De sluitertijd is de tijd die de camera nodig heeft om een afbeelding vast te leggen.. Bij het fotograferen wordt het licht gelezen met behulp van de matrix van de camera of met behulp van film. Als we geen foto maken, wordt de film of sensor gesloten door een sluiter. Tijdens het fotograferen gaat de sluiter open en ontvangt de film of sensor het beeld van de lens. De tijdsduur totdat de sluiter open is en er een sluitertijd is.
Rijpen in fotografie is niet hetzelfde als rijpen in wijn.
Nee, het artikel gaat niet over alcohol, het artikel gaat over het fotografische concept van belichting. Belichting is eenvoudig. In telefoons en digitale camera's (zeepbakjes) is er geen mechanische sluiter als zodanig. Daar, als een sluiter, wordt de matrix aan / uitgezet. Maar het werkingsprincipe is volledig behouden met het enige verschil, in plaats van: spiegel omhoog en rolgordijnen - de soapbox-matrix wordt eenvoudig bijgewerkt. Nu modieuze spiegelloze camera's bijvoorbeeld Sony ILCE-7 heb geen spiegel, maar een echte mechanische sluiter die die zeer aangename sluiterklik geeft.
Lange belichtingstijd van een halve seconde door onvoldoende verlichting
Waarin wordt uithoudingsvermogen gemeten?
Blootstelling wordt gemeten in seconden, minuten, uren, dagen. Gewoonlijk is zelfs een seconde een te lange sluitertijd, daarom wordt de sluitertijd bijna altijd aangegeven in fracties van een seconde. Bijvoorbeeld, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, voegen vaak het woord "sec" of "s" of "sec" toe, zoals gedaan in mijn foto's in dit artikel. Als de sluitertijd in seconden wordt aangegeven, wordt naast het cijfer een tweede teken geschreven - 2 ′, 10 ′ of slechts 3 s, 15 s. De uitdrukking '1/20 s' wordt gelezen als "een twintigste van een seconde".
Zeer snelle sluitertijd zodat je elke druppel water kunt zien, niet een hele jet
Hoe stel je de sluitertijd in op de camera?
De eenvoudigste manier om de sluitertijd in de camera aan te passen, is in de sluitermodus of in de handmatige modus. Sluitermodus wordt meestal aangeduid als: S (luik) of Sv (sluiterwaarde - sluiterwaarde, sluitertijdwaarde), soms kun je de aanduiding vinden Tv (tijdwaarde - tijdwaarde). Deze stand is meestal te vinden op de opnamestandknop (meer hier). De sluitertijd is van invloed op de tijd dat de sluiter van de camera open staat. In deze modi stelt u gewoon de sluitertijd in die u nodig heeft. Hoe u dit moet doen, moet u in de instructies lezen.
Zeer lange sluitertijd van 10 seconden bij weinig licht
Blootstelling varieert
Het gebeurt heel kort (snel) uittreksel, voor moderne digitale SLR-camera's is de sluitertijdlimiet meestal 1/4000s, bij geavanceerde camera's 1/8000s, bij gespecialiseerde camera's kan de sluitertijd 1/40.000 zijn. Bijvoorbeeld mijn Nikon D5200 heeft een minimale sluitertijd van 1/4000s, en Nikon D7000 - 1/8000s, en de oude Nikon D1h en een nieuwe Nikon 1 J1 — 1/16.000s. Korte sluitertijden zijn belangrijk bij het fotograferen van zeer snel bewegende onderwerpen of bij het fotograferen op super snelle lens bij helder licht. Het verschil in sluitertijd twee keer wordt een stop (stap) genoemd. Het verschil in sluitertijden van 1/20s en 1/80s is bijvoorbeeld 2 stops (2 stops), oftewel 4 keer. Hoe u een supersnelle sluitertijd bereikt op de camera die u kunt lezen hier.
