A exposição é a quantidade de luz necessária para criar uma fotografia. Nada complicado.
Exposição. Compensação de exposição
A exposição é dosada pelos principais meios:
- Exposição
- Abertura
- Valor de sensibilidade ISO
- Instantâneo (ou outras luminárias)
Basicamente, na fotografia digital, costuma-se dizer que a exposição depende apenas da trechos, abertura e ISO, mas na verdade, todo mundo que diz isso está omitindo a operação do flash.
A exposição é medida em unidades EV (Valor de Exposição).
Exposição da foto inalterada +-0
Importante: se você corrigir o valor ISO e a potência do flash (como, por exemplo, em câmeras de filme antigas), será possível alterar apenas a velocidade do obturador da câmera e a abertura da lente. Nesse caso, velocidade do obturador e abertura são chamados de casal de exposição. Eles são um casal, porque quando um muda, o outro se adapta ao segundo. Este ajuste é realizado apenas pela câmera.
O mais importante: alterando um dos parâmetros dos quatro principais, você precisa alterar um dos outros três para manter a exposição atual. Portanto, ao alterar a velocidade do obturador, você precisará alterar o valor da abertura ou o valor ISO para manter o valor de exposição atual.
A exposição mudou 1.33 pontos para a esquerda, pois há muitas áreas escuras na imagem
O medidor de exposição é responsável pela exposição correta na câmera. O medidor de exposição é um sensor especial na câmera que mede a quantidade de luz "absorvida" pela lente e calcula os parâmetros "corretos". trechos, abertura e valor ISO e, às vezes, saída do flash para criar a exposição “correta”.
A exposição correta geralmente significa preenchimento equilibrado da imagem com áreas claras e escuras, geralmente o medidor de exposição tenta fazer um histograma “correto”. Em geral, como o medidor de exposição faz isso é muito difícil de explicar nos dedos.
A exposição é deslocada 1.33 passos para a esquerda, embora, de acordo com a ideia, deveria ter sido deslocada para a direita aqui. Isso é específico para a própria câmera.
Medição de exposição em modos automáticos
Nos modos automáticos, de fato, em todos os modos, exceto P, A, S, M, a câmera determina completamente os próprios parâmetros trechos, abertura e ISO. Se o flash estiver ligado, a potência do flash também será calculada. Dependendo do modo de disparo, são calculadas as prioridades de um ou outro parâmetro na exposição.
sem compensação de exposição
Compensação de exposição
Normalmente, a câmera (câmera) tem a capacidade de mudar a exposição geral da imagem para a esquerda ou direita ao longo do histograma (adicionar mais luz ou reduzir a quantidade de luz). Um botão especial é responsável por isso, que é muito fácil de encontrar, tem a designação “+ -“. Por exemplo, em câmeras Nikon, a correção “+-” só pode ser usada nos modos criativos P, A, S, M, em todos os outros modos a correção não estará disponível.
Compensação de exposição. Você pode ver claramente o que mudou. -1, 0, +1
Compensação de exposição com flash desligado e ISO automático desligado:
1. No Modo A (Prioridade de Abertura) - Ao usar “+-”, a câmera mudará a velocidade do obturador para compensar a exposição
2. No modo S (prioridade trechos) - ao usar “+-”, a câmera mudará a abertura para compensar a exposição
3. No modo M (modo manual) - a câmera não responderá à correção “+-” se a função AUTO ISO estiver desligada. Se a função AUTO ISO estiver habilitada, a câmera alterará o valor ISO.
4. No modo P (modo de programa) - a câmera pode alterar a velocidade do obturador e a abertura
Se o flash estiver ligado, a compensação ocorre com uma mudança na potência do flash e outros parâmetros. Especialmente quando o flash está ligado (no modo de saída de flash automático TTL), a compensação “+-” no modo manual M é fortemente sentida.
