Ce court article traite d'un paramètre important des flashs externes - la puissance.
La puissance du flash est-elle vraiment importante ?
De nos jours, les fabricants d'appareils photo essaient de vendre à l'acheteur le nombre de mégapixels, les fabricants d'objectifs essaient de vendre un facteur de zoom énorme et les fabricants de flash essaient de vendre le nombre guide du flash. Dans les trois situations, ni les mégapixels, ni le zoom, ni le nombre guide ne peuvent être la seule, et plus encore la principale, mesure lors du choix d'un équipement photographique.Le nombre guide du flash est une valeur numérique en mètres qui indique jusqu'où le flash peut éclairer une zone. Le nombre guide du flash et la puissance du flash sont synonymes. En règle générale, la puissance du flash est mesurée à ISO 100 ou ISO 200 avec le zoom du flash réglé sur grand angle avec la tête du flash pointant droit devant. Il est entendu que la valeur d'ouverture de l'objectif est F / 1.0 (et où sont ces objectifs?) Par exemple, dans les instructions pour le flash SB-700 déclaré:
Puissance du flash. Extrait des instructions
Mais je n'ai pas vu de norme stricte pour mesurer le nombre principal. De plus, les mesures sont compliquées par le fait que différents flashs ont un zoom différent, et lorsque vous modifiez le zoom du flash, la portée du flash change. En fait, avec une valeur de zoom différente, le flash peut afficher une valeur différente de son nombre guide. De plus, les mesures doivent être effectuées à une certaine température. Un autre facteur important est le mode de prise de vue lors de la mesure du nombre guide. Par exemple, en mode TTL et en mode M avec une puissance de 1/1, le nombre guide peut être différent car le TTL gaspille une partie de la puissance totale du flash sur les pré-éclairs du moniteur. Mode synchronisation à grande vitesse abaisse également beaucoup le nombre guide.
La confusion des mesures est exploitée par des fabricants de flash peu scrupuleux. Je vois beaucoup de flashs chinois sur le marché, avec d'énormes numéros de plomb réclamés. Mais si vous regardez attentivement la description du flash, nous verrons très probablement que le nombre guide a été mesuré à la position de zoom maximale et à ISO 200. Et le pire de tout, on ne sait pas si des mesures ont été effectuées du tout, car l'orient est une matière délicate.
Conclusion:
Vous devez être très prudent avec le nombre guide.
De nombreux photographes amateurs veulent obtenir le flash le plus puissant. Mais pourquoi un photographe amateur a-t-il besoin d'un flash puissant ? Et en général, avez-vous besoin d'un énorme numéro guide? Prenons comme exemple SB-700. Comme le dit la notice (sans tricher, en indiquant les conditions réelles de prise de vue), SB-700 peut éclairer à ISO 100 jusqu'à 28 mètres. Vingt-huit mètres ! Que peut-on tirer à 28 mètres ? En effet, le 28 mètres est disponible à f/1.0. Lors de la fermeture de l'ouverture, le nombre guide "chutera" linéairement :
- 14 mètres @ F/2.0
- 7 mètres @ F/4.0
- 3,5 mètres à F/8.0 etc. (presque 4 mètres si vous photographiez à une ouverture fermée de F/8.0 !)
Calcul des distances. Pour ISO 100, le coefficient est 1, pour ISO 200 - 1.4, pour ISO 400 - 2, pour ISO 800 - 2.8, etc.
Par exemple, dans ma pratique, je filme le plus souvent avec un flash de personnes lors de soirées d'entreprise, de mariages, de restaurants, d'anniversaires, etc. Et pas une seule fois dans ma pratique n'ai-je eu besoin de tirer quelque chose à une distance de 28 mètres. Même à partir de 10 mètres, il faut tirer très rarement. Dans des conditions de faible luminosité, j'utilise rarement ISO 100, mon appareil photo Nikon D700 n'a pas du tout ISO 100 en tant que tel (seulement ISO lo1). Même si vous tirez "du plafond et des murs", il y a suffisamment de puissance de n'importe quel flash externe. De plus, tous ces chiffres indiqués dans la description disparaissent simplement dans la pratique et ne jouent aucun rôle.
