Полное имя объектива, написанное на его корпусе – Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical, но в обиходе принято называть его Nikon 50/1.8G.
Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical с блендой HB-47
Nikon 50/1.8G – это светосильный автофокусный объектив-полтинник от компании Nikon. ‘Полтина’ или ‘полтинник’ – обиходное название объектива с фокусным расстоянием 50 мм. Данное фокусное расстояние очень популярно. На старых камерах очень часто устанавливали полтинники в качестве штатного объектива, в наше же время полтинники привлекают к себе небольшой ценой и отличными показателями качества изображения.
Объектив Nikon 50/1.8G является модернизацией легендарного Nikon 50mm 1:1.8D AF Nikkor от пленочных камер. Модернизация коснулась метода управления диафрагмой, оптической схемы и встроенного мотора фокусировки. Новая модель более тяжелая и большая по размеру.
Все автофокусные объективы Nikon 50/1.8
Nikon 50mm 1:1.8 AF Nikkor (первая версия, MKI) — объектив выпускался только в Японии с 1986 по 1990 год. Легко отличить по окошку с дистанцией фокусировки и узкому пластиковому кольцу фокусировки. Существует две подверсии, которые ничем особым не отличаются:
MKI первая подверсия. Весом 210 грамм. Легко отличить по винту под надписью '1:1.8'. С сентября 1986 по март 1987. Серийные номера начинаются на цифру 2
MKI вторая подверсия. Весом 165 грамм. Легко отличить по отсутствию винта под надписью '1:1.8'. С 1987 по 1990. Серийные номера начинаются на цифру 3
Nikon 50mm 1:1.8 AF Nikkor (вторая версия, MKII, также известна как 'N', или 'NEW' версия) — объектив выпускался в Японии и Китае. Версия MK II производилась с 1990 по 2001 год. Существует три подверсии, которые ничем особым не отличаются:
Nikon 50mm 1:1.8D AF Nikkor (третья версия, MKIII, больше известна как ‘D’-версия) — объектив выпускается с 2002 года по сей день. Все объективы производятся в Китае.
Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical (четвертая версия, MKIV, больше известна как ‘1.8 G’-версия или '1.8 AF-S' версия) — объектив выпускается с 2011 года, все объективы производятся в Китае.
Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical Special Edition (пятая версия, MKV, больше известна как версия ‘Special Edition’ или 'SE' или версия для фотоаппарата с ретро дизайном корпуса Nikon Df) — объектив выпускается с осени 2013 года. Все объективы производятся в Китае.
дистанция фокусировки в метрах и футах, ГРИП для значния F/16, метка байонетного крепление и крепления бленды
Диафрагма
от F/1.8 до F/16, без кольца управления диафрагмой.
МДФ
0.45 м, маскимальный коэффициент увеличения 1:6.7
Вес
185 г
Оптическая схема
7 элементов в 6 группах, 1 асферический элемента (на оптической схеме асферический элемент показан голубым цветом). Это первый ‘полтинник’ компании Nikon, использующий асферические элементы в своей конструкции. Объектив Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical Special Edition имеет точно такую же оптическую схему. Изображение кликабельно.
Компания Nikon, со времени доступного Nikon 50mm 1:1.8D AF Nikkor, давно не обновляла свой набор полтинников. До выхода в свет Nikon 50/1.8G был выбор только между дорогими моделями с F/1.4 и между старым безмоторным Nikon 50mm 1:1.8D AF Nikkor. С выходом нового, относительно дешевого Nikon 50/1.8G пользователи безмоторных камер получили возможность использовать светосильную полтину без особых капиталовложений.
Вид задней линзы объектива Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical
Самое важно, что нужно знать о Nikon 50/1.8G:
1. Объектив подходит и для FX и DX камер. То есть, объектив может быть использован и на полном кадре, например, на полнокадровых камерах FX Nikon D600, D3s, D800, D750 и т.п., так и на кропнутых камерах, например, на Nikon D3300, D90, D5200 и т.д.
Объектива Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical с двумя крышками
2. У объектива есть мотор фокусировки Silent Wave Motor (SWM), а это означает, что объектив можно использовать на всех цифрозеркальных камерах Nikon. Объектив будет автоматически фокусироваться даже на безмоторних камерах начального уровня: D40, D40x, D60, D3000, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500.
Информационные метки на объективе Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical с двумя крышками
3. Объектив имеет маркировку “G”. Это означает, что у Nikon 50/1.8G нет кольца управления диафрагмой. Диафрагма управляется только посредством камеры. Это не позволит использовать объектив на старых пленочных камерах, или, например, для макро с реверсивным переходником. Это не недостаток, а дань времени. Сейчас почти все объективы выходят без кольца управления диафрагмой. Более детально про ‘G’ и ‘Non-G’ объективы можете почитать здесь.
4. Диаметр переднего фильтра составляет 58 мм, такой же, как и у Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor. Объектив выполнен из пластмассы, сборка хорошая. Крепление байонета металлическое. Все объективы Nikon 50/1.8G изготавливаются в Китае.
5. Метод фокусировки. При фокусировке двигается весь линзоблок. Очень важно, что у объектива нет внутренней фокусировки. Но в то же время, сам метод сделан довольно необычно, при фокусировке двигается внутренняя часть объектива, которая находится в середине пирамидальной передней оправы. А это означает, что хобот объектива не удлиняется и не вращается при фокусировке.
Полтинник Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical и настоящий портретный объектив Nikon AF DC-Nikkor 105mm 1:2D
6. Скорость фокусировки высокая. Но всегда помните, что скорость и точность фокусировки связана еще и самой камерой и рядом других факторов. У объектива есть шкала дистанции фокусировки. Дистанция указана в метрах и футах. Также есть и шкала ГРИП для F/16.
7. На корпусе объектива можно найти переключатель фокусировки ‘M/A — M’. В положении ‘M/A’ работает автоматическая фокусировка с постоянным ручным приоритетом фокусировки. Режим ‘M/A’ очень удобен и полезен — для ручной фокусировки или поправки фокусировки не нужно дополнительно переключать объектив в режим ‘M’.
