Als u geen geschikt onderwerp voor uw vraag kunt vinden, voeg het dan toe aan deze sectie.
Misschien helpt een zoekopdracht op de site je:
Voer gewoon uw zoekterm in het daarvoor bestemde veld in:
Voor reacties op dit bericht is registratie niet vereist. Iedereen kan een reactie achterlaten.
Houd er rekening mee dat ik de antwoorden op sommige vragen niet weet, of dat het antwoord 10 pagina's tekst vereist. Als je vragen stelt, probeer ze dan correct en gedetailleerd te formuleren, eerlijk gezegd, noch ik, noch andere lezers van Radozhiva hebben telepathie en kunnen ze niet begrijpen, laat staan korte, zinloze vragen beantwoorden.
Als je helemaal in de war bent, neem dan contact met mij op volgens mijn contacten (bij voorkeur via een messenger en/of sociaal netwerk).
Materiaal voorbereid Arkadi Shapoval.
Goedemiddag. De dochter wil beroepsfotograaf worden. Ik ging naar de juiste technische school. Welke camera is optimaal voor de trainingsperiode? Voorheen filmde ze alleen met haar telefoon, waardoor ze niet uit eigen ervaring kan kiezen. Ik kijk naar de Nikon D7500 + 18-140 VR lens en de Nikon Z50+ Z DX 18-140 f/3,5-6,3 VR. Welke is beter om te studeren? Of de andere kant op kijken?
Bedankt als u kunt helpen met advies.
De tweede optie met z50 is veelbelovender.
Al zou ik naar de Nikon D3300-3400 kijken.
Vertel eens, zijn deze camera's beter om te studeren? D3300-3400. Heeft u meer handmatige instellingen? Betere kwaliteit? Of is dit redelijker geprijsd?
D3300-D3400 zijn redelijk geschikt voor een beginner. Ze zijn goedkoop en eenvoudig, en de matrix is vergelijkbaar met de D7100-7200.
Als je dochter plotseling van gedachten verandert over het studeren van fotografie, zal ze niet zoveel spijt hebben van het uitgegeven geld.
Ik zou kijken naar Canon RP + diafragma 35 + diafragma 85, deze Nikons staan in de vuurhaard (beledigend voor de gevoelens van gelovigen, sorry =()
Dit is geen budgetoptie, vooral als de lenzen voor RF-montage zijn.
Nou ja, maar neem je een Nikon z50 met autofocus 35 en 85, dan zal de prijs vergelijkbaar zijn, of zelfs meer, dan wanneer je RP spiegelreflexlenzen meeneemt via een adapter met de mogelijkheid om verder te upgraden naar RF-lenzen. Maar er zit een voordeel in het feit dat het een beginner er niet van weerhoudt foto's te maken, en om interessante foto's te maken met een zoomlens met lange focus, moet je er goed in worden, en met snelle lenzen, willens en wetens, je krijgt onscherpte en bokehs.
Dus, zoals hier op de site meer dan eens is gezegd, kun je foto's maken met elke camera van elk systeem, maar wat de video betreft, je moet kijken. Het is alleen zo dat ik, in termen van studeren op de universiteit over dit onderwerp, de hierboven beschreven optie heb voorgesteld met een camera die in alle opzichten licht van gewicht is, wat niet al te zwaar zal zijn voor de handen van vrouwen.
De Canon-oven in... Ik ook, we hebben een bedrijf gevonden dat zich richt op camera's!
Canon 30D, en dan 5D en geluk is gegarandeerd.
Aan de verkoper?)
Hallo fotografiegoeroe! Ik heb een vraag - ik heb een NIKON D80-camera en ze gaven me een Doerr DAF34 minolta-sony flitser - zijn er schoenadapters zodat deze op Nikon werkt of is het gemakkelijker om deze te verkopen - alvast bedankt
Er zijn adapters, maar die kosten evenveel als je flitser. Het is gemakkelijker om voor hetzelfde geld iets uit dezelfde klasse te verkopen en te kopen dat compatibel is met uw camera. Extra rommel is een spaak in je eigen wiel en heeft alleen zin als het financieel voordelig is (bijvoorbeeld adapters voor bepaalde optiek).
Bedankt, ik zal kijken waar alles is - op Ali Express
Mijn Nikon AF-S 28-70 mm-lens werkt prima, maar hij maakt een elektrisch hoog geluid als autofocus zo normaal is of als de motor klaar is voor gebruik.
Ik raad u aan om de lens voor diagnose naar Nikon-service te brengen.
De AF-motor produceert een hoog piepgeluid. Dit kan komen doordat uw lens al een tijdje niet werkt (tijdens de covid-tijd). Dit geluid kan te wijten zijn aan het feit dat u foto's hebt gemaakt bij vochtig weer (zoals regenachtig weer). De service moet de lens reinigen, het smeermiddel verversen en, indien nodig, de motor vervangen.
update
De service moet de motor reinigen, het smeermiddel verversen en, indien nodig, de motor vervangen.