La puissance du flash peut toujours jouer un rôle clé, par exemple lors de l'utilisation flash externe à distance à l'aide de dispositifs de diffusion de la lumière - parapluies dans la lumière, boîtes à lumière, boîtes à lumière, etc. Dans de telles situations, les photographes utilisent vraiment toute la puissance du flash. Utiliserez-vous le flash à pleine puissance ?
Conclusion:
Un nombre guide énorme est nécessaire très, très rarement.
Souvent, je dois observer la "force brute" lorsque je travaille avec un flash externe. Je vois souvent (par exemple, dans les bureaux d'état civil) des photographes qui "frisent" sans pitié les modèles avec leurs flashs :). Souvent, la prise de vue a lieu à des valeurs d'ouverture étroitement serrées et à une valeur ISO minimale. Dans ce cas, le flash donne toute sa puissance. Et l'éclat de lumière d'un flash à pleine puissance n'est pas un spectacle pour les âmes sensibles. Les photographes qui tirent à pleine vitesse avec leurs flashs sont communément appelés 'soudeurs', et leur flash avec une machine à souder. En effet, les personnes photographiées voient constamment une impulsion très lumineuse du flash, qui laisse des « taches » dans les yeux. Dans de tels cas, je Je recommande d'augmenter l'ISO et ne blesse personne. Soit dit en passant, non seulement les impressions sur le photographe se détériorent à cause du type de prise de vue par soudage, mais même l'équipement photographique le plus résistant s'use. Les lampes flash s'usent particulièrement fortement, le verre des flashs (ils sont en plastique) peut fondre et les piles s'usent plus rapidement.
Conclusion:
Vous devez apprendre à photographier avec le flash. La prise de vue à faible ISO n'est souvent pas justifiée. Les CZK modernes ont une marge de qualité suffisante à un ISO élevé. Si vous augmentez les valeurs ISO lors de la prise de vue avec flash à l'intérieur, vous pouvez simultanément vous débarrasser des "visages blancs contre des murs noirs". Il est décrit plus en détail dans la section flash et ISO élevé.
Le flash, comme toute autre chose en photographie, nécessite sa propre approche subtile. Vous devez apprendre à travailler avec, étudier les caractéristiques d'utilisation et leurs subtilités, et les techniques approximatives du «photographe soudeur» doivent être modifiées.
Conclusion générale:
Ne "pilotez" pas le nombre guide du flash. Un pouvoir énorme ne peut pas tant aider que nuire. Vous devez être capable d'utiliser des paramètres de flash fins pour créer de bonnes photos.
Aimons ça. Merci pour l'attention. Arkady Shapoval.
Arkady, tu n'as pas indiqué dans quelle position le zoom sb 700 peut éclairer 28 mètres...
Il est logique que tout droit, car de cette façon, vous pouvez obtenir la distance maximale.
dans l'avant-dernier article, il semblait y avoir une mention de sb 900. Qui soi-disant pouvait percer 35m par 38mm (si je comprends bien, c'est un zoom). Après cela, je voulais clarifier ce que vous voulez dire
Habituellement, les "soudeurs" dirigent le flash vers le plafond et frappent à pleine vitesse. Dans quelle mesure est-ce justifié ?
Oui, les soudeurs, ce sont ... des soudeurs :)
Bon article. Je suis entièrement d'accord avec Arkady !
Je « souffle » extrêmement rarement mon SB600 à pleine puissance. En mode manuel, j'utilise souvent entre 1/8 et 1/16 de la puissance. Et si je prends également une solution rapide, alors en mode «tirer sur le plafond et les murs», même une puissance de 1/32 suffit. Alors ça va.
Très justement souligné. J'aimerais prendre des photos sans flash du tout, mais hélas, parfois, on ne peut pas s'en passer.
Quand je faisais de la publicité, j'ai utilisé cette photo pour annoncer un bureau))) L'article, comme toujours, est classe Et, à l'occasion, je veux dire merci à Arkady pour les conseils concernant la prise de vue en mode M et TTL sur le flash.
Merci pour la bonne critique, j'ai une question, le mode automatique (TTL) fonctionne-t-il si vous le pointez vers le plafond ?
