Если вы задались вопросом, как же сделать задний фон на фотографии размытым, чтобы выделить с помощью правильной фокусировки только самый важный элемент на фотографии, значит Вам будет полезная информация из этой статьи :).
Размытый задний и передний фон. Мое фото. F2.0, 50mm, ISO 200, 4000′, Гелиос-81н, Nikon D40
Размытый задний фон на фотографии можно двумя основными способами:
1. С помощью настроек фотоаппарата
2. С помощью программного обеспечения
Фотография с размытым фоном
На силу размытия и создание боке сильней всего влияют такие физические параметры:
- Геометрическая светосила объектива, она же диафрагма. Чем меньше число F, тем тоньше ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и тем сильней размыт передний и задний фон.
- Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильней будет размыт фон.
- Дистанция фокусировки до объекта съемки. Чем меньше дистанция фокусировки (расстояние между фотоаппаратом и тем, что снимаете), тем сильней размыт фон.
- Дистанция между объектом съемки и задним фоном. Чем дальше задний фон от объекта съемки, тем он сильней размыт.
- Оптическая схема (больше влияет именно на характер размытия). Чем лучше оптическая схема, тем приятней боке :)
- Косвенно влияет размер матрицы фотоаппарата. Чем больше размер матрицы, тем больше угол обзора и тем ближе нужно подойти к объекту съемки, что, фактически, упирается в 3-й пункт. Потому утверждают, что полноформатные камеры сильней размывают фон, чем кропнутые. Если говорить грубо, чем больше кроп-фактор, тем сложней размыть фон.
- Также на размытие влияют специальный насадки и фильтры на объектив. Вот пример простого самодельного Center Spot фильтра.
Можно еще размыть фон с помощью специальных графических редакторов. Но, конечно же, более натуральное и естественное размытие заднего фона происходит непосредственно при съемке. Для того, чтобы максимально размыть фон с помощью фотоаппарата, нужно его правильно настроить.
Как лучше всего настроить фотоаппарат
1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который на колесе режимов фотоаппарата обозначается буквами ‘A‘ или ‘Av‘. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6. Если, например, на фотоаппарате установлено F8.0, то для открытия диафрагмы нужно его понизить до минимально допустимого, обычно это F5.6, F3.5, F2.8. На светосильных объективах можно установить даже значения F1.8 и F1.4. Для примера, на листе бумаги я напечатал “Вот он задний фон” и чтобы его размыть снял сначала на диафрагме F/1.4, а чтобы его более проявить – снял на диафрагме 16.0
Влияние диафрагмы на глубину резкости и на размытость фона
2. Нужно максимальное фокусное расстояние на имеющемся объективе (т.е. выкрутить зум на максимум). Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона. Для этого следует на цифровой камере сделать максимальное приближение, а на зеркальной – просто перевести объектив в фокусное расстояние с максимальным числом. Например, если у Вас штатный объектив класса ’18-55 мм’, то лучше всего размыть задний фон можно будет на 55 мм (на максимально крайнем положении с наибольшим числом фокусного расстояния). На обычной цифровой камере (a.k.a. ‘мыльнице’), иногда, можно просто включить режим макро съемки, при этом объектив сам установится на максимальное фокусное расстояние.
Пример фото с размытым фоном
3. Напоследок, максимально близко подойти к объекту, который снимаете. Чем ближе объект съемки будет к объективу, тем сильнее будет размытие. При этом объектив будет фокусироваться все ближе и ближе. Только смотрите, чтобы кадр был хорошо скомпонирован, а то можно снять совсем не то, что было запланировано.
Пример фото с размытым фоном
Боке
Конечно, многие слышали про боке. Боке — это характер размытия заднего фона, в том числе и его интенсивность. Если объектив хорошо размывает задний фон, то говорят, что объектив обладает хорошим боке. По поводу красоты боке идут множество споров — какой объектив лучше или хуже. У боке есть своя пластика, искажения, кручение и т. д., чувство красоты боке приходит с опытом и у каждого оно свое.
Пример фото с размытым фоном. Мягкое боке
В погоне за боке
Погоня за более качественным боке — это сравнения огромного количества снимков, разного рода доводы в пользу того или иного объектива, что приводит к погоне за светосильными и длиннофокусными объективами, которые стоят очень много денег.
