L'exposition est la quantité de lumière nécessaire pour créer une photographie. Rien de compliqué.
Exposition. La compensation d'exposition
L'exposition est dosée par les moyens principaux :
- Exposition
- Ouverture
- Valeur de sensibilité ISO
- Éclat (ou autres luminaires)
A la base, en photographie numérique, il est d'usage de dire que l'exposition ne dépend que de extraits, ouverture et ISO, mais en fait, tous ceux qui disent cela omettent le fonctionnement du flash.
L'exposition est mesurée en unités EV (Valeur d'exposition).
Exposition photo inchangée +-0
Important: si vous fixez la valeur ISO et la puissance du flash (comme, par exemple, sur les anciens appareils photo argentiques), il ne sera alors possible de modifier que la vitesse d'obturation de l'appareil photo et l'ouverture de l'objectif. Dans ce cas, la vitesse d'obturation et l'ouverture sont appelées couple d'exposition. Ils sont en couple, car quand l'un change, l'autre s'adapte au second. Ce réglage est juste effectué par la caméra.
Le plus important: en changeant l'un des paramètres des quatre principaux, vous devez changer l'un des trois autres pour maintenir l'exposition actuelle. Ainsi, lorsque vous modifiez la vitesse d'obturation, vous devrez soit modifier la valeur d'ouverture, soit la valeur ISO pour conserver la valeur d'exposition actuelle.
L'exposition a été décalée de 1.33 arrêts vers la gauche car il y a de nombreuses zones sombres dans l'image
Le posemètre est responsable de l'exposition correcte dans l'appareil photo. Le posemètre est un capteur spécial de l'appareil photo qui mesure la quantité de lumière "absorbée" par l'objectif et calcule les paramètres "corrects". extraits, l'ouverture et la valeur ISO, et parfois la puissance du flash pour créer l'exposition "correcte".
Une exposition correcte signifie généralement un remplissage équilibré de l'image avec des zones claires et sombres, généralement le posemètre essaie de créer un histogramme "correct". En général, la façon dont le posemètre fait cela est très difficile à expliquer sur les doigts.
L'exposition est décalée de 1.33 pas vers la gauche, bien que, selon l'idée, elle aurait dû être décalée vers la droite ici. Ceci est spécifique à la caméra elle-même.
Mesure de l'exposition en mode automatique
Dans les modes automatiques, en fait, dans tous les modes sauf P, A, S, M, la caméra détermine complètement elle-même les paramètres extraits, ouverture et ISO. Si le flash est activé, la puissance du flash est également calculée. Selon le mode de prise de vue, les priorités de l'un ou l'autre paramètre dans l'exposition sont calculées.
pas de correction d'exposition
La compensation d'exposition
Habituellement, l'appareil photo (appareil photo) a la capacité de décaler l'exposition globale de l'image vers la gauche ou la droite le long de l'histogramme (soit ajouter plus de lumière, soit réduire la quantité de lumière). Un bouton spécial en est responsable, qui est très facile à trouver, il porte la désignation "+ -". Par exemple, sur les appareils photo Nikon, la correction "+-" ne peut être utilisée que dans les modes créatifs P, A, S, M, dans tous les autres modes, la correction ne sera pas disponible.
La compensation d'exposition. Vous pouvez clairement voir ce qui a changé. -1, 0, +1
Compensation d'exposition avec flash désactivé et ISO automatique désactivé :
1. En mode A (priorité à l'ouverture) - Lorsque vous utilisez "+-", l'appareil photo modifie la vitesse d'obturation pour compenser l'exposition
2. En mode S (priorité extraits) - lors de l'utilisation de "+-", l'appareil photo changera l'ouverture pour compenser l'exposition
3. En mode M (mode manuel) - l'appareil photo ne répondra pas à la correction "+-" si la fonction AUTO ISO est désactivée. Si la fonction AUTO ISO est activée, l'appareil photo modifiera la valeur ISO.
4. En mode P (mode programme) - l'appareil photo peut modifier à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture
Si le flash est activé, la compensation se produit avec une modification de la puissance du flash et d'autres paramètres. Surtout lorsque le flash est activé (en mode de puissance de flash auto TTL), la compensation "+-" en mode manuel M est fortement ressentie.
