LOMODEL. Avis du lecteur Radozhiva

Un article sur l'adaptation de LOMO P-5 F = 100 1: 2 et des exemples de photos, en particulier pour Radozhiva, préparé Vershal Michel.

Adaptation de l'objectif LOMO P-5 F=100 1:2

La soif constante d'ouverture et la poursuite du bokeh artistique pour peu d'argent font que l'ingéniosité fonctionne au maximum. C'est pourquoi l'intérêt pour les anciens objectifs soviétiques des appareils photo, agrandisseurs, projecteurs et autres appareils optiques ne se dessèche pas. Pour les propriétaires d'appareils photo sans miroir, c'est une mine d'or. Pour ceux qui «s'assoient» sur un reflex numérique, il existe certaines limitations dans le cas d'un petit segment d'objectif arrière. Pour ma part, je me suis intéressé aux objectifs de projection facilement accessibles, comme par exemple le LOMO P-5 100 f/2. Il y avait un désir d'essayer de les adapter pour tenir sur un appareil photo Sony Alpha SLT-A37 avec ou sans infini.

Pourquoi? Pour décider s'il vaut la peine de s'embêter et d'investir dans la fabrication de produits artisanaux plus solides à base de blocs de lentilles de projection. Quelle est la particularité de ces projecteurs ? Excellente netteté "passeport", bokeh pas banal et élevé luminosité à un prix d'un sou.

Un peu de comptabilité

La première idée, contacter les hélicoïdes chinois, a été rejetée, car cela, je vous le dis, n'est pas bon marché du tout. Un hélicoïde chinois avec les adaptateurs nécessaires (de 62.5 à M65 + de M65 à M42) coûte environ une centaine de dollars.

L'option a également été envisagée pour sélectionner des lentilles pouvant être utilisées comme donneurs, de préférence quelque chose de «post-soviétique». Un donneur de ménisque miroir de 800 f / 8 de taille réelle coûterait, eh bien, 50 à 70 $ si vous regardez assez fort.

Les deux sont trop chers pour une expérience, alors ma recherche a continué ...

Un peu de théorie

Avant de commencer à refaire quelque chose, vous devez vous assurer que l'objectif que vous choisissez peut, en principe, "fonctionner" sur votre appareil photo. Premièrement : le format d'image que l'objectif couvrira. Il existe différents projecteurs pour les films 35, 16 ou 8 mm - le premier me convenait, le deuxième sur le recadrage peut donner une vignette sur les bords, et le troisième est trop petit. Deuxièmement: le segment arrière de la lentille est la distance entre le plan de symétrie de la dernière lentille et le point de l'espace où se forme une image nette, qui focalise également l'image à l'infini. En gros, la tâche consiste à s'assurer que le bloc d'objectif du projecteur dans sa position la plus proche de la monture de la caméra (ou un peu plus loin de celle-ci) peut « terminer » l'image formée sur la matrice de la caméra. Si le segment arrière est trop petit, l'image «se bloquera» quelque part jusqu'à la matrice et il n'est plus possible de pousser le bloc d'objectif encore plus profondément dans le corps de l'appareil photo. Ainsi, il serait correct de découvrir d'abord le segment arrière de votre caméra (vous pouvez rechercher les caractéristiques à la fois de la "carcasse" et de n'importe quel objectif pour votre système), puis de rechercher les caractéristiques du projecteur.

J'ai pris un LOMO P-5 100 f/2 avec les caractéristiques suivantes :

Format cadre : 35 mm.
Type d'objectif : Aplanat.
Distance focale : 100 mm.
Ouverture relative : 1:02.
Diamètre du cadre : 62,5 mm.
Longueur de l'objectif : 90 mm.
Coupe arrière : 48 mm.
Transmission lumineuse : 90%
Résolution (centre/bord) : 90/35.