8. Минимальная дистанция фокусировки составляет 45 см. Максимальный коэффициент при увеличении составляет 1:6.7. Макро этим объективом особо не поснимаешь, но в то же время небольшие предметы снимать достаточно легко.
9. При использовании на кропнутых камерах с Nikon DX, угол обзора будет уже, чем на полном кадре. Будет казаться, что угол обзора будет эквивалентный объективу 75 мм на полном кадре. Это позволяет без особых проблем использовать объектив на камерах с кропнутой матрицей в качестве неплохого портретника. Но, обратите внимание, что на самом деле Nikon 50/1.8G – это просто универсальный светосильный фикс объектив, и под портрет он не рассчитан. Да и вообще, классическое фокусное расстояние для портретной съемки начинается c 80 мм.
10. Светосила. Да, F/1.8 – это отличная светосила для съемок при недостаточном освещении. Объектив действительно можно использовать в условиях с плохой освещенностью. Ну, а если хочется еще более светосильный объектив, то нужно смотреть на его братьев – Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor и Nikon 50mm f/1.4D AF Nikkor.
Так выглядит Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical после длительного использования
По поводу картинки (качество фотографии)
Изображение резкое уже с F/1.8. Максимальная резкость достигается в районе диафрагмы F/5.6. Контраст очень хороший. Объектив хорошо переносит контровой и боковой свет, иногда может ловить зайцев. Боке у объектива ровное и плавное, не такое грубое как у Nikon 50mm 1:1.8D AF Nikkor. При закрытой диафрагме объектив делает из светящихся объектов 14-лучевые звезды. На открытой диафрагме ярко выраженный фрижинг. Хроматические аберрации довольно сильные вплоть до F2.8, но это свойственно объективам подобного рода. Кстати, Nikon 50/1.8G на 2013 год является единственным полтинником Nikon с использованием специального асферического элемента. В общем, качество изображения на высоте.
Мне подарили довольно интересный объектив — это Вега-11У (50У). Вега-11У – это не объектив в классическом его понимании. Вега-11У это объектив чисто для фотоувеличителей, потому, метод фокусировки у него отличается от обычного объектива. Если объектив отсоединить от фотоувеличителя, то у него пропадает всякая возможность фокусироваться, так как у Веги-11У нет кольца фокусировки.
Вега-11У. Обзор Вега-11У 2.8 50мм
ТТХ Вега-11У Оптическая схема: 5 линз в 4 группах Фокусное расстояние: 50мм (есть версии с 54мм) Пределы диафрагмирования: F2.8-F11 Посадочная резьба: М39 Количество лепестков диафрагмы: 12
На самом деле, есть довольно много модификаций объектива Вега-11У 2.8 50мм. Некоторые из них имеют не 50мм фокусного расстояния, а 54мм. Также, у некоторых объективов Вега-11 максимальная светосила F3.5 вместо F2.8. Основные модификации: Вега-11У (50У), Вега-11УР, Вега-11У-2. Объектив выпускался на многих заводах и существует в разных оправах. Можете посмотреть обзор ‘черной’ версии объектива ВЕГА-11У 2,8/50, изготовленнй на ЛЗОС.
Вид объектива Вега-11У
Основные моменты.
Просветление. У объектива есть просветление, за тип и качество не могу ничего сказать.
Максимальная светосила 2.8 делает объектив приемлемым для работы при плохом освещении.
Компактность. Объектив очень маленький и компактный. Смешно смотрится на моем Nikon D200.
Вега-11У — это специализированный объектив, потому он не предназначен для обычных целей. В силу его огромной резкости, он может работать в качестве отличного макрообъектива. Для примера, всеми любимый Индустар-61 ЛЗ имеет разрешающую способность центр/край – 45/28 л/мм, а у Веги-11У: 70/40 л/мм, что намного больше.
Много лепестков диафрагмы. Вот здесь очень интересный момент. Лепестков диафрагмы аж 12 штук, потому, кружочки в зоне нерезкости имеют правильную скругленную форму. Это очень важно для макро, так как там глубина резкости очень маленькая и характер боке сильно влияет на картинку. Такое большое количество лепестков диафрагмы есть только у нескольких объективов. Для примера, один из лучших макрообъективов от Nikon — Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR имеет 9 лепестков диафрагмы.
Вега 11У – вид на современной камере
Легкий. Объектив выполнен с довольно легкого сплава металла.
На DX камерах с кроп-фактором 1.5х угол обзора будет уже. Угол будет эквивалентный углу обзора для 75мм объектива на полном кадре или 35мм пленке.
Объектив подойдет и для полного кадра. При использовании на младших камерах Nikon не будет работать экспозамер. При работе на Canon не будет подтверждения точности фокусировки.
У объектива только ручное управления диафрагмой без возможности предварительной установки. Диафрагму можно установить на одно из 5 значений – 2.8, 4, 5.6, 8, 11. Это один из не многих случаев, когда хотелось бы, чтобы можно было устанавливать более маленькую диафрагму, хотя бы F16, для того, чтобы при макросъемке увеличить ГРИП.
Пример фотографии на Вега-11У
Важно: Вега-11У не имеет фокусировочного кольца. Фокусироваться с помощью данного объектива в обычном понимании этого слова — нельзя. Объектив всегда сфокусирован на определенную дистанцию, для рабочего отрезка Nikon/Canon и установкой с помощью обычного переходника дистанция фокусировки составляет 20-30 см (расстояние от фокальной плоскости до объекта съемки). Из-за того, что объектив чаще всего используют для макро, то проблема фокусировки не столь важна — фокусироваться очень удобно двигая камерой к предмету съемки или от него. Очень удобно использовать Вега-11У с макрокольцами.