Snelle sluitertijd om de beweging van de baby te vangen
Het gebeurt en lange blootstelling. Doorgaans is de sluitertijdlimiet op moderne camera's 30 of 60 seconden. Bijvoorbeeld camera's Nikon D3100, Canon 700D hebben de mogelijkheid om sluitertijden tot 30 seconden alleen te ontvangen. Als je een langere sluitertijd nodig hebt, dan is er: uittreksel met de hand, meestal aangeduid als LAMP (B). In deze modus wordt de sluiter de eerste keer dat u op de sluiterknop drukt, geopend en de tweede keer dat u op de sluiter drukt, wordt de sluiter gesloten. Op deze manier kunnen zeer lange belichtingstijden worden bereikt. Meestal wordt een lange belichtingstijd gedaan met behulp van de afstandsbediening of de camerakabel vanaf een statief of een vast oppervlak. Onderstaande foto is gemaakt op Nikon D90 en afstandsbediening ML-L3 met een sluitertijd van 1/13 s. Lange sluitertijden kunnen worden gebruikt om ongebruikelijke visuele effecten te creëren, bijvoorbeeld door 's nachts bewegende auto's te fotograferen of door gebruik te maken van lichte pen.
Lange belichtingstijd van een dertiende van een seconde. Mistfotografie
Flash-synchronisatie
Er is een serieuze probleem voor korte belichtingen. Bij gebruik van een camera met een flitser kan de camera vanwege de aard van de sluiter de flitser en de korte sluitertijd niet synchroniseren. Synchroniseren betekent een lichtpuls geven met een flits en tegelijkertijd de sluiter openen. Daarom kun je controleren dat een camera met ingebouwde flitser meestal alleen foto's maakt bij sluitertijden tot 1/200 s. Zo'n fragment heet X-synchronisatiesnelheid. Sommige amateurcamera's kunnen flitssynchronisatie tot 1/500 sec. Nikon D40, Nikon D70s.
Opmerking: geen enkele ingebouwde flitser op een camera kan werken met zeer korte sluitertijden. Een andere belangrijke opmerking is dat bij het fotograferen met flits bij erg slechte lichtomstandigheden sommige camera's automatisch stel sluitertijd in op 1/60s, zoals in het onderstaande voorbeeld.
De foto is gemaakt met 2 flitsen. Automatisering maakte een standaard sluitertijd van een zestigste
Om een camera met een snelle sluitertijd en flitser te kunnen gebruiken, moet je gebruik maken van externe flitsen. Om alles te laten werken, moet je camera en flitser ondersteunde snelle synchronisatiemodus. In de snelle synchronisatiemodus kun je met flits fotograferen bij elke sluitertijd - van 30 seconden tot 1/8000 sec. Waarom je een flitser met korte sluitertijden nodig hebt, lees je in mijn artikel 'Overdag fotograferen met flits'. Hieronder is een opname in de snelle flitssynchronisatiemodus.
Foto via externe flitser SB-900. De sluitertijd is erg snel, opgenomen in FP-modus - snelle synchronisatie
De sluitertijd is erg belangrijk bij het fotograferen uit de hand. Als u uit de hand fotografeert, moet u altijd rekening houden met de sluitertijd om een scherp en niet wazig beeld te krijgen. Hoe het beste? de handen uit de mouwen steken u kunt ook lezen in de sectiehoe uit de hand te nemen“. De waarde van sluitertijd, diafragma en ISO zijn met elkaar verbonden, het veranderen van een ervan zal een of twee andere veranderen.
Reacties op dit bericht vereisen geen registratie. Iedereen kan een reactie achterlaten. Veel verschillende fotoapparatuur is te vinden op AliExpress.
Zeer korte belichting
Bevindingen
Uithoudingsvermogen is tijd. In verschillende situaties heeft de camera een andere tijd nodig om een foto te maken. De sluitertijd wordt meestal in fracties van een seconde gewijzigd. Sluitertijd en diafragma zijn de belangrijkste parameters in de fotografie. Ik raad ten zeerste aan om je eigen experimenten en tests te doen.
Materiaal voorbereid Arkadi Shapoval. Trainingen/consulten | YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Probeer te fotograferen in de S-modus
Vertel me alsjeblieft, in BULB-modus - is er een limiet voor de belichtingstijd?
