Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
лёха, рысь спасибо, напрягает, что когда закрываешь крышкой, не поцарапать бы переднюю линзу, как то близко она расположена.
Я вас уверяю, передней крышкойвы линзу точно не поцарапаете.
Другое дело,если вас задолбало постоянно надевать снимать крышку, то да, стоит поставить защитник.
Но хороший защитник это 1,5-2тыщи, недешев.
А за рбычным придется следить каждый раз – не дал ли он паразитную засветку или блики, особенно при контровом свете или источниках света в кадре, например фонарей.
В принципе, у меня на 35тке обычно стоял недорогой, с мс-просветлением зашитник от ховы или кенко, было норм в 70%случаев, а крышка и не надевалась вовсе.
Сын как то привёз с/фильтр 52мм (TIFFEN UV HAZE USA) для 55-200мм, так и лежит, так как у меня на нём стоял у/фиол, с ним купил б/у ч/з интернет.Ещё на футлярчике надпись: GGS PROFESSIONAL LCD SCREEN PROTECTOR, что это за стекло (прозрачное, светлое) подскажите?
э/т об/н зщ-ый фл/тр. ультр-фиолет-ый.
добавлю, что от нормального производителя.
Рысь,Артем! Спасибо, понятно и доступно…, наверное и поставлю
китайцы лепят так круто надписи на светофильтрах и ими же виртуозно подделываются упаковки под kenko и hoya \всё это продают наши торгаши и такой навешивают на уши лапши как в очках про цей- совские стекла\и что там будет с эльками + защитное стекло-фуфло пусть кто-нибудь осветит–это ведь тоже становится оптическим элементом \\такие надо ставить на g-master и ухайдакать их до бюджетной оптики.
Добрый день, на данный момент имею Nikon D7100 + Tamron 28-75 2.8 + SB-700, некомерчески снимаю лавстори, друзей, животных, и др. В планах создать небольшую домашнюю студию, и начать понемногу пытаться зарабатывать на хобби, задумался о полном кадре (чувствую что дорос:) Хватит ли мне D700 для тех же задач + студия, есть неплохое предложение по покупке сия чуда, уже извелся весь) Очень хочу, но боюсь взять D800 (б/у) т.к. думаю что нужны будут дорогие стекла + новый ноут для постобработки, бюджет с случае продажи того что имею (кроме sb-700 уж больно нравится) составит 130 килорублей, прошу совета у профессионалов дельного совета, пожалуйста:)
Все это можно спокойно проделать и на д7100, без покупки полного кадра.
И студию можно не собирать а пользоваться обычными арендуемыми
Nikon D610 или Сanon EOS 6D
Комп вам новый точно не нужен. Я на данный момент пользуюсь ноутом Toshiba, который купил в 2006! Добавил RAM самостоятельно. Тянет PS CS3 без проблем.
зависит от нагрузок. попробуйте собрать панораму кадров из 30+ в raw. когда мне надоело ждать по часу на ноуте с i3 и 4ГБ, купил комп с i5 и 8 Гб. Думаю еще 8 добавить и покусываю локти, что не взял с i7.
Здесь ключевое слово “ноут”. Десктопный шустрее будет:)
Да и монитор лучше не тфт.
у меня i7 2поколения[2.2ггц] и 16гб на ноуте а на старом hp [core2 duo 2.8ггц] и 8гб –разница в 1.5 раза .частота процессора имеет большее значение в двумерной графике да и вся заработает память на win8 \да чтобы 64-битная винда\ да чтобы 64-битный фотошоп да на ssd диске установленном\\да чтобы фотофайлы на этот диск были скачаны а не торчали в медлительном считывателе и тд–добавьте уважаемые…
Десктопный I7 имеет большую тактовую (не так ли?). Больше 8 Гб вроде не приходилось использовать. При работе проца имеет важное значение количество потоков. У i7-го их 8, что очень хорошо, но опыт говорит, что i5-го начиная с частот 3 ГГц хватает с головой. Сами фотки не обязательно на SSD. Вот конвертер и операционная система – очень желательно. Еще видеокарта берет на себя часть вычислений (т.е. от видеокарты тоже зависит).
чтобы использовать многопоточность, сама программа должна быть многопоточной. хотя конечно многопоточный процессор здорово ускоряет работу, когда открыто много разных программ
Я проявляю в DPP (Canon) в AIDA-64 видна 90-100% загрузка всех 4-х ядер
не городите что попало жаждущим ответа\ну причем тут потоки на одной задаче\поставьте программу определения загрузки процессора\их как грязи\все эти интели и амд особенно не работают на максимальных частотах на двумерной графике \подключать дискретную карту –эффекта тоже нет,только на играх.я не сочиняю – у меня на ноуте samsung ручной переключатель 4 режимов работы от низкочастотного экономического режима до подключения hd5470-2gb{radeon}–толку мало\\так и работаю на экономическом режиме- хоть вентилятор не шумит. с другой стороны довелось поработать на маке 9-10летней давности–кажись фотошоп 3 был, 9 мак ось или 10–не суть\а вот процессор был мотороловский–всего 400мгц …и как порхали 50 мб tiff-файлы не передать .конечно с программами на халву-то туго на мак-осях а уж маки предпоследних поколений на интелях только для статуса и мак ось не помогает \ чудо яблоко съели монополисты\зато простор спорить какой.вывод следующий–не тратьте зря денюжку.вот –разгоняйте проц по самое некуда если сумеете пришпилить это дело к фотошопам и занимайтесь рендерингом пока не сгорит
Даже и не знаю…
1. AIDA-64 мониторинг компонентов компьютера (очень подробный).
2. Основная нагрузка в проявке – конвертация RAW – JPG.