Пример фото с размытым задним планом
Какой объектив сильнее всего размывает фон
Выходя из предыдущих мыслей, сильнее всего будет размывать фон объектив с большим фокусным расстоянием и большой светосилой. Например, хорошо размывают фон полтинники – объективы с 50mm фокусного расстояния и большой светосилой F1.4, еще сильней размывают фон короткие телевики по типу 135mm F2.0, еще сильней телевики 200 mm F2.0 и так далее. Но чем длиннее фокусное расстояние и больше светосила, тем дороже объектив. Потому, обычно фотолюбители останавливаются на полтиннике по типу 50мм F1.4 либо на темном, но длиннофокусном телевике по типу 70-300мм F4.0-5.6. Какой объектив больше подойдет именно Вам – это зависит только от Ваших личных соображений.
Пример фото с размытым задним планом
Еще мысли по поводу размытия
Если углубляться в тонкости что же больше влияет на боке, то единого мнения добиться сложно, но прошу обратить внимание, что иногда фокусное расстояние влияет больше, нежели светосила объектива. Также, на размытие заднего фона косвенно влияет величина сенсора для одного и того же объектива. Так на полнокадровых камерах говорят, что размытие сильней с одним и тем же объективом. ГРИП объектива не изменяется — это физическая величина. Так в чем же подвох? А подвох в том, что меняется дистанция фокусировки объектива для компоновки одного и того же кадра. И само собой, чем дальше находится задний фон от объекта съемки, тем сильнее его размоет. Кстати, у короткофокусных объективов с большой светосилой все же лучше получается размыть фон, который находится близко от объекта съемок.
Размытие дальнего плана в ростовом портрете
Фотошоп также поможет
Если же снимок сделан и хочется размыть задний фон, то в помощь придет фотошоп или другая программа. Методов размытия большое множество и на них я не буду останавливаться.
Что вообще такое размытие переднего и заднего (дальнего) плана
Выводы:
Для достижения максимального размытия следует снимать с максимально открытой диафрагмой и на максимальном фокусном расстоянии имеющегося объектива. При этом чем дальше будет расстояние между фоном и объектом съемки и чем ближе расстояние между камерой и объектом – тем сильнее будет размыт фон. Если камера не может обеспечить нормального размытия, можно его доделать в специальной программе, например Photoshop.
↓↓↓ Ставим лайк :) ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Я в этом деле-новичок! Статья вполне доступная. От ваших работ в полном восторге. Спасибо.
Добрый день!
С большим интересом читаю Ваши статьи. Очень познавательно. Чуть-чуть о себе: в детсве (7-8 класс) очень увлекался фотографией. Может помните это время: ФЭД-5, черно-белая пленка и романтический красный свет фотофонаря в ванной. :) С тех пор много воды утекло. Я забросил свое увлечение. Прошло почти 20 лет… Вот буквально на днях купил зеркалку – Никон Д3100 с китовым 18-55 объективом. Даааа… Многое изменилось за это время. Техника ушла вперед… Пытаюсь сделать фотографии с размытым фоном. Не очень хорошо получается: фотографирую в режиме А. Ставлю фокус 55 (кстати, лучше использовать автофокус или крутить вручную?). Диафрагму ставлю 5.6. Исо – 100. И как-то не очень выходит размытый фон :( Может подскажете что-то новичку? (все сначала приходится учить) Спасибо Вам большое за ответ.
Присоединяюсь к вопросу: аналогичная ситуация (за исключением аппарата D5200 и величины ISO=200). Вроде бы все делаю так, как написано в статье. Расстояние до объекта около 3м.
Разницы авто фокус или ручной нет, главное фокус ловить на объекте.
Андрей я тоже такой только 28 лет прошло
У меня PENTAX k-5 то-же с китом 18-55, трудновато сильно размыть фон, но читайте автора статьи зум на 55 и максимально близко к объекту съемки, красивое боке конечно не получить но размыт фон реально.