Ja, het apparaat kan de trigger uitschakelen of blokkeren in geval van oververhitting van de matrix
over het onderwerp
U kunt hier een zeer niet-standaard over blootstelling lezen.
http://www.bestnewart.ru/about/lessons/cho_takoe_viderjka.html
Arkady, vertel me hoe ik het verschil in belichtingsmetingen kan bepalen. De artikelen geven de sluitertijd door een breuk aan bijvoorbeeld 1/200, en voor een camera zonder breuk bijvoorbeeld 200. Is dit hetzelfde of niet?
Ik ben Arkady niet, maar ik zal antwoorden, ze stoppen geen fractie in de camera, en ze tonen gewoon 200 - 1/200 sec., 1000 - 1/1000 sec., 8000 - 1/8000 sec. , En de sluitertijd is van 1 tot 30 seconden, ze markeren met het pictogram seconden "bijvoorbeeld 30″
Bedankt, naamgenoot)
Ik heb alles zwart-wit in de standen M, A, S, P, wat moet ik instellen? Helpen
selecteer een niet-monochrome Picture Control
Specificeer, alstublieft, onderlicht - overbelichting of gebrek aan kleuren zoals in zwart-wit?
De vraag is misschien amateuristisch, maar van een amateur die een spiegelreflexcamera gebruikt, zou een andere ongepast zijn (de basis niet begrijpen, waarom andere vragen). Er is een aanbieding: ofwel Canon 40D of Nikon D90. Canon heeft een sluitertijd van 1/8000, Nikon "slechts" 1/4000, Canon heeft ISO 100, Nikon heeft er maar 200, maar Nikon heeft 3200 en Canon heeft 1600. Naar mijn amateuristische mening is de aanwezigheid van 100, maar bij 1600 heeft de voorkeur, dan 200, maar bij 3200, omdat bij hoge ISO's er nog steeds veel ruis is, lijkt het mij dat ISO 100 een populairdere parameter is dan 3200. Of is dat zo? En de aanwezigheid van een "schroevendraaier". Nikon heeft het, Canon zegt van niet. Ergonomie, het beste scherm, dit is al gemak, maar geen technische mogelijkheden, dus in feite is de vraag:
1. Moet ik de voorkeur geven aan de Canon 40D vanwege de sluitertijd van 1/8000 en ISO 100, maar bij gebrek aan een "schroevendraaier" als ik handmatige Sovjet-lenzen wil gebruiken, of wegen andere mogelijke Nikon-voordelen op tegen het bovenstaande?
1. Canon heeft geen schroevendraaier nodig, zulke lenzen heeft hij niet.
2. Beide opties zijn niet zo hot voor jezelf, of neem iets dat duidelijk goedkoper is, of duidelijk beter.
die. of Nikon's D200 en andere junior profs, of Nikon's d7000, d7100 en hoger, of Canon's nieuwe 100d, 650d, 550d (niet de nieuwste), 700d.
voor Sovjet-lenzen, met uitzondering van de Helios-81N, en andere met een Nikon-vatting, verdient het nog steeds de voorkeur om canons te gebruiken.
Bedankt voor het antwoord (en ook voor het volgende antwoord). Ik heb deze twee modellen aangegeven, omdat ze nu beschikbaar zijn voor dezelfde prijs in de regio van 3,5-4 duizend hryvnia's, beide zijn bodysuits en volgens de beschrijving met dezelfde kilometerstand van 20-25 duizend. Over het algemeen heb ik op de een of andere manier (puur "in mijn hoofd") onlangs afgestemd op Pentax, wederom op basis van internetinformatie vanwege de interne stabilisator, compatibiliteit met handmatige lenzen en een goede body (stof- en vochtbescherming), maar specifiek het model dat Ik was van plan om te kopen, eerder verkocht, maar er zijn nog geen andere dergelijke modellen in mijn stad. Het ging over de K10D (ook een oud model, maar volgens reviews erg goed).
De situatie doet denken aan wanneer je iets in een winkel wilt kopen, er is geen specifieke voorkeur, en je loopt, je loopt, het lijkt erop dat dit normaal is, en het is niet erg, maar misschien is het allemaal hetzelfde of niet.. Het is nu hetzelfde.