Пример фотографии на Вега 11У
Использование с современными фотоаппаратами
Объективы с посадочной резьбой M39 (для фотоувеличителей, M39 X 1/28.8), такой, как у объектива из данного обзора, очень легко использовать на современных фотоаппаратах, для этого достаточно подобрать правильный переходник. На зеркальных фотоаппаратах объектив сможет работать только в макрорежиме (снимать небольшие предметы с небольшой дистанции фокусировки). На беззеркальных фотоаппаратах можно будет добиться фокусировки на бесконечность. Самые дешевые переходники можно найти aliexpress.com.
Для использования на современных цифровых зеркальных камерах Canon EOS нужен переходник M39-Canon EOS, купить такой переходник (адаптер) можно здесь. Также, переходник M39-Canon EOS можно легко заменить двумя переходникам: M42-Canon EOS + M39-M42. В любому случае объектив будет всегда сфокусирован на близких дистанциях.
Для использования на зеркальных камерах Nikon нужен переходник M39-Nikon F, купить такой переходник (адаптер) без линзы и чипа можно здесь. Также, один переходник M39-Nikon F можно легко заменить двумя переходникам: M42-Nikon F + M39-M42. В любому случае объектив будет всегда сфокусирован на близкой дистанции.
Для подобного объектива советую дополнительно купить макрокольца с резьбой М42, например здесь.
Как использовать данный объектив с камерами других систем (Pentax, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Samsung, Sigma и т.д.) — спросите в комментариях и вам обязательно подскажут. Если есть любые вопросы по совместимости и переходникам - спрашивайте в комментариях (комментарии не требуют никакой, вообще никакой регистрации, комментарий может добавить любой пользователь).
Фотография на Вега 11 У
Для чего можно использовать Вега-11У?
Объектив прекрасно подойдет для макросъемки. У объектива очень хорошая резкость по всему полю кадра. Неплохое макро можно снимать как самим объективом, так и объективом с макрокольцами. При использовании макроколец можно добиться просто потрясающего качества изображения. Объектив был создан именно для фотоувеличителей, где важна передача максимального количества деталей, потому, в макро фотографии Вега-11У будет себя чувствовать как рыба в воде.
Вега-11У боке
Примеры фотографий на Вега-11У и APS-C камеру (кроп, 1.5х)
Все фото без обработки, снято на Nikon D200 (Raw → JPEG, Q80%, resized 10mp → 1600*1200 + EXIF watermark)
Примеры фотографий на Вега-11У и APS камеру (полный кадр)
Все фото без обработки, снято на Nikon D700, JPEG L, VI, Q80%, resized 12mp → 1600*1200 + EXIF watermark). Это юбилейная, 200-тая галерея на Радоживе.
Картинка на объектив Вега-11У
Основным показателем картинки на Вега-11У служит резкость объектива. Резкость отменная, даже на 2.8. Закрывая диафрагму до F11 мы увеличиваем глубину резкости и саму резкость. Дифракция на диафрагме F11.0 не влияет на фото. Дисторсии я не наблюдаю на своей кропнутой матрице. Виньетирование отсутствует. Обратите внимание, что на DX камерах дисторсия и виньетирование будет меньше заметно, чем на полном кадре. Объектив является классическим анастигматом, потому, ХА практически нет. Боке у объектива довольно приятное, но судить сложно, так как я мог посмотреть его в работе только на примере макрофотографии.
Mikar/s 4,5/55 | PZO WARSZAWA | Made in Poland | 5 лепестков
Emitar/s 4,5/80 | PZO WARSZAWA | Made in Poland | 5 лепестков
Amar 4,5/105 | PZO WARSZAWA | Made in Poland | 6 лепестков
Заводы:
ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла, Лыткарино
КОМЗ - Казанский оптико-механический завод, Казань
ММЗ - Минский механический завод им. С.И. Вавилова
ФОЗ - Феодосийский оптический завод
АОМЗ - Азовский оптико-механический завод, Азов
НПО 'Оптика' - научно-производственное объединение "Оптика", Москва
ФЭД - Харьковский машиностроительный завод ‘ФЭД’ (Ф. Э. Дзержинский)
Имена объективов четко указаны согласно меткам на корпусе.
Выводы:
Вега-11У специализированный объектив от фотоувеличителей, потому, он обладает очень хорошей резкостью. Объектив без фокусировочного кольца, на современных цифрозеркальных камерах можно использовать в качестве бюджетного макрообъектива.
Случайно на flickr нашел пару фотографий на Вега-12Б, с подписью Bokehnator (Бокенатор). Вега-12Б действительно отличный объектив, но на мой взгляд, до Бокенатора она еще не дотягивает. Боке у объектива слегка закрученное, кружочки в зоне нерезкости четко прорисованные. По поводу боке и рисунка объектива, помните, что у каждого человека свои вкусы и предпочтения, потому, в интернете можно встретить много и хороших и плохих отзывов про Вегу.
Вега-12Б. Вид объектива.
У меня на обзоре побывало два объектива: ‘Vega-12Б’ – экспортный вариант и обычная ‘ВЕГА-12Б’. Забавно, что на объективе написано именно Vega-12Б, латинскими буквами “Vega” и кирилицей буква “Б” (обозначение байонета). В СССР всегда интересно сочетали латиницу и кирилицу в названиях объективов и камер, чего только стоит иногда встречающаяся транслитерация MC в MS. О проблеме названий советской фототехнике даже писали несколько германских изданий, а в каталогах техники всегда были пояснения.
ВЕГА-12Б 2.8/90
ТТХ Вега-12Б Оптическая схема: 5 элементов в 3 группах Фокусное расстояние: 90мм Пределы диафрагмирования: F/2.8-F/22 Вес: 480г Диаметр переднего фильтра: 58мм Количество лепестков диафрагмы: 6 штук без чернения. МДФ: 60см
Оптическая схема объектива берет корни у Carl Zeiss Jena Biometar 2.8/80. Многим очень нравится рисунок, который дают планары и биометары, но, недавно услышал от одного старого фотографа, пользовавшегося Биометаром, что ему очень сильно не нравится боке Биометара. Потому, на вкус и цвет все бокешки разные. Те, кто выбирает подобный объектив от среднего формата, чаще всего останавливаются на объективе МСВолна-3 2.8/80 у которого более предсказуемая картинка.
