Pour l'opportunité examen de l'objectif Tokina AT-X PRO 20-35mm 1: 2.8 un grand merci à Ivan, Studio Web McSite.
Évaluer Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF
Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 un zoom grand angle de très haute qualité tant au niveau du montage que du niveau d'image. Le schéma optique comprend 15 éléments répartis en 11 groupes, dont deux asphériques. La lentille est étiquetée Asphérique F&R, qui indique que les éléments avant (Front) et arrière (Rear) sont asphériques et conçus pour réduire l'astigmatisme sphérique. Presque tous les éléments du schéma optique sont multicouches. En outre, vous pouvez trouver l'inscription « Japon », ce qui indique très probablement que l'objectif a été fabriqué au Japon.
Objectif Tokina AT-X PRO 20-35mm f/2.8 235 AF
assemblage
L'objectif Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF a une excellente qualité de fabrication. Tous les verres sont en métal alliage de duralumin. Dans la main, vous sentez immédiatement un poids énorme dans 590 grammes avec des petites tailles. Les bagues de mise au point et de zoom sont caoutchoutées. L'objectif n'a pas de jeu, Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF n'est qu'un morceau solide de verre et de métal, ce qui, en fait, n'est pas surprenant, car l'objectif appartient à l'objectif professionnel AT-X PRO séries. L'objectif est livré avec un petit pare-soleil qui peut être mis sur l'objectif d'avant en arrière.
Vue de l'objectif Tokina AT-X PRO 20-35mm f/2.8 235 AF sur l'appareil photo Nikon D80
Focus
La lentille a mise au point interne et zoom interne. Lors de la mise au point et du zoom, l'objectif ne change pas de taille et l'objectif avant ne tourne pas. C'est un très bon indicateur. Lors du zoom, seul le groupe d'objectifs arrière bouge.
Exemple de photo sur Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
L'autofocus avec le Tokina AT-X PRO 20-35 mm est très rapide. L'objectif fait la mise au point presque sans erreur. La bague de mise au point manuelle tourne d'environ 45 degrés. La mise au point manuelle est très pratique. L'objectif a une méthode inhabituelle pour changer le mode de mise au point, donc pour passer du mode de mise au point automatique au mode manuel, vous devez tirer la bague de mise au point vers vous. Ce mode s'appelle Mécanisme d'embrayage de mise au point et est assez courant avec les lentilles Tokina. La distance de mise au point minimale est de 25 cm, ce qui n'est pas particulièrement bon pour un objectif grand angle. Parfois, une courte distance de mise au point ne suffit pas pour créer une composition intéressante avec une perspective grand angle inhabituelle. Au fait, l'objectif natif Nikon AF NIKKOR 20-35 mm 1:2.8D avec MDF est encore pire.
Exemple de photo sur Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Attention 1 :
Commutateur AF/MF ne fonctionne que dans une certaine position de la bague de mise au point. Le simple fait de passer l'objectif de la mise au point automatique à la mise au point manuelle ne fonctionnera pas. Mode de commutation de position spéciale AF/MF l'objectif "se souvient" quand il passe de MF à AF. Par exemple, vous avez changé l'objectif de MF à AF à une distance de mise au point de 1 mètre. Pour remettre l'objectif en mode MF, vous devez régler la distance de mise au point à 1 mètre sur l'objectif et tirer la bague vers vous. En mode AF, la bague de mise au point tourne mais ne fait pas la mise au point. Je vous conseille de toujours passer de MF à AF en position de mise au point à l'infini afin de ne pas avoir à chercher longtemps cet endroit spécial.
Attention 2 :
Pour passer en mode de mise au point manuelle sur les appareils photo équipés d'un moteur, vous devrez non seulement changer le mode de mise au point sur l'objectif, mais également changer le mode de mise au point sur l'appareil photo à l'aide du levier situé près du support de l'appareil photo. Si cela n'est pas fait, lors de la mise au point manuelle, la bague de mise au point fera tourner le moteur de mise au point à l'aide d'un tournevis, ce qui pourrait endommager l'appareil photo.