Voor handmatige optica - Canon 40D vanwege meting en Live View, D90 heeft geen meting. Ik zou ook de Nikon D200 optie overwegen.
heb ze niet nodig - er zal meer rotzooi zijn dan geluk.
Kijk naar de D200, dezelfde fuji s5Pro als nikons, of nieuwe canons.
Nikon D90 heeft ISO LO1, equivalent aan ISO 100, je zult geen verschil vinden tussen echt en LO1, ook zijn er tussenwaarden LO0.7 (ISO 125), Lo0.3 (ISO 160). Wat betreft de schroevendraaier - Canon heeft dit concept niet, het is niet correct om te vergelijken. Uittreksel 1/4000 VERSUS 1/8000 meer mythe beschreven door mij hier.
Als puur volgens de handleiding - neem Canon, anders - Nikon.
Het is alleen dat in een van uw artikelen staat dat 1/4000 misschien niet genoeg is bij het fotograferen met snelle optica, in feite, na dit gelezen te hebben en de juiste vraag te hebben gesteld.
Nu is mijn belangrijkste doel om een DSLR te kopen en deze in actie uit te proberen, om in het veld te leren aan de hand van het voorbeeld van mijn eigen succesvolle opnamen en fouten. Daarom besloot ik het te laten gebruiken, maar op een hoger niveau dan het eerste.
Een zeer wijs besluit.
Terwijl ik aan het nadenken was, waren die opties weg, maar ik kreeg een redelijk goedkope, zelfs zeer goedkope, oude Nikon D70s, in zeer goede staat. Ik kocht het, en voor het eerst nam ik een handmatige Arsat 50/2 en een autofocus Nikon 28-80 f / 3.3-5.6. Nu selecteer ik willekeurig werksegmenten in verschillende lichtomstandigheden. En dan zal blijken waar de “eerste camera: verwachtingen en realiteit” toe zal leiden)
het werksegment betekent meestal iets heel anders
Coole camera en geweldige lens om mee te beginnen. Ik heb dezelfde apparatuur en het houdt nooit op me te plezieren, vooral als ik me de lage prijs herinner.
Wat bedoel je met te zeggen: "het selecteren van werklengtes in verschillende lichtomstandigheden"?
De combinatie van diafragma, sluitertijd en ISO om een normale, niet overbelichte/onderbelichte opname of een wit/zwart vierkant te krijgen. Dat wil zeggen, als ik een foto met diafragmaprioriteit nodig heb (voor het al dan niet vervagen van de achtergrond), dan zullen er onder bepaalde lichtomstandigheden bepaalde werkende sluitertijden zijn, het heeft geen zin om daarbuiten te gaan. Of omgekeerd, als ik sluitertijdprioriteit nodig heb, als de foto van een bewegend object is, dan werken alle diafragmawaarden niet, respectievelijk, als ik mijn hand vol heb, begrijp je al welke diafragmawaarde geschikt is voor de benodigde sluitertijd. Ik beschouw ISO als een hulpwaarde wanneer de beschikbare sluitertijd en diafragma voor het maken van een foto niet worden gecombineerd, en dan door de ISO te verhogen je een, zo niet uitstekend, dan een bevredigend resultaat kunt krijgen (volgens het principe: dit of niet). Natuurlijk kun je alles aan automatisering toevertrouwen door automatische prioriteitsmodi te kiezen, maar als je ze zelf instelt, onthoud je het beter.
Ik zou ISO geen hulpwaarde willen noemen. Elke kamer heeft zijn eigen waarde waarboven je niet onnodig moet stijgen, geluiden beginnen te stijgen. Bij het fotograferen met handmatige optica geeft de camera mogelijk niet de juiste ISO-waarde in de automatische modus. Toen ik bijvoorbeeld op Mir-1v fotografeerde, had ik vreselijke overbelichting totdat ik me realiseerde dat de camera automatisch ISO-1600 instelt. ISO-100 geïnstalleerd en alles is in orde.