3. При выполнении задачи если приложение умеет разделять ее на потоки – они (ядра-потоки загружаются).
4. При чем двумерная графика к ро-конвертеру и работе процессора, объясните (я не в курсе)
5 Видеокарты умеют брать часть вычислений от процессоров. AMD FireStream, nVidia Cuda.
6. Быстродействие системы зависит от архитектуры в большей степени чем от тактовой частоты.
Десктоп при равной с ноутом цене будет более производительный
Чтобы не разводить бодягу с техподробностями, как бывший сисадмин, скажу, что есть в компьютерах такое понятие, как “бутылочное горлышко”. Оно означает, что если хотя бы одно устройство, даже в очень мощном компьютере будет медленнее других, то вся система будет иметь скорость этого медленного устройства. Поэтому собирая комп, надо гнаться не за мощным процом или топовой видюхой, а обратить внимание на соответствие частот всех деталей. При правильной сборке, даже не очень мощный комп может выдавать неплохие результаты.
как известно винда не знает никаких потоков а видит как бы 8 ядер\\ как пишут опытные юзари -герца нужна для быстроты и это очевидно и для архитектурных программ и для офисных и для фотопрограмм – все это меряно перемеряно\\. я твердо стою на приросте производительности как уже указывал со всеми кэшами и hyperthreading в1.5-2раза\\ ну нету тут шейдеров-мейдеров.попал бучок 4пень на 3ггц одноядерный \\xp,память-1гб.проблемы с wifi, но экран 19д{1600*1024}и вполне прилично дергал на 3 шопе 35мб raw\\ это я просвещаю домашних бюджетников чтоб не тратили зря денюжку \ну все же серьёзные люди видят, что прогресс-то в магазинных компах только для игр \вышли энергоэкономные процы аж по 1ггц и никто не пищит кто не играет в танчики \\и это не регресс а просчитанные маркетинговые ходы на годы.
Купите для начала объектив Nikkor 85/1.8G. Собирайте парк фиксов! Зумы – баловство!
Семисотка сама по себе не сделает шедевр. Да и старая она уже. 12 мп мало! У D610 автофокус очень не айс! У 7100 думаю лучше гораздо. Поэтому, камеру можно пока не трогать. Если с финансами не шикарно.
Если хотите не очень большие файлы, хорошую чувствительность (2500-5000ISO) и полный кадр недорого – D610. А если нужен хороший автофокус и все остальное на уровне (кроме ISO) – D810. Тем более, он сейчас снят с производства и будет дешеветь(?). D810 это про-камера, в отличии от 610, 750, 7100. Со всеми вытекающими…
Б/у камеру брать стоит только у очень хорошего знакомого, который ей действительно почти не пользовался и отдает за чисто символические деньги. В остальных случаях это будет аппарат, окупивший себя раз 10 и продаваемый исключительно от боязни выхода его из строя.
Монитор нужен на матрице IPS. В тестах монитора смотрите охват AdobeRGB по максимуму чтобы был! Это важно.
Про комп скажу так. Проявка 36 мп. raw будет медленнее раза в 1.5-2 по сравнению с 24 мп. Это можно проверить скачав файл с инета. Для серьезной обработки в фотошопе нужно много памяти (16 гигов и более) и SSD диск для кэша фотошопа. Если вы не будете собирать коллаж 10000х10000 пикселей с несколькими слоями – хватит обычного 4/8 ядерника AMD. Даже для ретуши 36 мп.
Д700 камера весьма неплохая, снимать на нее можно все, что угодно. Но новых давно уже нет, а б.у. брать не стоит так как есть у ее пара болезней которые проявляются по мере выработки ее ресурса. Плюс к этому Д700 камера с характером: для получения вменяемого цвета кожи требуется точное попадание в нужную экспозицию, на правку цвета в РАВ рассчитывать не стоит. А для этого нужен опыт съемки именно на эту камеру. Поэтому, как снимающий на Д700 уже почти 8 лет, я не рекомендую эту камеру к покупке в качестве первой ФФ.
Посему лучше рассмотреть варианты Д610, Д750, Дф.
А не подскажете ли мне, камерой Н-н Д-90 с каким объективом можно снять более-менее приличное видео, 18-105-ым пробовал. не очень…?
Тут актуальнее вопрос самого оператора
D90 сам по себе плохо снимает видео. Если хотите снимать репортажное видео – купите видеокамеру. На зеркалку снимать можно только постановочное и то когда есть куча дополнительного оборудования.
Да просто так иногда побаловаться видео, вот и спросил, теперь понял, спасибо, была и камера но внук уронил на асфальт и кирдык ей приключился.
Приобрел объектив юпитер 37А с переходником на Никон D3200. Но Никон не видит объектив.В чем проблема?
Он и не должен его видеть. В разделе “статьи” – более подробно, как использовать советские объективы.
Как он его увидит – объектив без контактов. А глазьёв нету.
А автофокус тоже не работает? Это проблема
Ставите на камере режим М и снимаете на ручных настройках.
