Konica Minolta Dynax 7D. Recensie van lezer Radozhiva

Een review van de Konica Minolta Dynax 7D SLR camera speciaal voor Radozhiva is gemaakt door Sergey Ovchinnikov (blog op Yandex Zen; Flickr-fotohosting).

Ik ben een amateur en geen professionele fotograaf. De camera is voor mij geen hulpmiddel om geld te verdienen. Daarom kan ik veilig blijven werken met oude fotoapparatuur, omdat nieuwe modellen mij als amateur niets fundamenteel nieuws bieden, en qua ontwerp - het gemak van hoesjes, de overvloed aan fysieke knoppen en schakelaars - oude camera's kan nog meer comfort bieden tijdens het gebruik. En dit alles voor een zeer kleine vergoeding.

Als je een amateur bent en lenzen hebt voor het Sony / Minolta A-systeem, moet je misschien, in plaats van een ander "geavanceerd" karkas te kopen, de Konica Minolta Dynax 7D (hierna - Dynax 7D, D7D) eens nader bekijken, de waarvan de kosten op de Russische secundaire markt bijvoorbeeld beginnen bij 4000 roebel.

Ik zal proberen u de meest gedetailleerde beschrijving te geven van de eerste digitale spiegelreflexcamera Konica Minolta. Het is aan jou of de camera geschikt is voor jou of niet.

prehistorie

Ik telde vier systeemcamera's die Minolta voor de fusie met Sony wist uit te brengen. Drie voor Minolta A-lenzen en één voor Vectis-systeemlenzen.

De Minolta RD-175 was een van de eerste draagbare digitale spiegelreflexcamera's met een resolutie van meer dan een megapixel die probleemloos mee te nemen was. Dit gebeurde in 1995. Misschien is dit wel een van de meest interessante Minolta systeemcamera's. De hier toegepaste technieken worden voortgezet in het Anti-Shake beeldstabilisatiesysteem en in de pixel shift multiframe opnamemodus die in Sony camera's wordt gebruikt.

In 1999 kondigde Minolta een soort digitale spiegelreflexcamera aan voor Vectis (Advanced Photo System, APS) lenzen - de Minolta RD-3000.

In 2004, na een lange pauze, brengt het reeds bijgewerkte bedrijf Konica Minolta de Dynax 7D SLR-camera uit - de held van onze recensie van vandaag, waar fans van Dynax autofocus filmcamera's op hebben gewacht. Een uniek voordeel van de Dynax 7D is het Anti-Shake stabilisatiesysteem. Minolta introduceerde deze functie voor het eerst met de DiMAGE A1 prosumer in 2003.

In 2005 kondigt Konica Minolta een goedkopere DSLR aan Dynax5D, waarmee Sony zijn eerste spiegelreflexcamera gaat kopiëren - A100.

Toegang tot de markt

Een experimentele versie van de Konica Minolta Dynax 7D werd op 12 februari 2004 gepresenteerd op de PMA fotoapparatuur tentoonstelling. Op 15 september 2004, kort voor de Photokina show, publiceerde het bedrijf de volledige specificaties van de camera en een officieel persbericht. De Dynax 7D was gericht op de bovenkant van de DSLR-markt, liefhebbers van digitale fotografie (amateurs die extra willen betalen) en professionals. Het karkas werd gegeven voor 1600 dollar.

Dynax 7D bestond tegelijkertijd op de markt met camera's zoals: Canon EOS 20D, Fujifilm FinePix S3Pro, Olympus E-1 en Nikon D70. Het prijskaartje van $ 1600 was gewaagd en verfrissend genoeg. Canon EOS 20D was al te koop voor een prijs van $ 100 goedkoper (!). Waarin Canon EOS 20D werd gemaakt in een volledig magnesium behuizing, uitgerust met een 8 MP CMOS-matrix (2 MP meer), kon een sluitertijd van 1/8000 seconde bieden (tegen de kortste 1/4000 seconde voor de D7D), schoot 5 frames per seconde (tegen 3 frames per seconde voor D7D) en vrijwel onmiddellijk ingeschakeld. Nikon D70 was eenvoudiger, maar kon bijna alles hetzelfde bieden, en vooral - het kostte maar liefst $ 600 minder (!).