In het tijdperk van digitale fotografie kun je eenvoudig de juiste instellingen voor jezelf kiezen met behulp van de "wetenschappelijke poke"-methode. Stel de ISO en het diafragma in op het minimum, en fotografeer met verschillende sluitertijden, bepaal het sluitertijdinterval waarmee je een goede foto kunt maken. Schrijf op. Verplaats het diafragma naar de volgende positie en bepaal opnieuw met behulp van de selectiemethode het sluitertijdinterval, dat bij deze ISO en dit diafragma de gewenste foto zal geven, en geen wit / zwarte vlek of overbelichting / onderbelichting. Als je met geen enkele sluitertijd onderlicht bij het geselecteerde diafragma kunt verwijderen, verhoog dan de ISO en kijk wat er gebeurt. En dus op verschillende lichtomstandigheden. Dan controleer je gewoon je administratie en onthoud je dan volledig onder welke omstandigheden, welk ISO / diafragma / sluitertijdbereik zal werken, wat acceptabel is (beschikbaar voor nabewerking) en welke volledig niet werken.
En dan fotografeer je nog steeds met enige prioriteit in de handmatige modus, alleen de waarden worden niet door de computer ingesteld, maar door jezelf. Er staat bijvoorbeeld een man en achter hem draait een carrousel. Bij één sluitertijdbereik is de persoon helder en is de carrousel wazig, als je de carrousel moet "bevriezen", zal het een ander sluitertijdbereik zijn, waarbij het diafragma dat je instelt al een niet- werkfoto, wat betekent dat u bij een wijziging van de sluitertijd het diafragma moet wijzigen.
Of de taak is om de achtergrond te vervagen, of om alles even duidelijk te maken. Zo stel je de waarden in diafragmavoorkeuze in en selecteer je vanuit het ingestelde diafragma de gewenste sluitertijd en ISO.
Dit alles wordt opgeschreven in uw notitieboekje (of hoofd) en u kunt gemakkelijk beginnen met het instellen van de gewenste waarden.
Als u voor elk geval vraagt welke waarden u moet kiezen, dan zult u heel lang "uw hand vullen".
In feite is alles tegelijkertijd ingewikkeld en eenvoudig. Het feit is dat je, zoals al opgemerkt, nog steeds uitgaat van de prioriteit in de handmatige modus: je wilt een snel rijdende auto fotograferen, waterspatten, een portret met bokeh, een persoon tegen de achtergrond van een piramide zonder de achtergrond te vervagen. .. en van dit de eerste is het een kwestie van een bepaald diafragma of een bepaalde sluitertijd instellen, en al van deze ingestelde parameters, stel anderen in, en ze zullen in een vrij smal bereik zijn, en als je het diafragma instelt op 2,0 hoef je niet te denken dat uit het bereik van 30 seconden - 1 / Stel de sluitertijd in op 4000 seconden, aangezien het werk een zeer kort segment zal zijn. Hetzelfde geldt voor sluitertijd, door degene in te stellen die je nodig hebt voor een bepaalde scène, hoef je niet na te denken over welke van alle beschikbare diafragmawaarden je moet instellen, omdat het werksegment kort genoeg zal zijn en de de rest van de waarden zullen niet werken, en u zult dit heel goed weten.
En natuurlijk betekent het krijgen van de juiste foto (qua contrast, helderheid, etc.) helemaal niet dat je een mooie foto krijgt, hier is het niet de camera die in het spel komt, maar jijzelf, dit is jouw visie, jouw hoek , uw perceel, enz.
De naamgenoot, in onze branche, het werksegment, duidt de optische eigenschap van de lens aan.
Het werksegment van de lens (of camera) is gelijk aan de afstand van het steunoppervlak van het frame (montagevlak) van de lens tot het brandpuntsvlak (het vlak van de film of lichtgevoelige matrix). (c) Wikipedia®
Bedankt voor de verduidelijking, ik ben niet sterk in terminologie. Het belangrijkste is dat we begrijpen waar we het over hebben, want je kunt dezelfde taal spreken en elkaar niet begrijpen, of je kunt verschillende spreken, maar je begrijpt het wel.