Vega-12Б. Вид на современной камере с переодником КП-6 Н
Основные моменты объектива Вега-12Б:
1. Объектив рассчитан под байонет Б (не путать с В), это копия байонета Pentacon Six (P6). Объектив Вега-12Б был штатным для ряда среднеформатных камер Киев-6С, Киев-60, Киев-88С и т.д. Может показаться. что 90мм это многовато для штатного. Но на среднем формате угол обзора для 90мм был намного шире, чем на 35м пленке.
Разница в фокусном расстоянии и боке между Вегой-12Б и Nikon 85mm AF F1.8D
2. Как и полагается старому мануальному объективу, у него имеется шкала фокусировки, ручное управления диафрагмой и шкала глубины резкости. Индикация глубины резкости доступна от диафрагмы 4.0 до 22.0. Кольцо управления диафрагмой позволяет устанавливать диафрагму на значения 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Кольцо управления диафрагмой имеет только фиксированные значения, при установке следующего или предыдущего значения раздается приятный щелчок. Кольцо фокусировки металическое и ребристое, имеет ход примерно в 300 градусов. Большой ход фокусировочного кольца очень удобный для плавной наводки на резкость..
ВЕГА-12Б 2.8/90
3. Так как объектив от среднеформатной камеры, то при использовании на полном кадре и на кропе практически отсутствует виньетирование и дисторсия. При использовании на полном кадре или на 35мм пленке это будет обычный 90мм объектив. На кропнутой матрице NIKON DX угол обзора будет эквивалентный углу обзора для 135мм объектива на 35мм пленке. В любом случае, что на полном кадре, что на кропе, объектив с его теле диапазоном отлично подходит для портретной съемки.
ВЕГА-12Б 2.8/90
4. Кто читает Радоживу, уже успели заметить, что в основом, все старые объективы имеют очень хорошую металлическую конструкцию. Вега-12Б не исключение. Объектив, с его немалым весом, приятно держать в руке. Любая камера с Вегой смотрится довольно прилично. Весовой баланс с моим Nikon D200 отлично распределяется, на маленькой Nikon D40 объектив серьезно перевешивает камеру.
ВЕГА-12Б 2.8/90
5. У объектива есть нажимное устройство управления диафрагмой. Наводиться можно на полностью открытой, а делать снимок на установленном, с помощью кольца диафрагмы, значении.
ВЕГА-12Б 2.8/90
Как использовать объектив Вега-12Б на современных камерах
Я без проблем использую Вега-12Б на камерах Nikon с помощью переходника КП-6\Н. Более детально про использования старых мануальных объективов на Nikon в моей статье Советская Оптика. На Canon можно без проблем использовать объектив с переходнком Pentacon SIX – Canon EOS или с двумя переходниками КП-6\42 + M42 – Canon EOS. Более детально про использовании старых объективов на Canon в статьи Старые Объективы на Canon.
Картинка на Вега-12Б
Поймите правильно, лучший результат картинки можно получить от Веги-12Б на ее родном среднем формате 6х6. На крайний случай – на полном кадре тоже будет хорошо, но на кропе теряется некая изюминка Веги-12Б, хотя, все же фотографии получаются просто отменными. Потому, я внес Вегу-12Б в список лучших советских портретных фикс объективов. В общем картинка не обладает виньетированием и дисторсией на кропе. Боке хорошее, отчетливо видны кружочки в зоне нерезкости. ХА хорошо исправлены, но в силу небольших сферических аббераций картинка слегка позаимствовала эффект монокля – хорошо очерченные контуры на фото, но слегка мягкая. Резкость? Не хочется говорить о резкости на Веге. Кому интересно, то на 2.8 уже приличная резкость. При закрытии диафрагмы резкость почти линейно возрастает. Контраст отличный. Контровой свет держит посредственно, так как у объектива только однослойное просветление. В видоискателе картинка слегка желтит, но ББ на цифровой камере справляется с этим.
ВЕГА-12Б 2.8/90
Примеры фотографий на объектив Vega-12Б и кропнутую DX камеру Nikon D200. Все без любого рода обработки. RAW – > JPEG, изменен размер с 10МП до 1600*1200, качество при конвертации 80%, впечатаны данные с EXIF о параметрах съемки.
На правах рекламы: я уверен, что многие слышали о легендарных среднеформатных объективах Вега-12Б, Волна-3 и т.д. Если есть желание их приобрести – обращайтесь по контактам из раздела мануальная оптика. Убедительная просьба – не писать мне на почту и вконтакт по поводу покупки или продажи объективов, я просто пишу статьи и обзоры, Вам ответят по поводу наличия того или другого экземпляра по контактам именно на странице Мануальная Оптика.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы
Вега-12Б отличный штатный объектив для среднего формата. На 35мм пленке или на кропе он превращается в хороший портретник с характерной биометаровской картинкой. Вега-12Б интересна своей резкостью и контрастом.
Ответ очевиден — можно. Но, это нужно делать с умом — осторожно. О том что и как можно снимать зимой читайте в другой статье – как фотографировать зимой. Здесь мы чисто поговорим о технических аспектах фотографирования зимой.
Да, это моя зеркалка. Да, ничего с ней не случилось. Да я снимал в мороз на нее. Да, это я.
Обращение с аккумуляторами
На морозе очень сильно садятся аккумуляторы, особенно NI-MH батарейки. Для меня это критично при использовании вспышки, которая кушает 4 таких аккумулятора. И проблема даже не в том, что они разряжаются, а в том, что они не могут обеспечить быструю перезарядку. Часто приходится на вспышке менять аккумуляторы на более теплые. Те, которые в середине вспышки «отморозились», можно подогреть в кофре или кармане и они еще смогут вытянуть пару сотен кадров. Я настоятельно рекомендую иметь минимум два комплекта аккумуляторов.