Als je in 2004 helemaal opnieuw begon, had je keuze genoeg. En de beste keuze zou kunnen zijn Canon EOS 20D. Maar als je al een vloot Minolta A-lenzen had en wachtte op een digitaal karkas voor hen, had je geen keus;)

Samen met de camera werden nieuwe lensmodellen gepresenteerd - Konica Minolta AF 17-35 mm F2.8-F4.0 (D) en Konica Minolta AF 28-75 mm F2.8 (D) - voor een prijs van $ 500 en $ 400 respectievelijk.

Tegenwoordig ondersteunt de D7D alle Sony-lenzen, zowel schroevendraaiers als conventionele ingebouwde motoren. Problemen kunnen zich alleen voordoen bij de modernste lenzen met ultrasone motoren.

In mijn geval zijn beide walvislenzen (SAL18552 и SAL55200-2) doen wat ze kunnen. Wat betreft de opening SAL50F18, dan heb ik lange tijd problemen met hem gehad (al op eerdere camera's). Dus op de D7D gebruik ik hem vaker in de handmatige scherpstelstand.

Lenzen uit de Minolta MD- en MC-serie kunnen niet rechtstreeks worden gebruikt. Er zit wel een adapter in de natuur, maar met deze lenzen zal er niet tot oneindig worden scherpgesteld - alleen macrofotografie.

Wat Sovjet-lenzen betreft, tot nu toe heb ik er geen ervaring mee op de D7D. Als je een vergelijkbare ervaring hebt, schrijf dan in de comments.

D7D is een 6 megapixel camera aan boord. Maar voor een amateurfotograaf is dit niet belangrijk. Misschien heb je thuis geen monitor van hoge kwaliteit die alle 6 miljoen pixels tegelijk kan weergeven. Multi-pixel kan handig zijn als u uw afbeelding na het fotograferen agressief wilt bijsnijden; of, als u graag op afstand fotografeert (mogelijkheid tot digitale zoom).

6MP stelt minder eisen aan de lensresolutie. Dit is een "gedurfde" pixel, wat betekent dat je het potentieel van bestaande lenzen volledig kunt ontsluiten.

Lange weg naar D7D

Door Konica Minolta te leren kennen DiMAGE Z5 ontstond mijn interesse in Minolta. Tot nu toe heb ik niet te maken gehad met Minolta-producten.

Daarom begon ik, toen ik weer de vraag kreeg waar ik mijn Sony A-autofocuslenzen moest bevestigen, niet alleen de opties voor digitale SLR-camera's van Sony (wat een voor de hand liggende oplossing voor het probleem was), maar ook hun voorgangers te overwegen.

Zoals u weet, kocht Sony in 2006 Konica Minolta en kreeg daarmee de kans om een ​​serieuze speler te worden op de markt voor digitale systeemcamera's. Tot nu toe had Sony geavanceerde compactcamera's gemaakt, soms zelfs 'professionele' camera's genoemd (hoewel dat niet het geval waren). Ik heb in mijn verzameling een qua afbeelding erg mooie F717, gerelateerd aan die tijd.

Dus rees de vraag om een ​​nieuw karkas te kopen voor bestaande lenzen om de "kapotte volgens de Booth-methode" te vervangen (eigenlijk zelfs eerder) Sony A100.

Er was een interessant aanbod in mijn stad - Sony A390 voor 2500 roebel (compleet met een walvislens, die ik echter al genoeg heb). A390 is een 12 MP CCD. Het instapmodel DSLR A390 is een van de laatste Sony met dit type matrix. Prima plug voor mijn goedkope lenzen.

Er waren veel meer interessante aanbiedingen buiten mijn stad. Dynax 4000D en Sony A7 werden aangeboden voor dezelfde houten 700 roebel.

De recensies van de camera's zorgvuldig bestudeerd. Het bleek dat de Sony A700 een versie is van de Dynax 7D, die speciaal voor Sony serieus werd “verwend”. Laat het me uitleggen: alle Sony DSLR's zijn geconverteerd van twee Konica Minolta DSLR's - Dynax 7D en Dynax5D. Opnieuw ontworpen volgens een eenvoudig recept: rust uit met een coole matrix van de nieuwste generatie en maak al het andere erger.

De Sony A700 biedt slechts twee keer zoveel (megapixels, snelheid), maar de foto's zien er verrassend slechter uit. De ergonomie van de behuizing is beslist slechter. De camera maakt gebruik van een CMOS-sensor.