Goedendag, ik heb een Nikon d5100 camera en twee lenzen 18-55 kit en Helios 44-2. Ik heb de camera gebruikt gekocht, er is een probleem als ik foto's maak in de handmatige modus, de foto wordt volledig zwart. Als ik hem in de sportmodus zet, komt de foto er prima uit. Hetzelfde geldt voor Helios. Als ik een foto maak van een gloeilamp, is de gloeilamp zichtbaar, maar is al het andere donker. Als ik de flitser aanzet, worden de foto's prima. En om een foto te maken moet je de ontspanknop lang ingedrukt houden. Alvast bedankt
Om in de handmatige modus foto's te maken, moet je in ieder geval intuïtief het diafragma, de lichtgevoeligheid en de sluitertijd correct instellen, anders gebeurt alles precies zoals je hebt beschreven
Ik wil Arkady bedanken voor zijn uiterst tolerante moderatie van opmerkingen. Je hebt het onderwerp “Resultaten van 2022” gemaakt, en nu ruim je het op en om de een of andere reden zijn het pro-Oekraïense opmerkingen. DIE. Iedere prutser met het Russische staatsburgerschap kan schrijven wat je wilt, maar een adequate reactie van je tegenstander acht jij ongepast. Blijkbaar zijn ze in Kiev de oorlog volledig vergeten, en het feit dat onze mensen elke dag sterven. Zowel die van jou als die van ons? - Zo'n beleid heeft niemand goed gedaan. Je zult dit zelf zien.
daar heb ik niets opgeschoond (behalve ronduit vloeken in de eerste dagen na het publiceren van een notitie), een groot deel ervan komt terecht in algemene spam, waar ik niet naar kijk (ongeveer 100 spamreacties per dag). Zoek niet naar wat er niet is.
Opmerkingen in een notitie Resultaten 2022 Ik ben vandaag (na een jaar) gesloten.
Ik kan altijd iets zeggen hier, hier, hierEn hier. Er is een gedwongen goedkeuring van alle (ALLE) reacties.
Persoonlijk lijkt het mij nogal dom om te denken dat hier (in Oekraïne, Kiev) iemand iets is vergeten, of iets niet begrijpt, of niet elke dag iets ziet over de criminele oorlog van de Russische Federatie tegen Oekraïne. Trouwens, voor degenen die het nog niet gezien hebben, hier is het interview met mijn moeder (Tatyana Shapoval) over de bezetting in de regio Bucha.
Ik kan het niet helemaal met je eens zijn. Als je het je persoonlijk herinnert, enzovoort, dan doen heel velen, vooral in Kiev en andere afgelegen plaatsen, dat niet. Zelfs in Charkov blijven sommige mensen zich laten meeslepen door manicures, wimpers, enz. ELKE DAG zijn er beschietingen in de buitenwijken van Charkov.
Het belangrijkste is dat de meeste mannen zich niet laten meeslepen door "wimpers" :)
Ja)
Hallo, ik ben een amateur, Nikon D-90 camera, Nikkor 18-105 lens, mijn zoon gaf me een Sigma 17-50 1:2,8 EX OS met een Nikon stub, zal Sigma de kit 18-105 volledig vervangen, zijn zijn ze allebei de moeite waard om in je arsenaal te houden?
Volledig - nee. In de grote - ja. Kom en probeer het.
Als je twee lenzen vasthoudt, is het zinvol om de 18-105 te veranderen naar 55-200vr of 55-300
+1
Waarvoor? Waarom zou dit bezuinigde aantal van 55 tot 300 nooit op een camera worden gezet?
Op welke manier wordt er bezuinigd?
Als optie kun je de 18-105 wijzigen in een soort prime... bijvoorbeeld full-frame 2.8 macro 100 mm. Een behoorlijk multitaskend ding. Macro, portretten, natuur.
Je zult veel moeten betalen.
De Tokina 100mm f/2.8D AT-X Pro is een uitstekend glas voor de prijs. Onze gebruikte kost vanaf 150€. 18-105 ~130€. Het verschil is klein.
18-105 130€??? 30 is veel voor hem.
Hallo. Voor productfotografie kies ik voor een spiegelreflexcamera.
De volgende opties zijn beschikbaar:
1)Canon 1000d
2)Canon 1100d
3)Canon 1200d
4)Canon 450d
5)Canon 600d
6) Sony alpha-a58
7) Sony a3500
8) Nikon D3000
9) Nikon D3100
10) Nikon D3200
11) Nikon D3300
12) Nikon D5100
13) Pentax kr
14) Sony a230
15) Sony N50
16) Sony a35
17)Sony dsc-hx300
18) Sony atpha slt-a37-kit
19) Panasonic iumix dmc-fz28
20) Fujifilm hs25sxr
21)Fujifilm finepix s3400
22)Sony dsir-a100(sal 55-200-2,sal 75-300)
23)Sony a350 bouwpakket 18-70
24) Pentax k-r-body
25)Fujifilm finepix sl300
26) Nikon D80
27)Olympus e-420-kit
28) Nikon D90
Nieuw bij fotografie.
Ik kijk naar de Canon 1200d.
Of moeten we iets anders uit de lijst overwegen?
Voor productfotografie is het belangrijker om een lens en het juiste licht voor de studio/kamer te kiezen dan de camera zelf.
Wat ben je van plan te fotograferen (op maat)?
Auto reparaties. Misschien is dit geen onderwerpfotografie, ik weet niet hoe ik het correct moet doen.
Ja, absoluut iedereen. Voor zo’n ‘onderwerp’.