Com algumas tarefas, o medidor de exposição da câmera faz um bom trabalho. E a emenda não precisa ser usada
Compensação do flash
Outra complicação ao trabalhar com “+-” é uma função de compensação de flash separada. Esta função tem o mesmo ícone que “+-“, mas com um ícone de relâmpago adicionado. Esta função afeta diretamente a compensação da saída do flash. Muda exatamente da mesma forma, por uma certa quantidade de EV É muito difícil calcular a saída do flash e a compensação da exposição ao mesmo tempo. Por exemplo, se a compensação de exposição normal “+-” com um valor de +0.3EV e “relâmpago +-” com um valor de +0.7EV estiverem habilitadas, então a exposição total terá um deslocamento de +1EV.
Fotografar em condições difíceis de neblina requer compensação de exposição
E ainda pior, a saída do flash ao usar flashes externos muda em dois lugares - na câmera e no próprio flash. A câmera pode ter uma compensação de flash de +1E.V., e no flash externo pode haver uma correção de potência de -0.7EV no final, a foto receberá uma correção de +0.3EV da exposição total do padrão que a câmera automática oferecerá.
E se você encerrar todos os três valores de compensação de exposição: pisca no menu da câmera, flash externo e a exposição geral, então porra vai quebrar sua perna para calcular o resultado final.
Forte compensação de exposição à esquerda (em direção às sombras) para dar à imagem o efeito de silhueta desejado.
Por que você precisa de compensação de exposição
A correção é necessária para criar a exposição da imagem que o fotógrafo precisa. A câmera está sempre tentando fazer algo intermediário, o que não é adequado para criar o efeito desejado em uma foto. Portanto, o fotógrafo faz um ajuste e obtém uma foto um pouco mais clara ou um pouco mais escura.
Não seria mais conveniente usar o modo manual em vez de compensação de exposição?
Não, não é mais conveniente quando o disparo ativo está em andamento, é melhor trabalhar no P, A, S semiautomático e fazer correções, em vez de tirar fotos aleatoriamente. Na minha experiência, o modo totalmente manual só é bom para cenas lentas, experimentos fotográficos, filmagem em estúdio. Se você fotografar em P, A, S semiautomático, geralmente a câmera faz uma exposição mais ou menos normal, o que é fácil de alcançar ao fotografar em RAW.
Por que a compensação de exposição M no modo manual?
- Com o flash ligado, as câmeras modernas ainda medem a exposição e, usando a potência do flash, tentam tirar a “foto correta”, levando em consideração a correção da norma medida. A correção funciona apenas se a cena estiver subexposta de acordo com a câmera.
- Com o ISO automático ativado, as câmeras modernas também ainda medem a exposição e, usando o ajuste de ISO, tentam tirar a “foto correta”, levando em consideração a correção da norma medida.
- No visor, é conveniente observar os desvios de exposição com a correção especificada da norma, que a câmera mostra.
- Ao mudar para outro modo, por exemplo P, A, S, a correção “+-” começa a funcionar, às vezes é muito conveniente.
Forte compensação de exposição à esquerda para salvar a textura da pele da superexposição, uma técnica comum ao fotografar pessoas
Quando você deve usar a compensação de exposição?
Na verdade, é o fotógrafo quem decide quando e por que ele precisa realizar a compensação de exposição. Existem recomendações gerais:
- Aumente a compensação ao fotografar branco sobre branco
- Diminua o zoom ao fotografar preto no preto (gato preto no fundo preto)
- A compensação de exposição usual quando a medição de exposição da câmera está "mentindo".
Mas, cada câmera digital SLR moderna tem sua própria medição, que mede de acordo com seus próprios critérios. Você precisa se acostumar com sua câmera, para saber exatamente em quais cenas a câmera vai “superexpor” ou “subexpor”. Deixe-me dar um exemplo real: minha câmera simples Nikon D80 tem a má propriedade de mudar a exposição para cores brilhantes, superexpondo assim a cena.
A experiência pessoal
Costumo usar compensação de exposição. Basicamente, não mais que + -2 ev Todos os controles centrais modernos possuem essa função, e é muito conveniente e prático. Não dou conselhos sobre como definir a exposição, pois todos devem decidir por si mesmos como exatamente enfatizar a atmosfera desejada na foto com a ajuda da exposição.
Às vezes, mesmo com flash, a câmera faz a exposição normalmente.