Exemple de photo sur Tokina AT-X PRO 20-35 mm F2.8 235 AF. Logiciel léger
Attention 3 :
Au début, un mécanisme de commutation aussi étrange m'a rendu très nerveux, car il était très difficile et généralement impossible de passer rapidement l'objectif en mise au point manuelle, ce qui est très important en grand angle. Mais vous pouvez rapidement vous habituer à cette propriété.
Exemple de photo sur Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Attention : 4
La lentille a bague de contrôle d'ouverture. Pour accéder au contrôle d'ouverture automatique sur l'appareil photo, et en général, pour que l'objectif commence à fonctionner sur un appareil photo Nikon moderne, vous devez régler la valeur d'ouverture sur F / 22 et cliquer sur l'interrupteur spécial de l'objectif.
Il est important: La mise au point automatique est disponible avec cet objectif uniquement lors de l'utilisation lui devant les caméras moteur intégré se concentrer.
liste exacte Reflex numériques Nikon avec moteur de mise au point intégré sur lequel cet objectif effectuera automatiquement la mise au point :
- D1, J1h, D1x, D2x, D2xs, J2h, D2hs
- D3, D3x, D3, D4, D4s, D5, D6
- Df
- D50, D70, D70, D80, D90
- D7000, D7100, D7200, D7500
- D100, D200, D300, D300, D500
- D600, D610, D750, D780
- D700, D800,D800E, D810, D810a, D850
- Fujifilm FinePix S1 Pro, S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, S5 Pro, EST Pro
- Kodak DCS PRO 14n, DCS Pro SLR/n
liste exacte Appareils photo reflex numériques Nikon sans moteur de mise au point intégré, sur lesquels cet objectif ne fera pas automatiquement la mise au point :
Seules la mise au point automatique et la confirmation de mise au point sonore ne fonctionneront pas avec ces appareils photo, toutes les autres fonctions importantes telles que la mesure automatique et le contrôle d'ouverture automatique fonctionneront bien.
Vous trouverez de nombreuses informations utiles sur les types d'appareils photo et d'objectifs Nikon ici.
Exemple de photo sur Tokina AT-X PRO 20-35 mm F2.8 235 AF. bokeh.
Diaphragme
L'objectif a une ouverture maximale constante de F/2.8 sur tout le champ de focale. L'ouverture minimale est également constante sur tout le champ de focale, et est de F/22. Un objectif rapide grand angle est assez difficile à fabriquer. Le nombre de lames d'ouverture est de 8 pièces. Il n'est pas habituel de parler de bokeh grand angle. Le filtre avant a un diamètre de 77mm, un diamètre souvent considéré comme "professionnel". Je n'ai pas utilisé d'objectif avec filtres, je ne peux donc pas me prononcer sur l'effet des filtres sur le vignettage.
Exemple de photo sur Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
application
En plein format, l'objectif Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF peut être utilisé comme objectif ultra grand-angle à 20mm. L'objectif convient à la photographie de paysage et à la photographie de reportage. Sur la récolte FEM L'objectif sera de 30 à 52 mm et peut être utilisé comme un bon grand angle. Pour les appareils photo APS-C Nikon DX recadrés, Tokina a un analogue de Tokina AT-X PRO 20-35 mm 1: 2.8 235 AF - c'est de très haute qualité Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24mm f4 pour Nikon.
Exemple de photo sur Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Qualité d'image
A 2.8, l'objectif est un peu mou même au centre sur tout le champ des focales. Mais en fermant l'ouverture à 3.5, vous pouvez obtenir une bonne image nette. Dans les angles, la netteté baisse, le vignettage apparaît. Aux ouvertures fermées, l'objectif est très net au centre et net sur tout le champ. Tokina AT-X PRO 20-35mm F/2.8 transmet bien le contraste, n'a pas peur du contre-jour, mais attrape les lièvres. Bien sûr, l'objectif a de la distorsion, mais le niveau de distorsion est très faible pour un si grand angle.
Exemple de photo sur Tokina AT-X PRO 20-35 mm F2.8 235 AF. Contre-jour et éblouissement.