Добрый вечер, нужен совет. На данный момент камера никон д5100 и 18-55( стандартный комплект). В планах сменить камеру на никон д 7200, но пока хотелось сменить обьектив к уже имеющейся камере( вопрос финансов при покупке всего сразу. Присмотрела два варианта, и один запасной. Первый-
Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR, второй- Nikon AF-S DX Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II. Третий-Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR или все же Nikon AF-S Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5 G IF ED VR, но о нем отзывы разные. Я фотографируй для себя путешествия и пейзажи в любое время года. Спасибо за ранее.
18-140, либо 16-85
А Вам 24мм для пейзажа не узковато будет?
с перспективой перехода на полный кадр)
но 24-85 для полного кадра это все равно, что 18-55 для кропа – самое дешевое стекло
Ну это если перспектива будет) Об этом автор не говорил
полтинника хватит хорошего\сейчас обмен фотографиями утвердился в электронном виде, особенно у молодёжи. больших мониторов у большинства нет\ все снимки с объ.меньше 35мм разглядывать на экранах меньше 10дюймов не интересно с худож. точки зрения-мелко \а уж панораму и вовсе.что люди снимают в двухнедельке -понятно:фейсы, архитектуру, пейзаж.\для козявки можно взять недорогое реверсное кольцо\этот который для селфи- вполне монопод, вечерком от смазов\ и всё….- доказано zanussi\\ тут как-то одна мадам снимала на марк3 я полюбопытствовал на тему качества и ,знаете, убедился на экране айфона6/ снимают все на аппаратах -мама не горюй, а результатом довольствуются 10*15см или на экране бучка в 2.5 мегапикселя. Вывод:я бы озаботился уж не супер, но хотя бы порядка 24дм монитором, а то всё объективы да объективы.на бучке тут аберрации показывал одному дусту на 36мп так устал щелкать до 150%, но показал-таки,добрался –смех
Купите полтинник. Если поймете его прелесть – дальше сами разберетесь. Если не понравится – продавайте всю технику! Фотография – это не ваше!
Полтинник на КРОП. Для путешествий и пейзажей. Если не поймешь прелесть 80 мм эквивалентного фокусного как штатного объектива – не фотограф.
?
Человеку нужен тревел-зум или пара стекол типа 20…28 и 50…85 мм
…вот пример человека, который не понял… Ну снимал я на КРОПЕ несколько лет на полтинник и не умер! Иногда тесновато было. Вот и купил 20/2.8D, а снял на него только 1-2% от всех кадров. Ширик – не ходовой объектив!
а зачем всех мерять по себе?
24-120 брать и оставить кит для широкого угла на кропе.
Это не меряние, а передача опыта! А то много всяких “доброжелателей”, которые разный хлам советуют. А люди потом не понимают, почему нельзя хорошую фотку сделать. Вроде все делаю, как советуют… Вот и покупает человек недорогой фотик с китовым объективом. Снимает полгода и бросает это дело. А будь у него хотя бы обычный копеешный полтинник, глядишь и выросло что-то путнее!
24-120 f4 – тяжелый посредственный репортажный зум.
Тогда уж 18-55 оставить для пейзажа, а докупить 85 1.8g для портрета и природы.
Бред! Большая часть новичков прошли через дешевые полтинники. У многих он остался? Зайдите на форумы, где в подписях к сообщениям есть перечень техники. Посмотрите экзифы фотографий на разных фотосайтах.
Полтинник (типа 1,8 разных производителей) – это возможность понять, что такое светосила, отделение фона, боке за небольшую сумму. После эйфории приходит понимание, что в помещении тесно, на улице коротко и т.д. написанное актуально в большей степени для кропа.
Про репортажность 24-120 и его посредственность расскажите, пожалуйста, еще!!! Но сначала про съемку природы на 85.
Жду закидонов про фото пейзаже
Жду закидонов про фото пейзажей макрообъективами!
Ну да, не понял.
Зачем такая крайность суперширик 20мм? На кропе штатник (как дети в школу) 30-35мм. 50-к более-менее на ФФ и точка.
Телевиками (80+) можно снимать пейзажи (типа горы) и клеить панорамы (тот еще гемор без нормального штатива с панорамной головкой).
Nikkor 24-120 f4 – СТРЕМНЫЙ ОБЪЕКТИВ!
Глупцы!!! Зачем вы покупаете дорогие линзы?? Есть же полтинник животворящий!
Не поленитесь кроме таблицы посмотреть и графики. Увидите, например, что после 5,6 полтишок сдувается, а “стремный объектив” резок и т.д. Но это все чепуха, как и подобные сравнения. 24-120 – замечательный универсал для многих задач. Для профи его уже может не хватать, но любителю он отлично подойдет. 50 и 85 годны для определенных задач, где они неплохи.
Спасибо еще раз, но я понимаю, что мнения разные, я мягко говоря любитель, поэтому я так и не получила ответа, что мне из зум объективов выбрать. С уважением Инесса.
Если хотите всерьез и надолго, то 24-120. Рабочая лошадка, постоянная светосила, пыле-влагозащита и будет работать на любой камере никон. Если попроще, то 18-140 или 18-200. У них нет всего, что есть в 24-120, но есть чуть шире угол (у 18-200 и теледиапазон побольше) и они полегче. Решать Вам)
Спасибо, 24-120 и на FX подходит?Разница в цене в Латвии где-то 300 евро, поэтому склоняюсь именно к этому объективу. Спасибо за точный ответ.
Судя по разбросу фокусных расстояний Вы сами не знаете, что хотите и что Вам нужно. Определитесь сначала какие фокусные Вам нужны, а какие нет – это сразу сократит Ваш список желаемых объективов. И не берите 24-120 первой версии без VR – на него много нареканий от пользователей.