Boshoen praat - elk over zijn eigen :)
Oleg
29.09.2016 om 20: 12
Er is geen functie om te beantwoorden, waarschijnlijk met dezelfde bijnamen, neemt het systeem berichten waar als van één persoon ... Ik beschouw ISO-hulpmiddelen vanwege de ruis. Je begint het dus pas te verhogen als het gewenste diafragma en de sluitertijd niet het gewenste resultaat geven, en het blijft alleen om de ISO te verhogen. Daarnaast heb ik het nu over puur handmatige instellingen, zonder tussenkomst van de automatische of halfautomatische modus.
PS Ik schrijf dit alles vanuit een amateuristische positie, zoals ik het nu zie, en niet na jaren oefenen. Met redenen omklede kritiek en professioneel advies zijn uiteraard welkom.
Grote nesting van opmerkingen.
Uiteraard houd je geen rekening met het cameramodel. Full-frames maken bij hoge ISO's veel minder ruis dan crops. Maar ook qua geluid verschillen gewassen sterk. Het hangt ook af van de kwaliteit van de verlichting. Straat of binnen, flitser op de camera of studio monoblock, onderwerp of portret op afstand. Kortom, in elk geval moet ISO worden geselecteerd.
Dit is begrijpelijk, omdat andere parameters, behalve ISO, verschillen afhankelijk van de verlichting. Als je het dichte bos indraait met open plekken verlicht door de felle zon, dan ga je geen ISO optellen bij de ingestelde waarden, maar eerst het diafragma en/of de sluitertijd wijzigen, en vervolgens de ISO verhogen als de eerste twee waarden Rek de afbeelding niet uit.
Ik heb het tenslotte niet over hoe de pro's die het in handen hebben het zien (de pro's hebben dit lang geleden meegemaakt en kennen alle of bijna alle noodzakelijke waarden onder alle opnameomstandigheden ), maar degenen die een spiegelreflexcamera onder de knie beginnen te krijgen. Immers, als je alles tegelijk begint te doen - fotografeer in de zon, en bij bewolkt weer, en 's nachts, en binnenshuis, en met een flits, en ... er zal pap in je hoofd zijn vanuit verschillende instellingen (de optie de machine aanzetten en niet baden is geen optie). Voor mij is het beter om met één type verlichting te beginnen, je hand te vullen, de instellingen te onthouden en dan over te gaan op een ander type verlichting.
Hier komen als het ware verschillende onderwerpen naar voren: 1) Ik kocht de eerste spiegelreflexcamera om te studeren, 2) ik kocht de eerste spiegelreflexcamera, omdat ik vanwege de financiën meteen foto's kan maken, zoals voorheen op een zeepbakje / telefoon, alleen op een spiegelreflex.
Maar waarom onthoud je deze instellingen dan? Het is voldoende om de essentie van de belichtingsbracket te begrijpen en de instellingen voor jezelf in te stellen volgens de omstandigheden, plus de camera zal helpen, waarom zou je anders zo'n mooie nodig hebben. Als u de betekenis van belichting begrijpt, hoeft u geen parameters en instellingen op te schrijven of te onthouden. Meestal gebeurt het dat er geen tijd is om in de achterstraten van het geheugen te graven, je moet snel schieten, anders kan het moment voorbijgaan. Dit is waar begrip van belichting en goede kennis van je camera nodig is, want als je dat soort geld betaalt voor een apparaat, dan moet je toegeven dat het triest is om niet te weten waartoe het in staat is.
Kortom, bestudeer je camera en maak vrienden met de belichting, en al het andere komt met ervaring, en maak je geen zorgen over deze ISO, in de meeste gevallen kan deze perfect worden onderdrukt in de editor.
Over het algemeen zei ik, in de loop van de regel 1 stop x2 sluitertijd hoef je natuurlijk niet alles van begin tot eind te controleren.