Обычные батарейки тоже страдают временной потерей мощности на морозе. Попробуйте один раз, как поведет Ваша камера и вспышка и сделайте выводы.
По поводу литий-ионных аккумуляторов – дело обстоит проще, они не так боятся холода. Почти все цифро зеркальные камеры работают от литий-ионных аккумуляторов. Особо переживать за их разрядку не стоит. Из личного опыта скажу, что на моих зеркальных камерах Nikon D90, Nikon D200 количество снимков уменьшается при морозе где-то не больше чем на 30%. Чтобы не тратить лишний заряд батарей советую не особо долго всматриваться в полученные снимки на дисплее. Достаточно проверить один два снимка из серии и общее качество результата. Но все же, я настоятельно рекомендую иметь запасной аккумулятор.
Фото в мороз на зеркальную камеру
Акклиматизация камеры
Когда вдоволь наснимали на улице и зашли в помещение — камере нужно акклиматизироваться. Это означает, что она должна побыть в вашей сумке минут 10-20. И не нужно через чур переживать за нее. Не советую ставить камеру на батарею и т. д. Проблема в том, что когда камера из холода попадает в тепло — на ней оседает много конденсата. Особенно конденсат виден на объективе, который становится запотевшим. Если это зеркалка, то конденсат появляется и на видоискателе и на зеркале и может появится и на затворе, а еще хуже — на матрице. Конденсат нельзя стирать. Нужно просто методично выждать пару минут, пока он сам пропадет. Единственное, защиту матрицы от пыли может обеспечить встроенная функция сотрясения пыли, но вот защитить матрицу от легкого конденсата – очень проблемно. Потому, практически на любой камере на ее матрице появляются маленькие кляксы. Лечится это чисткой матрицы специальными средствами, либо просто, в сервис центре. Лично я чищу матрицы на своих камерах только из-за темных разводов, которые появляются со временем.
Зимняя фотография
Хитрое решение
Часто приходиться лично мне работать в режиме холод-тепло-холод. При этом, практически, не реально справиться с помощью одной камеры. Поясню, снимаю я выкуп невесты у подъезда, потом веселье переходит в дом или квартиру или в лимузин, и конденсат на объективе полностью блокирует возможность фотографировать. Потому, я быстренько достаю из кофра вторую согретую камеру и продолжаю съемку. То же самое происходит в течении всего дня съемок. Худший вариант, когда камера из кофра тоже потеет. Такое тоже бывает. Один раз моя вторая камера запотела при съемках в тропическом климате ботанического сада. Выкрутился я в этой ситуации не самым удачным образом, достал еще один объектив из кофра, предупредил, что есть всего пару кадров и пока объектив в течении минуты не успел запотеть — снял серию и спас ситуацию. Я понимаю, что вторая камера, это дорогое решение такой маленькой проблемы, но иногда без нее просто нельзя получить фото, а заказчику все равно, он требует результат.
Фотография зимой на цифро зеркальную камеру
Осторожно! Снег!
Будьте внимательны. Падающий снег тает на камере. Получившаяся вода от таяния заливается между кнопок и может привести к короткому замыканию. У меня был случай, когда снег на теплой камере растаял, вода затекла в пазы между кнопками и там замерзла. После чего кнопки перестали нажиматься. Решение этой проблемы простое — перед тем, как выходить на улицу, охладите камеру у себя на балконе. Кофр работает как термос. Холодное останется холодным, теплое — теплым. И при попадании снега на камеру – просто его сдувать, или сметать.
Я снимаю. Обратите внимание, на объективе бленда.
Если идет снег (как на картинке выше), снимать нужно только с блендой. Беда в том, что снег падает на переднюю линзу и часто густо прилипает к ней, а еще хуже – тает. У меня бывали случаи, когда снег таял на передней линзе, а потом замерзал, после чего приходилось скручивать защитный светофильтр, чтобы продолжить съемку. Я рекомендую даже при самом маленьком снеге или дождике снимать с блендой и защитным фильтром.
Фото зимой
Минимум движений на холоде
По возможности, основные настройки выставляем в теплых домашних условиях. Делаем настройку ISO, скорость съемки, качество изображения и метод фокусировки. С опытом сразу придет понимание о том, что нужно настроить. Также, проверяем другие настройки. Включен ли автофокус, сколько кадров осталось на карточке памяти и какой заряд аккумулятора. Если заряд низкий — меняем или перезаряжаем аккумулятор. Все это делается дома, чтобы на холоде не тратить время в пустую. При сильном морозе, важны каждые секунды как для камеры, так и для фотографа.
Фото сделанное в мороз на зеркалку
Личный опыт:
Если мне не нужно делать коммерческую съемку, я стараюсь снимать на недорогие свои объективы, это светосильный Nikon 50mm F1.8D, Helios-81, Kit 18-55. Лично я предпочитаю зимой снимать на фиксы. У зумов больше подвижных деталей, больше смазки, потому, существует бОльшая вероятность повредить объектив при низких температурах. На морозе смазка замерзает и фокусироваться, иногда, становится невозможно. Еще, на морозе советую использовать по минимуму техники, достаточно камеры. Даже вспышку я стараюсь не использовать при съемке в мороз. Вся лишняя фототехника требует внимания и времени, а за это время мерзнет фотограф, камера и люди в кадре (если они есть).
Зимняя фотография.
Дисплей и мороз
При морозе дисплей на жидких кристаллах начинает тормозить точно так как на мобильном телефоне или на электронных часах. Это нормально. У меня всегда после акклиматизации все приходило в норму.