Nada é claro e difícil
Se você não sabe como, é melhor corrigir a exposição, tente usar entre parênteses escoltas. E ainda mais fácil - fotografe em RAW e ajuste a exposição em um conversor RAW, como Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom e programas de câmera nativos. A partir do RAW, você pode obter compensação de exposição em + -2 EV praticamente sem perda de qualidade
Luz da lanterna com compensação de exposição
Conclusão:
A compensação de exposição ajuda a obter o efeito desejado na fotografia e simplesmente ajusta a medição automática de exposição na câmera. A compensação de exposição é um elemento criativo que sempre precisa ser ajustado individualmente a cada foto. Se você tiver dúvidas sobre compensação de exposição, pergunte nos comentários, pois o assunto é bastante complicado. Eu aconselho você a se familiarizar com um tópico relacionado - métodos de medição de exposição.
Ajude o projeto. Obrigado pela atenção. Arcádia Shapoval.
Tudo está correto. Mas com lentes manuais + flash = luz total é obtida. Quantos não torceram a velocidade do obturador e o ISO ...
Normalmente, as lentes manuais têm uma grande abertura e todas as câmeras com flash embutido suportam sincronização de até 1/200 (muito poucas câmeras podem sincronizar até 1/500). Quando você liga o flash embutido ou um flash externo em câmeras amadoras, a velocidade do obturador aumenta automaticamente para 1\200 (valores 1\250, 1\320, 1\500 ou Hi) e a câmera receber uma dose de luz muito maior do que precisa. O valor de 1\200s será ativado mesmo se você definir uma velocidade mais lenta do obturador no modo manual, por exemplo, 1\4000s. Você pode superar essa doença com a ajuda de um flash externo e câmera, que juntos suportam um modo de sincronização rápida.
Além disso, a potência do flash configurada incorretamente pode afetar a luz de fundo. Normalmente, com lentes manuais em várias câmeras, você precisa definir manualmente a potência.
Outro motivo pode ser simplesmente a própria automação da câmera, que simplesmente falha.
Esta não é uma doença e é inútil combater este fenómeno. A sincronização em tais velocidades do obturador é determinada pelos recursos de design dos obturadores da câmera. A maioria das câmeras modernas usa persianas de cortina, cuja operação se baseia no fato de que uma lacuna formada por duas cortinas de obturador desliza na frente de um elemento fotossensível, como uma matriz. O tempo de exposição é determinado pela largura do intervalo. Quando certas velocidades do obturador são atingidas (1/200 - 1/250 seg.), o espaço entre as cortinas torna-se menor do que o tamanho do elemento sensível. E como a duração do flash é muito menor - na ordem de 1/2000 seg., Ao usar velocidades de obturador mais rápidas, apenas parte do quadro será exposta à luz do flash. Isso é fácil de ver se você tentar tirar uma foto com flash usando uma câmera de filme como “Zenith”, “FED”, “Kyiv”, “Sharp” com uma velocidade do obturador de 1/60 seg. e mais curto.
Assim, alternar automaticamente a velocidade do obturador na câmera para 1/200 seg. (Velocidade de sincronização) quando o flash é ligado é uma “infalibilidade” elementar, ¬– automáticas não permitem que o usuário estrague acidentalmente ou inconscientemente o quadro .
Talvez isso não seja uma doença, mas devido à proliferação de câmeras com sincronização rápida, isso é menos funcionalidade, o que, pelo contrário, pode causar muito dano. Por exemplo, os amadores muitas vezes me perguntam por que eles têm todo o quadro superexposto no modo AV durante o dia com o flash embutido, por algum motivo a automação me diz muito mal que está no limite da velocidade do obturador . Portanto, um tolo sempre pode arruinar uma foto.
Não sei, não concordo, apenas cubro a abertura com o manual, a velocidade do obturador é menor, o ISO está no mínimo e a luz de fundo é praticamente excluída. o resultado desejado). óculos manuais.
Arkady, obrigado pelo artigo.