Welke lens raad je aan? Het meest budgetvriendelijk? Zoals ik het begrijp, zal de walvis niet werken?
Een walvis zal het ook doen. Vergeet alleen de extra verlichting niet.
Het is beter om foto's te maken met je telefoon, het heeft geen zin om een budgetcamera met kit te nemen, als je niet weet hoe je moet bewerken, zullen de foto's slechter zijn dan op je telefoon
Dat wil zeggen: de foto op een telefoon zal beter zijn dan bijvoorbeeld op een 1200d?
Tenminste, met uw doelen en voorwaarden voor extra uitrusting, niet slechter.
Nu kan bijna elke telefoon, zelfs een relatief budgettelefoon, dichtbij elkaar geplaatste objecten fotograferen zonder fijne structuur.
Autoreparaties worden gefilmd en op YouTube geplaatst.
Ook aan de telefoon – omdat je iets tegen de camera moet zeggen.
Foto's in deze zin zullen minder duidelijk zijn.
Zeker als je als reparateur de aandacht op jezelf wilt vestigen.
YouTube vraagt geen geld voor het plaatsen van video's.
Maar zoek een live fotohostingsite waar u gratis en zonder beperkingen foto's van reparaties kunt uploaden... er zijn er nog maar een paar. Van het eenvoudigste en handigste: sociale netwerken.
Goedemiddag. Kunt u mij alstublieft vertellen of u liever een Meike Nikon 950 II gebruikt dan een Nikon D3100 camera?
Beste kameraden, toen ik geleidelijk de Sovjet-fotoapparatuur onder de knie kreeg, bereikte ik onvermijdelijk vijftig dollar* en er rees een vraag. Wat moet je kiezen en waarom (wat zijn de sterke punten) van de volgende lenzen? (Ik heb M42/39 nodig omdat ik met Zenit 19 fotografeer)
Helios 44m-7
Helios 77m-4
Zenithar 1.7 / 50
Kan Zenithar de in bedrijf zijnde 77m-4 “vervangen”? Waarom smelt MLM misschien niet?
Misschien gewoon niet achtervolgen en de vroege nemen met 13 bloemblaadjes?
Stel dat je geld hebt voor 1 lens, wat zou je dan meenemen?
Ik zou SMC Takumar f/1.8 nemen :)
Is het sterker bij tegenlicht dan de hierboven beschreven lenzen?
Absoluut beter dan Zenithar 50/1.7, wat geen MS is. Tegelijkertijd is de beeldkwaliteit zeker beter dan 77m-4. En de hoek is groter dan 44. De verlichting van SMC Takumars is erg goed.
Hallo. Bedankt voor het onderhouden van zo'n interessante en nuttige bron.
Ik ben geïnteresseerd in het fotograferen van vliegtuigen. En heel vaak krijg ik de opmerking dat de foto’s “zacht” zijn (zacht of onscherp). AF-C scherpstelmodus met scherpstelling op één punt. Het diafragma is meestal f8-f9, sluitertijd 1/400 of sneller (afhankelijk van de verlichting). Nikkor AF-S 70-300 VR-lens. Wat is er mis? Bedankt.
Zorg er eerst voor dat de lens zelf werkt... geeft de lens het gewenste resultaat onder statische omstandigheden (statief, statisch onderwerp, verschillende brandpuntsafstanden)?
Bovendien is 1/400 seconde uit de hand te lang voor het verplaatsen van objecten met een brandpuntsafstand van 300 mm.
In de statica is alles in orde, we hebben het over dynamiek, een vliegtuig is groot en beweegt snel, misschien is de scherptediepte klein, misschien kan het diafragma verder worden ingedrukt, misschien kan de autofocusmethode worden gewijzigd. Ik hoef alleen maar in de goede richting te worden gewezen.
Bij f8/f9 met scherptediepte, op een afstand waarbij het hele vlak in beeld past, is alles in orde.
Bijvoorbeeld voor FF.. Bij het scherpstellen op een object op een afstand van 300 meter, brandpuntsafstand 300mm en f7.1 is de scherptediepte 870 meter (125 meter voor het scherpstelpunt en 745 meter daarachter)
En op een afstand van 500 meter heb je al 270 meter tot het scherpstelpunt in de gripzone, en de overige cijfers gaan doorgaans naar oneindig.
Je kunt de kap veilig openen tot het punt waarop je lens een goede scherpte geeft aan de hoeken van het frame. En in ruil daarvoor krijg je snellere sluitertijden, wat belangrijker is bij het fotograferen van bewegende objecten uit de hand (sluiterprioriteitmodus).
Lichtfilters kunnen een rol spelen. Skylight is bijvoorbeeld zo’n filter. Maakt opnamen “warmer” van kleur, maar vermindert het contrast.
Misschien komt de zachtheid in je foto's door het werken met tegenlicht.
De NIkon 70-300 heb ik niet aangeraakt, maar de Tamron die ik noemde produceerde geen contrasterende en scherpe beelden bij hoge brandpuntsafstanden, en bij tegenlicht was het zelfs nog erger.
Persoonlijk ben ik, na het bekijken van de testbeelden van Arkady met je lens, geneigd om voor het laatste te gaan. Er bestaat trouwens ook een foto van een vliegtuig in de lucht met dezelfde problemen qua contrast en scherpte. Alleen een soort van 300+ mm-fix zal hier helpen.