Зимняя фотография. Фото во время снегопада
Согреваем руки
У меня был случай, когда снимал подвижный сет на снегу, при чем, я до такой степени замерз, что не мог нажать кнопку спуска. Потому, настоятельно рекомендую научиться работать с камерой в перчатках. С обычным цифровым аппаратом это не удобно, но на зеркальную камеру с ее большими кнопками и большими размерами мне удается прекрасно снимать в хороших теплых перчатках. Единственная серьезная проблема в перчатках — не чувствуешь, нажал ли кнопку фокусировки или нет, но можно прекрасно ориентироваться по звуку работы мотора объектива или камеры. Если нужно что-то настроить в меню, то советую снять перчатки.
Зимняя фотография. Фото во время снегопада
Ну, а на самом деле?
На самом деле, я раньше жалел свою “дорогую” зеркальную камеру, сдувал с нее пылинки. С опытом пришло понимание, что на морозе, холоде и большой влаге, ничего страшного с ней не происходит. Потому, лучше получить удачный кадр, чем выйти на зимнюю прогулку без камеры. И на самом деле все фото в данной статье сделаны на самый простенький Nikon D40 и Tamron 17-50 F2.8 и практически без обработки. Отдельная благодарность Наталье Романенко за бекстейдж и проявленный героизм при съемках. Обработанные зимние фотографиями можете посмотреть в гелерее Зимняя Фотосессия на еще одном моем сайте.
Выводы
Для того, чтобы максимально хорошо было камере и фотографу при съемке в холодную пору, достаточно следовать вот таким правилам:
охлаждаем камеру перед выходом на съемку
запасаемся аккумуляторами
не тратим лишнее время зря на настройки и проверку снятого материала на дисплее камеры
даем камере (в особенности объективу) акклиматизироваться в теплых условиях
снимаем с блендой и защитным фильтром, для обычных цифровых камер стараемся, чтобы снег не попал на объектив
Телеконвертер — это специальное устройство, которое помогает увеличить фокусное расстояние объектива.
Телеконвертер – статья от Радоживы
На самом деле, фокусное расстояние объектива — это физическая величина и ее увеличить просто нельзя. Но в связи с тем, что объектив с конвертором ведет себя уж совсем по другому, удобно говорить, что телеконвертор изменяет фокусное расстояние объектива.
Для чего нужен телеконвертер?
Ответ очень простой — для увеличения фокусного расстояния объектива. Например, у Вас есть теле объектив 55-200мм, и позарез нужно более сильное приближение. Выхода два — либо купить новый объектив, либо купить конвертер. С телеконвертером с кратностью 2х можно добиться фокусного расстояния в 400мм с этим же объективом. Это очень удобно. Телеконвертер можно использовать с любым объективом. Если у Вас несколько объективов, то можно увеличивать фокусное расстояние любого из них.
Как работает телеконвертер?
Телеконвертер фактически увеличивает изображение с центра картинки (с центра объектива). При этом получается видимое увеличение фокусного расстояния. Телеконвертер устанавливается между камерой и объективом. Обычно, я устанавливаю телеконвертер на объектив, а затем получившуюся связку устанавливаю на камеру. С одной стороны телеконвертер имеет точно такой разъем байонета, как и камера. С другой стороны имеет точно такой разъем крепления, как у объектива.
Разница в фокусном расстоянии в 1.4 раза. Место с которого снимали – одно и то же.
Кратность увеличения
Телеконвертеры в основном характеризуются кратностью увеличения. Например, самые распространенные телеконвертеры имеют кратность 1.4Х, 2Х, 3Х. Это означает, что при использовании объектива с конвертером фокусное расстояние такой связки увеличиться в 1.4 или 2 или 3 раза, в зависимости от телеконвертера.
Пример использования
Если я использую телеконвертер с кратностью 1.4х и с объективом 50-200мм, то в результате получится объектив с фокусным расстоянием 70-280мм. А если использовать конвертер 2Х с объективом 70-300мм, то получится объектив 140-600мм. А 600мм уже действительно впечатляет.
Внимание, учитывайте, что увеличивая фокусное расстояние, вы тем самым уменьшаете значение относительного отверстия. Если увеличение телеконвертера составляет 2х, то кроме увеличения фокусного расстояния объектива в два раза, точно так увеличится диафрагменное число в 2 раза. И внимание, подвох в том, что разница в свтосиле изменится не в 2 раза, а на 2 стопа — то есть в 4 раза.
Потому, телеконвертер с кратностью в 1.4х уменьшает светосилу в 2 раза (экспозиция при прочих равных падает на 1 стоп). Телеконвертер с кратностью в 2Х уменьшает светосилу в 4 раза (экспозиция при прочих равных падает на 2 стопа). А телеконвертер в 3Х уменьшает светосилу в 9 раз (экспозиция уменьшается на 3 с лишним стопа). Получается, что с телеконвертером с мощностю в 3х, фокусное расстояние увеличивается в 3 раза, но светосила падает в 9 раз. Падение светосилы равно квадрату кратности телеконвертера, например, с кратсностью 1.7Х светосила уменьшиться в 1.7*1.7=2,89 раза (фактически в 3 раза, ибо 1.7 примерно соответствует квадратному корню из 3). Такие тонкие хитрости можно редко где встретить, потому внимательно отнеситесь к потере светосилы при покупке телеконвертора.
Поясню более детально. Нам захотелось снимать луну, потому мы взяли телеконвертер кратностью 2х и поцепили его на объектив 300мм F5.6, после чего объектив превратился в 600мм F11.2. Если бы мы снимали луну на 300мм F5.6 и на каком-то одном значении ИСО, с пусть имели бы выдержку 1/80с. Снимая ту же луну на 600мм F11.2, мы получим выдержку 1/20с. Разница в выдержке составляет 4 раза, а разница в фокусном расстоянии – 2 раза. А для большого фокусного расстояния это очень критично и без штатива нам не обойтись. Про важность выдержки при больших фокусных расстояниях можете прочитать в статье как фотографировать с рук.