Expérience personnelle
Le Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF est un bon objectif professionnel, dommage qu'il soit un peu mou à F/2.8. Pour un tel prix, il est très difficile de trouver quelque chose de mieux, par exemple, l'analogique natif Nikon 20-35 mm f / 2.8 AF-D est beaucoup plus cher. Si l'ouverture de travail de F/2.8 n'est pas si importante, alors vous pouvez vous tourner vers cet objectif.
Exemple de photo sur Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Exemples de photos
Toutes les photos de cette revue sans traitement, prises avec un appareil photo Nikon D800 en mode JPEG L, VI. Dans la galerie ci-dessous, les photos sont réduites à une taille de 3MP et les données de EXIF.
Le catalogue des objectifs Tokina modernes peut voir ce lien.
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résultats
Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF est un zoom professionnel grand angle rapide pour appareils photo plein format qui attire par sa bonne qualité de construction et sa bonne qualité d'image. Pour les appareils photo recadrés, l'objectif ne sera pas aussi bon, car tout le charme d'un grand angle est perdu sur le recadrage.
Matériel préparé Arkady Shapoval. Formation/Consultation | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Il était intéressant de voir des images de cet objectif en plein format. Par rapport à la récolte, bien sûr, c'est très différent. Et bien sûr, la distorsion est déjà perceptible et le vignettage n'est pas encore si perceptible. Je pensais que ce serait pire.
Mais le recadrage est de la largeur habituelle, mais la distorsion est presque imperceptible. Je peux également ajouter que lorsque vous filmez des gens à 2,8 avec, sa douceur est encore plus prononcée que dans les paysages, ce qui n'est bien sûr pas encourageant. Tokina a également un objectif similaire Tokina ATX Pro 20-35 / 3,5-4,5, ils disent à ce sujet qu'il est plus net que cet objectif. Mais j'aime toujours celui-ci, car l'ouverture constante lui permet d'être également utilisé pour la prise de vue vidéo.
Quel genre de vidéo? Pour la vidéo, il y a 10 à 18 STM. Oui, saupoudré, oui, sombre - et alors ?
Arkadi, mon admiration ! Depuis un mois, les avis ne se font pas attendre ! Je n'ai pas le temps d'y penser !) Merci !
De rien :)
Je suis d'accord avec toi! L'homme fonctionne comme une machine. Il n'y a parfois pas d'inspiration pour tourner quelque chose, et Arkady a encore besoin de réfléchir, de composer et d'écrire - la propriété d'un vrai pro.
Dis-moi s'il te plaît! ces objectifs conviennent pour Nikon d7000 - zoom soligor s/m + macro 28-70mm 1 : 3.9-4.8, objectif smc Pentax-M 1 : 1.7 50 mm Japon, objectif Tokina SD 70-210 1 : 4-5.6 Japon, RMC Tokina objectif 35-70mm 1:4 ? Ils l'ont eu en cadeau à l'occasion))) ils ne rentrent pas du tout sur 5100? Merci pour votre attention et pour votre site)))!!!!
Et si tout le charme se perdait sur la récolte ? que faire alors ? alternative?
acheter FF probablement)
Je ne trouve aucune comparaison entre le Tokina AF 20-35mm f/2.8 pro AT-x et le Nikkor 20-35mm f/2.8 D. lequel sera le plus rapide et le plus joli ? Je comprends que Nikon n'aura pas de logiciel pour 2.8 ???
Dans l'examen, la photo a été prise avec le Nikon D800. En fait, la question est, comment cet objectif se comporte-t-il avec une matrice multi-pixel ? Quelle est sa résolution ?
Il s'avère que puisqu'il dispose d'une bague de contrôle d'ouverture, peut-il être utilisé sans tristesse via un adaptateur avec un appareil photo canon plein format ?
oui vous pouvez.