Спасибо, больше выбираю между 24-120 и 18-140, за путалась читая отзывы, некоторые советуют брать 18-200, поэтому его и включила.
У Вас там и 24-85 затесался)) Ну какой вопрос, такой и ответ) Вопрос: Хочу объектив какой-нибудь. Это вызывает множество советов, т.к. никто не знает, что Вы хотите и главное зачем? Выбор между 24-120 и 18-140 прост: берете Ваш кит, ставите 24 мм расстояния и смотрите – достаточно Вам широкого угла для съемки или нет. Далее по обстоятельствам. Посмотрите свои фото из поездок, какими фокусными расстояниями Вы пользуетесь. Если Вам не нужно 18мм, то еще подумать, а если нужно, то Ваш вопрос решен)) 24-120 будет получше, хотя тяжелее.
Эх, Артем, Артем…
Артем так борется с потенциальными конкурентами!
Артему просто лет 12 и “слишком много форумов” Отсюда категоричность в вопросах, с которыми знаком теоретически и поверхностно. Пройдет
Здравствуйте,подскажите на NIKON 3100 из советских широкоугольных объективов можно установить.
Здравствуйте! Все что угодно. Только с безлинзовым переходником не будет бесконечности. Вариант под Никон только МИР-20Н знаю. Плюс на кропе полноформатный широкоугольник широкого угла не даст.
Спасибо.Я понимаю так, что надо искать что то никоновское или аналог?
Да, либо Никоновское, либо из советского с буквами Н(Nikon F) и А(сменный хвостовик) на конце.
Спасибо.
Спасибо за ответы.
Ребята, подскажите это пятна на матрице или так может пыль выглядеть? Диафрагма – 5.6, фокусное – 105мм.
Контраст задран, разумеется.
Светлый фон возьмите. А так похожа на грязь на матрице.
Здравствуйте. Подскажите что выбрать для начинающего – хочу попробовать зеркалку и купить б/у: Nikon d40 kit или Canon 450D kit (бюджет ограничен). Какой лучше из этих фотоаппаратов выбрать, как первая зеркалка? Режим сьёмок – портреты, путешествия, природа и тд.
конечно кэнон 12мегапикселей против 6. 14бит рав вместо 12-ти. режим LiveView.
видео никто из них не снимает
полтинника хватит хорошего\сейчас обмен фотографиями утвердился в электронном виде, особенно у молодёжи. больших мониторов у большинства нет\ все снимки с объ.меньше 35мм разглядывать на экранах меньше 10дюймов не интересно с худож. точки зрения-мелко \а уж панораму и вовсе.что люди снимают в двухнедельке -понятно:фейсы, архитектуру, пейзаж.\для козявки можно взять недорогое реверсное кольцо\этот который для селфи- вполне монопод, вечерком от смазов\ и всё….- доказано zanussi\\ тут как-то одна мадам снимала на марк3 я полюбопытствовал на тему качества и ,знаете, убедился на экране айфона6/ снимают все на аппаратах -мама не горюй, а результатом довольствуются 10*15см или на экране бучка в 2.5 мегапикселя. Вывод:я бы озаботился уж не супер, но хотя бы порядка 24дм монитором, а то всё объективы да объективы.на бучке тут аберрации показывал одному дусту на 36мп так устал щелкать до 150%, но показал-таки,добрался –смех
“англичане ружья кирпичем не чистят” (с)
подержите в руках фотики – какой понравился такой и берите!статья о мегапикселах есть у Аркадия – читайте!
По цене 450го можно взять 40D. Он интереснее будет (есть опыт работы с обоими).
да и cmos матрица
Д40.
Кэноны нужно брать не ниже 550.
Уважаемый Андрей, сейчас я пользуюсь фотоаппаратом Nikon D3000, для моей работы его вполне хватает, но у меня есть плёночный аппарат Minolta и там прекрасный объектив, можно ли его использовать для Nikon, существуют ли переходные кольца и если да, то где их можно купить . Заранее благодарен за ответ
Может Вы Аркадия имели в виду? Андреев я что-то в ближайшем рассмотрении не увидел))) По Вашему вопросу: для сохранения бесконечности такой переходник должен быть с линзой, т.к. рабочий отрезок у минолт короче. Иначе получите “макрик”. Переходники в природе такие есть. Посмотрите на али или ебей.
Да конечно, Аркадий, прошу прощения, а как он маркируется
Да конечно, Аркадий, прошу прощения, а как он маркируется не подскажите что искать )?
Я вот так нашел: minolta af to nikon adapter
спасибо
СТОП! Минолта АФ – это другой байонет. Этот должен называться SR.
АФ – это то что на современных соньках.
Не знаете – не советуйте, нагуглить неверное человек и сам сможет.
Неавтофокусный Минольтовский – MD.
По моему, проще купить никоновский полтинник Nikkor 1.8g. Будет и автофокус и танцев меньше. По резкости даже выиграет у минолты.
На Nikon у меня есть хорошие объективы )) просто это лежит очень долго, жалко, можно же его использовать
Добрый день .Подскажите какой выбрать объектив Nikkor 18-105 или SIGMA AF 70-300.
первый
А что фотографировать будете? Первый – универсал. Можно пейзажи, путешествия, городские зарисовки, стрит, портреты любительские и т.д. Второй – теледиапазон. Птички, портреты любительские, специфические пейзажи и т.д. Никон будет получше качеством. В идеале брать оба. Закроете почти весь диапазон.