Имею D3100. Ставим две пачки сигарет, 30 см в глубину, между ними. Режим А, F 5. Подходим на 40 см к первой пачке, играем фокусом и все, задняя размывается… Фокусируемся на заднюю, передняя размыта…. Аркадию респект!
Простите,пожалуйста! А какие мыльницы поддерживают такую функцию?
Мыльницами размыть фон очень и очень трудно. Попробуйте поставить максимальный оптический зум на ультразуме, как можно ближе подойти к объекту съемки при максимальном зуме. При этом желательно, чтобы задний фон был намного дальше от объекта съемки по сравнению с расстоянием от Вас до объекта съемки. Косвенно влияет размер матрицы фотоаппарата. Чем больше размер матрицы, тем больше угол обзора и тем ближе нужно подойти к объекту съемки, что, фактически, упирается в 3-й пункт. Потому утверждают, что полноформатные камеры сильней размывают фон, чем кропнутые. Если говорить грубо, чем больше кроп-фактор, тем сложней размыть фон. У мыльниц самый высокий кроп-фактор из всех фотиков – соответственно и размытие никакое.
Поскольку, Аркадий пока что Вам не отвечают, отвечу я: нормального размытия мыльницы не поддерживают. Однако, можно добиться весьма неплохого эффекта размытия, если включить режим макросъемки и максимально близко подойти к объекту. Кроме того, учтите, чем дальше объект съемки находится от “заднего” фона, тем лучше будет размытие. Вообщем, в статье Аркадий все отлично описал.
Вы невнимательно читали статью… (1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который обозначается как A или Av. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6
а на какую функцию нужно ставить чтобы потом крутить диафрагму
AV – Canon
A – Nikon
оффтоп:
Аркадий, у меня к Вам есть один вопрос: Как, как Вы выдерживаете такой поток однотипных, повторяющихся вопросов?! За выдержку, и конечно за статьи уважуха!_)
Я просто работаю фотографом, одни и те же вопросы я постоянно слышу не только от читателей, но и от клиентов, потому со временем просто не обращаешь внимание.
Как сделать фон размытым на samsung wb100?????
samsung wb100 размыть фон очень и очень трудно. Попробуйте поставить максимальный оптический зум на samsung wb100, как можно ближе подойти к объекту съемки при максимальном зуме. При этом желательно, чтобы задний фон был намного дальше от объекта съемки по сравнению с расстоянием от Вас до объекта съемки. Косвенно влияет размер матрицы фотоаппарата. Чем больше размер матрицы, тем больше угол обзора и тем ближе нужно подойти к объекту съемки, что, фактически, упирается в 3-й пункт. Потому утверждают, что полноформатные камеры сильней размывают фон, чем кропнутые. Если говорить грубо, чем больше кроп-фактор, тем сложней размыть фон. У samsung wb100 самый высокий кроп-фактор из всех фотиков — соответственно и размытие никакое.
Лично я, хоть и “далёкий”, но всё понял сразу и респект большой автору!!!!; ) но хочу сказать, у меня размытие и боке получалось даже на “автомате”! )) правда пробовал только с маленькими объектами…. Спасибо Вам есчо раз, всё очень доходчиво, даже слипой смог бы научиться!!!!
Здравствуйте,купила фотоаппарат Canon PowerShot SX500 IS очень нравится размытый фон,но не знаю как его сделать.Если не рудно напишите пожалуйста….спасибо.
Инна, этот вопрос описан в статье выше
Canon PowerShot SX500 IS размыть фон очень и очень трудно. Попробуйте поставить максимальный оптический зум на Canon PowerShot SX500 IS, как можно ближе подойти к объекту съемки при максимальном зуме. На Canon PowerShot SX500 IS выставить режим, который обозначается как Av. Далее выставить значение диафрагмы F5.6 или F6.3. При этом желательно, чтобы задний фон был намного дальше от объекта съемки по сравнению с расстоянием от Вас до объекта съемки. Косвенно влияет размер матрицы фотоаппарата. Чем больше размер матрицы, тем больше угол обзора и тем ближе нужно подойти к объекту съемки. Потому утверждают, что полноформатные камеры сильней размывают фон, чем кропнутые. Если говорить грубо, чем больше кроп-фактор, тем сложней размыть фон. У Canon PowerShot SX500 IS самый высокий кроп-фактор из всех фотиков — соответственно и размытие никакое.