Ik leid tot het feit dat je met name in de trainingsfase, door de parameters handmatig in te stellen, beter kunt onthouden en begrijpen wat wat is. Hier, wie heeft er interesse. Je kunt leren autorijden met een automaat en leren sturen, gas geven, remmen en de automaat laten schakelen, waarom in dit proces duiken, welke versnelling is waarvoor nodig? En waarom moet je weten hoe snel je moet vertragen of een bocht in moet om niet in een slip te raken als ABS, ESP, EBD en andere systemen zelf de snelheid aanpassen zodat de auto met de gewenste dynamiek beweegt. Maar als je leert rijden in mechanica, in een auto zonder ABS en andere systemen, begrijp je beter wat wat is. Als dit niet nodig is, dan is het niet nodig, en als dit begrip nodig is, zal het leren autorijden met alle elektronische gadgets erg moeilijk zijn om tot begrip te komen.
Hier ben je nog een fan van het vergelijken van de onvergelijkbare, automatische vergelijking is hier niet geschikt, want zelfs als je niet-automatische PASM-modi gebruikt, behalve M, vertrouw je nog steeds op automatisering. En zelfs in de "volledig mechanische" :)) modus M, heb je nog steeds een prachtig scherm dat je zal vertellen wat je moet veranderen als het frame niet bij je past. Dit is op filmcamera's zonder lichtmeter, je moet alles opnemen en onthouden, waar elk frame wordt geregistreerd.
in M kun je fotograferen met auto-ISO, of met flits in i-TTL (auto mode), terwijl dit helemaal geen M is :)
Het lijkt mij dat er naast belichtingshaakjes een groot veld is om te onthouden bij het fotograferen - voorspelling (selectie) van scherptediepte, hier zal automatisering niet helpen. Er zijn ook drie parameters - diafragma, lens FR, afstand tot het scherpstelvlak en wat zal de scherptediepte zijn - 5 cm of 50? Er is niets te maken met de automatische transmissie, of een tablet bij je hebben, of op de een of andere manier in je hoofd stoppen.
Als ik een Sovjet-lens bevestig, werken semi-automatische standen niet voor mij, waarschijnlijk omdat er geen belichtingsmeting is, dus de camera kan logischerwijs de sluitertijd voor het gewenste diafragma niet kiezen, of omgekeerd. Dienovereenkomstig zijn er, afgezien van het handmatig invoeren van al deze gegevens (en hoe als u ze niet meer weet of geen record bij de hand hebt?), geen andere opties. Als het mogelijk is om met Sovjet handmatige optica op een halfautomatisch apparaat te fotograferen, vertel me dan dat ik het zal gebruiken.
Neem een oudere camera met een diafragma-weerstand om met alles te meten. Kan dit is zo'n wonder nog.
Vertel me, zullen niet-Sovjet handmatige lenzen voor Nikon werken in prioriteitsmodi, of is het ook alleen M?
Nog even. De native walvislens van de 18-55 cropped camera geeft visueel hetzelfde beeld (qua hoek, niet in kwaliteit) als de AF Nikkor 28-80 mm f/ 3.3-5.6 G lens, die native lijkt te zijn voor volledig formaat . Het blijkt dat een lens van een volformaat een analoog geeft op een uitsnede niet vermenigvuldigd met 1,5, maar gedeeld door 1,5. Dat wil zeggen, 28-80 op gewas werd niet hetzelfde als inheems (voor gewas) 42-120, maar werd hetzelfde als 18-55.
bij bijsnijden met 1.5 moet u ALLE daar geïnstalleerde lenzen vermenigvuldigen. En Nikon DX 18-55 en Nikon FX 28-80. Alle informatie over meten staat op de site, evenals alle vragen waarover je hier schrijft. Door meting hier.
Goedemiddag. Vertel me hoe ik het sluitertijdbereik correct schrijf, 1/50 - 1/10000 s, of 1/10000 - 1/50 s? Op de Nikon-website schrijven ze op de tweede manier, maar meestal in de eerste. Is hier een GOST voor?
Hoe en wat beïnvloedt het? Het zou een begrip zijn van het proces zelf en de betekenis van deze cijfers.
mensen zijn gewend om van klein naar groter te schrijven (de tweede manier). Je zegt niet "geef me 10-5 tomaten".