Partie pratique

Sur le LOMO P-5 100 f/2, la partie arrière est « aboutée » à la monture Sony A (44,5 mm). Aucun serrurier nécessaire. Lors de la première étape, nous avons utilisé: une boîte Pringles, un adaptateur de puce M42-Sony A, un morceau de caoutchouc mousse dense d'un emballage technologique de 10 mm d'épaisseur, du ruban adhésif double face 3M de 1 mm d'épaisseur, de solides ciseaux à ongles incurvés et du caoutchouc la colle. Nous appliquons l'adaptateur M42-Sony A au fond de la boîte aussi centré que possible, marquons le trou intérieur et découpons soigneusement le cercle avec des ciseaux, puis faisons une fente pour la goupille de verrouillage à baïonnette. Nous collons l'adaptateur au fond de la boîte avec du ruban adhésif double face. Ensuite, vous devez mesurer avec précision un morceau de caoutchouc mousse afin qu'il enveloppe étroitement «avec un ajustement serré» le bloc de lentille de la lentille. Nous enveloppons le barillet de l'objectif avec du caoutchouc mousse et l'insérons soigneusement dans un pot de chips. Il s'avère une conception assez monolithique. Enfin, nous découpons un trou légèrement plus grand que le diamètre du bloc d'objectif dans le couvercle en plastique de Pringles et fermons le pot - cette solution fixera le caoutchouc mousse et l'empêchera de sortir avec le barillet de l'objectif. Tout! L'objectif d'essai avec mise au point manuelle (à pompe) est prêt !

Cependant, des lacunes sont immédiatement apparues dans la conception. Tout d'abord, le bloc optique rechignait à marcher dans du caoutchouc mousse, car en terme de friction ce n'est pas une paire optimale, il faut se concentrer avec les pieds, les mains et le corps, ce qui n'est pas très pratique. De plus, changer l'objectif pour un autre était semé d'embûches, vous devez retirer le bloc d'objectif avec le caoutchouc mousse, puis envelopper un autre objectif et le remettre dans le bocal. Deuxièmement, le fond de la boîte est brillant à l'intérieur et les parois étaient, dans mon cas, roses - la couleur du caoutchouc mousse, qui n'est pas bonne, à l'intérieur de la lentille devrait être noire. Et, troisièmement, l'objectif sous cette forme n'a pas du tout été placé sur la monture Sony A37 - le bord des Pringles peut reposer sur le «bec» du flash intégré. J'ai dû couper une partie du bord, quelque part en quart de cercle, et fixer la coupe avec de la colle à caoutchouc, car à cet endroit la résistance mécanique du fond déjà faible de la boîte était cassée, ainsi que l'étanchéité de la lentille.

En outre, la maison a été soumise à un raffinement. Dans un carton noir dense mais pas épais, un cercle a été découpé au fond de la boîte et un rectangle afin de tordre le tube, qui sépare en même temps le bloc de lentille du caoutchouc mousse et "noircit" l'intérieur de la lentille. De plus, comme la réaction des personnes qui ont vu un homme avec une caméra essayer de tirer sur une canette de Pringles était censée être mitigée, il a été décidé d'envelopper le corps de la canette avec du ruban électrique noir. Ainsi, les principaux problèmes des produits faits maison, découverts lors de la première étape, ont été résolus. Le bloc d'objectif à l'intérieur de l'objectif est allé beaucoup plus facilement (mais il fallait s'assurer qu'il ne tombait pas), l'intérieur de l'objectif a été rendu noir. L'affaire est restée petite - pour tester cette conception ...

Premiers tests

Résultat attendu pour le schéma Aplanat : torsion de l'arrière-plan, centre net et flou rapide des coins. L'illumination est jaune.

Innovations

En réalité. Se concentrer à partir d'une boîte de conserve est une perversion. C'est bien pour un test, mais c'est complètement inapplicable en pratique ! L'idée était d'insérer le projecteur dans l'hélicoïde. Un problème - les hélicoïdes du diamètre souhaité "pour un sou" ne peuvent pas être trouvés. J'ai dû aller à l'astuce. En tant que donateurs, il a été décidé d'utiliser ... des lunettes souvenirs désormais populaires sous la forme d'un objectif avec fonction zoom. L'hélicoïde qu'ils contiennent est en plastique et avec très peu de "course de mise au point", mais néanmoins, c'est mieux que rien.

Le premier verre à la Nikon ne convenait pas, avec une qualité très décente de l'hélicoïde, son diamètre à l'arrière ne permettait pas d'y enfoncer le projecteur, j'ai dû utiliser l'achat pour l'usage auquel il était destiné - j'en bois du café au travail =)

Sur l'exemple de ce verre, qui n'est pas devenu une lentille, vous pouvez voir comment il est démonté et comment la partie métallique en est tordue.