Автор очень доступно всё рассказал, я тоже только учусь, и мне здесь всё понятно, спасибо, Аркадий, за то, что стараетесь нам всем чем-то помочь! Но я НЕ понимаю людей, которым в тексте доступно написали: для максимально размытого фона диафрагма должна быть на максимуме,а они удивляются, что при значении диафрагмы 5.6 у них ничего не получается…
на данном объективе диафрагма 5.6 на максимуме
Здравствуйте Аркадий!!! Помогите мне, пожалуйста! Приобрела камеру nikon d90. Пробую размыть задний фон, все как положено. Приоритет диафрагмы, выдвигаю объектив, диафрагму максимально открываю. Но размытие происходит не только заднего фона, в общей всей картинки. кОГДА Я ДЕЛАЮ ЩЕЛЧОК, фотоаппарат не сразу фотографирует, через несколько секунд, соответственно руки дрожат и вся картинка размытая.иЕЩЕ ВЫДВИГАЮ ОБЪЕКТИВ – число F становится больше. Что делать???
То, что число ф становится больше – это нормально. Попробуйте поднять ISO, чтобы сделать выдержку короче и избавиться от смаза.
Помогите как сделать размытй фон а? И что такое диафрагма? У меня на фотике такого нет вообще. Фотик айфон
На айфоне размыть фон очень и очень трудно. Попробуйте покак можно ближе подойти к объекту съемки. При этом желательно, чтобы задний фон был намного дальше от объекта съемки по сравнению с расстоянием от Вас до объекта съемки. Косвенно влияет размер матрицы фотоаппарата. Чем больше размер матрицы, тем больше угол обзора и тем ближе нужно подойти к объекту съемки. Потому утверждают, что полноформатные камеры сильней размывают фон, чем кропнутые. Если говорить грубо, чем больше кроп-фактор, тем сложней размыть фон. У Айфонф самый высокий кроп-фактор из всех фотиков — соответственно и размытие никакое.
Ну а для того чтобы получить размытый айфон, просто бросьте его об стену. Можно не очень сильно.
Спасибо за познавательную информацию тоже решил фото заняться когда то в фото кружок ходил сколько времени прошло
Недавно даже дипломат в гараже в углу нашел с фиксажем и закрепителем ванночки и фотик смена 8м и ещё полуживой фотоувеличитель ностальгия такая взяла
NIKON COOLPIX P520 можно делать размытый фон
нет
фотоаппарат canon PoverShot SX150 IS. как уменьшить число F, и сделать размытый фон?
Ответ на этот вопрос найдете в инструкции к своему PoverShot SX150 IS
Недавно приобрела фотокамеру PoverShot SX150 IS. с инструкцией на “вы”. подскажите что такое приоритет выдержки. и при какой диафрагме получится мытый фон- F3,4 или F 8,0? Заранее спасибо за помощь!
приоритет выдержки – Av. Мытый фон получится при диафрагме F3,4.
Аркадий, огромное спасибо за консультации. Всё понятно, кроме одного. У меня Nikon 5100 18-105. 1.Выставляю приоритет диафрагмы А.При этом F-3,5 -минимальное у моего объектива.. 2. Максимально зумирую объект съёмки, и при зумировании естественно увеличивается F до 5,6. Затем Вы пишите, что необходимо уменьшить F до минимального.А как его уменьшишь, если оно увеличивается параллельно с зумированием??? ВОТ ВОПРОС ВОПРОСОВ!!! Комбинация кнопки и барашка “управления” не помогает. Если нет на сайте Аркадия, буду всем признателен за помощь.
Если можно,отвечу за Аркадия,т.к. у него времени для этого нет:). У вас китовый объектив и он конструктивно устроен так,что с изменением ФР при макс. диафрагме,меняется сама диафрагма в стороу уменьшения. Т.е. при 18- F-3,5, при 105- F5,6. Еще раз: при ФР-105 макс. диафрагма будет не более 5,6. Не путайтесь с числовым значением диафрагмы: F3,5 гораздо больше F5.6 :)
Аркадий, и ещё очень важные вопросы:
1.Можно ли регулиовать зум если на на моём китовом объективе стоит режим АВТО? Прадавец говорит категорически запрещается, сломается объектив.