Lá, uma pessoa falou sobre um flash com um manual, por exemplo, na Nikon haverá realmente problemas com luz e flash embutido durante o dia, e na Canon, a medição de exposição com um manual geralmente está em várias câmeras, inclusive ao trabalhar com flash, onde o cálculo se torna mais complicado.
Muito bem, Arcádia! Não apenas câmeras de diferentes fabricantes, mas também câmeras de diferentes modelos do mesmo fabricante diferem nas configurações individuais de medição de exposição. Para a Nikon, esse é geralmente um recurso de design que pode ser rastreado até o modelo F-601. Ou uma tendência constante para a sobreexposição, ou com o advento de uma nova gama de modelos, pelo contrário, “subexposição”. Isso é especialmente sensível em dispositivos digitais, quando a latitude real da foto (agora faixa dinâmica) é visivelmente menor do que a declarada pelo fabricante. Portanto, muitos fotógrafos, tendo testado fotografar em diferentes condições com um dispositivo recém-adquirido, definem uma certa compensação de exposição como se fosse padrão, por exemplo, +0,7 e a consideram como zero. Foi o mesmo com minhas câmeras. O D-50 estava lançando sombras o tempo todo, então a correção de +0,3 era a base. A situação mudou radicalmente com o D-90: estou fazendo uma correção de -0,3 nele. Em geral, isso dá muito nos nervos: você espera um trabalho preciso de um dispositivo de alta tecnologia e ele está constantemente, mesmo em condições simples.
Obrigado por compartilhar sua experiência. Nos modelos mais antigos da Nikon, você pode definir a compensação de exposição padrão e ela não será exibida na escala + -, isso deixará de ser irritante e esquecerá completamente essa desvantagem.
Arkady, é possível realizar uma correção tão permanente na Nikon D5100? (Eu uso Helios-81N com Dandelion). Ou ao trocar a lente (18-105) você vai precisar “mexer” novamente?
No 5100, isso não é possível.
Qual opção você recomendaria para um iniciante completo?
Use a correção normal +-, é fácil
“A situação mudou radicalmente com o D-90: estou fazendo uma correção de -0,3 nele.”
isso se aplica a todas as câmeras d90?
Eu diria que todos, mas com uma ressalva, com a mesma versão de firmware, caso contrário notei que após a substituição do firmware na câmera D200, o medidor de exposição começou a funcionar com mais precisão, acho que isso se aplica a todos os outros modelos
Eu configurei a correção de base para -80 no D0,7.
Dyakuyu pelo artigo. Saber das nuances dos atos, não saber dos iaques.
Um artigo muito útil. Em nenhum outro lugar poderia ser encontrada tal informação decifrada. Nas instruções, em outros portais você lê e fica ainda mais confuso e não entende por que é necessário? Só com a experiência eu adivinhei o que é e como usá-lo. Por experiência pessoal: eu costumava usar apenas lentes manuais e absolutamente não vi diferença na compensação de exposição nas fotografias, mesmo em -2.0, mesmo em +2.0 ev. Então ele concluiu que simplesmente não existe no modo “M” com um ISO fixo. Agora eu uso meus óculos de foco automático nativos com muito mais frequência e silenciosamente deixei o modo “M” nativo dolorosamente para “A” e percebi que é muito mais conveniente tirar fotos dessa maneira se você fotografar muito e tudo em sequência - você não precisa seguir o medidor de exposição, você não precisa girar as rodas após cada quadro. Apenas configurei a abertura desejada para a foto pretendida, vi no visor qual seria a velocidade do obturador, relaxei (se fosse alta), ou vice-versa, tensionei para que minhas mãos não tremessem, tirei uma foto e consegui (em 99% dos casos) o resultado desejado. Se o resultado ainda não for satisfatório, você pode ajustar levemente a exposição, o que novamente afetará apenas a velocidade do obturador, não alterando a foto anterior pretendida, mas desenhando detalhes nas sombras ou nos realces. Mas quase sempre a qualquer hora do dia estou satisfeito com o resultado da exposição sem correções, raramente uso a correção e depois com mais frequência por interesse e experimento. Todas as melhores fotos!
Obrigado novamente pelo artigo!