Avec certaines tâches, le compteur d'exposition de l'appareil photo fait du bon travail. Et l'amendement n'a pas besoin d'être utilisé
Correction du flash
Une autre complication lorsque vous travaillez avec "+-" est une fonction de compensation de flash séparée. Cette fonction a la même icône que "+-" mais avec une icône d'éclair ajoutée. Cette fonction affecte directement la compensation de puissance du flash. Change exactement de la même manière, d'une certaine quantité d'EV Il est très difficile de calculer à la fois la puissance du flash et la compensation d'exposition. Par exemple, si la compensation d'exposition normale "+-" avec une valeur de +0.3EV et "foudre +-" avec une valeur de +0.7EV sont activées, alors l'exposition totale aura un décalage de +1EV.
La prise de vue dans des conditions de brouillard difficiles nécessite une compensation d'exposition
Et pire encore, la sortie du flash lors de l'utilisation de flashs externes change à deux endroits - sur l'appareil photo et sur le flash lui-même. L'appareil photo peut avoir une compensation de flash de +1E.V., et sur le flash externe il peut y avoir une correction de puissance de -0.7EV au final, la photo recevra une correction de +0.3EV de l'exposition totale par rapport au standard que l'appareil photo automatique offrira.
Et si vous enroulez les trois valeurs de compensation d'exposition : clignote dans le menu de l'appareil photo, flash externe et l'exposition globale, alors putain ça va te casser la jambe pour calculer le résultat final.
Forte compensation d'exposition vers la gauche (vers les ombres) pour donner à l'image l'effet de silhouette recherché.
Pourquoi avez-vous besoin d'une compensation d'exposition
Une correction est nécessaire pour créer l'exposition de l'image dont le photographe a besoin. L'appareil photo essaie toujours de faire quelque chose entre les deux, ce qui n'est pas du tout adapté pour créer l'effet souhaité sur une photo. Par conséquent, le photographe effectue un réglage et obtient soit une image légèrement plus lumineuse, soit une image légèrement plus sombre.
Ne serait-il pas plus pratique d'utiliser le mode manuel au lieu de la compensation d'exposition ?
Non, ce n'est pas plus pratique lorsqu'une prise de vue active est en cours, il est préférable de travailler en semi-automatique P, A, S et de faire des corrections, plutôt que de prendre des photos au hasard. D'après mon expérience, le mode entièrement manuel n'est bon que pour les scènes lentes, les expériences photo, les prises de vue en studio. Si vous photographiez en P, A, S semi-automatique, l'appareil photo effectue généralement une exposition plus ou moins normale, ce qui est facile à atteindre lors de la prise de vue en RAW.
Pourquoi faire la compensation d'exposition en mode manuel M du tout?
- Avec le flash allumé, les appareils photo modernes mesurent toujours l'exposition et, en utilisant la puissance du flash, essaient de prendre la «photo correcte», en tenant compte de la correction de la norme mesurée. La correction ne fonctionne que si la scène est sous-exposée selon l'appareil photo.
- Lorsque l'ISO automatique est activé, les appareils photo modernes mesurent également l'exposition et, à l'aide du réglage ISO, tentent de prendre la « bonne photo », en tenant compte de la correction par rapport à la norme mesurée.
- Dans le viseur, il est pratique de regarder les écarts d'exposition avec la correction spécifiée par rapport à la norme, que l'appareil photo affiche.
- Lorsque vous passez à un autre mode, par exemple P, A, S, la correction «+-» commence à fonctionner, c'est parfois très pratique.
Forte compensation d'exposition vers la gauche afin de préserver la texture de la peau de la surexposition, une technique courante lors de la prise de vue de personnes
Quand utiliser la correction d'exposition ?
En fait, c'est le photographe qui décide quand et pourquoi il doit effectuer une correction d'exposition. Il existe des recommandations générales :
- Augmenter la compensation lors de la prise de vue blanc sur blanc
- Zoom arrière lors de la prise de vue en noir sur noir (chat noir sur fond noir)
- La compensation d'exposition habituelle lorsque la mesure d'exposition de l'appareil photo est "couchée".
Mais, chaque appareil photo reflex numérique moderne a sa propre mesure, qui mesure selon ses propres critères. Vous devez vous habituer à votre appareil photo, pour savoir exactement dans quelles scènes l'appareil photo va "surexposer" ou "sous-exposer". Permettez-moi de vous donner un exemple concret : mon simple appareil photo Nikon D80 a la mauvaise propriété de décaler l'exposition vers des couleurs vives, surexposant ainsi la scène.