Excellent verre, l'image est nette à partir de 3.5 testé. Le rendu des couleurs est excellent. Le contraste est médiocre mais facilement corrigé dans les retouches photo. Je cherchais depuis longtemps une largeur sur le D700. Parmi les options, il y avait le correctif 24 mm 2.8D. Mais je n'ai pas aimé le très fort floutage des angles. Ce Tokina est de 5.6 et supérieur au correctif de Nikon. Parmi les inconvénients, 2.8 ne fonctionne pas, un effet doux très fort, peut-être dû à des réflexions internes ou à l'illumination, ils l'ont inventé parce qu'il est net. Je pense que 20 mégapixels est le maximum pour lui. Il est lourd. Et la distance minimale de mise au point est de 0,5 mètre et non de 0,25. D'où ça vient je ne sais pas. Je l'ai mesuré moi-même avec un mètre ruban. Là, en réalité, environ 48 cm de l'objet à la matrice. Le rapport qualité/prix est parfait.
Je suis entièrement d'accord avec votre évaluation de l'objectif. Cependant, je suppose que l'effet soft n'est pas si mal sur 2.8 si vous savez comment l'utiliser. Merci pour cet avis aussi objectif. J'ai moi-même ce verre depuis sa sortie (pour Pentax) et je n'ai jamais eu de raison de regretter son achat /
Oui, le propriétaire anglophone confirme votre opinion sur le MDF et la déclaration de Ken Rockwell selon laquelle Tokina s'est trompé de numéro, que le diaphragme est à 9 pétales :
"Je confirme qu'il a 9 lames (et non 8 comme indiqué dans les spécifications officielles de Tokina).
L'inconvénient est que la distance minimale de mise au point est d'environ 0.45-0.5 m (ce n'est pas 0.25 m ! ) »
Arkady, dis-moi, est-il judicieux de changer le Sigmas 18-50 f 2.8 DC en celui-ci ? C'est juste que nous avons celui-ci à vendre dans notre ville, mais je n'ai pas besoin de Sigma après être passé à FX
Je suis face à un choix entre cet objectif et le nikon 20-35 2.8 Il y aura la première largeur pour le d700. Je penche pour la première car il y a le choix entre plusieurs, contrairement à nikon. Oui, et le prix est bien sûr plus agréable dans les espaces étroits à partir du stock disponible 50mm 1.8g. ainsi que 35 à 70. J'ai réalisé que je gravitais vers un grand angle modéré, et même dans les holturs, cela me sera utile.
Un point important : cet objectif dispose d'un mécanisme Hard-Stop pour une mise au point instantanée et précise à l'infini, ce qui est particulièrement important pour un objectif grand angle. Cela indique également que des matériaux très résistants sont utilisés dans la construction de l'objectif, et qu'il est déjà calibré par le fabricant avec une précision de laboratoire à l'infini. Il produit une très bonne image, à 2,8 à un tel grand angle, il est très rarement nécessaire, et même à cette ouverture, vous pouvez obtenir d'excellentes images, surtout si vous considérez que quelque chose est généralement tourné au centre du cadre à une telle ouverture, et le reste de la zone est déjà floue nécessaire. La conception de l'objectif est purement professionnelle, et le prix est deux fois inférieur à celui de l'homologue Nikon (bien que ce dernier produise une image tout simplement magnifique, bien supérieure à presque tous les zooms grand angle modernes !) ...
J'ai fait le même test, voyons le résultat)
Pouvez-vous me dire quel type de hotte vous pouvez choisir pour cela?
HB 8 venant de Nikon ?
BH-773
BH-771
Compatible HB8 ?
Où puis-je voir plus d'exemples de photos, mais sur un nouveau fotik et canon full frame ?
Peut-être sur flickr. Mais ce n'est pas un nouvel objectif, et sous Canon il en reste moins que sous Nikon. Tk sous Nikon, ils sont fabriqués sous le «tournevis».
J'ai oublié d'écrire sur HA.
J'ai lu sa critique de Ken hier.
Il écrit que l'ouverture est en fait de 9 lames et de 2.8 pour l'objectif Coma.