CCD-matrix of CMOS-matrix - voor mij was het niet fundamenteel. Kies daarom tussen Sony A700 en Dynax 7D - keek niet naar het type matrix, maar naar het ontwerp van de behuizing. Dynax 7D was buiten competitie.

De keuze viel dus op de Dynax 7D, de camera van 2004 met het beste design.

Algemene opmerkingen

Het eerste dat ik wil opmerken in termen van het ontwerp van de D7D-camera is de juiste plaatsing van de riembevestigingen (de camera met de lens heeft niet de neiging om naar beneden te vallen tijdens het dragen) en de aanwezigheid van een kleine stop in het voorste gedeelte langs de optische as van de lens (de camera met de lens is stabiel op vlakke oppervlakken).

De camera is zwaar. Karkas met batterij, riem en geheugenkaart weegt 910 gram. met lens SAL55200-2 - 1260 gram. En als je alle drie de lenzen en een extra accu meeneemt, is dat 1790 gram. Het wordt aanbevolen om een ​​draagriem te gebruiken om het te dragen.

De voor- en bovenkant van de kamer is gemaakt van een lichte metaallegering. De achterkant is van kunststof. Wijzerplaten, knoppen, schakelaars kunststof. Er zijn tegenslagen. Ik zou de constructie niet perfect willen noemen. Olympus E-20 lijkt me beter voor elkaar.

De camera is zwaar. Het handvat is niet comfortabel. Op de Olympus E-20 и Canon 300D handvatten zijn interessanter, het vasthouden van camera's is gemakkelijker. De handgreep van de D7D heeft voldoende reikwijdte, maar is smaller op het grijppunt (vooral naar beneden) - dit maakt het minder comfortabel. Het rubber op het handvat is uitstekend. Het elastiekje onder de duim is door de vorige eigenaar opnieuw gelijmd - een veelvoorkomend probleem bij de D7D. De duiminkeping is niet uitgesproken genoeg, wat het vasthoudprobleem vergroot.

Laten we aandacht besteden aan de D7D-schakelaar. Ik hou niet van de manier waarop het is gepositioneerd - aan de linkerkant van de zoeker. Dit betekent dat de camera niet met één rechterhand kan worden ingeschakeld. Correcte schakelaars op de DSLR Canon Kiss digitaal, Olympus E-20 en op bijna alle compactcamera's - onder de duim van de rechterhand. Zo moet het altijd. Natuurlijk kun je de camera een keer aanzetten en niet de hele opnamedag uitzetten. Als de batterij voldoende capaciteit heeft en de energiebesparing correct is ingesteld, waarom niet. Maar het feit blijft: de D7D-schakelaar is niet op zijn plaats.

Jammer dat de camera simpelweg niet genoeg ruimte had voor een monochroom LCD-scherm. Alle hoofdparameters bevinden zich echter op de schakelaars en u hoeft de behuizing alleen maar zorgvuldig te onderzoeken;) Als ze echter op een klein scherm worden verzameld, worden de opnameparameters beter leesbaar. In dit geval heeft het aantal en de verdeling van de controles over de hele zaak een nadelige invloed op de snelheid van hun lezing. Natuurlijk is er een grote matte kleurenmonitor, maar dit is een extra verspilling van energie, het verblindt de ogen en leidt af van het fotograferen.

Het gebruik van een kleurenmonitor om opnameparameters weer te geven is onprofessioneel.

Konica Minolta Dynax 7D gebruikt een eigen en zeer specifieke connector voor externe flitsers, waarvoor we een straal van toorn naar het bedrijf zullen sturen. Je krijgt geen kans om een ​​flitser met middencontact te gebruiken, zij het in handmatige modus. Adapter nodig. Toegegeven, er zit een synchrocontact onder de rubberen plug aan de rechterkant.

Geheugenkaartsleuf CF verborgen achter een deur zonder klink. Dergelijke deuren zijn een kenmerkend kenmerk van Konica Minolta. Het lijkt erop dat het gemakkelijk is om per ongeluk vast te haken, te openen en zelfs te breken. Op dezelfde E20 heeft de deur van het compartiment met geheugenkaarten een grendel met slot - dit is een correctere en professionelere oplossing.

De camera maakt gebruik van NP-400 batterijen (BC-400 batterijlader). Batterijen verliezen snel capaciteit in de kou. Ik zal niet precies zeggen hoeveel genoeg is, want. Ik heb ze in een halfdode staat. Volgens de instructies moet een nieuwe batterij 400 schoten meegaan.