Powered
Je m'excuse pour l'ennui, mais dans la phrase "puisque TTL gaspille une partie de la puissance totale du flash", à mon humble avis, le signe doux dans le mot "dépenser" est superflu
Fixé.
Comme toujours un très bon article ! Comme je n'ai pas de bon flash externe, je vais vous parler de l'expérience d'utilisation du flash intégré (appareil photo Nikon D90). J'utilise toujours environ 1/128 de la puissance en mode manuel (ou plus si nécessaire) juste pour couper les ombres nocives du soleil ou d'autres sources de lumière. Donc j'ai toujours assez de ce pouvoir, et une fois c'était même beaucoup.
Merci pour l'article. Je vais acheter quelque chose pour le D3100, j'ai décidé de m'arrêter au SB-700. Après l'examen, je comprends que je ne "tire" pas sur la foule et qu'un petit suffit.
"Même si vous filmez 'du plafond et des murs', la puissance de n'importe quel flash externe est suffisante."
Eh bien, je ne dirais pas. Avez-vous essayé de tourner dans un immense auditorium semi-obscur ?
Dans notre pays, seul Sigma avec le leader déclaré de 60m a pu tout exposer correctement d'un seul mur.
commençons immédiatement à tourner dans le noir complet depuis la mezzanine de la salle du Théâtre Bolchoï d'un portrait d'épaule en fond de scène sur fond du dernier décor.
C'est quoi des bagatelles alors ?
À l'extérieur, par temps clair, la pleine puissance est souvent nécessaire, étant donné que la synchronisation à grande vitesse est presque toujours utilisée. Je ne suis pas un pro, peut-être que je fais quelque chose de mal :)
Je suis légèrement en désaccord avec l'auteur, qui a conclu que HF n'est pas particulièrement important. Après des réparations périodiques de l'équipement, tous les maîtres conseillent de ne pas tirer à la puissance maximale du flash. Apparemment, la plus grande usure se produit uniquement à des capacités élevées. Et le travail de tout photographe de reportage est beaucoup d'usure. Je tire dessus presque tous les jours, j'utilise le flash uniquement à l'intérieur, puis rarement, et pas sur le front. en tirant au plafond, eh bien, ce n'est en aucun cas une puissance de 1/64, c'est plutôt 1/8, /4 et plus. Si cela est fait à 700, l'usure sera plus élevée qu'à 900. Moins de cadres dans la série (ne dites pas que les séries ne sont pas nécessaires, car elles sont nécessaires). Pour le bien de HF, je suis personnellement prêt à sacrifier la fonctionnalité, mais prenez quelque chose comme le 76e Metz. Et augmenter l'ISO à 2 XNUMX et plus pour avoir pitié d'une lampe ou d'un modèle est parfois complètement stupide, car dans la plupart des cas, le photographe doit avoir une qualité photo, et non le confort de la "victime"
Merci beaucoup! Le meilleur site de blog sur les affaires de la photographie. Je sors tout le temps avec lui. Cet article a aidé à décider du choix du flash.
Je tourne de temps en temps dans une pièce sombre sans fenêtres (club), la salle est petite, voire assez petite, flash Sigma guide numéro 61 !!!
Je mets le maximum sur le flash et avec postcombustion complète, et ISO 400, et oh, comme je n'ai pas assez de puissance !
J'aimerais savoir ce qu'est Sigma. par hasard pas 610 ?
Par chance, il s'agit de la Sigma EF-610 DG Super.
J'ai regardé les paramètres de ce Sigma. il s'avère un peu comme Nikon-910, seulement trois fois moins cher.
Je me demande comment fonctionne Sigma ? J'ai lu sur certains forums que le menu était un peu déroutant. il est également intéressant de savoir à quel point la quantité de mouvement est constante. c'est-à-dire, y a-t-il une grande dispersion dans la force des bouffées avec, disons, un paramètre définitivement choisi. et est-il même logique de prendre Sigma au lieu du Nikonovskaya natif.
merci d'avance
chacun a sa propre approche et son style de prise de vue et ses exigences différentes ... mais je n'ai pas rencontré de photographes qui tirent dans le front avec sb-700 et augmentent l'ISO, ménageant la lampe ou faisant attention à tout le monde ... merde et non-sens! Dans la très grande majorité des cas, la possibilité d'utiliser une lumière diffusée et réfléchie est toujours recherchée. Dans les pièces peu éclairées ou mal éclairées avec de hauts plafonds et des murs sombres, pour obtenir le meilleur résultat, j'utilise toujours le « marteau » METZ-76 - quelque chose à souligner doucement pour les besoins des amateurs ou à donner un feu direct aux élèves à partir de 700 mètres à le maximum.