Так то и буду))).Если я правильно понимаю что Никон как широкоформатный считается(или я ошибаюсь).
Вы ошибаетесь) Никон с широкоугольным диапазоном на “коротком конце” (т.е. участок ближе к 18 мм)
Прошу прощение не широкоформатный, а я имел в виду широкоугольный.
Подскажите при покупке на что обратить внимание.
С рук? Внешний вид, царапины, пыль под линзами, плавность хода колец зума и фокуса, проверить бэк/фронт-фокус, резкость. Желательно взять с собой ноут чтобы просмотреть внимательно фотографии.
Спасибо.
подскажите пожалуйста, каким лучше объективом, на Никон Д-90, лучше снимать спортисвные соревнования в спортзале, Никкор 18-105мм или Никон 35мм f/1,8 g, на моё соображении в режиме приоритета диафрагмы, на макс.открытой диафрагме и ИСО 400-800, или как?
18-105. Параметры согласно условий съемки и пожеланий к результату. Я бы снимал в М-режиме.
Артем! Спасибо. Но я ещё не в полной мере освоилопределение параметров экспозиции, что то одно легче выставить, учусь…
Ручной режим не так страшен, как его малюют. В видоискателе у Вас будет экспонометр, т.е. поправки можно делать не отрываясь.
А смысл крутить выдержку по шкале, если автомат это мгновенно делает?
Смысл в том чтобы все снимки серии были одинаково проэкспонированы. Автомат может на одном померять, например, игрока в светлой майке, а на другом толпу в чёрном.
А экспонометр не будет (как и в автомате) замерять белые-чёрные майки?
А фотограф зачем?
А чтобы держать эту бандуру. И автоматикой разумно пользоваться. Вы предложили: “чтобы все снимки серии были одинаково проэкспонированы”, т.е. один раз поставить экспопару и авто-исо убрать, чтоб не вмешивалось, а потом пытаться исправлять пересветы-недосветы. А если при каждом кадре (репортажном) с экспошкалой бороться – может автомату это отдать?
Если правильно установлены параметры, то не с чем бороться. Пакетная обработка в лайтрум, если нужно добавить резкости, цветности, шумы победить.
Это ж не концерт, свет постоянный и практически равномерный.
Если снимать спорт в зале, то Артем, думаю, прав насчет ручного, если кому влом нажать на кнопку блокировки экспозиции.))) Свет постоянный, ракурс примерно тоже. Пара пристрелок для выбора параметров и далее как по накатанной.
И стаб включить, небось выдержки не короче 1/50 будут. Можно и в М-режиме, если чувствуешь фот как свои руки. А потом посмотреть, каких фокусных большинство, не около ли 35мм.
Валерий А. Так если выдержки будут в пределах 1,50 то наверное будут смазы движущих объектов?
Будут. Вам же света (и ИСО) не хватит для коротких – 1/200 и меньше, где ж их взять? Встроенная вспышка вряд ли поможет.
1/50 не заморозит, если динамичный спорт.
П.С. И сериями не помешает.
Спасибо всем, на днях пойду в спортзал посмотрю и попробую.
Для динамичных сцен, нужна короткая выдержка вплоть до 1/1000, что не даст возможность задействовать встроенную пыху. (но если есть внешняя Sb-700, то можно).
Не бойтесь задирать чувствительность до 1600-3200 или даже до 6400, лучше сделать снимок с шумами, чем со смазами по резкости. В режиме фокусировки берите AF-C. Снимайте в Raw серией (потом выберете лучший кадр, подредактируете от шумов).
Спасибо!
1/1000 и СБ700 даст великолепную возможность снять динамичный сюжет закрывания шторок (если фотоаппарат даст установить, конечно).
Даст. У нее есть высокоскоростная синхронизация. Так что динамичный сюжет со шторками, увы, не снимешь(((
В таком случае я глупость написал)
А хватит ли мощности импульса?
Незнаю)
Зависит от стиля сьемки и близости к обьектам.
Может какой нибудь 80-200 будет лучшим вариантом в опоеделенных случаях
Здравствуйте! Не нашёл на Вашем сайте развёрнутого отзыва про достаточно известный и многими хвалёный объектив Nikkor 28 2.8 AI-S. Может не внимательно искал – тогда киньте ссылку, если есть опыт использования, примеры фото (в т.ч. на кроп) – буду рад ознакомиться… Есть возможность заиметь такой объектив, в раздумьях… Спасибо!
Ребята, как узнать реальный пробег на камерах Nikon? Я хочу взять себе с рук Nikon D700, но как-то беспокоит информация, что по сети в свое время разлетелся украденный из сервисных центров софт, и народ может спокойно “скручивать” пробег до приемлемых значений. Неужто только на внешний вид остается смотреть?
ShowEXIF – программа, которая показывает пробег. Если предположить, что могут скручивать – никак не узнать!
Кто раньше себе покупал D700? Те, кто на нем работал! Ну или японцы (судя по сайту injapan). Годы выпуска: 2008-2012 г. Ранние экземпляры по любому подвергались замене затвора, а поздние 150-200 тыщ влегкую могли пробежать! Проблема в том, что полностью окупленный на несколько раз аппарат никто не будет продавать за чисто символические деньги! Жаба задушит! Выставят половину суммы начальной минимум! Так что в xUSSR – вряд ли найдете. Может только в той же Японии… Но стоит ли?