J'aime beaucoup les anciens Tokins de la gamme ATX-Pro, mais c'est gênant que beaucoup de gens écrivent à propos de cet objectif que même à f / 8, il est trop mou en plein format. Sa netteté n'était pas suffisante même pour les possesseurs de 5DMk2.
pouvez-vous dire quelque chose sur "Sigma AF 17-35mm f/2.8-4 EX Aspherical" ? Il n'y a pas de bons tests nulle part :(
merci
Aujourd'hui, j'ai reçu cet objectif pour monture Nikon.
Une sorte d'image douce dans tout le cadre.
Parmi les avantages - miniature (c'est subjectif, car je suis habitué aux grands objectifs).
On a le sentiment que l'objectif a été conçu pour le cinéma sans tenir compte des exigences modernes.
On a le sentiment qu'il est plus sombre qu'il ne l'est réellement (c'est-à-dire que T n'est pas 2.8, mais plus proche de 4, à mon humble avis).
Cet objectif n'est pas recommandé pour la photographie de paysage sur le D600-D610-D750-D780-D800-D800E-D850.
Les Lumières alarmées - elles semblaient inexistantes. Eh bien, généralement, les lentilles sont moulées en jaune / vert / rose, mais ici ce n'est pas le cas.
L'objectif a très peur du contre-jour et de toute lumière vive, qui se reflète immédiatement sur la photo, ainsi que de la perte de netteté.
En le faisant briller à travers la lumière avec une lampe frontale à LED (que je recherche habituellement comme un champignon sur tous les Tokins), j'ai attrapé un lièvre dans les yeux et je suis devenu aveugle pendant quelques secondes - cela s'est déjà produit avec ... Helios 44M-7 et avec personne d'autre avant.
La photo est un peu peu contrastée (je testerai plus).
La qualité de construction est vraiment bonne.
Quant à la netteté, j'ai vu des recommandations pour couvrir l'ouverture à 10-11.
Sur D4 à f/8.0 il y avait une photo savonneuse à toutes les focales, avec f/9.0 ça s'est amélioré, mais... des questions subsistent.
Eh bien, vous connaissez le mot « tokina glow », il caractérise tous les tokinas. ce n'est ni bon ni mauvais, c'est une caractéristique de cette optique. quelqu'un aime ça. mais le fait qu'il soit savonneux à 8.0 et qu'il faille le serrer plus fort est déjà étrange, même si je n'ai pas tenu un tel verre dans mes mains. là déjà DLA commencera à affecter, si vous le serrez si fort. peut-être que la copie est défectueuse ?
Je testerai plus loin.
Voici un avis, quoique sur un recadrage :
https://periscope.com.ua/obektivy/obektiv-tokina-x-pro-20-35mm-128-235-af
Je regarde attentivement 20-35 / 2.8 depuis longtemps et j'ai beaucoup lu sur cet objectif, dans toutes les critiques, il y a à peu près le même conseil pour le recadrage et ff - ouverture pour le paysage 9-11 ou même 13.
Je suis satisfait des 28-70/2.8 et 28-80/2.8, voyons comment ça se passe avec cet objectif.
mais ils n'ont pas dit sur quelle matrice ils conseillent cela? pour la limite pour la culture 18MP est 7.1 calculé, 8.0 pratique, et pour 20MP FF la limite est 10-11, mais pas plus. tandis que sur les cultures avec 10-12MP, vous pouvez serrer jusqu'à 13 - la diffraction ne sera pas encore visible.
Parce que l'objectif est âgé, les critiques sont pour la plupart anciennes - 7 à 10 ans et plus.
Sur les caméras ff, il y avait des critiques des propriétaires du D700 ou du 5Dmk2.
Voici ce que Ken écrit :
Tranchant
Comme on le voit sur un Nikon D12 3MP FX :
https://www.kenrockwell.com/tokina/20-35mm-f28.htm
(voici ce qu'il écrit à propos de Tokina 20-35/3.5-4.5 : Ce Tokina est précis aussi : tout se déplace en douceur et sans jeu. Il est beaucoup plus net que le 20-35 mm f/2.8 AT-X PRO de Tokina, qui se vend pour trois fois plus.)
À 20 mm
f/11 : Optimum, mais pas de prix.