2.Где-то читал, что есть объективе с мотором, и есть без него. У меня 55-105 какой? Что даёт этот моторчик?
3. И наконец,я понимаю, что если я на тушке выставляю режим А-диафрагмы, то и на объективе я должен обязательно перейти на режим М-ручной?
Игорь, к сожалению, значение диафрагмы 5,6 это максимум, который может предложить Вам Ваш объектив 18-105. На его корпусе об этом честно написано. На минимальном фокусном Вашего объектива (18 мм) он может открыть диафрагму до 3,5, на длинном фокусном (105 мм) это будет не меньше 5,6. Слыхали термин “темный зум”?. Это про Ваш объектив.
Покупайте светосильную оптику. Или экпериментируйте с параметрами, которые приводил в статье Аркадий: дистанция до объекта съемки (чем ближе Вы подойдете к модели, тем больше размоется фон), расстояние от объекта съемки до заднего фона (старайтесь “отрывать” модель от фона). В принципе, при определенной сноровке и на диафрагме 5,6 на кропнутой камере можно получить вполне художественно размытые фото
Ольге с D90 хочется сказать следующее: дорогая и качественная камера еще не причина получить хорошие снимки. Вы понятия не имеете даже об элементарных принципах работы фотоаппарата и даже не представляете, насколько нелепы и “оскорбительны” Ваши вопросы. Найдите время и деньги, чтобы поучиться хотя бы на начальных курсах по основам фото. Другого пути для Вас нет. Пока все очень плохо и толку от тупых вопросов на сайтах, подобных этому, точно не будет. Даже если Вам будут терпеливо и подробно на них отвечать..
Акадий, во первых, спасибо – Вы большой молодец
Но позвольте присоединиться к тем, кто просит Вас не тратить время и силы на ответы на вопросы авторов, подобных Ольге с D90. Вот Вы посоветовали ей поднять ISO. Наверняка, повергли мадам в смятение таким ответом)))) Ведь для нее понятия “диафрагма”, “выдержка”, “светочуствительность” это как основы квантовой физики для первоклассника. Следующий вопрос будет ” что такое ISO. И так до бесконечности.
Найдут Ольга ей подобные в себе мужество потратить драгоценные часы своей жизни на освоение основ фотографии, – Ваш сайт станет для них хорошим подспорьем для совершенствования в любимом хобби или даже профессии. А нет, – значит им этого и не надо.
Stanis, да это Вы меня не поняли. Если я на тушке ставлю приоритет диафрагмы (действие 1), затем (действие 2) до предела выкручиваю зум (до 105 в моём варианте), соответственно F у меня будет 5,6 (автоматически!). То объясните мне пожалуйста с какой целью Аркадий ввёл третий пункт – “После чего уменьшитьF до минимального”? C максимально выкрученным зумом (105) параллельно устанавливается минимальное F-5,6. Увеличить F можно- вручную (барашком) а вот уменьшить его уже нельзя никак. По крайней мере в моём Никон5100. Тогда какой смысл включение в мануал третьего пункта:””После чего уменьшитьF до минимального”?
Все очень просто. Если перед этим у Вас стояло, например, F/11, то его следует понизить до минимального (установить минимальное).
Аркадий, ну честное слово!
Думайте о великом. Не надо растрачивать себя на этот детский сад.
Да, Дмитрий, я Вас не понял.
Не понял, зачем Вы купили себе зеркальный фотоаппарат, если у Вас нет ни малейшего желания его осваивать..
Пока для Вас “ВОПРОСОМ ВОПРОСОВ” будет как бы открыть диафрагму шире, чет позволяет конструктив объектива, “читайте Маркса”, а не засоряйте своим невежеством этот замечательный ресурс
Игорь, три Ваших последни вопроса повергают в шок.
Вы же мужчина – ну почитайте хоть какую-то литературу. Ну хотя бы мнструкцию.