Overigens is de NP-400 accu geschikt voor andere retro camera's: Konica Minolta DiMAGE A2, Konica Minolta Dynax 5D, Pentax K10D, Pentax K20D, Samsung GX-10, Samsung GX-20, SigmaSD1, SigmaSD15, SigmaSD14.

De klokbatterij kan alleen worden vervangen door een servicecentrum. Dit is slecht. Op hetzelfde Canon Kiss digitaal (digitale rebel, 300D) U kunt de knoopcelbatterij eenvoudig zelf vervangen. Op mijn exemplaar werkt de batterij echter nog steeds.

De camera is geassembleerd in Maleisië. De eerste camera in mijn verzameling uit de vroege jaren 2000 die niet in Japan is geassembleerd. De tijden zijn veranderd - de productie is verplaatst naar landen met goedkope arbeidskrachten.

Diafragma, belichting, lichtgevoeligheid.

Diafragmaprioriteit (A) opnamemodus is mijn favoriet. Mode dial met een slot, wat zeer correct is. Hij schakelt niet per ongeluk. De letters zijn in reliëf gemaakt, zodat er niets wordt gewist. Geen extra "aangepaste" modi. Referentie modus wijzerplaat ontwerp!

Beide bedieningswielen passen het diafragma aan. Het hangt van de lens af welk diafragma je kunt instellen. Een camera met een relatief grote sensor, dus vaak zal het diafragma harder moeten worden ingeklemd om voldoende scherptediepte te bieden. In de handmatige modus (M) regelt het voorwiel het diafragma, het achterwiel de sluitertijd. Wederom handig.

Er is een knop voor het bekijken van de scherptediepte, die het diafragma naar de werkpositie sluit. De knop zelf en de locatie ervan leken niet erg handig.

stuurwiel uittreksel varieert van 30 seconden tot 1/4000 seconde. Dit is voldoende voor de meeste situaties. In de handmatige modus kunt u een lange belichtingstijd (BULB) instellen. Hiervoor heeft de camera een connector voor een kabel (links onderaan de camera).

De bedieningswielen zijn betrouwbaarder dan in latere Sony-camera's. Meer werk voor mislukking.

Meestal gebruik ik een honingraatmeter met 14 segmenten. Als ik tegen de zon in fotografeer, kies ik voor spotmeting expositie. Ik heb traditionele vragen over de pictogrammen op de behuizing. Als er lege haakjes worden gegeven, lijkt het mij logisch om je voor te stellen dat de meting over het hele gebied van het frame gaat. Maar nee! Dit is centrumgerichte meting. Nu nemen we het pictogram - haakjes met een punt in het midden. Centrum gewogen? Nee - 14-segments cellulaire meting over het frame. Het lijkt me dat het de moeite waard was om de betekenis van de pictogrammen te veranderen. En in het algemeen - om deze benamingen te standaardiseren voor alle belangrijke marktspelers: Canon, Nikon, Sony.

Voor de AEL-knop in sectie 1 van het menu met aangepaste instellingen heb ik de AE-houdmodus toegewezen. Het is voor mij handiger als het belichtingspaar dat ik in de zoeker zie, is geblokkeerd. Soms werkt de belichtingsmeter met enig remmen, alsof hij de scène opnieuw herberekent na het indrukken van de knop.

De instellingen voor de lichtgevoeligheid worden geselecteerd door op een aparte ISO-knop te drukken en aan het besturingswiel te draaien met de kleurenmonitorbediening. Jammer dat ze geen aparte switch hebben gemaakt om deze belangrijke opnameparameter te visualiseren. Bovendien werken alle ISO waardes op de camera.

Gevoeligheidsopties: 100, 200, 400, 800, 1600. De automatische camera selecteert de gevoeligheid in het ISO 100…400-bereik. Dit bereik moet als optimaal worden beschouwd in termen van "ruis". En zelfs bij lage ISO-waarden zal er ruis zijn - zodra je de schaduwen in de foto's begint uit te rekken, zie je deze ruis. Sony CCD's zijn nooit stil geweest. In het gedeelte met gebruikersinstellingen kunt u de optie inschakelen om ISO3200 te selecteren.

Boven de ISO-knop bevindt zich de MSET-knop, waarmee u tijdens het fotograferen de huidige instellingen kunt opslaan in een van de drie aangepaste instellingen op de modusdraaiknop. U kunt de knop leren om uw favoriete menupagina op te roepen.