Expérience personnelle
J'utilise souvent la compensation d'exposition. Fondamentalement, pas plus de + -2 ev Toutes les commandes centrales modernes ont cette fonction, et c'est très pratique et pratique. Je ne donne pas de conseils sur le réglage de l'exposition, car chacun doit décider par lui-même comment accentuer exactement l'atmosphère souhaitée sur la photo à l'aide de l'exposition.
Parfois, même avec un flash, l'appareil photo calcule l'exposition normalement.
Rien n'est clair et difficile
Si vous ne savez pas comment, il est préférable de corriger l'exposition, essayez d'utiliser mise entre parenthèses escortes. Et encore plus facile - photographiez en RAW et ajustez l'exposition dans un convertisseur RAW tel qu'Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom et des programmes d'appareil photo natifs. A partir du RAW, vous pouvez vous adonner à la compensation d'exposition par +-2 EV sans pratiquement aucune perte de qualité
Lampe de poche avec compensation d'exposition
Conclusion:
La compensation d'exposition permet d'obtenir l'effet souhaité en photographie et d'ajuster simplement la mesure d'exposition automatique dans l'appareil photo. La compensation d'exposition est un élément créatif qui doit toujours être ajusté individuellement à chaque prise de vue. Si vous avez des questions sur la compensation d'exposition, posez-les dans les commentaires, car le sujet est assez compliqué. Je vous conseille de vous familiariser avec un sujet connexe - méthodes de mesure de l'exposition.
Aidez le projet. Merci pour l'attention. Arkady Shapoval.
Je suis désolé si je dis des bêtises... :) Rien n'est mentionné dans l'article sur la méthode de mesure. Ou n'a-t-il pas beaucoup d'effet?
https://radojuva.com.ua/2012/12/exposure-methodnikon/
Ensuite, je comprends qu'avec un éclairage sale, vous pouvez travailler pour améliorer l'exposition +1 chi +3 et vous ne gâcherez pas la qualité de l'image et nous prendrons une meilleure photo ??? Dyakuyu pour vodpovid !!!
Qu'entendez-vous exactement par qualité ?
J'espère que la photo ne sera pas plus sombre, sans grands bruits !!!
Bonsoir, Arkadi !
Dites-moi, utilisez-vous ou avez-vous de l'expérience avec une carte grise pour mesurer l'exposition et la balance des blancs ?
Si oui, lequel est le meilleur et où l'acheter ?
Je vous remercie!
Hier, j'ai acheté le D90 (Thaïlande) en complément du D7000 (Thaïlande), réglez la correction d'exposition sur une valeur constante : -1.7. Au départ, je n'avais fait aucune correction sur le D7000. C'est ce que signifient différents modèles de la même entreprise.
Et pourquoi avez-vous tout de suite mis un amendement selon lequel vous avez tout vérifié et tout compris en une journée ? Qu'est-ce que le D90 donne des images trop lumineuses ? Personnellement, j'utilise les corrections dans mon D90 uniquement lorsque je vois sur le moniteur que l'image ne fonctionne pas et si l'hologramme me convient. Et j'ai remarqué que je le réglais souvent sur + 0,3- + 0.7, vous savez, je n'aime pas les images sombres ...
Excellent article!
Sur la photo avec des galets en légende, il y a une erreur "avec un flash"
Et j'utilise toujours, lorsque la situation le permet, la vue en direct pour obtenir un cadre normalement exposé (appareil photo D3100). Les photos sont plus transparentes ou quelque chose par rapport aux photos obtenues en mesurant l'exposition à travers un miroir. C'est probablement l'un des défauts de cet appareil photo.
http://camerasim.com/camera-simulator/
Ici, vous pouvez voir visuellement comment l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO affectent l'exposition.
Bon après-midi. La fille dans l'escalier n'est pas à Balanovo par hasard en Crimée ?
Bonjour Arkady Merci beaucoup pour l'article, il a beaucoup clarifié.
Je n'utilise l'appareil photo que depuis quelques semaines et j'ai une telle question, en mode P sur Nikon d 7000, mes paramètres de vitesse d'obturation et d'ouverture ne changent pas du tout, dans tous les autres modes, lors du défilement de la molette de commande , les valeurs changent, dites-moi s'il vous plaît quel est le problème ??