E obrigado por compartilhar sua experiência.
Tenho 50d por algum motivo.. a foto da noiva é um rosto claro e outro escuro. Não mudo a posição e tudo mais. foco no rosto.
Obrigado pelas boas estatísticas, li em um fôlego, tudo está claro como nunca antes, estou muito feliz por ter encontrado este recurso !!! agora recomendo a todos os meus amigos “fotógrafos”)
Não tem problema, se tiver dúvidas, pergunte, tentarei respondê-las, ou atualizar o artigo.
Obrigado pela resposta, foi o que pensei.
Como se sabe, o método mais preciso para determinar a exposição é a medição da LUZ INCIDENTE. Todos os medidores de exposição embutidos nas câmeras, desde as mais primitivas até as câmeras digitais de ponta, medem a LUZ REFLETIDA, o albedo distorcido do assunto. Portanto, onde e quando for possível, é melhor definir o ISO e desligar o automático, medir a luz incidente com um medidor de exposição ou flashímetro SEPARADO e definir manualmente a velocidade do obturador e a abertura.
Obrigado pelo pensamento.
E, no entanto, mesmo com um método de medição tão “errado”, geralmente são obtidas fotos muito decentes!
Ao determinar a exposição medindo a intensidade da luz incidente, pode-se concluir que, por exemplo, todas as paisagens em um dia ensolarado devem ser fotografadas com a mesma exposição. E uma praia brilhante, brilhante, e a beira de uma floresta escura. Mas é a luz refletida e distorcida que entra na lente e é fixada pela matriz, cuja intensidade é medida pela automação da câmera.
Talvez existam tais cenas, ao fotografar, que é “mais correto” medir a intensidade da luz incidente, mas na prática o método “errado” é suficiente, o que dá excelentes resultados sem esforço e tempo extra.
Concordo com você, tirei muitas fotos ao focar na medição de exposição automática. Você só precisa se acostumar com a automação e poder usá-la, corrigi-la se necessário, e para isso são feitas todas as inovações técnicas.
100 +!
Pare de correr com um flashmeter se estiver fotografando uma noiva, crianças, etc. etc. No estúdio, sim, mas não em filmagens regulares. Não engane a cabeça das pessoas se você escrever aqui.
“...todas as paisagens em um dia ensolarado devem ser fotografadas na mesma exposição” Imagine que eu faça exatamente isso. Em ISO=400 (KODAK UltraMax 400) no meu Zenit-3M ou Kyiv-19 em um dia ensolarado, defino a velocidade do obturador para 1/500 s e a abertura 8. Em outras condições, a exposição, é claro, é diferente (exposição metro Sverdlovsk-6). Depois digitalizo no HP G3010 e edito no LightBox, GIMP, Picasa. E também obtenho “excelentes resultados sem esforço e tempo extra”.
A edição já é um custo extra. A propósito, existe uma regra solar ISO 100, F16, 1\100 (parece que sim)
Durante a filmagem da reportagem, o foco da lente muda constantemente e, portanto, a intensidade do fluxo de luz. O espelho e o TTL são os principais ajudantes e salvadores disso, como você pode recusá-los?
Com todo o respeito ao seu profundo entendimento da essência do processo, quero esclarecer que o artigo e os comentários são puramente sobre a Comissão Central de Controle. E Zenit-3M ou Kyiv-19 é uma “música” completamente diferente...
+ É melhor superexpor o filme um pouco para obter um negativo mais denso (e preservar os detalhes nas sombras), mas com a matriz é o contrário - é melhor subexpor levemente para que os detalhes nos destaques permaneçam.
“...todas as paisagens em um dia ensolarado devem ser fotografadas na mesma exposição” - e com esta afirmação, não engane as pessoas. Mesmo ao mesmo tempo, com uma diferença de 5 segundos, ao fotografar um modelo, uma pessoa virará o outro lado - já será necessária uma exposição diferente. E se você fotografar de ângulos diferentes, em geral tudo mudará drasticamente - tudo depende do plano de fundo. E essas regras do “dia ensolarado”, os chamados “dias ensolarados” são uma merda completa. Não há regras na exposição correta das fotos, tudo depende das condições específicas de disparo. E a automação, a câmera embutida, lida com isso. Bom ou médio - depende mais do preço da câmera.