À 26 mm
f/11-16 : Optimum, mais loin d'être excellent.
À 35 mm
f/11-16 : Optimum, mais pas de prix.
J'ai également vu des rapports selon lesquels le 20-35 / 2.8 a une mise au point arrière et j'ai recommandé d'expérimenter le réglage AF, ce que j'essaierai de faire au cours du week-end.
ha, là, à 12MP FF, le pixel est tellement zhyyyrny que le seuil différentiel y sera très loin (trop paresseux pour compter), il y a environ un trou de seize - je crois. mais, ce n'est pas du verre, mais de l'horreur. J'ai Zuiko 28 2.0 déjà à 4.0 a une netteté pixel par pixel même sur un recadrage multi-mégapixels, et une netteté de 5.6 en plein format n'a nulle part où aller. ça ne sert à rien de le brider même jusqu'à 8.0, sauf pour augmenter la profondeur de champ, et ici, jusqu'à 16.... zhut…
Sur D4 - 16MP, ce qui n'est pas beaucoup plus que sur D3.
La chose la plus frappante est que je n'ai pas vu de critique dévastatrice de l'objectif - malgré la critique de la faible netteté de l'objectif, tout le monde l'a aimé pour la plasticité de l'image.
Incroyable à proximité. L'objectif nécessite de s'habituer et de comprendre, je vais donc le tourmenter le week-end.
PS > Sur le Fuji S5Pro, il est absolument impossible de l'accrocher à cause du filtre épais sur la matrice. J'ai vu une photo par une journée ensoleillée à f / 5.6 - tout va très mal.
Hmm.
J'ai oublié d'ajouter - l'objectif a une distorsion non irritante en plein format.
Et un autre de ces moments - sur mon D4, tous les Tokins (28-70 / 2.8, 28-80 / 2.8 et celui-ci de la revue) nécessitent un ajustement de -0,7EV lors de la prise de vue. Sur celui-ci aussi. Sur le D750, aucun réglage n'a été nécessaire, sur le Fujah également. C'est probablement une caractéristique du D4 avec des objectifs de cette société. Au cours des 5 dernières années, seuls les Tokins ont exigé un tel ajustement. Nikkor et Sigma - maximum -0,33EV
Et pourquoi uniquement sur Tokins ? Jamais remarqué. J'utilise principalement l'exposition en mesure spot et je règle TOUJOURS -0,7EV lors de prises de vue de jour, quel que soit l'objectif : Tokina (28-70/2,8) ou Nikkor (50/1,8D). Il s'agit d'une recommandation générale pour une prise de vue par temps ensoleillé.
Je pense que si vous mettez une mesure d'exposition matricielle (sur tout le champ du cadre), aucun réglage n'est nécessaire.
Par souci d'intérêt, j'ai essayé 4 objectifs en ce moment: au dessus + Jupiter 37 et Tamron AF SP 90 / 2,8. Maintenant il y a peu de lumière et je n'ai pas fait de correction. Toutes les images sont également exposées.
En mode A, la vitesse d'obturation sur Tamron, Tokin et Nikkor était la même 1/30 à ISO 1000 et ouverture 2,8. Mais à une ouverture de 3,5, la vitesse d'obturation avec Jupiter 37 s'est avérée être de 1/50 et l'image elle-même est un peu plus claire. L'explication est simple - j'ai Jupiter sans filtre de lumière et les filtres "volent" la lumière.
L'exposition à cinquante dollars à l'intérieur d'une maison était de 1/320 avec un filtre UV et de 1/800 sans.
Il n'y a donc pratiquement aucune différence entre les différents objectifs en termes d'exposition.
Je tire sur le D610.
Habituellement, j'ai une mesure matricielle dans les paramètres de l'appareil photo, selon la situation, je la règle sur spot ou pondérée centrale. Sur le D4, la matrice était suffisante à 90%, elle est très précise et plaît toujours.
Cependant, D4 n'aime pas Tokina. J'ai mis à jour le firmware, je l'ai réinitialisé aux paramètres d'usine.