L'article est bon et instructif. MERCI!
Mais comme toujours il y a un MAIS ! L'article ne contient pas de description de l'effet de la correction, c'est-à-dire comment la faire en jouant avec la paire d'exposition.
De moi-même, j'ajouterai les manquants, tirés de WIKI :
” La valeur de compensation d'exposition est également définie dans ces unités. Un décalage d'exposition de 1 EV signifie un changement de 2x dans la quantité de lumière frappant le matériau photographique. Par exemple, si les paramètres de prise de vue calculés de l'appareil photo sont 1/50 sec (vitesse d'obturation) et f/8 (ouverture), alors la compensation d'exposition +1 EV entraînera une prise de vue à 1/25 sec et f/8 en mode priorité à l'ouverture, ou 1/50 s et f/5,6 en mode priorité vitesse.
Habituellement, le photographe choisit la valeur de compensation d'exposition en fonction de son expérience, mais il existe des recommandations générales : photographier des objets clairs ou un objet sombre sur un fond clair - + ½ ... + 1 EV, très lumineux - + 1 ... + 2 EV, prise de vue d'objets sombres ou d'un objet clair sur un fond sombre — -½…-1 EV. Dans certains cas, le réglage de la compensation d'exposition peut entraîner une trop grande surexposition des hautes lumières ou une sous-exposition des ombres de l'image, dont il faut tenir compte lors du choix de sa valeur. De plus, l'attention accrue du photographe est nécessaire, qui doit se souvenir de la compensation d'exposition réglée afin de la désactiver lors de la prise de scènes standard.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Ce bloc est vital pour moi, car je maîtrise Zenit ET + Helios 44-2. Les chiffres ne m'intéressent pas encore.
Où d'autre le film est-il traité ?
Salut. Veuillez me dire si je photographie à l'ombre ou sous un mauvais éclairage, la compensation d'exposition doit être réglée dans le sens du plus ou du moins, je suis débutant. Merci!
la correction n'a pas toujours besoin d'être réglée, photographiez au format égal puis sélectionnez-la clairement sur l'appareil photo ..
bonjour, mon nikon5100 fotkal tout était cool, mais j'ai commencé à filmer en mode lv, je l'ai enlevé, puis je l'ai mis en mode prise de vue et maintenant l'incident il a cessé de me donner des photos, c'est-à-dire qu'il y a un loquet, mais la photo lui-même s'avère être noir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur l'écran, que peut-il être, s'il vous plaît dites-moi si pathétique
Bonsoir. J'ai photographié la ville la nuit depuis le pont, il y a beaucoup de lanternes près de la balustrade du pont, elles brillaient dans l'objectif, en conséquence, des taches blanches, des reflets et quelques pixels chauds sont apparus sur la photo. J'ai couvert l'objectif avec ma main de la lumière, cela n'a pas aidé. Pouvez-vous me dire comment se débarrasser de ces défauts?
fermez l'ouverture à une valeur de 8-11, utilisez un pare-soleil, changez le point de prise de vue ... utilisez un objectif différent, avec un revêtement différent .. en général, expérimentez ...
Ce ne sont pas des défauts, mais le manque d'expérience du photographe.Ce que vous voyez dans le viseur est également vu par le capteur de l'appareil, mais l'œil humain est bien plus parfait. Ne laissez pas les difficultés lumineuses entrer dans l'objectif, mettez l'objectif sur le côté, composez le cadre lentement.La prise de vue à contre-jour est la plus difficile. Pour commencer, tout autour du monde, autour du monde, autour du monde...
Il est TRÈS DIFFICILE de calculer la compensation du flash et de l'exposition en même temps. Par exemple, si la compensation d'exposition +- normale de +0.3 EV et la compensation d'éclairage +- de +0.7 EV sont activées, l'exposition totale sera décalée de +1 EV.
Vous vouliez peut-être dire TRÈS FACILE ?
"3. En mode M (mode manuel) - l'appareil photo ne répondra pas à la correction "+ -" si la fonction AUTO ISO est désactivée. Si la fonction AUTO ISO est activée, l'appareil photo modifiera la valeur ISO.