Проще и дешевле купить в оф.диллера не б/у с гарантией какой нить D610. Конечно, у него хреновенький автофокус, но качество картинки лучше, чем у D700. Если не снимаете спорт – вполне подойдет! Или копите на новый D810! Их недавно перестали выпускать – будут распродавать остатки… D750 – мне не глянулся. Менее серьезно сделан в плане корпуса. ЖК экран верхний меньше. Зато автофокус рулит! Но стоит ли платить 30-40 руб. за это?
Спасибо за ответ. Да, как смотреть пробег я в курсе (было бы странно если нет), а вот про доступное любому сбрасывание не так давно узнал. Засада с этим, ну, может, кто еще чего тут отпишет по идентификации такого явления. Даже если отставить покупку б/у техники, все равно интересно. Но, наверное, вы правы, никак не узнать, тем более если аппарат только в студии работал…
у японцев – почему бы нет? говорят, среди них много честных продавцов, менталитет-с
По внешнему виду вполне можно определить пробежала камера 500к или 50.
Это уже не скроешь.
А прочие оазницы- мелочи
Тут нет обзора на Canon 50D. Хотелось бы знать, актуален ли сейчас этот аппарат, его отличие от 60D. Планирую менять Nikon D3200 и вот выбираю, D7000 или сменить совсем и перейти на Canon и 50D дешевле чем 60D, а разница не только в поворотном экране. И вообще какие возможности D7000 в отличии от 60D и 50D.
50-ка очень хорошая камера. Главный + это точная подстройка объективов. Второй плюс отличная система автофокуса. Третий плюс – офигенная эргономика и отличное качество материалов.
Минус как и у всех старых камер – рабочие ИСО не выше 1600 и калечное видео (только без звука со сторонней прошивкой.
в 60-ке эргономика и материалы иные, нет подстройки объективов.
Про Никон ничего не скажу – религия не позволяет.
Менять д3200 на д7000 имеет смысл только если в д3200 Вам не хватает эргономики, защиты от пыли и влаги, скорострельности. Ибо по матрице д3200 заметно лучше д7000. Портреты на д3200 вполне неплохи даже в джепег, а вот на д7000 исправлять огрехи цвета придется немало. По рабочим исо д7000 тоже проигрывает д3200. Ну и мегапикселей меньше, если это важно. Если и менять д3200, то на д7100/д7200. Что касается 50д от кэнон, то камера отличная для профсъемки. Защищенная, скорострельная, с подстройкой автофокуса, как писали выше. Я долго использовал ее для репортажей, но вот по мне даже исо 800 уже не всегда хорошо, хотя в ряде случаев и исо 1600 можно вытянуть. Тогда как на никон д3200 можно снимать на 1600 спокойно, да и исо 3200 вполне ничего. 50д отличается от 60д во многом. В целом, 60д – это уже более любительская камера, чем 50д. Ибо в момент выхода 50д – это был топовый кроп от кэнон со всеми вытекающими плюсами, а на момент выхода 60д топ был 7д. У 60д чуть получше рабочие исо, видео, поворотный экран, но зато нет той пылевлагозащиты, как у 50д, нет подстройки автофокуса, нет 6,3 кадров в секунду (только 5.3). Но матрица новее, и шумы на исо 1600 более-менее приемлемые. Опять же, сравнивая с д3200, и у 50д и у 60д рабочие исо ниже.
Вывод такой – если нужна профэргономика со всеми плюсами хорошего кропа, то д7000/50д, если снимаете в темное время, то либо д7100, либо оставаться на д3200. Если снимаете видео, то 60д (а лучше 70д, но цена другая), либо д5200/д5300. Если хотите крутую эргономику, а видео и высокие исо не нужны, то кэнон 40д.
Спасибо за подробный ответ. Я про D7000 говорю, так как мне не хватает “отвертки” в D3200 и подстройки объективов и т.д.
Тогда, если потеря приличного скинтона из камеры и небольшая потеря в рабочих исо и мегапикселях не пугает, можно брать и д7000.
Здесь на сайте в обзоре D7000 не упоминается, что у камеры не очень яркая матрицы и рабочие ИСО такие же.
Ну, я говорю о своих впечатлениях и о выводах, сделанных на других форумах. По дхо д7000 на уровне д3200 и даже чуток впереди по рабочим исо, но на основании своих фотографий мне показалось, что на исо 3200 д3200 выдает меньше шума и меньше искажает цвета, чем д7000. Что касается матрицы, то тут дело не в яркости, а в скинтоне (цвете кожи). Да и то споры ведутся, ибо если как следует покопаться в равах, с д7000 можно вытащить хороший цвет. Проблема в том, что на д3200 это сделать проще. Но может это и не будет для Вас проблемой. По части эргономики и скорости работы д7000 заметно лучше д3200. Отвертка тоже есть, подстройка автофокуса и прочие приятности. Я сомневаюсь по поводу д7000 в основном потому, что по части картинки Вы не получите какого-то заметного прироста, но если понимание этого есть, то можно смело брать д7000 ради означенных плюсов.
Спасибо. Про картинку понятно, беру ради отвертки и подстроек объективов. Картинку правлю в любом случае.
Судя по всему у Вас D3200))) Потому что 7000 имеет только плюсы по сравнению с 3200
Игорь, у меня не одна камера и не две, д7000 в их числе. Выводы мои, конечно, субъективны, но подтверждение моих слов можно найти на ряде других фоторесурсов. Все плюсы д7000 – это удобство и скорость работы, а вот картинка на д3200 чуточку получше.