Belichtingscompensatie

Links van de flitser bevinden zich het belichtingscompensatiewiel en het compensatiewiel. expositie uitbraken.

Het belichtingscompensatiewiel is voorzien van een vergrendeling en heeft twee schalen. De oranje schaal past de belichting aan binnen ±2.0 LW in stappen van 0.3 LW. Met de zilveren schaal kun je de belichting binnen ±3.0 LW aanpassen in stappen van 0.5 LW. Oranje is genoeg voor mij.

Meestal maak ik al bij het verwerken van RAW een lichte positieve belichtingscompensatie voor beelden van de camera, maar ik fotografeer het liefst zonder belichtingscompensatie - de camera is nauwkeurig genoeg en ik wil geen detail verliezen in heldere delen van het beeld. Maar in moeilijke opnameomstandigheden, waar zowel de zon als de duisternis in het beeld valt, kan belichtingscompensatie op de camera op zijn plaats zijn.

Ik probeer in RAW te schieten. Het is grappig dat compactcamera's me dit onlangs hebben "geleerd". De camera maakt geen gebruik van lossless compressie en de bestandsgrootte is ongeveer 9 MB. Ik heb de camera zo ingesteld dat ik direct na de foto een scherm krijg met histogram, waarbij delen van het beeld die de drempelverlichtingswaarden naderen worden gemarkeerd in de miniatuur (knipperend). Dit is handig, maar je moet er rekening mee houden dat de camera erg "voorzichtig" is en eigenlijk alle grensgebieden markeert. Die. het gemarkeerde gebied kan details bevatten en niet alles is catastrofaal. Aan de andere kant, als je een groot deel van de foto hebt gemarkeerd, is het slecht, je moet opnieuw fotograferen met andere instellingen. expositie.

De flitser wordt alleen handmatig opgeklapt, wat correct is. Het is gewoon geweldig dat er een apart wiel is om de kracht van de werking te corrigeren. Aan de andere kant zou een veerbelaste snap-on flitser met een mechanische knop zoals op de Olympus E-20 een betere optie zijn. De D7D kan per ongeluk worden gegrepen, geopend en zelfs gebroken.

De flitser klikt onaangenaam bij het sluiten en openen. Dezelfde die ik had met Sony A100. Nogmaals, in de E20 maken de "sluiters" het openen en sluiten van de flitser, zo niet stil, dan zeer aangenaam.

Indien nodig ondersteunt een verhoogde flits het scherpstelsysteem met een reeks pulsen. Overschakelen naar de langzame synchronisatiemodus gebeurt door op de AEL-knop te drukken - handig.

Zoeker en scherpstelsysteem

De belangrijkste opnameparameters worden weergegeven in de zoeker. Om stroom te besparen, kunt u de grote kleurenmonitor uitschakelen door op de displayknop te drukken. Batterijbesparingen moeten solide zijn.

Met de D7D gebruikt u een heldere en grote optische zoeker met pentaprisma. Het gezichtsveld is slechts 95%. Het zoekerontwerp van de D7D biedt dioptrie-aanpassing van -3.0 tot +1.0. Er zijn sensoren die de kleurenmonitor uitschakelen als je de camera naar je gezicht brengt.

Vergeleken met "spiegels" in Canon Kiss digitaal - in de "kissing" camera is de zoeker merkbaar kleiner en donkerder. IN Sony A100 - op dezelfde manier. De Olympus E-20 heeft een nog grotere zoeker dan de D7D (door de 3:4 beeldverhouding worden ze even breed waargenomen).
De zoeker-offset komt niet overeen met het niveau van de camera. De dioptrie-instelknop is onhandig. Niet te vergelijken met de Olympus E-20 zoeker.

Er is geen LiveView-modus. Als je gewend bent aan een livebeeld via de cameramonitor, zul je ofwel langs de D7D moeten lopen of je moeten onderdompelen in de harde realiteit van het begin van de jaren 2000.
Met de D7D worden de meest interessante opnamehoeken minder toegankelijk voor u. Ik weet niet wat de situatie kan oplossen. Hoekzoeker? Ik betwijfel of het LiveView voor je zal vervangen. Dus - in een rek, liggend, op mijn knieën, van een trapladder, met een gebed en gewoon willekeurig "in de blinden" ... Kortom - op de ouderwetse manier.