La question s'est posée: si en mode M, avec la fonction AUTO ISO désactivée, réglez la valeur ISO minimale sur 100, réglez la correction "-", comment l'appareil photo se comportera-t-il? (dans mon cas, D5100) Après tout, il n'y a nulle part où le baisser ...
La modification ne sera pas prise en compte. La correction commencera à fonctionner lorsque vous basculez l'appareil photo sur un autre mode, activez l'ISO automatique ou fixez un flash.
bonjour, mon nikon5100 fotkal tout était cool, mais j'ai commencé à filmer en mode lv, je l'ai enlevé, puis je l'ai mis en mode prise de vue et maintenant l'incident il a cessé de me donner des photos, c'est-à-dire qu'il y a un loquet, mais la photo lui-même s'avère être noir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur l'écran, que peut-il être, s'il vous plaît dites-moi si pathétique
J'ai remarqué que l'appareil photo D3100 de Nikon a presque toujours une correction universelle de -0,3EV.
Si vous le mettez en plus, la qualité de l'image baisse considérablement, à mon humble avis, malgré le fait que je photographie principalement du matériel.
bonjour, mon nikon5100 fotkal tout était cool, mais j'ai commencé à filmer en mode lv, je l'ai enlevé, puis je l'ai mis en mode prise de vue et maintenant l'incident il a cessé de me donner des photos, c'est-à-dire qu'il y a un loquet, mais la photo lui-même s'avère être noir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'écran, qu'est-ce que cela peut être, s'il vous plaît dites-moi donc c'est dommage
Avez-vous décidé de "gore" tout le monde ici ?))
Bonne journée.
Sur la première photo-exemple de l'article il est écrit :
"L'exposition a été décalée de 1.33 arrêts vers la gauche car il y a de nombreuses zones sombres dans l'image"
Je n'ai pas compris pourquoi vers la gauche, vers le moins ? Je suis un débutant, mais il semble y avoir une erreur ici et cela devrait être "correct" et "plus". Après tout, nous voulons mettre en évidence ces zones sombres sur la photo
À gauche, car si vous ne faisiez pas le réglage, l'appareil photo augmenterait l'exposition et les zones sombres de l'image passeraient (il essaierait simplement de tout faire la moyenne). Pour préserver les zones sombres et les tons plus sombres de la photo.
Arkady, que pouvez-vous dire à propos de l'appareil photo Fuji X-A1, pour une raison quelconque, il a une vitesse d'obturation de seulement 1/30. Je n'ai vu cela dans aucun appareil photo, si nous allumons le flash intégré, nous obtenons 1/60, c'est en priorité à l'ouverture.
Merci pour le bon article. Sur mon Nikon D80 aussi, surexposition - j'ai dû mettre une correction constante moins 0,3.
Arkady a mis un objectif Helios 3100m44 sur son Nikon D7, a pris des photos avec une exposition de 0, puis -5, et +5. en mode M, bien sûr, mais les photos sont identiques !!!! question La compensation d'exposition ne fonctionne pas avec un objectif non natif ? Ce que je voulais obtenir : réduire l'exposition au maximum afin d'augmenter la vitesse d'obturation et obtenir une photo avec des couleurs plus profondes, car. la matrice se souviendra plus longtemps des couleurs. Je suis certes un noob en photographie, mais je ne fais qu'expérimenter !
L'article déclare:
non, je l'ai mis à 100, d'accord, je réessaierai demain après-midi, mais avec mon propre objectif !
Si j'ai bien compris, dans 80% des cas, la mesure matricielle fait parfaitement son travail, la pondérée centrale peut être utilisée dans un portrait classique, lorsque le visage occupe la majeure partie de la zone du cadre. Dans quels cas devriez-vous utiliser un projecteur ? - lorsque, par exemple, une discothèque ou un concert, la lumière scintille. Ou, disons, si vous photographiez contre le soleil. Ou y a-t-il plus de nuances ? Je voudrais entendre plus en détail quelle mesure pour quels cas.
Bonjour tout le monde! Voici ma suggestion pour ceux que ça intéresse :
Sélection de l'exposition interpolée de la plage dynamique maximale des noirs et blancs (ci-après dénommée I.E.M.D.S.D.)
ATTENTION !!!
Cette technique n'est pas recommandée pour le tournage de reportage en raison du temps de préparation accru pour le tournage !!!