N'aide pas. J'ai réglé différents filtres UV et j'ai également essayé sans eux - en vain.
Sur AT-X Pro 28-70/2.8, 28-80/2.8, 20-35/2.8 il faut toujours mettre -0,7EV, sinon la photo sera surexposée de 0.7EV (parfois de 1EV)
Sur Nikon D750, Fuji S3 Pro, Fuji S5 Pro pour monture Nikon 28-70/2.8 et 28-80/2.8 ils fonctionnaient correctement. Le posemètre n'a pas menti. J'ai un Tokina 28-70 / 2.6-2.8 sous Canon - le posemètre 1Ds_mk2, 1Ds_mk3 ne ment pas. Les posemètres du film EOS 50e, EOS 5, EOS 3 fonctionnent également correctement avec. C'est apparemment une caractéristique de travailler avec le Nikon D4. Mais si vous vous souvenez de cette fonctionnalité, les cadres sont agréables.
Ci-dessus, une photo de D4, telle quelle, sans traitement, juste une distillation de nef en jpg dans Capture NX.
Et ci-dessous, une photo sur S3Pro. Aussi Tokina 28-70/2.8 AT-X Pro. Je viens de pointer et de tirer, et c'est un appareil photo jpg, l'une des premières photos de test sur cet appareil photo.
C'est peut-être en effet une caractéristique de D4, lorsque vous travaillez avec Tokina.
Il n'y a aucun problème sur le D610. Au fait, le matin avant d'aller travailler, j'ai réussi à prendre deux photos dans un ciel lumineux avec mesure spot et matrice. Sur la matrice tout est OK, surexposition ponctuelle de 0,7EV.
J'ai essayé d'expérimenter le posemètre de différentes manières, il semble que le posemètre D4 ne fonctionne pas tout à fait correctement avec les objectifs de cette marque, car le passage du posemètre de matrice à spot ne fait pas de différence d'exposition, ce qui est étrange . En général, vous pouvez vivre.
Je continue à tourmenter Tokina 20-35/2.8
J'ai découvert empiriquement que le travail (pour moi) commence quelque part à partir de f / 10 à toutes les focales, et à 20-24 mm, il vaut mieux couvrir jusqu'à 11, comme, en effet, dans toute la gamme.
Le pare-soleil est rigolo et ne vous évite pas les lièvres, surtout si le soleil est dans le coin du cadre.
Les filtres UV épais n'enregistrent pas, mais cela donne un peu une image artistique :)
20mm/f/11
La netteté due au soleil dans le cadre baisse, bien sûr, mais pas critique.
20mm f/11
Tokina 20-35mm/f2.8
Le test est donc simple depuis le balcon, mais visuel. Transfert de nef vers Capture NX-D
24mm f / 11
28mm f / 11
35mm f / 11
Appareil photo, comme sur les photos précédentes - D4
Le même problème sur Tokin 28-70 / 2,8 - n'aime pas le rétro-éclairage. Le polariseur éclairé B+W n'économise pas non plus.
Étonnamment, un Nikkor 50 / 1.8d bon marché avec le filtre UV le plus simple ne réduit même pas le contraste.
Alors, combien y a-t-il d'objectifs dans ces zooms et combien y en a-t-il dans un demi-objectif. Les lièvres n'apparaissent pas seuls, leur nombre ne dépend pas du prix, mais du nombre de bordures air-steelco et de leur forme.
Je ne discuterai pas du nombre de lentilles, mais on s'attend à ce que dans le prof. lentilles, le revêtement multicouche de haute qualité des lunettes devrait réduire l'effet négatif lors de la prise de vue contre le soleil.
Je doute qu'il y ait un "Prof. illumination » et « non professionnel ». Il y aurait des économies sur les matchs.
Mon 35/2d supportait aussi très sereinement le contre-jour et le soleil dans les angles du cadre.