Dank u voor uw antwoord. Erg informatief.
Ik had een Tamron SP AF 70-300 mm F4.0-5.6 Di USD VC, boven de 200 mm zat er alleen maar zeep.
Je moet 2 toespraken veranderen:
1. verander de luchthaven in het militaire vliegveld in Engels.
2. zo'n camera
+1
Als u een Nikon-refkex voor mijn D90 vergelijkt, kunt u de volgende resultaten met mijn aanbevelingen bekijken:
D5600
D7000
D7100
D7200
heel hartelijk bedankt
Het hangt af van jouw mogelijkheden. Mijn persoonlijke keuze is de D7200.
Goedemiddag, ik wil de RMC Tokina 28mm lens schoonmaken vanwege schimmel, maar ik kan de lensunit niet verwijderen, deze werkt niet, misschien blijft hij vastzitten aan lijm, misschien naar de mening van iemand (en verwarm hem , of je kunt naar een winkel gaan, anders doe je geen kwaad) ob'єtivu). Ook gaat de afdekking aan de voorkant van de lens niet kapot (er zijn technische openingen om overdag af te dichten en te draaien), dit betekent dat er speciale siliconen buizen met verschillende diameters zijn, anders druk ik ze in, denk het niet , dus ik vraag hoe je het kunt verdienen.
Op de foto staan aanduidingen van de lensunit zelf en de bekleding van het voorste gedeelte zodat duidelijk wordt wat ik bedoel.
Ik heb dezelfde voor Minolta, in perfecte staat en daarom heb ik hem nooit uit elkaar gehaald.
Misschien heb je het zelf al gevonden, maar voor het geval dat één Duitser foto-instructies heeft voor deze (en andere) lenzen. Enkel foto's zonder beschrijving. Maar daar kun je stap voor stap veel zien en begrijpen.
Ik denk dat het onmogelijk is om hier links te plaatsen, dus ik zal dit proberen.
Ga naar de pagina “analogicus” punt “de”. Selecteer daar, in het gedeelte ‘Doelstelling’, uw lens.
Arkady, raad alsjeblieft een camera aan die klein maar stijlvol is, zoals een gieter, maar geen gieter :-)))) iets lichts, kleins, stijlvols, voor een vrouw en niet duur. Zodat je hem altijd mee kunt nemen, maar zodat het er niet professioneel uitziet. En zodat de foto up-to-date is. Bij voorbaat dank.
Nu heb ik een Canon, maar die is te groot met zijn lenzen, iedereen let op. Maar ik wil iets compacts, zelfs met mijn eigen kitlens, maar niet groot. Bestaat er zoiets in de natuur? Ik weet het uit een recensie van iemand die met Nikon St 10 of iets dergelijks heeft gefotografeerd, maar het kost ongeveer 1000 dollar. kosten. Ik wil iets goedkoper, maar met een goede vulling. En compact. Bij voorbaat bedankt.
Met inchsensor Sony RX100 VII, RX100 VA, Sony ZV-1, Sony ZV-1 II, Canon G7 X Mark III
Met APS-C-sensor FUJIFILM X100V (Ik zou deze nemen), Ricoh GR III
Ik denk aan de Sony 6000-serie of FUJIFILM X-T30. Beide opties, in combinatie met de “pannenkoek”, zijn compact om voorbijgangers niet af te schrikken en licht genoeg om niet thuis te blijven rondslingeren. Fuji, IMHO, voelt iets prettiger aan. Als u een gebruikte neemt, zijn beide opties goedkoper dan 1000 conventionele.
Ik vraag om gemeenschapsadvies. Ik maak foto's voor mezelf op amateurniveau, vaak van vriendschappelijke/familiebijeenkomsten en feesten binnenshuis. Nikon D5500 camera, SB-800 flitser, kitlenzen 18-55/3,5-5,6 en YN35/2. Helaas komen foto's er vaak luidruchtig uit, wat vooral merkbaar is bij gezichten die op oude bruinachtige stippen lijken. Ik probeer ISO niet boven de 1000 te gebruiken, ik fotografeer in RAW, het resultaat vind ik niet mooi. Op straat is alles meestal merkbaar beter. Wat kan er aan de hand zijn, is de flitser echt niet voldoende op afstanden van 3-5 meter of beperk ik tevergeefs de ISO? Typische opnameparameters: 1/125-1/60, f/3.5-8, ISO 400-800, flitser - aan het plafond ~3 meter met een reflector (groter dan standaard) in automatische TTL-modus met achtergrondvulling, belichtingsmeting - centrumgericht of matrix, de foto bevindt zich meestal in de diafragmavoorkeuzemodus. Bijgevoegd is een voorbeeld van zo'n mislukte foto, zij het onder voorbehoud: f/10 en netjes bijgesneden voor de duidelijkheid. Vraag ik te veel van de vrij eenvoudige technologie die ik gebruik?
Schakel ADL uit, gebruik ruisonderdrukking. In de schaduw zijn bijna alle uitsneden ruisig bij gemiddelde ISO. En denk eens na over de haalbaarheid van F/10 onder dergelijke omstandigheden. Het is beter om een groter diafragma te hebben en de scherpte programmatisch te verhogen.