Вид объектива с установленным телеконвертером
Типы телеконвертеров
Конвертеры для фотоаппаратов бывают в основном двух видов — с поддержкой автофокусировки и без поддержки авто фокусировки. Оба типа можно одинаково хорошо использовать для получения фотографий. Единственное, конвертеры без поддержки авто фокусировки не позволят получить автоматическую фокусировку с Вашим объективом. У Nikon есть еще один тип конвертеров, которые поддерживают общения камеры с объективом, но для объективов с автофокусом но без мотора фокусировки – не могут обеспечить авто фокусировку. Также, хорошие телеконвертеры записывают в EXIF данные снимка увеличенное значение фокусного расстояния и диафрагмы, потому камера понимает, что диафрагма довольно маленькая при использовании телеконвертера, а фокусное расстояние большое.
Еще нюансы
Есть конвертеры, которые устанавливаются спереди объектива в качестве насадки. Чаще всего, такие конвертеры делают более широкий угол обзора. Часто используются на видеокамерах. Конвертеры могут устанавливаться на объектив последовательно и можно добиться просто супер огромного увеличения фокусного расстояния. Также, многие фотоаппараты не могут нормально наводится на резкость с диафрагмами ниже 5.6 – про это почитайте в спецификации вашего фотоаппарата. Например, Nikon D4 может фокусироваться на диафрагмах вплоть до 8.0
Полезные советы
Хороший телеконвертер стоит довольно дорого, потому, что он может изменить фокусные расстояния всех ваших объективов. Иногда лучше сразу купить хороший телеобъектив, нежели дешевый телеобъектив и дешевый телеконвертер. Обычно телеконвертер усиливает недостатки объективов, особенно внимательно нужно смотреть на усиление аберраций и падения резкости. Также, телеконвертер может изменить настройки баланса белого – изменить цветовую гамму, которую дает объектив. Но, в то же время, телеконвертер может избавить картинку с объектива от излишней дисторсии.
На сколько сильно телеконвертер влияет на качество фотографии посмотрим на реальном примере телеконвертера
Обзор телеконвертера Soligor AF PRO tele-converter AFd 1.4x N/AFd
Обзор телеконвертера Soligor AF PRO tele-converter AFd 1.4x
Давайте теперь ознакомимся с работой телеконвертара на практике, и заодно сделаем для себя несколько выводов про качество моего Soligor 1.4X AF/D APO. Данный телеконвертер показал хорошее качество картинки при работе с разными объективами.
Два тестовых снимка на Soligor tele-converter 1.4x
Ниже приведены кропы (вырезки) частей снимка в пропорциях 1 к 1, чтобы можно было судить о резкости и ХА.
Кропы снимков для теста теле-конвертера
Тест проводился со штатива, наводка резкость через Live View, делалось несколько пробных снимков и выбирались лучшие для достижения максимально объективного вывода. Съемка делалась с помощью пульта ML-L3. Как видим, резкость пострадала. Также, учитывайте, что при изменении фокусного расстояния – изменяется композиция кадра и замер экспозиции будет другой, потому автоматика может показать уменьшение выдержки не ровно в 2 раза, а больше или меньше.
Достоинством данного телеконвертера является тот факт, что с помощью него будут фокусироваться почти все объективы без встроенного мотора фокусировки AF, так и все объективы со встроенным мотором AF-S. Я без проблем использовал данный телеконвертор с безмоторным объективом Nikon 50mm F1.8D AF. На скорость фокусировки телеконвертер практически не влияет, точно так же как и на правильную наводку на резкость. Телеконвертер также передает через рычажок прыгалки диафрагмы нужное значение от фотоаппарата. Конвертер очень легко становится и снимается с объектива и камеры, хорошо собран, маленький и увесистый.
Недостатком этого телеконвертера является не возможность умножения фокусного расстояния и диафрагмы на 1.4 для передачи их в камеру, потому камера видит, что на ней просто установлен родной объектив без какого-либо конвертера. Также,линзы отдают слегка желтым цветом, это искажает родную цветопередачу объектива.
Телеконвертер – очень полезный инструмент для фотографа, которому нужны большие фокусные расстояния. Нужно помнить, кроме увеличения фокусного расстояния любого объектива, телеконвертер уменьшает светосилу объектива. Телеконвертер Soligor 1.4X AFD APO (с этого обзора) позволяет автоматически фокусироваться на любой объектив AF и AF-S от Nikon и имеет хорошую работоспособность.
Есть вопрос – задавайте в комментариях. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Попался мне в руки малоизвестный объектив SOLIGOR AF C/D AUTO ZOOM+MACRO 70-210MM 1:4-5.6 UMCS. Сперва может показаться, что название от Беларусского города Солигорск, но это не так, и даже не от фунгицида «Солигор». SOLIGOR – немецкая компания (торговая марка), которая до сих пор существует, правда, выпускает только теле конверторы, фото сумки, фото фильтры, штативы и т.д. Раньше у SOLIGOR были достойные объективы по типу SOLIGOR 135мм 2.0.
Вид объектива Soligor 70-210 F4-5.6
ТТХ: SOLIGOR AF C/D AUTO ZOOM+MACRO 70-210MM 1:4-5.6 UMCS Фокусное расстояние: 70-210мм Пределы диафрагмирования: F4-5.6 до F32.0 Диаметр передней линзы: 52мм Количество лепестков диафрагмы: 6 МДФ: 1.5м + макро.
На объективе SOLIGOR AF C/D AUTO ZOOM+MACRO 70-210MM 1:4-5.6 UMCS из данного обзора гордо красуется надппсь Made in Japan. Собственно, объективу уже очень много лет, а он все работает и работает.
Вид объектива Soligor 70-210 F4-5.6 Macro на современной камере
Но, если попытаться найти что-то про этот объектив — будет только разочарование. Такое ощущение, что его никто никогда не видел, а информации очень и очень мало. Секрет в том, что Германская компания SOLIGOR выпускала в Японии эти же объективы под другими именами, такими как COSINA AF 70-210MM MC и Vivitar 70-210MM. Даже сейчас Vivitar выпускает свою продукцию под несколькими именами. Но даже про COSINA и Vivitar очень мало информации. По не проверенной информации, объективы Soligor выпускала на своих заводах компания Tokina. Скорее всего Soligor 70-210 F4-5.6 Macro является копией объектива TOKINA AF 70-210 1:4-5.6.