Cette technique est une version simplifiée de la méthode de l'algorithme de calcul mathématique I.E.M.D.S.D., qui est beaucoup plus facile et plus rapide dans l'application pratique que la version mathématique, mais qui, malheureusement, est légèrement moins précise. La moindre précision réside dans le fait que dans cette version simplifiée, lors de l'obtention de la valeur inter-étage intermédiaire mesurée de I.E.M.D.S.D. il n'est pas visible de laquelle des deux valeurs limites (entre lesquelles il y avait une valeur mesurée intermédiaire de I.E.M.D.S.D.) matériel (qui peut être sélectionné sur l'appareil photo) il est le plus proche, ce qui, en fin de compte, oblige le tireur à prendre un intuitif décision - laquelle des deux vitesses d'obturation limites choisir ? Néanmoins, même si le tireur choisit intuitivement par erreur une valeur interpolée plus éloignée, il ne se trompera toujours pas de plus d'un arrêt (un pas de la vitesse d'obturation), ce qui n'est pas réellement critique, car il n'y aura pas de perte catastrophique de lumière , et qui, au final, est facile à récupérer par la suite dans l'éditeur de photos. Il existe également une autre option pour travailler avec une valeur intermédiaire de I.E.M.D.S.D. – les valeurs limites peuvent être incluses dans la "tranche d'exposition", et choisir plus tard l'image que vous aimez le plus (mais vous devez vous rappeler de l'usure doublée de la mécanique de l'appareil photo !).
Je rappelle que cette technique n'est nécessaire que pour travailler en mode purement manuel (le choix de l'ouverture et de la vitesse d'obturation est manuel !)) et pour les personnes qui maîtrisent depuis peu le travail avec un appareil photo (équipé d'un posemètre capable de fonctionner en mode spotmètre - mesure "ponctuelle" de l'éclairement du sujet par la lumière réfléchie par le sujet) en mode de sélection d'exposition "manuelle", puisque les personnes qui ont travaillé en sélection d'exposition "manuelle" pendant une longue période, sans utiliser de matériel ou d'outils de calcul, déterminez intuitivement la paire d'expositions avec une précision suffisante.
PROCÉDURE:
1 - Sélectionnez sur l'appareil photo un mode de sélection d'exposition entièrement manuel (sélection de l'ouverture et de la vitesse d'obturation manuelles) ;
2 - Sélectionnez la valeur d'ouverture requise, en fonction de la nature artistique de la prise de vue;
3 - Sélectionnez le mode « spotmètre » sur l'appareil photo (mesure « spot » de l'éclairement de l'objet photographié par la lumière réfléchie par l'objet) ;
4 - Sélectionnez le point le plus ombré du sujet dans le viseur à filmer et visez-y la zone de mesure spot du posemètre ;
5 - En tournant la molette de sélection de la vitesse d'obturation, réglez la valeur du compteur d'exposition sur "0" (pour que les lectures de l'échelle du compteur d'exposition ne soient ni plus ni moins);
6 - Sélectionnez le point le plus éclairé du sujet dans le viseur du plan de prise de vue et dirigez-y la zone de mesure spot du posemètre;
7 - En tournant la molette de sélection de la vitesse d'obturation et, surtout, en comptant le nombre d'étapes commutées (positions d'obturation), réglez la valeur du compteur d'exposition sur "0" (pour que la lecture du compteur d'exposition ne soit ni positive ni négative) - le nombre résultant est "X" de toutes les étapes commutées (positions d'exposition) sera la gamme dynamique noir et blanc à contraste total de l'image capturée ;
8 - Si le nombre "X" est pair, alors en tournant la molette de sélection d'exposition dans le sens d'origine (dans le sens opposé au point le plus sombre initialement mesuré de l'image prise), comptez exactement la moitié de tous les pas comptés à partir du résultat nombre "X" de toutes les étapes commutées (positions de l'obturateur) - c'est-à-dire diviser le nombre "X" en deux ;
9 - Si le nombre "X" n'est pas pair, alors la vraie valeur de I.E.M.D.S.D. se situera entre la valeur ("X" / 2) + 0,5 [valeurs d'un pas]) et la valeur (("X" / 2) - 0,5 [valeurs d'un pas]) - c'est-à-dire il s'avère être intermédiaire, et les valeurs (("Х"/2) + 0,5) et (("Х"/2) - 0,5) sont les valeurs matérielles des valeurs d'exposition disponibles pour le réglage , et ce seront les valeurs adjacentes aux limites pour l'IE .M.D.S.D. intermédiaire, et voilà, le tireur devra choisir l'une d'entre elles intuitivement, ou les inclure dans la "tranche d'exposition". Faites le choix de la même manière - en tournant la molette de sélection d'exposition dans la direction d'origine (dans la direction opposée au point le plus sombre initialement mesuré de l'image prise), comptez exactement la moitié des pas à partir du nombre résultant "X" de étapes commutées (positions d'obturateur) avec l'addition ou la soustraction de 0.5 une étape entière ;
Par où commencer la sélection de I.E.M.D.S.D. - de mesurer le point le plus éclairé du sujet ou le plus ombragé - cela ne fait aucune différence fondamentale !