Bedankt, Arkady, voor de aanbevelingen, ik zal experimenteren. f/10 is in dit specifieke geval de uitzondering. Over het algemeen is, zoals ik begrijp, a) mijn techniek eenvoudig (ik verwacht te veel in moeilijke omstandigheden), b) er is vaak niet genoeg licht in de kamer, in plaats van te veel, zelfs met een flitser.
Hallo Arkadi. Nikon D600-camera. Er zijn twee lenzen: Tamron 28-75 2.8 NII en Nikon 70-300 ED. In de meeste gevallen gebruik ik 28-75 en dat bevalt mij. Amateurfotografie op reis: architectuur, soms landschap. Maar soms is een groothoek niet genoeg in smalle Europese straten. Ik probeer Nikon 16-35 1:4 te kiezen, of Nikon 18-35, dat is G. Of is een vaste versie beter? Bijvoorbeeld 20 2,8D. Bedankt.
16-35 is geweldig
Dank u.
Goedemiddag, Arkady. Ik heb je artikelen over scherpstelsystemen en het gebruik ervan gelezen, maar ik begreep nog steeds niets simpels. Gelieve te verduidelijken. In welke gevallen is het handiger om HANDMATIGE selectie van het scherpstelpunt te gebruiken in vergelijking met het ‘punt’, druk op de halfsluiter (of de speciale AE/AF-vergrendelingsknop), stel de scherpstelling vast op een enkel centraal punt, herkader, druk op de sluiter”? Ik vind het tijdrovend en onhandig om het focuspunt te selecteren met behulp van de joystickpijlen vergeleken met deze techniek. Het is alleen mogelijk in de LiveView-modus met een touchscreen, het is gemakkelijk en eenvoudig om ernaar te wijzen, het focuspunt op te geven en meteen een foto te maken, maar touchscreens zijn niet op elke camera beschikbaar. u zult de joystick opnieuw moeten gebruiken.
In de automatische scherpstelpuntselectiemodus lijkt alles duidelijk. Deze modus wordt doorgaans gebruikt als er geen tijd is om handmatig een punt te selecteren of opnieuw in beeld te brengen, en u moet vertrouwen op de automatisering van de camera. Geef een voorbeeld wanneer handmatige selectie van het scherpstelpunt om andere redenen handiger of dringend noodzakelijk is.
je gaat gewoon van de zinsnede “het lijkt mij” naar de zinsnede “Ik heb het geprobeerd, heb een paar duizend frames genomen”
Het voorbeeld is eenvoudig: bij het herkaderen en het gebruik van lichte lenzen gaat de nauwkeurige scherpstelling verloren en gaat het vermogen om te volgen verloren, dus het zal altijd erger zijn
Bedankt. Ik heb verschillende keren handmatige selectie geprobeerd, zoals ze zeggen, ik begreep het niet, ik waardeerde het niet. Ik heb niet nagedacht over de mogelijkheid van tracking; het kan inderdaad zowel handig als belangrijk zijn.
En geef ook uitleg over automatisch scherpstellen met behulp van meerdere punten. In deze modus worden bij succesvolle focus in de JVI een of meer punten van het totaal mogelijke aantal, bijvoorbeeld 39, gemarkeerd. Welke punten worden benadrukt? We kunnen niet op allemaal tegelijk scherpstellen, omdat de lens/lenseenheid in één positie wordt vastgezet. Of de camera laat zien dat op al deze punten, met de geselecteerde positie van de lens/lenseenheid, het beeld scherp zal zijn, d.w.z. Sterker nog, ze bevinden zich allemaal op dezelfde afstand van de camera en zullen ze scherp zijn?
Ja, op al deze punten zal met de geselecteerde positie van de lens/lenseenheid het beeld scherp zijn
оброго ечора.
Welke camera met videostabilisatie is het minst duur?
Vdyachny voor uw bevestiging.
EIS-stomp voor deze en soortgelijke actiecamera's
jaja. Welke camera's kunt u aanbevelen?
Hallo!
Ik ben bezig met het naaien van rugzakken en tassen, de materialen zijn textiel (canvas), leer, synthetische stoffen. Tegenwoordig zijn de meeste producten in het zwart (hoofdmateriaal, riemen, accessoires), ik probeer de situatie te veranderen en levendigere kleuren stoffen te introduceren.
Wat zou je aanbevelen van ijzer en glas voor productfotografie in een werkplaats, tijdens het werk (40%) en dieren in het wild (40%)? Het doel is om de site en blog op VK te vullen.
Basisvereisten: betrouwbare kleurweergave (kleurweergave zonder vervorming), “live” driedimensionaal beeld, goede details.
Ik jaag niet op megapixels, dus voor VK, Telegi en YouTube is 12 MP voldoende.
Het klinkt triviaal - misschien is het voldoende als je een goede telefoon hebt. En dus - zonder budget zal niemand je iets vertellen (en zonder te begrijpen of het wordt gebruikt of niet)
Igor, licht is de belangrijkste voorwaarde. Goed gereflecteerd of diffuus licht. Rangschik de bronnen zo dat het ding aan volume wint. Binnenshuis - handmatige witbalans: op een wit vel bijvoorbeeld.
Elke camera is geschikt voor deze taak, zelfs een crop-DSLR uit zo'n 2005. De lens is belangrijker.