De scherpstelling wordt vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken. Op de Sony A100 focus werd geactiveerd door het oog. Ik heb dat hier niet gevonden, waar ik geen spijt van heb. Focuslock werkt prima. Bij het herkaderen gaat de focus niet verloren.
Mocht iemand interesse hebben: het is mogelijk om het matglas te veranderen (in de service). Het standaardtype is G met een bolvormige stekelige afwerking. Daarnaast kunnen matglazen van het type M, L of ML worden gebruikt.

Weinig focuspunten (negen, zoals Sony A100) en ze zijn allemaal verzameld in een machtige bos in het centrale deel van het frame. Wat is er mis. In de Canon EOS 300D zijn dat er bijvoorbeeld nog minder, maar ze zijn in ieder geval gelijkmatiger over het frame verdeeld. Er is een laserverlichting van het focuspunt. De achtergrondverlichting lijkt zwak.

Ik gebruik liever het middelste scherpstelpunt, omdat dit het meest gripvol en effectief is. U kunt het geselecteerde punt met de schakelaar blokkeren, wat handig is. Ik gebruik de standaard focusmodus (enkel beeld) - S.

De AF / MF-knop is, net als andere scherpstelstanden, het meest effectief bij het gebruik van lenzen met een "schroevendraaier". Bij gebruik van Sony-lenzen met hun eigen motoren, vergrendelt de AF/MF-knop de lens eenvoudig, waardoor communicatie met de motor wordt uitgeschakeld. Je verliest geen scherpstelling, maar je kunt ook niet handmatig scherpstellen (omdat je een aparte schakelaar op de lens moet verplaatsen).

Ik ben niet zeker van de nauwkeurigheid van het scherpstelsysteem op de D7D met mijn Sony-lenzen.

Aan de ene kant kan ik niet beweren dat mijn exemplaar een back-front focus heeft - een verschrikkelijke genetische ziekte van Minolta/Sony. Aan de andere kant laat de nauwkeurigheid, of beter gezegd de stabiliteit van het autofocussysteem te wensen over.

De forums staan ​​vol met klachten over het autofocussysteem van Konica Minolta digitale SLR-camera's (Sony heeft dit probleem geërfd). Er is een sterk gevoel dat de laatste Dynax, waar alles in orde was met de focus, film Dynax was.

Als je geen haast hebt, zal het D7D-scherpstelsysteem, hoewel niet altijd direct, de lens precies op het onderwerp richten. Vanaf de tweede of derde halve druk op de ontspanknop ...

De slag van de ontspanknop is klein. De knop is klein met een inkeping in het midden. Gelegen in een holte die de vinger geleidt. Normale knop. Ik hou veel meer van de diepe, grote knop met een "zijkant" op de Olympus E-20.

Rijmodi en opnamesnelheid.

Er zijn zes rijmodi op de camera, geselecteerd door een speciaal wiel aan de rechterkant (onder het belichtingsmoduswiel).

Rijmodi: enkel frame bracketing (elk frame in de serie wordt gemaakt door afzonderlijk op de ontspanknop te drukken); continu bracketing (de hele reeks wordt in één keer verwijderd); frame-by-frame vooruit (intervalopname is mogelijk); continu aansnijden; zelfontspanner met tussenpozen van 10 sec. (spiegel wordt vlak voor de belichting omhoog gebracht); zelfontspanner met tussenpozen van 2 sec. (de spiegel zal onmiddellijk worden opgeklapt nadat het aftellen is begonnen).

De maximale opnamesnelheid is 3 frames per seconde. Het maximale aantal frames hangt af van de instellingen voor het beeldformaat en de kwaliteit. In de standen RAW en RAW + JPEG kun je tot negen beelden in de buffer opnemen. In maximale kwaliteit JPEG-modus - 12 frames in de buffer. Natuurlijk kunnen deze waarden alleen worden verkregen in ideale opnameomstandigheden. In mijn rustige opnamemodus merkte ik helemaal geen problemen met de remmen. Na de E-20 is echter niets meer eng.

Voor JPEG-liefhebbers

Ik denk niet dat het de moeite waard is om de indruk van de camera te bederven door in JPEG te fotograferen. Ik schoot paren JPEG + RAW, vergeleek de resultaten - JPEG is veel slechter dan RAW. De processor en rekenalgoritmen op de computer blijven buiten concurrentie. De camera uit 2004 kan geen vergelijkbare kracht bieden en verwerkt beelden slecht.