Une histoire similaire à celle des lièvres sur Tokins que j'ai vu sur Sigma EX DG Macro 24-70 / 2.8
L'illumination classique fonctionne sur le principe de l'interférence - les rayons réfléchis par la surface du film et par l'interface film-verre sont ajoutés en antiphase et sont mutuellement absorbés. Dans les lentilles bon marché, le revêtement était constitué d'une seule couche et avait une plage spectrale étroite. Pour couvrir toute la gamme de lumière visible, 3 à 4 couches antireflet d'épaisseur différente sont nécessaires - pour chaque région spectrale, il existe une couche distincte. Dans les lentilles modernes, 6 à 8 couches sont fabriquées.
Dans les objectifs professionnels, ils n'économisent pas sur l'illumination !
Il existe d'autres moyens d'illumination - microtexture, polarisation et gradient. Mais l'ingérence est la principale méthode.
À l'époque soviétique, les lentilles dotées d'un revêtement à trois couches avaient l'indice MS dans la désignation. Jupiter 37a a été produit avec une seule couche d'illumination (sans MS dans la désignation) et avec une à trois couches. Le prix différait de presque 2 fois!
Du savon sur toutes les focales, pire qu'une baleine.
Radozhiva a de nouveau passé en revue un objectif obsolète et inutile
Le fait que l'objectif ne soit pas net a déjà été écrit il y a environ 10 ans sur divers forums photo.
Quelqu'un a dit que la mise au point était imprécise - il y avait en effet des moments avec une mise au point avant / arrière.
Ken Rockwell écrit que sur son 12MP D3 cet objectif est : "f/11-16 : Optimum, mais pas de prix." et qu'il est moins piqué que la concurrence : "Nikon 20-35mm f/2.8 AF-D et Nikon 17-35mm f/2.8 AF-S". Mais ces concurrents sont en bon état et coûtent de l'argent différent (Nikkorov 17-35 / 2.8 a encore des moteurs en train de mourir).
https://www.kenrockwell.com/tokina/20-35mm-f28.htm
Je peux dire que les coins et les bords sont moins savonneux que le Canon 17-35/2.8L aux mêmes focales (à 1Ds_mk2). Ce sont des objectifs de l'époque des films et il est difficile d'exiger une netteté de rasoir de Tokin.
Et puis, beaucoup de temps a passé, on ne retrouve plus les verres de l'époque en parfait état. J'ai essayé 2 de ces Tokins. Cela me convient que l'objectif ne souffre pas de distorsion criminelle, ne jaunisse pas comme le Sigma Zoom 15-30 mm DF 3.5-4.5 DG EX (que j'avais aussi). Ce Tokina est « plus léger » que le Sigma 15-30. J'avais un Nikon Nikkor 17-35/2.8D (celui avec une malle armoire en cuir chic tapissée de velours à l'intérieur). C'est un excellent objectif. Mais il est sensiblement plus grand, 200 grammes plus lourd et ... il ne donne pas non plus une netteté de rasoir. Les instances 17-35 / 2.8D avec moteurs en direct coûtent désormais plus de 40 XNUMX roubles. Mais le moteur sifflera toujours - c'est une question de temps.
L'essentiel n'est pas cela. L'essentiel est qu'ils aient rendu leur verdict.
Oui, pour ne pas dire ce qu'est le savon, sauf peut-être sur ceux qui sont ouverts. Eh bien, c'est compréhensible, vieux shirik bon marché, que pouvez-vous attendre d'autre de lui? Mais vous pouvez presque toujours vous cacher, n'est-ce pas ?
Il y a d'autres problèmes ici, plus perceptibles - beaucoup de lièvres et une diminution significative du contraste, à savoir, personnellement, je ne m'inquiéterais pas du «savon» sur ce modèle, l'essentiel est qu'il devrait y avoir une image devant le lentille.
J'ai réussi à obtenir une autre copie de cet objectif.
Il s'est avéré un peu plus net, un peu plus contrasté et un peu plus tolérant au soleil du bord du cadre.
Il m'a semblé un peu plus concentré.
Comparé par paires.
À mon avis, cet objectif ne convient guère aux appareils photo 24-25MP ff, à mon humble avis, il ne résoudra pas la matrice.
Le pare-soleil sur l'objectif est controversé - il ne protège de rien.