Você é geralmente adequado?
“... todas as paisagens em um dia ensolarado precisam
fotografar com a mesma exposição” – quais modelos e assuntos? PAISAGENS!!!!!!!!!!
Para que lado o rio virou? Ou montanhas na sombra do sol se esconderam?
Aqui estão alguns exemplos:
“Um trovão atingiu o meio do céu, nuvens ameaçadoras se precipitaram, um furacão de força média varreu” (c) A. Makarevich
O sol atravessou o céu
E correu atrás da nuvem.
Eu olhei para o coelho pela janela,
Ficou escuro para o coelho.
E pegas são brancas
Nós cavalgamos pelos campos
Eles gritaram para os guindastes:
“Ai! Ai! Crocodilo
Engoliu o sol no céu!
A escuridão chegou. (c) K. Chukovsky
De muito tempo atrás:
Pompéia em um dia ensolarado em 24 de agosto de 79 ...
A edição, se supérflua, é extremamente rara. Na "regra solar", como mostra minha experiência, é melhor substituir 16 por 8.
O próprio iniciante, tendo aprendido sobre a “regra solar” e tendo experimentado em um dia nublado de outono (câmera d7000 kit 18-55, comprado em outubro do ano passado), também chegou à mesma conclusão. Mas a palavra-chave aqui é “dia nublado de outono”. E na regra solar, estamos falando de um dia ensolarado sem nuvens (e parece que em algum lugar latitudes ainda mais ao sul foram discutidas). Eu não discuto, talvez você esteja certo sobre “8”, mas ainda acho (levando em conta a experiência pessoal) que 16 seria mais correto em um dia ensolarado de verão
Com licença, Valentine, mas por que colocar 400 no verão? É para fotografar em ambientes fechados (não em estúdio), ou no outono e inverno, quando prevalecem os dias nublados.
Bem, então, alguém gosta de fotos mais escuras e alguém gosta de fotos mais claras, além disso, a latitude da foto do filme permite que você cometa erros em uma etapa.
Boa tarde Arkady, minha pergunta ou melhor um pedido provavelmente parecerá ridículo para você, mas sou iniciante e provavelmente estou perdoado))) Estou usando minha câmera Nikon d5100 há apenas uma semana, ontem meus amigos vieram para minha esposa e as fotografei com iluminação ambiente sem flash, principalmente no modo A e experimentei diferentes configurações, mas não lembro exatamente o que configurei, então algumas das fotos ficaram muito bonitas, as cores são saturada, a pele na foto é fosca, até os contornos rosados são claros, pois tiram fotos em clubes, você sabe, nas fotos a inscrição GEOMETRIYA é frequentemente encontrada na Internet, então aqui está a questão de como reproduzir essas configurações e meu filho logo terá uma matinê de outono no jardim de infância, eles estarão lá em trajes brilhantes, folhas de cogumelos, etc. como você aconselharia configurar a câmera para tais condições. Obrigado
Aconselho você a olhar o EXIF das fotos tiradas, lá estão todas as configurações.
Tudo limpo. Obrigado ao autor por tudo. Mas aqui está uma pergunta simples. Fotografar em Raw para “corrigir” a exposição durante o processamento, literalmente 2 segundos. Ou, hardware, um resultado diferente é obtido? Eu tentei, mas para ser honesto, não vi nenhuma diferença. Obrigado.
A correção pode ser de + -5 unidades, ao fotografar e processar em RAW, a qualidade sofrerá muito, muito.
Então parecia ruim. Vou prestar mais atenção a isso. Obrigado.
Você escreve isso:
3. No modo M (modo manual) - a câmera não responderá à correção "+ -" se a função AUTO ISO estiver desligada. Se a função AUTO ISO estiver habilitada, a câmera alterará o valor ISO.
No meu D 5100, quando pressiono “+-, a abertura é ajustada!, pois não tentei definir o ISO, mas infelizmente nada muda :((
PS: programei ISO e normas no botão Fn :)!