Ensuite, un verre a été acheté à la Canon avec un plus grand diamètre intérieur de l'hélicoïde. Le projecteur s'y intègre parfaitement. Le dos a été découpé pour rapprocher le plus possible le plan de la lentille arrière de la baïonnette, un adaptateur de puce avec un adaptateur du filetage M42 au Sony Alpha a été fixé au plastique avec du ruban adhésif double face.

L'hélicoïde dans ce cercle s'est avéré très maladroit. Je devais trouver comment y intégrer des lentilles et ne pas casser la fonctionnalité. De plus, les endroits de friction devaient être généreusement lubrifiés avec du Litol. Malheureusement, un tel hélicoïde n'a pas de débattement et, par conséquent, la distance de mise au point effective est extrêmement limitée - d'emblée, de 40 à 400 cm, l'infini n'était pas atteint sur un reflex numérique.

Tirs d'essai

Extraction de RAW avec correction BB, contraste et couleur, redimensionner.

Ceux-ci et plus de 48 photos. De même - fleurs, baies, feuilles, aiguilles - les mains n'ont pas encore atteint le portrait. L'applicabilité maximale possible en public est un portrait d'épaule et un gros plan (lèvres, yeux, etc.).

Toutes les revues de projection de films et d'objectifs de tournage:

1. RO3-3M 2/50
2. RO2-2M 75/2
3. LOMO RO501-1 F=100 1:2
4. RO 500-1 F9 SM. 1:2P
5. LOMO RO500-1 F=90 1:2
6. LENKINAP RO500-1 F=9cm 1:2 P
7. LOMO RO506-1 F=80 1:2
8. ЛЭТИ-60/60М F=92 1:2
9. 2/92
10. F=92 1:2
11. 16KP-1,4/65
12. 35KP-1,8/65
13. 35KP-1,8/70
14. 35KP-1,8/75
15. 35KP-1,8/85
16. 35KP-1.8/100
17. 35KP-1.8/120
18. 35KP-1,8/120 (avec ouverture)
19. LOMO P-5 F=90 1:2
20. LOMO P-5 F=100 1:2
21. LOMO P-6M F=12cm 1:1.6
22. LENKINAP OKS1A-75-1 F=75 1:2 P
23. LOMO OKS1-22-1 F=22 1:2.8
24. ЛОМО ОКС1-40-1 40/2.5
25. LOMO OKS1-300-1 F=300 1:3.5
26. LOMO OKS11-35-1 F=35 1:2
27. LOMO F-53 F=75 1:2
28. LOMO F-54 F=85 1:2
29. LOMO OKP4-80-1 F=80 1:1,8
30. LOMO OKP8-90-1 F=90 1:2
31. ОКП-6-70-1 F=70 1:1,8
32. Tair-41 50/2
33. KO-120 1:2,1 120mm
34. KO-90 1:1,9 F=9cm
35. KO-120M 1:1.8 F=120mm
36. KO-120M 120/1.8 avec diaphragme et hélicoïde
37. KO-120 1:2.1 F=12cm
38. GOZ "KO-140" 1:2,2 F–14cm
39. Véga-9 2,1/50
40. MP RSFSR GLAVOCHTEKHPROM PLANTE №6 ★ F=7.7cm ★
41. MSO RSS d'Ukraine UTOG UPP-1 ★ KHARKOV ★ F-7 SM ★
42. Schneider Super Cinelux 70/2
43. Meopta Méostigmat 90/2
44. Meopta Méostigmat 100/1.7
45. RO2-2M 75/2 CONTRE LOMO Zh-53 75/2 CONTRE LOMO RO506-1 80/2
46. Plans de projection : "Petzvali" et "Richter"

Les noms des lentilles correspondent à leur orthographe exacte sur le corps.

résultats

Bien sûr, une tasse en plastique ne remplacera pas un hélicoïde de haute qualité. Cependant, permettez-moi de vous rappeler qu'en fait, pour 25 $, vous obtenez un objectif avec une distance focale de 100 mm. avec une ouverture relative de f/2. Essayez de trouver quelque chose avec les mêmes caractéristiques pour le même prix ! Il reste encore quelques millimètres de déplacement du bloc d'objectif, mais il est peu probable que cela permette d'atteindre l'infini. Cependant, l'image, à mon goût, l'objectif a un bon et beau bokeh, une faible profondeur de champ. Il y a un réel manque de capacité à couvrir l'ouverture et une mise au point plus fluide. En pratique, il faut se focaliser sur le corps, mais pour les « maniaques-manualistes » c'est une chose courante =)

Vershal Mikhaïl

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