Je hebt gelijk (over tomaten), nog onthullender: "Geef me er één, nee, twee flessen is beter."
Vooral op vakantiedagen
In oude leerboeken schreven ze van 1 tot 1/1000 sec sluitertijd
In dit geval een controversiële analogie. Hoe schrijf je dan correct: - diafragma van f2,8 naar f16, of omgekeerd?
Afhankelijk van wat je ermee gaat doen: openen of afdekken.
Vanaf 2.8, omdat het is een getal, geen noemer van een breuk. Fysiek ja, het kleinste diafragma is het meest open. Maar wiskundig gezien 2.8<16, zoals 1/1000<1/50.
Het principe van klein naar groot is correct bij het kwantificeren van het fenomeen. Het is belangrijk om te bepalen op welk fenomeen we het toepassen. Fotografie is een foto maken met licht, zoals de naam al doet vermoeden, en diafragma en sluitertijd regelen de hoeveelheid licht. Mijn mening is dat het schrijven de fysieke essentie van het proces moet weerspiegelen, dit maakt het gemakkelijker te begrijpen, dat wil zeggen, diafragma van groter naar kleiner (2,8-16), en sluitertijd van groter naar kleiner (1\50 - 1\ 1000), aangezien dit wederkerige waarden zijn voor de hoeveelheid doorgelaten licht.
Juist
helemaal goed van 2,8 tot 16
Goedemiddag Arkadi. Uw advies is zeer noodzakelijk.
Er is een stiekeme functie op zeepbakjes, vanaf het moment dat je op de ontspanknop drukt totdat deze daadwerkelijk afgaat, verstrijkt er een aanzienlijke hoeveelheid tijd, meestal rent het object weg van het frame.
Trouwens, wat is de vraag, ik ben op zoek naar een camera voor mijn dochter, ze is 9 jaar oud en ze is erg geïnteresseerd in het proces van fotografie. Maar voorlopig kan ze geen DSLR dragen. In eerste instantie wil ik haar de juiste houding ten opzichte van het proces bijbrengen. Je kunt me geen camera vertellen die klein van gewicht is en de mogelijkheid heeft om de sluitertijd en diafragmawaarde te kiezen.
Bij voorbaat mijn dank voor uw antwoord.
Hallo. Op basis van het feit dat je het budget niet hebt beperkt, zal ik de zogenaamde niet aanbieden. premium zeepschalen (zoals Nikon P7000 of Canon G10), die relatief snel scherpstellen (minder dan een seconde) en rijke bedieningsfuncties, en ik zal u verwijzen naar een serieuze matrix (crop) en gebruikte lenzentechnologie, vandaag in in deze niche is er bijna geen spiegelloze concurrentie van Sony. Sony-nex - zonder zoeker (kijken op het scherm) is er een review van de nex-5, en, nog serieuzer en duurder, sony-ilce (A5000, A6000, etc., is er een review van de A6300), hebben ze een elektronische zoeker en serieuze controle- en opnamemogelijkheden.
Arkady, heel erg bedankt voor je werk, voor zulke interessante, gedetailleerde en toegankelijke artikelen. Ik ben net begonnen met fotografie en uw site is voor mij als beginner een schat aan informatie in een gemakkelijk te begrijpen taal. Ik lees je artikelen elke dag! Bedankt!
Bedankt! Voor een meisje is alles toegankelijk en begrijpelijk! Zeer eenvoudig te schrijven, gemakkelijk te verteren materiaal!)
Kort en duidelijk. bedankt.
Zeer, zeer nuttige informatie. Zeker voor nieuwelingen zoals ik.
Heel erg bedankt voor het artikel
Super! Zeer lucratief!
Het is lang geleden dat er nieuwe reacties waren.
Vertel me alsjeblieft welke camera's een oneindige sluitertijd hebben?
Iedereen met een handgeschreven 'BULB'-fragment
Vertel me alsjeblieft een normale telefoon-app voor foto's met een lange belichtingstijd.
Sony XPERIA XA2Ultra