Je lis beaucoup sur les épidémies, les avis sont diamétralement différents. Certains disent que plus la bouffée est puissante, mieux c'est, d'autres disent que même une petite puissance suffit. Comment choisir le bon Sb 910 ou s'arrêter au SB 700 ?
Si pour le travail, pour des reportages photo fréquents dans des conditions défavorables, pour filmer dans de grandes salles et pour des mariages fréquents, alors sb-910. Si à des fins amateurs, le sb-700 suffit.
J'aimerais voir des photos prises avec le sb-700 très tard dans la soirée à une distance >10m, à condition qu'il y ait un mur vidéo fonctionnel derrière le sujet…
Puis-je vous demander conseil J'ai un Nikon D 7000. Je souhaite acheter un flash pour faire des portraits (beauté) à la maison. Pensez-vous que cela suffira ? Merci d'avance pour votre réponse)
Étant donné le prix faramineux du rouble d'un nouveau sb-300, je préfère prendre un sb-700 d'occasion. Et la puissance est plus élevée et il y a plus de possibilités de travailler avec la lumière. Eh bien, purement mon opinion sur le maquillage de tir. Je préfère économiser encore plus et prendre deux flashs manuels - par exemple, le jungnuo 560-3. La puissance dans les conditions d'une telle prise de vue peut être facilement réglée manuellement. Placez les flashs des deux côtés (cela vaut la peine d'essayer sous différents angles) pour obtenir une photo plus volumineuse, maintenez l'ouverture enfoncée pour obtenir une netteté maximale. sb-300 pour ce qu'il faut en général, je comprends à peine. Pour un amateur non pauvre et paresseux, très probablement, qui est trop paresseux pour porter un gros flash et qui ne tournera pas la tête du flash. Mais les yungnuo type 560-3 sont créés au contraire pour les photographes pauvres et non paresseux qui souhaitent travailler manuellement avec la lumière, et non la marteler dans la machine. Mais ce ne sont que mes pensées, si vous avez besoin de prendre quelques photos rapidement et de courir plus loin, alors sans flash automatique, ce sera serré.
Bien dit. Une "bagatelle" supplémentaire sur le dessus de la carcasse n'aidera pas, vous avez besoin de 1 ou 2 normales, bien que manuelles
Pourquoi ne pas un peu d'aide? J'ai mis le sb400, pointant vers le plafond, dessus un réflecteur en loupe fait maison (avec une surface de quelques boîtes d'allumettes) et en TTL un résultat stable et satisfaisant. Certes, l'orientation n'est que paysage. Et vous poussez la fille à une étude approfondie du matériel, il est peut-être préférable pour elle de comprendre de manière cohérente.
Le flash installé sur l'appareil photo ne donne pratiquement pas de volume.
Pour dessiner le volume, le flash doit être déplacé d'une certaine distance.
Oui, une carte diffuseur n'est pas mauvaise pour une prise de vue rapide, mais pour une bonne lumière douce, vous avez besoin d'une surface éclairante plus grande - au moins 30x40, mieux 50x70 pour un portrait de face ou de poitrine.
Je n'aime vraiment pas l'éblouissement carré dans les yeux, le rectangulaire est tolérable + la softbox rectangulaire s'avère un peu plus compacte, pratique pour les petits espaces.
Vous avez raison, bien sûr, mais je ne fais pas de portraits volumineux, mais un reportage à domicile (ou hors domicile), tant que les images sont claires et colorées.
La question n'était pas de rapporter :
À mon avis, pour transmettre la "qualité du maquillage", l'éclairage doit mettre l'accent sur le volume.
Nous n'avons pas parlé de signalement, il y a des exigences complètement différentes)
Yongnuo YN685 Speedlite sans fil TTL
Speedlite Yongnuo YN-568EX
le prix est d'environ 100 dollars.