Natuurlijk, als er geen zin is om met RAW te rommelen en het resultaat dringend op het netwerk moet worden gedeeld ... Waarom geen JPEG gebruiken?

Op witbalans: Bij het fotograferen in JPEG is het handig om een ​​aparte schakelaar met een knop te hebben. Maar ik fotografeer in RAW, dus ik zet hem op automatisch witbalans en vergat het. Het is jammer dat de schakelaar en de knop, die zich op een handige plek bevinden, verdwijnen. Er kan bijvoorbeeld een ISO-waardeschakelaar zijn. Voor fans van JPEG kan de schakelaar echter handig zijn.

Automatisch witbalans werkt goed. Geen verzorging in groene of rode tinten. In de meeste gevallen hou ik van automatisch witbalans. U kunt een voorinstelling instellen witbalans (zon, schaduw, etc.), handmatig op een wit vel en in kleurtemperatuurwaarden.

U kunt grote, middelgrote en kleine JPEG-bestandsgrootten en drie compressieniveaus selecteren. Er zijn twee kleurruimten beschikbaar: sRGB (natuurlijke kleuren en verbeterd contrast en scherpte) en AdobeRGB. U kunt het contrast, de scherpte, de verzadiging en de tint van een JPEG-afbeelding wijzigen in het menu Digital FX. Schalen met vijf onderverdelingen: -2, -1, 0, +1, +2.

Anti-Shake

De camera maakt gebruik van een Anti-shake-trillingscompensatiesysteem, uniek voor 2004, dat het effect van trillingen minimaliseert door de sensor te verschuiven. Stabilisatie werkt op elke aangesloten lens, wat een groot pluspunt is. Ingevoerd op KM-compacts, werd het systeem voor het eerst geïnstalleerd op een D7D DSLR.

Anti-Shake-prestaties kunnen aanzienlijk worden verminderd bij het fotograferen van bewegende onderwerpen, bij het fotograferen met panning, bij sluitertijden van 1/4 seconde of sneller en bij macro-opnamen. Bij een lange sluitertijd (bulb) is Anti-shake uitgeschakeld.

Wanneer het systeem is geactiveerd, licht de Anti-Shake-balk aan de rechterkant van de zoeker op (in Sony A100 deze schaal onderaan is onder andere indicatoren). Hoe meer elementen worden verlicht, hoe onstabieler het beeld.

Bij serieuze problemen met het stabilisatiesysteem knippert de Anti-Shake schaal in de zoeker. Stel de camera niet bloot aan sterke schokken. In ieder geval op Sony A100, het stabilisatiesysteem faalde gemakkelijk door een botsing. En alles zou in orde zijn, maar de matrix zou in een willekeurige positie vastlopen, waarna het beeld in de zoeker niet binnen de grenzen viel met het daadwerkelijk ontvangen beeld.

Foto's bekijken

Wanneer je alleen in RAW fotografeert, moet je er rekening mee houden dat de camera zijn eigen RAW niet kan lezen. U kunt de afbeelding niet vergroten. Ik herinner je eraan dat een amateurcamera Canon Kiss digitaal ze was in staat om dit in 2003 te doen, en we hebben een camera "met een claim" uit 2004 voor ons ... Om de scherpte van het resulterende beeld te evalueren, is het noodzakelijk om entiteiten te produceren - om een ​​heleboel foto's te maken RAW+JPEG.

Nog dommer is het feit dat de camera met een rotatiesensor aan boord geen verticale opnamen kan spiegelen. Die. de camera draait de service-informatie op de monitor om en het beeld moet handmatig worden omgedraaid.

De monitor is groot en helder, maar ik zou er niet absoluut op vertrouwen om kleine focus- en kleurproblemen op te sporen. De helderheid van het LCD-scherm is in elf niveaus in te stellen. Hoe helderder de monitor, hoe beter. Aan de andere kant verspilde energie.

Uitgang

De camera laat de meest prettige indrukken achter. Ik zal niet zeggen dat ik hem veel leuker vind dan de Olympus E-20. Maar laten we eerlijk zijn, Konica Minolta heeft goed werk geleverd.