Arkady, diga-me em quais câmeras isso é regulado pelo seu método descrito acima!
Obrigado!
Isso se aplica a todas as câmeras Nikon. A correção na D5100 pode ser feita usando o botão INFO, mas não tem efeito sem ISO automático, ou não haverá flash.
Vou corrigir um pouco o Arkady: o botão não é 'Info', mas 'I' - a correção pode ser feita na 'tela principal de configurações'. Você também pode alternar para o modo P, A ou S, fazer a compensação de exposição e retornar ao modo M.
Tudo devido ao fato de que a câmera não tem adicional. dial de controle (frontal), então o botão +/- é usado para acessar o controle de abertura no modo M
Ah sim!
O artigo é muito instrutivo!
Obrigado por seu trabalho!
Nada acontece na informação!
Pressionando i (entra no menu onde você pode editar o balanço de branco, flash, etc.) eu ajusto a exposição em +5, nada muda também!
Autoiso fica sem flash no modo M!
Firmware mais recente!
Para quem não entendeu, por favor, cancele!
No modo M, não deve haver compensação de exposição pelo par de exposição velocidade do obturador/abertura, o modo manual existe para isso, a fim de configurar tudo manualmente.
Teve um d90 que deixou todo mundo feliz. Nunca houve problemas com a exposição do quadro !!!! Tudo sempre foi suave e sem superexposição e até com flash. Comprei 700 e algo que não gostei. A medição de exposição acontece o tempo todo de maneiras diferentes. Fazendo o mesmo quadro, você pode obter uma lacuna nas sombras ou pode superexpor em todo o quadro. Lamento ter vendido 90. Oq gostou.
Obrigado Arkady pelo artigo. Sou um amador “iniciante” e para mim há muitas coisas novas e informativas em seu site.
Estou lendo este site há duas semanas! Excelentemente declarado, tudo está exatamente como ele teria escrito, se ele soubesse, é claro! E ainda não vi melhor. Mas mais do que isso, quero dizer. que você Arkady também atrai pessoas com pensamentos inteligentes, ou seja, todos devem ler Pensamentos sobre o tema após o artigo ...
Agradeço a Arkady por seu trabalho e conteúdo.
Aliás, obrigado pelo artigo! Está tudo alinhado!
Olá Arcádia!
Você poderia me dizer como ajustar o valor de exposição no modo M na Canon D600. As fotos saem muito escuras. Eu defino o ISO manualmente, o que não posso fazer com a exposição. (Espero que você não ache minha pergunta muito estúpida e me dê uma dica. Obrigado antecipadamente)
PS Muito obrigado pelos bons artigos, eles realmente me ajudam a me acostumar com a nova câmera!E fotografia em geral. Muito Obrigado!
No modo manual, você precisa definir a velocidade do obturador e a abertura, isso é feito usando as configurações da câmera.
Caro Arcádia. Eu gosto muito de seu site. Especialmente sua atenção às perguntas feitas! Sou apenas um fotógrafo iniciante (até agora não está funcionando bem, não em termos de qualidade, mas em termos de ideias), mas espero. Acabei de receber um flash 910. Então agora estou completamente confuso, há ainda mais perguntas. No entanto, não estou falando sobre isso. Eu tenho uma Nikon 3200. Se você quiser, posso enviar para você fazer um teste. Não preciso para a próxima semana.
Se na Ucrânia - você pode enviar. Por favor me escreva no meu e-mail arkadiishapoval@gmail.com
Olá. Eu só quero comprar uma câmera enquanto a escolha está na Nikon D5100. Meu amigo tem essa câmera. Fotos impressionantes, com uma lente comum que vem com 18-55mm. Posso imaginar que tipo de fotos você pode obter com uma super lente. Nas suas fotografias, vejo inscrições no canto inferior direito. Existe essa função na câmera, ou você fez isso no Photoshop? Diga-me mais pliz.
Isso é chamado de dados EXIF. A câmera não pode fazer isso, é feito com a ajuda de software adicional.
Entendi tudo, obrigado. Boa sorte com o teu site. Super.