Владею фотоаппаратом nikon d90. Два объектива штатный 18-105 и фикс 35мм f 1,8. Можно ли что то бюджетное прикупить, что бы расширить возможности фотосъёмки. Есть фотовспышка SB 900 можно еёё сдать в комиссию и доплатив что то взять навроде тамрона 18-200. Что порекомендуете?
Возьмите лучше что-то около 200-300мм. один универсал по качеству не айс.
А производитель? Кто из бюджетных не родных объективов более или менее, я так понимаю с кенонами всё проще, на никоны и выбора то особо нет
Чем не устраивают имеющиеся объективы, в какую сторону хотите “расширить возможности фотосъёмки” – портрет, пейэаж? Бюджетные неродные объективы вряд ли лучше 18-105-го, разве что сигма 17-50/2,8 OS или тамрон 28-75/2,8.
Есть просто вспышка которая не используется. Жалко лежит обесценивается. Иногда зума очень не хватает, когда с дороги например журавлей в поле сфотать надо. Ширик бы попробовать хотелось, но как я понял сидя тут на форуме в своё время с шириками для кропа вообще не айс?
Так Вам телевик, наверное, надо – из сторонних Тамрон 70-300VC хорош, подешевле(видел на авито за 12-14тр.) и не хуже(говорят здесь) Никона 70-300VR, попроще – никоны 55-300 и 55-200VR. Советую брать со стабилизатором, вряд ли со штатива будете снимать. Про зумы типа 18-300 или 200 ничего не знаю, а пишут разное.
продайте пыху и возьмите никон 70-300 VR
Здравствуйте! Какую бленду можно использовать на nikon 50mm., и нужна ли она?
Нужна иногда, а какая так это зависит от объектива.
Объектив 50мм 1.8d
Объектив 50мм 1.8d
Если речь о 50 1.8д или 50 1.4д, то они все же иногда боятся засветок, зайцы бегут, контраст падает. Я взял резиновую, вкручивающуюся в резьбу для фильтра вантузообразную бленду на али. Она помогает в целом, складывает удобно, ну и кое-какую защиту дает. Правда выглядит пахабно:)
Спасибо, бум искать.
Добрый день! Сижу перечитываю Ваши статьи о всех зум-объективах) посоветуйте, пожалуйста, какие объективы лучше всего подойдут для съемки свадеб? (ищу зум-объектив) Камера Nikon610 или Nikon750 (еще не определилась). Хотелось бы купить хороший и желательно светосильный объектив в пределах 40 000 руб. Сейчас перехожу с DX на FX. Хочу получать действительно качественные снимки, чтобы за них не было стыдно перед молодоженами)))
Здравствуйте!Я под качественными снимками предполагаю наличие ассистента(укомплектованного зонтиками и отражателями) и желательно фикс объектив,любые зумы рисуют одинаково пошло,но пиплу никто этого не разъяснял поэтому схавают всё-не переживайте,лично мне западло брать за это деньги(всегда отказываюсь) и мучаюсь что не могу себя перебороть:)
да ладно……24-70/2,8 очень достойный объектив!!!!!!1
Согласна, что 24-70/2,8 очень хороший, но он и стоит больше 40 000))) на сколько мне известно. Хочу купить и фикс объектив, но на сколько с ним удобно снимать на свадьбе?
неудобно
нормально. даже на полтинник. даже на 85ку. даже на кропе.
Добавьте бюджета и влезет очень приличный тамрон 24-70 2.8вс. Все остальное будет компромиссно. Например никон 24-120 4вр. Неплохой объектив, но не светлый (и цена за новый негуманная). С фиксами на свадьбе сложно, желательно пару тушек иметь с 35мм и 85мм, например. Ну либо уже отработано должно быть чем и где снимать. Например, берете 85 1.8г на прогулку, а в помещении на 35 1.8фх снимаете. Но по деньгам будет не дешевле тамрона 24-70 2.8вс, а по удобству намного хуже.
Ну и клиенты свадебной съемки куда больше оценят то, что Вы поймали нужный момент, сняли двоюродного дедушку в разных позах и красиво обработали фото, а не тот факт, что у Вас чуть выше резкость по краям изображения и боке ровными кружочками. А с зумом поймать момент проще. Ну и надо как следует учиться обработке, композиции, умению общаться (ну или может у Вас это уже есть), ибо от этого будет в намного бОльшей степени зависеть результат, чем от тушки и стекла.
Общался на форумах с людьми, снимающими свадьбы на д3100 + 18-55 + китайская пыха, которые показывали отличные фотографии и говорили, что все клиенты довольны (и нет основания не доверять). Читал на форуме несчастного, кто снимая на 5дм3 + 6д + 24-70 2,8 2 + 70-200 2,8 вр2 + две родных пыхи 600-ки вечно ругался с клиентами, бегал от них и судя по фотографиям не зря – уж больно на любителя была обработка и ракурсы. Так что от выбора стекла зависит Ваше удобство в бОльшей степени, чем удовлетворенность результатом заказчиков.
Большое спасибо за ответ) теперь есть над чем подумать)))
Заставляет задуматься)
+1
Great inihtsg. Relieved I’m on the same side as you.
Ребяты, приветствую! Будьте конструктивны.