Hallo, ik kies mijn eerste camera, aan de tweede kant, in mijn budget zou ik graag een camera willen tot $ 160, maximaal $ 210, het zou natuurlijk beter zijn om er een te hebben met walvisglas, zodat ik tenminste Ik zou het kunnen controleren, maar dat is niet het punt.
Over het algemeen keek ik in eerste instantie naar Nikon, met name naar de D5200, namelijk vanwege de kenmerken van de matrix, maar als ik naar de voorbeeldfoto's keek, vond ik ze op de een of andere manier niet zo leuk, ze waren niet scherp, en ze spraken over het is controversieel, ik heb er wat meer over nagedacht en ik denk dat het komt door - met veel MP is het gemakkelijk om smering te krijgen.
Nou, ik begon naar Canon te kijken, namelijk de 6X0D, ik vind hun fotovoorbeelden leuk, ze zijn scherp. Maar ik begon natuurlijk naar lenzen te kijken in de richting van goedkope Sovjet- en Chinese snelle lenzen en realiseerde me dat ze ze nauwelijks maken voor Canon EF- en Nikon F-vattingen (wat ik heb gevonden), maar dat ze er veel maken voor Sony E.
Toen ik naar Sony keek, heb ik de a5000 en de NEX-5T van dichterbij bekeken, maar ik vind hun fotografische voorbeelden helemaal niet leuk, en er zijn er niet zo veel, er is geen scherpte, het is zeepachtig, alsof er wel kleurvervormingen, maar ik hou van de compactheid.
En ik weet niet waar ik naar moet kijken, Fuji, Kodak en Olympus begrijpen de modellen op de een of andere manier niet, als je mij goede kunt vertellen in dit budget, zal ik je dankbaar zijn.
Ik ben van plan verschillende dingen te fotograferen, zowel portretten als landschappen, en ik zou zelfs graag wat fotografie willen doen, maar de lenzen daar zijn natuurlijk duur) en over het algemeen zou ik graag een standaardset snelle prime-lenzen willen hebben 35- 55-85 mm (in EFS).
Ik kijk uit naar uw suggesties, alvast bedankt.
*EGF, typfout
En niet Kodak, maar Pentax)
Ik zal waarschijnlijk vooral in RAW foto's maken.
Op dit moment neig ik richting de 650D. Welke goede, goedkope prime-lenzen kun je aanbevelen?
zonder budget is het moeilijk om iets voor te stellen
Als we het over moderne oplossingen hebben, zijn ze in principe allemaal goed. Het belangrijkste is dat het bij jouw taak/invalshoek past. Van de originele exemplaren van Canon met autofocus zijn er goedkope 35 mm, 50 mm en natuurlijk een 40 mm pannenkoek (goedkoop, maar prachtig).
Over het algemeen zou ik je aanraden om het gewoon te nemen en te proberen. Als je een gebruikt exemplaar neemt, verlies je in principe niets (als je er goed voor zorgt), je kunt het altijd voor hetzelfde geld, of bijna, verkopen.
Over het algemeen is er een optie van $ 230 voor de D650-kit, 11 kilometer, met een Canon EF-S 24mm 1: 2.8 STM - zoals ik het begrijp is de lens goed en met zo'n DF zijn er geen analogen voor deze houder (of zijn die er?), het EFG is 38, lijkt te lopen. Of neem een karkas voor $150 en een kilometerstand van ~15k en je kunt er de Yongnuo EF 50mm 1:1.8 voor $55 bij doen, de EGF is dan 80 uiteraard ook een goede keuze, al kan je er geen landschap mee fotograferen , de Yongnuo EF 35mm 1:2 is al een beetje duur. Nogmaals, ik weet het niet. En met 40 mm pannenkoek bedoelde je Canon EF 40 mm 1:2.8 STM?
Hoewel 24 mm niet helemaal geschikt is voor een portret, zoals ik het begrijp, zou 30-35 mm waarschijnlijk het meest gebalanceerd zijn voor een enkele lens. Wat zijn naast Yongnuo nog goede, goedkope opties?
Zoals ik het begrijp heb ik de keuze uit Canon 24mm, Yongnuo 35mm, Canon 40mm, Canon 50mm Yongnuo 50mm, wat is beter? Deze Canons zijn allemaal STM, ze zouden sneller moeten scherpstellen, en in termen van andere kenmerken werkt de DxOMark 50 mm beter, het is waarschijnlijk de moeite waard om hem te nemen, het lijkt erop dat er opties zijn voor ongeveer $ 90. Ik ontdekte ook macroringen, ze hebben ze op deze 50 mm STM geplaatst, is dat logisch? Bedankt
Voor iemand die zijn eerste camera koopt, ben je behoorlijk diep in de materie gedoken. Aan de ene kant is dit goed, aan de andere kant loop je het risico een van degenen te worden die lange discussies met anderen voeren over cijfers op papier, over de kleuren van deze of gene camera, en over iets anders dat slechts in de verte verband houdt met het proces zelf. Ik raad alle beginners aan om te beginnen met fotograferen.