Vergeleken met de E-20 heeft de Dynax 7D een grotere sensor en hoge prestaties, waardoor hij geschikt is voor verschillende opnamesituaties. De D7D levert een betere beeldkwaliteit dan elk van de meest geavanceerde compactcamera's uit het begin van de jaren 2000. Zelfs met kitlenzen kan de D7D een beter beeld produceren dan de Olympus E-20. Omdat een camera met een grotere sensor zal altijd beter zijn dan een camera met een kleine sensor.

Vergelijkingen met geavanceerde compactcamera's, zoals de Olympus E-20 SLR, laat me je eraan herinneren dat de D7D verwisselbare lenzen heeft, wat een heleboel compatibiliteitsproblemen met zich meebrengt, focus op de voorkant. Focussen op de E-20 levert consequent hoogwaardige resultaten op. Kan niet hetzelfde zeggen over D7D.

In vergelijking met bijvoorbeeld "zwaar uitgesneden" matrices - in de grootte van 2/3 inch (zoals in de Olympus E-20) - ontstaat het probleem van de scherptediepte op spiegelreflexcamera's. Als je op de E-20 in de meeste opnamesituaties het maximale diafragma van F2.0-3.2 kunt behouden, dan kunnen op de D7D bijgesneden DSLR, diafragma's van F5.6-11.0 voor veel opnamen een geforceerde beslissing worden. Anders valt er zeker iets uit de scherptezone. Natuurlijk wordt de noodzaak om met gesloten diafragma's te werken gecompenseerd door de hoge ISO-prestaties van de D7D.

Besteed aandacht aan de macro-opnamen die in dit artikel worden gegeven. Ze zijn gemaakt op de Panasonic FZ3, een compactcamera met een nog kleinere sensor (1/3,2 inch). Dit maakte het mogelijk om de vereiste scherptediepte te bereiken bij gebruik van het maximale diafragma van de lens. Om dit te bereiken op een spiegelsysteem zou veel moeilijker en duurder zijn.

Jammer dat de Dynax 7D niet over de LiveView en uitklapbare monitor van de E-20 beschikt. Konica Minolta beschikte niet over dergelijke technologieën.

Er zijn kleine gebreken: een probleem met het bekijken van RAW, het beeld automatisch draaien. Nogmaals, ik herinner u aan de problemen met autofocus, traditioneel voor digitale Minolta / Sony. Maar dit alles is niet essentieel voor ontspannen amateurfotografie, omdat de camera uitstekende kleuren geeft. Rechtstreeks naar RAW. Hoe is het Nikon D40 – alleen voor Minolta/Sony-lenzen.

Vergeet niet: foto's met een dichtheid van 6 megapixels zijn best milieuvriendelijk. Foto's wegen weinig en hebben minder energie nodig om te kopiëren, op te slaan en weer te geven. Het idee om een ​​oude camera een "tweede leven" te geven, is in wezen milieuvriendelijk.

Let bij het kopen van een camera op de secundaire markt op de werking van het autofocussysteem op je objectieven. Om dit te doen, moet u de foto's naar uw computer downloaden en ze daar bekijken. Controleer de werking van de beeldstabilisator (indicatoren in de zoeker mogen niet knipperen).

Vanaf de afstand is het moeilijk te zeggen. Iets specifieks is alleen te vinden in het servicecentrum. De verkoper kan dossiernummers aangeven. Maar u moet weten dat de camera na 10000 het aantal opnamen opnieuw instelt. Kijk naar de staat van de camera zelf - hij kan meer vertellen dan alleen bestandsnummers.

De D7D is niet geschikt voor professioneel gebruik, maar is toch een krachtig stuk gereedschap voor de amateurfotograaf.

Voorbeeldopnamen van Konica Minolta Dynax 7D

De foto's zijn gesorteerd op de lenzen die ik heb. Ik fotografeer uitsluitend in RAW. Bij het exporteren naar JPEG, met behulp van ACDSeePro, werd batchcorrectie uitgevoerd expositie (+0,15), schaduwen zijn iets uitgewerkt (+5), scherpte is netjes verhoogd (waarde - 70, radius - 1, detail - 50). Witbalans, kleur, contrast - alles is ongewijzigd ten opzichte van de matrix.

Lenzen in volgorde: Sony DT 18-55/3.5-5.6 SAM II (SAL18552), Sony DT 50/1.8 SAM (SAL50F18), SonyDT 55-200/4-5.6 SAM (SAL55200-2):

U vindt meer materiaal van lezers van Radozhiva hier.