в школе в спортзале и сразу шок. Хорошо 600-ку догадался взять на всякий пожарный. Переставил и снял праздник. Стал разбираться с 900-ой. Причина — все снимки недоэкспонированные. Пришлось увеличить мощность на +1,0, т.е. по максимуму. Вопрос, что за причина, конденсатор или лампа. Функцинал вспышки работает без проблем. И кто знает, во что обойдется мне эта «халява». А с поправкой +1.0 моя 600-ка рядом не стояла. И еще, где посмотреть заводской номер, чтобы узнать сколько ей лет?
попробуйте поменять лампу, обычно “садятся” они.
цена на ебее вроде не особо велика, в несколько сотен укладывается.
но будьте осторожны при самостоятельной разборке вспышки – от кондера можно оочень нехилый заряд схлопотать, он ведь никогда полностью не разряжается, в обычных условиях.
Спасибо Рысь за совет. Так и сделаю.