De Canon 650D waar je naar hebt gekeken is een geweldige camera. De EF-S 24mm 2.8 is een uitstekend objectief dat met de juiste aanpak gemakkelijk veel taken kan dekken, maar uiteraard niet alle en niet in de volle omvang. Maar dat is niet het punt. Voor landschappen is het natuurlijk goed om een ultragroothoeklens te hebben, maar je kunt ook uitstekende resultaten behalen door uit meerdere opnames een panorama aan elkaar te plakken; een eenvoudig gebruikt statief is hiervoor voldoende. Wat betreft portretten is een pannenkoek om te beginnen zelfs beter dan zo'n 85 mm 1.2 of 135 mm 1.8, puur omdat beginners (en niet alleen) in de aanwezigheid van ultraheldere optica de neiging hebben om de achtergrond in de prullenbak te smeren. Maar de pannenkoek dwingt je om met de camera mee te bewegen, om de achtergrond, het opnamepunt, de hoek en de schietrichting zorgvuldiger te selecteren. En dit is de essentie van het proces!
Probeer niet alles in één keer te kopen. Ringen, filters, flitsers, etc. in de beginfase niet nodig.
En zoals ik in de vorige opmerking al zei: als je een gebruikte lens koopt, kun je deze, als je er voorzichtig mee omgaat, altijd voor +/- hetzelfde geld verkopen en iets anders meenemen.
Ik wens je creatief succes!
Ja, ik begrijp dat ik me misschien te veel verdiep in de technische dingen, maar zo ben ik in alles) Bedankt, en jij ook!
Ik denk ergens over na, en alsof ik op dit moment niet genoeg heb van een universele prime-lens, welke goede aanbevelingen kun je dan geven voor zoomlenzen? Ik kwam zojuist Tamron SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD tegen, het lijkt best goed. Natuurlijk, nu ga ik zelf 24-70 zoomlenzen vergelijken, het belangrijkste voor mij zou zijn dat er minstens $ 110 in past)
Ik besefte dat gezien het equivalent nodig is zoals een walvis 18-55, alleen van normale kwaliteit) En zo'n Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM kost veel, we moeten iets soortgelijks zoeken) kortom, ja, het blijkt een lange monoloog te zijn, mijn excuses voor het rommelig maken van ether)
Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4 MACRO HSM OS lijkt ook goed te zijn, ik denk erover om het budget voor de body te verlagen, ik weet niet of ik naar de 600D of zelfs 550D moet kijken)
Tamron Di II SP 17-50 mm F/2.8 VC als optie. Ik zou de vorige versie niet aanbevelen. Alle andere standaard zoomlenzen met groot diafragma zullen duurder zijn, maar ik kan het mis hebben, aangezien ik nieuw ben op de markt in dit segment.
Uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat het leren fotograferen met een primer veel effectiever is en dat de resultaten creatiever en interessanter zijn, omdat je meer moet bewegen. Met een 3x zoom zijn mensen eerder geneigd om foto's te maken vanaf het punt waar ze zich direct bevinden.
Over het algemeen heb ik veel nagedacht en besloten dit: ik bestelde een Canon 100D Kit 18-55mm IS STM, 11 kilometer, een complete set met een doos voor $ 175, en ik koop er onmiddellijk een Canon 50mm 1.8 STM voor, en later, als ik spaar, een Canon 24 mm 2.8 STM-pannenkoek, nou ja, we zullen later zien)
Pannenkoek voor compactheid? In andere gevallen heeft het gebruik ervan nauwelijks zin in de aanwezigheid van 18-55 stm.
Nou ja, elke prime is beter op zijn eigen FR vergeleken met een zoomlens, maar je moet nog steeds leven om dat te zien. Maar ik begon na te denken over iets relevanters: flits. Je hebt een draagbare flitser nodig met een synchronisator, zodat zelfs een kleintje normaal kan worden meegenomen, en natuurlijk hoe goedkoper hoe beter, <30$. Zijn er überhaupt opties? Adviseer, alstublieft. Welnu, in dit geval is het dragen van een diffuserparaplu ook geen optie, ik heb een "dop" zien diffunderen voor centen, hoe is het zelfs?
Godox TT520II lijkt een goede optie te zijn
Goedemiddag. Als je wilt praten over het misbruik van sommige van je foto's voor commerciële doeleinden, ben je uiteraard bereid te betalen.
Het lijkt mij dat het beter is om dergelijke vragen persoonlijk aan de auteur van de blog te stellen. Contactpersonen hiervoor vindt u hier op de website.
ja het is zeer waarschijnlijk een bot
Hallo, nadat ik Jupiter 11 (nr. 7202493 KOMZ) heb aangeraakt, kan ik niet begrijpen wat voor soort wijziging dit is, in plaats van een helicoïde, die vergelijkbaar is met een filmprojectieversie van scherpstellen, nadat ik een schat aan informatie heb gekregen. En , als je de soort niet kent, misschien is iemand in iets soortgelijks betrapt, zou graag willen weten wat voor soort wijziging het is, hoe de nieuwe configuratie eruit ziet en waar deze is bekrachtigd
Van opnamecamera's, technische camera's en gewone camera's worden dergelijke aora's gevonden. Soms compleet met wat po3-3m. Uw optie is onvolledig - er is geen helicoïde passend onderdeel.
Hallo
Vertel me het model van een goed en bij voorkeur goedkoop statief met een krachtige kop voor het fotograferen met zware lenzen (MTO-11, etc.). Welk hoofd heeft de voorkeur: balhoofd of 3D met 3 vrijheden?