Soligor 70-210 F4-5.6 Macro при максимальной длине хобота
Первое впечатление
Как для зум-телевика объектив просто супер компактный. SOLIGOR 70-210 очень маленький и не тяжелый, в руке сидит приятно. Корпус из железа и пластика, крепление байонета металлическое. Кольцо зума прорезинено. Моя версия объектива под систему Nikon.
Пример фотографии на Soligor 70-210 F4-5.6 Macro
Что нужно знать про SOLIGOR AF C/D AUTO ZOOM+MACRO 70-210MM 1:4-5.6 UMCS:
Объектив от пленочных камер. Будет хорошо работать и на полном кадре и на формате DX.
У объектива родной байонет F для использования на Nikon. Просто раньше были объективы от сторонних производителей, таких как Солигор со сменной системой, которая позволяла установить его практически на любую камеру.
Автоматически фокусироваться на объектив можно будет только на камерах Никон, у которых есть мотор фокусировки. На младших камерах Nikon D40, D40x, D3000, D3100, D5000, D5100, D60 и подобных не будет работать автоматическая фокусировка. Все остальные функции, такие как замер экспозиции и EXIF данные — будут работать корректно.
При фокусировке передний элемент выезжает вперед да еще и крутится. Использовать специфические светофильтры будет затруднительно. Лично мне нравится внутренняя фокусировка, на крайний случай хотя бы чтобы не вращался передний элемент при фокусировке, например, как в Nikon 50mm F1.8D AF.
У объектива есть возможность снимать макро. Правда, это больше маркетинговый ход, нежели реальность. Макро довольно слабоватая сторона объектива.
У объектива есть кольцо управления диафрагмой. Чтобы корректно использовать объектив на современной зеркальной камере, нужно перевести кольцо управления диафрагмой в значение F32.0 и зафиксировать его там специальной кнопкой-фиксатором. Кольцо управления диафрагмой важно для видео операторов и для использования на некоторых фотоаппаратах.
Передний фильтр всего 52мм, как у обычного китового объектива. Легко найти фильтр.
На объективе находится шкала фокусировки с дистанцией до объекта. Бесконечность начинается уже после 10метров. МДФ порядка 1.5 метра + еще зона макро.
У объектива есть просветление. Это видно из фиолетовых бликов на стеклах объектива.
При использовании на DX камерах, угол поля зрения будет равен углу для 105-315мм объектива при использовании на 35мм пленке. А 315мм это уже приличное приближение. Подробнее в статье про кроп фактор.
Пример фотографии на Soligor 70-210mm F4-5.6 Macro
Важные моменты
Фокусироваться на объективе вручную очень не удобно, так как кольцо фокусировки очень тонкое и его ход составляет приблизительно 90 градусов. Скорость автоматической фокусировки невысокая. Это не D объектив, потому в камеру не передается дистанция фокусировки — ничего страшного, но объективы с D версией более приспособлены для съемки со вспышкой. Номер моего экземпляра 3733300 и у объектива очень часто не работает электроника — она показывает диафрагму, какую ему вздумается, диафрагму иногда нельзя изменять, а иногда камера отказывается видеть объектив. Этот глюк связан, скорее всего, с его возрастом. На качество картинки это никак не сказывается.
Пример макро на Soligor 70-210mm F4-5.6 Macro
Картинка
У картинки неплохой контраст и цветопередача. Объектив не сильно боится контрового и бокового света. Зайцев ловит самую малость. Правда, сильно страдает фрижингом (фиолетовые ореолы на контрастных предметах). ХА вполне терпимы. Фрижинг и ХА пропадают где-то после диафрагмы 8.0. Более менее нормальная резкость тоже начинается на моей кропнутой камере на диафрагме 8.0. Интересно, но предел дифракции довольно большой и на кропнутой матрице он начинает портит картинку где-то после F16.0. Виньетирование практически не заметно, дисторсия небольшая, свойственная таким объективам такого класса. Сначала мне очень понравился объектив, но резкость на 210мм сильно подпортила общую картину. Боке объектива ничем особым не отличается от боке темных телевиков, лично мне оно нравится.
Фотография на Soligor 70-210mm F4-5.6 Macro
Рекомендации
Если у Вас камера с мотором фокусировки, то можно взять этот SOLIGOR 70-210 в качестве бюджетного телевика на замену Nikon 55-200 f/4-5.6G IF-ED AF-S DX VR Zoom-Nikkor или на замену Nikon 55-200mm f/4-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor. Я рекомендую найти старые Nikon 70-210mm f/4 AF или Nikon AF 70-210mm f4-5.6, которые будут радовать просто неимоверно качественной картинкой. Данный Солигор вполне подойдет для портретной съемки. Из-за большого фокусного расстояния можно будет довольно сильно размыть задний фон. Также, на данный объектив можно снимать не очень пугливых животных.
Фото на Soligor 70-210 mm F4-5.6 Macro
Пользуясь этим объективом, помните, что это телевик, и чтобы получить резкую картинку снимая с рук, нужно следить за выдержкой следуя золотому правилу, описанному в статье как фотографировать с рук.
Фото на Soligor 70-210mm F4-5.6 Macro
Примеры фотографий на SOLIGOR AF C/D AUTO ZOOM+MACRO 70-210MM 1:4-5.6 UMCS. Все фото без обработки, RAW → JPEG, Q80%, resized 1600*1200, с впечатанным EXIF.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы Компактный зум теле объектив с небольшой светосилой. Подойдет только для камер Nikon с мотором фокусировки. Можно использовать в качестве бюджетного телевика на DX и FX камерах. Страдает потерей резкости на открытых диафрагмах и максимальном зуме.
Обсуждение