Nikon fume nerveusement en marge)))
Merci.
Et VOUS n'êtes pas la même Lina qui est embauchée par la retouche ?
aucun
au moins deux sb-700 sont nécessaires. sur une softbox comme dessin, sur la deuxième grille comme support. c'est le minimum absolu, avec lequel un portrait commence vraiment à s'appeler un portrait et pas seulement une photo de mémoire.
Faire des portraits de personnes noires sans éclairage supplémentaire est généralement une pièce vide. Sur cet avatar, la puissance de la softbox était plus élevée que nécessaire, j'ai aussi mis une grille derrière la tête (plus tard je me suis rendu compte qu'il fallait mettre deux grilles). Si le modèle était blanc et avec des cheveux blonds, alors avec les mêmes réglages, tout irait en surexposition.
"14 mètres @ f/2.0
7 mètres @ F/4.0
3,5 mètres à F/8.0 etc. (près de 4 mètres lors de la prise de vue avec une ouverture f/8.0 fermée !) »
Il me semble que vous avez une erreur, l'ouverture limite la lumière de moitié dans les pas de 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, respectivement, si 14 mètres à 2.0, puis 7 mètres à 2.8 et 3.5 mètres à 4.0 , etc.
L'ouverture réduit la lumière de moitié et le nombre guide est la distance, pas la puissance du flash. Tout est écrit correctement, il n'y a pas d'erreurs. Nous voulons augmenter le nombre guide de 2 fois - nous augmentons l'exposition de 2 étapes.
En général, je pense qu'il ne faut pas opérer avec un terme tel que "changement de nombre principal". Le nombre guide est une valeur conventionnelle pour comparer la puissance de différents flashs. Comme le nombre de "perroquets" lorsque l'on compare les performances des cartes graphiques d'ordinateurs.
A conditions standard égales, il est plus facile de comparer différents modèles de flash : ISO-100, F/1. Et dans ces conditions, on obtient à quelle distance l'objet sera normalement illuminé. La vérité n'est pas prise en compte dans la comparaison que les flashs ont un zoom différent.
Un autre exemple est la consommation de carburant d'une voiture aux 100 kilomètres. De là, vous pouvez calculer la quantité d'essence nécessaire pour au moins 50 km, au moins pour 1000.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de parler de changer le nombre principal. Cela ressemble à ceci : "comment la consommation de carburant va-t-elle changer aux 100 km si je parcours 1500 XNUMX km ?"
Et à propos du changement linéaire de la distance au nombre F, Arkady ne s'est pas trompé.
Si la distance au sujet change d'un facteur 2, la zone éclairée par le flash change d'un facteur 4. En conséquence: en s'approchant, l'éclairement augmente, en s'éloignant, il diminue. Il en va de même avec le diaphragme - une modification de la taille linéaire (diamètre) du «trou» modifie la quantité de lumière transmise de 4 fois.
C'est donc vrai : à F/1 - 60 m, à F/2 - 30, à F/4 - 15.
Eh bien, un nombre guide plus grand, à mon avis, vous permet au moins d'utiliser les piles de manière plus économique. Eh bien, il me semble. Étant donné que le plus souvent, vous devrez souffler pas à fond.
Deuxièmement, un HF plus élevé prolongera la durée de vie de la lampe. Pour la même raison.
Eh bien, si vous soufflez au plafond, alors un nombre guide plus grand "percera" la plus grande hauteur de ce même plafond. Peut-être que la HF n'est pas une fin en soi, mais toutes choses égales par ailleurs, j'aurais acquis un flash plus puissant. Oui, je l'ai acheté.
À propos de la consommation de la batterie - par (plutôt, même l'inverse - impulsion plus puissante - plus de consommation) :)
Ceteris paribus, pour une impulsion lumineuse d'une certaine "puissance lumineuse", vous avez besoin d'une quantité d'électricité précisément définie divisée par l'efficacité du circuit électrique. À propos de la durée de vie de la lampe - très probablement oui. Si la lampe est conçue pour plus de puissance, elle est plus susceptible de vivre plus longtemps. Bien que dans les lampes de studio bon marché, les lampes pour les flashs de 200-300-400 joules soient les mêmes, je ne connais pas celles de l'appareil photo.