Отвечу просто из мужской солидарности:
– вы запутались в терминах: зуммирование и фокусировка, режим АВТО. Это все из разных опер. Зуммироваться можно всегда. При любых режимах фокусировки. Дальше. Ваш фотоаппарат АВТОМАТИЧЕСКИЙ. И объектив тоже АВТОМАТИЧЕСКИЙ. Это означает, что камерв сама наводит фокус на объект (сама крутит фокусировочное кольцо объектива – не путать с кольцом зуммирования!!!), пока Вы не прикажете ей обратного. Именно кольцо фокусировки продавец не рекомендовал Вам крутить во избежание порчи объектива. Во всех режимах: М, А, S, P, АВТО камера фокусируется сама. И только если в меню камеры Вы укажете ей “режим фокусировки РУЧНОЙ” , а на объективе перещелкнете ползунок в позицию М, Вы сможете фокусироваться вручную. Но, судя по уровню Ваших познаний, Вам этого не надо. Поэтому, зуммируйте объектив руками, а все остальное камера сделает за Вас.
2. На Вашей камере автоматически будут фокусироваться ТОЛЬКО объективы с моторчиком. Правильно этот моторчик называется “привод автофокуса”. На D5100 нет собственного привода автофокуса. Поэтому Ваш объектив 18-105 привод ввтофокуса, естественно, имеет.
3. Как я уже сказал, с Вашим уровнем знаний единственный резим объектива это А. Его не надо никуда переключать. Пусть остается на А. При этом на камере Вы можете устанавливать любой режим экспоциции: Р, S, A, M, Auto и остальные пользовательские режимы.
И, наконец, четвертое: Игорь, то, что Вы сейчас делаете, это путь в никуда. Идите на курсы. Это обязательно. Пусть самые начальные . 4-6 занятий по 2-3 часа будет вполне достаточно, чтобы потом читать сайты, подобные этому, совсем другими глазами. Поверьте.
Stanis и не надо пороть чепуху. Вы пишите: “И только если в меню камеры Вы укажете ей «режим фокусировки РУЧНОЙ» , а на объективе перещелкнете ползунок в позицию М, Вы сможете фокусироваться вручную”. А что, если я на камере установлю приоритет диафрагмы или выдержки, разумеется переведя объектив (не путать с камерой) в режим “М”, я не смогу регулировать резкость вручную, т.е. кольцом резкости? Думайте, что пишите! Подобные вопросы у меня возникли по причине, что у меня в комплекте не было инструкции на объектив,а ещё потому, что “умные продавцы” из “Эльдорадо” говорили мне абсолютную чушь! Причём эту чушь, что в режиме “М” на объективе нельзя крутить не только кольцо резкости, но и зум – подтвердили повторно, когда докупал сумку.
Вы прежде, чем духариться, разберитесь сначала почему Ваш объектив сам закрывает диаврагму на длинном конце.
Я вам помочь пытаюсь, а Вы дерзите.
На некоторых объективах вообще есть режим А-М и ва можете, сфокусировавшись автоматически, “докрутить” резкость самостоятельно. Я для Вас, ламера, описал общий алгоритм. Вы же Игорь, да? Просто под именем аноним сегодня?
В чем Вы пытаетесь меня обвинить? Вы не знаете как устроен Ваш объектив. Ваши познания об устройстве Вашей камеры нулевые. Вы не удосужились прочесть ни одной инструкции. А если прочитали, то это вообще тяжелый случай. И еще более тяжелый случай, покупая зеркальную камеру, слушать продавца в Эльдорадо.
Тут могут быть два совета для Вас: или бросайте это гиблое для Вас дело совсем или, если очень хочется что-то освоить, идите на курсы.
Вынимать мозг Аркадию тупыми вопросами это путь в никуда – я уже сказал Вам об этом выше.
Это сайт надо молча читать. Желательно, понимая о чем речь. То, что дает здесь Аркадий, предполагает элементарный набор знаний посетителя ресурса.
Перестаньте хамить!!!! Если такой умный-делитесь своим опытом-а не унижайте других,которые только учатся и спрашивают совета. Неприятно читать ваши ответы.
Подскажите поалуйста как сделать размытый фон на Sony Cyber-shot DSC-HX300.Спасибо заранее.