Ik heb met een Rekeym met een bal gefotografeerd, maar hoe strak ik hem ook draai, hij knikt nog steeds, en daarnaast is hij extreem onstabiel bij het scherpstellen van de MTO-11 (het frame zweeft ook weg).
Is het mogelijk om iets gebruikt op Avito op te halen of is het beter om een nieuw exemplaar te kopen?
Bedankt.
Andrey, kijk eens naar Slik Pro 713af: al stopgezet God weet wanneer, je kunt voor een voldoende bedrag een gebruikt exemplaar vinden. Jongere broer – 713cf. Het statief zelf is stabiel en zeer (zeer) duurzaam. Bestand tegen water, vorst, wind. Een belasting van 5 kg is gemakkelijk. Spantangen gaan (in tegenstelling tot clips) erg lang mee.
De complete kop is een uniek stuk hamer/pistool-ontwerp. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Het systeem is buitengewoon handig, maar het quick-release-platform van zijn ‘eigen’ ontwerp is incompatibel met de Arch. Als u het verliest, zult u dus niet meteen een vervanger vinden. Plus voor superzwaar glas - zeker niet: ik controleerde hoogstens de oude autofocus-trombones van Canon en Nikon. Ze kunnen echter niet worden vergeleken met de MTO, en deze is, zonder extra ondersteuning, in staat om de bajonetvatting met een knal te grijpen.
Over het algemeen voldoet de complete kop uitstekend als de opstelling geen glas groter dan 350 mm bevat. Iets groters is onwaarschijnlijk.
Van de klassieke balhoofden kun je voor weinig geld Benro of Sirui vinden. Beide bedrijven produceren producten van hoge kwaliteit.
Bedankt, maar helaas is deze niet in de aanbieding, ook niet op Avito.
Hoe kan een knooppuntrail een optie zijn? Deze gebruik ik vooral om het rotatiepunt te corrigeren bij het fotograferen van panorama’s, maar soms ook om het zwaartepunt in te stellen.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de Sirui R-4203L-versie met een Manfrotto 141RC-kop.
Een zeer stijf en hoog carbonstatief zonder verlengarm.
Ik denk na over de mogelijkheid om een cardanische kop aan te schaffen en beoordeel de haalbaarheid. Helaas is een snelle verandering van oriëntatie van horizontaal naar verticaal onmogelijk en dienovereenkomstig gaat één vrijheidsgraad verloren. Maar het gemak van bediening en positionering, evenals het potentiële gewicht van de apparatuur, zijn boeiend.
Goedemiddag, fotoprofessionals en amateurfotografen. Hoge eisen aan de kwaliteit van mijn werk dwingen mij om over te stappen van Nikon Z5 naar Z6II of Z7II. Selectiecriteria: hoge continu-opnamen, snelle autofocus in AF-C-modus bij weinig licht. Mijn fotoreportages en verhalen: rock, dansen, sporten, carnaval, een kind dat niet langer dan 0,5 seconde stil kan staan. Ik ben er zeker van dat uw mening en ervaring mij zullen helpen de juiste beslissing te nemen.
Groeten, Yuri
Hallo! Wat kun je aanbevelen vanaf een brandpuntsafstand van 500+, niet-reflex, voor een full-frame Canon 45MP spiegelloze camera. Budgetopties tot 800 S
Van autofocus? Dan zijn er in deze prijscategorie slechts twee opties voor RF:
– Canon Lens RF 800mm F11 IS STM (vanaf € 700 voor nieuw en vanaf ~550 € voor gebruikt)
– Canon Lens RF 600mm F11 IS STM (vanaf € 1000 voor nieuw en vanaf ~670 € voor gebruikt)
Er zijn geen modellen van derden met autofocus voor RF.
En over het algemeen komt er van buitenstaanders maar één in me op:
– TArtisan 500/6.3
Ik kan de kwaliteit ervan niet beoordelen.
Alle overige opties zijn met autofocus, oude EF spiegelreflexcamera's via de CANON EF-EOS R adapter.
Nou, deze liggen natuurlijk aan de oppervlakte! Oude exemplaren met een goede diafragmaverhouding zijn interessant. En hier is de vraag! Hoe kan glas van oude middenformaatcamera's presteren op 45 MP, dezelfde Zeiss 500/8? Of Nikkor 600/5.6?
45 MP en oud? Nou ja, tenzij het “oude” exemplaren zijn met ED-glas in het optische ontwerp. Alles dat nog ouder is, zal de matrix niet oplossen.
Een, duidelijk. Je schreef zojuist "niet-DSLR" en ik dacht aan oude DSLR-lenzen. Bedoelde je spiegellenzen?
Onlangs heb ik de middenformaat Mamiya Sekor C 500mm f/5.6 via een adapter getest op de Fuji GFX 50S II. Er zijn ook dergelijke adapters voor Canon RF.
Eerlijk gezegd had ik er niet veel van verwacht, maar toch was ik teleurgesteld. De lens is multi-coated (MC) en is qua contrast redelijk goed, maar naar verwachting erg “zacht” wanneer deze open staat. Bij f8 wordt alles beter, maar de scherpte is nog steeds verre van acceptabel voor 51 megapixels (~30 megapixels in ff-gebied). Met een 2x-converter wordt alles erger zoals verwacht.
Ik kan je deze lens dus in ieder geval niet aanbevelen.