Подскажите по существу, что лучше для полного кадра Nikon:
Tokina AF 24-70mm f2.8 AT-X Pro
Tamron SP 28-75mm f2.8 XR Di LD
Бьюсь над выбором, в городе в продаже таких вещей нет, только под заказ.
Хочу уточнить про D-100: т.к. он у меня присутствует, то вопрос в использовании D100 compactflash карты, а именно: до скольких Ггб (видит) фотик? какие карточки можно использовать? (типа 133х, 166х , ….. 60 мб/с, ультра II, ещё какие-то? может неправильно задаю вопросы, то извините, я пока чайник в этих делах. В моём фотике стоит на 256 мбт ультра II. Какую купить конкретно с номиналом несколько Ггбт.?
Привет
Очень нужна помощь! Canon 1D mark III пропали значения исо 50-100 и 6400, можно только с 200 до 3200.
Функции приоритет цветов в этом фотоапарате нет..или может есть, но я не знаю о нем) Во всяком случае не нашел..
Если не ошибаюсь, то 50 – это lo iso, 6400 – hi iso. В меню нужно включить расширение до этих значений.
Да, все-таки нашлась функция эта) В настройках вспышки была) исо стало на свои места)
Кто там говорил что у Никона глупое меню? А?
Добрый день, это снова я) подскажите, пожалуйста, велика ли разница в качестве снимков между Nikon D7200 и D610? Знаю что одна камера Dx, а другая Fx, но меня все таки интересует сама разница именно получаемой картинки. В интернете встречаю много противоречивых комментариев. Есть люди, которые говорят, что глупо гнаться за полным кадром, если можно хорошие снимки получать и на D7200. Разница в цене у них существенно отличается, а я сейчас как раз занята выбором между ними и это для меня очень важный вапрос! Прошу помощи у опытных фотографов) заранее всем спасибо)
D7200 лучше подойдет для съемки спорта при хорошем освещении(автофокус лучше), дикой природы (на большом расстоянии).
D610 лучше для портретной (лучшие ГРИП и боке), пейзажной (широкий угол), съемке при плохом освещении (малошумное ISO).
А если брать цифры, то качество лучше у D610. Смотрите картинку –
Анна, здравствуйте!
Вы не стесняйтесь, расскажите что же вы собираетесь снимать?
Не мучайтесь выбором, берите оба.
А что Вы подразумеваете под выражением “разница в качестве снимков”?
За полным кадром гнаться не глупо, об этом не раз писал и Аркадий в своих обзорах и комментариях. Если позволяют средства берите 610, если нет – 7200.
Фотоаппарат нужен для съемки в путешествиях и на свадьбах) Значит буду брать D610)))приложу для этого все усилия! Спасибо за советы)
Это вы что, такую гирю в путешествия брать собираетесь?
Вот и славненько
Если хотите быть “семейным и свадебным фотографом” – то полный кадр будет получше, так как можно “сильнее размывать фончик” на детских фото.
Если репортажность и стрит – то лучше кроп, фокусировка побогаче.
Здравствуйте. Информация о цвете сохраняется в монохромном RAW? Можна ли вытянуть цвет из такой фотографии?
Поделитесь опытом – как Вы получаете монохромный РАВ?
Он пользуется зелёным (красным и тд. и тп.) фильтром.
Ладно, сам спросил, сам отвечу. Назначим (в д5100) “качество иображения” RAW. В меню “Picture control” выберем “монохромный”. Фоткаем, открываем в ViewNX-i – видим Ч/Б снимок (потому что превьюшка в жипег), нажимаем “Recorded value”, выбираем, скажем, нейтральный – снимок в цвете. Вы про это спрашивали?
Харе. Накинулись!
RAW это негатив (информация с матрицы) на который не влияют настройки стилей, шумоподавления и т.п.
Т.Е. цвета никуда не деваются.
Спасибо за ответ! И респект Вам как человеку, адекватно овтетившего коротко и по сути.
Не уверен, что по сути, ибо РАВ, как кодированная информация с матрицы, нельзя увидеть как изображение, на месте РАВа мы видим жипег в низком разрешении со всеми камерными настройками (сделайте снимок RAW+JPG, будут абсолютно одинаковые картинки), мы вольны менять стили, ББ и пр. на РАВе и через жипежную картинку видеть эти изменения и как уже будет в жипег после конвертирования.
И че я не так написал “по сути”?
“RAW это негатив (информация с матрицы) на который не влияют настройки стилей, шумоподавления и т.п.” —————————————————————– “… на месте РАВа мы видим жипег в низком разрешении со всеми камерными настройками”.
Ок. Видим камерные настройки. Именно “видим” (типа “превью”). Но на основную/ключевую часть массива данных RAW-файла эти настройки не влияют. Особенно если не родной “проявщик”.
Я же написал “RAW это негатив (информация с матрицы)” и это не правильно?
Рав – это просто информация со всех каналов. Плюс некоторое количество служебной.
Джипег – представление этой информации.
Если вы снимаете с какими-то настройками в камере, то помимо инфы с матрицы в рав записываются и эти настройки для формирования “представления”.
Большинство конверторов, для упрощения ситуации формирует “джипег для показа” именно по этим настройкам, чтобы “было как в камере”. Сие настройки можно сбросить в ноль, и работать уже напрямую.
Если вы конвертируете, то часто там есть галочка “учитывать настройки камеры” или что-то подобное.
Снимаете и получаете картинку в цвете.
Спасибо Вам. Уже разобрался. Все получилось.