Bonne chance à tous pour le tournage, Yuri !
Great!
Pas mal.
Que se passe-t-il s'il n'y a pas d'endroit très sombre dans le paysage, ou s'ils sont si petits que même la mesure spot ne peut pas les trouver ? Par exemple, une journée d'été ensoleillée de 11h00 à 14h00, quand il est souvent possible de partir en excursion, c'est-à-dire arriver à un endroit donné.
Il ne reste que la règle solaire de 16, probablement.
Merci beaucoup pour votre avis Serge P.! Oui, je suis d'accord, il peut s'avérer que sous (par exemple, dans mon D200, la zone de spotmètre sur l'écran de mise au point est de 3 mm) la zone de mesure spot ne pourra pas trouver le point maximum de l'ombre, mais je ne suis pas venu à travers cela encore - jusqu'à présent, j'ai eu de la chance. Et, néanmoins, juste au cas où, dites-moi, s'il vous plaît, où puis-je trouver des informations sur la «règle solaire de 16»? Merci d'avance!
Chers amis, attention !!! Un petit ajout - il est recommandé d'effectuer les deux mesures ponctuelles (de la partie la plus éclairée de la scène et de la partie la plus ombragée de la scène) de sorte que la différence de distance par rapport à la caméra des deux surfaces réfléchissant la lumière dans le posemètre (le mesure de la lumière réfléchie dans l'objectif de la caméra à partir de laquelle est faite) est que possible moins. Avec une augmentation de la différence entre les distances de la caméra des points mesurés de la scène, l'erreur d'interpolation augmente, respectivement - c'est-à-dire, par exemple, si le point le plus éclairé mesuré de la scène est plus éloigné, alors l'interpolation recevra une erreur dans la direction des hautes lumières (surexposition), et si le point mesuré le plus ombragé de la scène, alors l'interpolation recevra une erreur vers les ombres (sous-exposition).
Attention!!! Chers collègues, lors du choix des points de mesure, je recommande de ne pas oublier que les surfaces avec des surfaces de couleurs différentes ont des capacités de réflexion et d'absorption différentes - il est nécessaire de choisir des surfaces aussi proches que possible les unes des autres en couleur afin de réduire l'erreur de mesure !
Ici (http://www.facebook.com/Yurimgn/photos_albums?lst=100007624545985%3A100007624545985%3A1439209820), sur ma page facebook, il y a des exemples de photographies prises avec cette technique. Toutes les photographies de mes albums ont été prises exclusivement à l'aide de cette technique, dans tous les modes entièrement manuels (balance des blancs-sélection manuelle, ouverture-sélection manuelle, vitesse d'obturation-sélection manuelle, sensibilité du capteur-sélection manuelle, optimisation de l'image-sélection manuelle, mise au point ou manuelle mise au point), et pas une seule photo (à l'exception de la photo de la fleur "Bellbell", qui a dû être corrigée pour la luminosité de -20% - le Nikkor natif s'est souvent écrasé lors de la mesure de l'exposition, contrairement au Voigtlander non natif, qui n'a jamais échoué !) n'a pas été corrigé ni modifié, car il n'y avait pas besoin de correction des couleurs, d'exposition, de contraste - toutes les photographies ont été transmises avec une extrême précision, et la couleur, l'image coupée et l'image de contraste, c'est-à-dire , exactement les mêmes que ceux sur les scènes lors du tournage !
Je tiens également à noter un facteur agréable entièrement fait à la main - tout le monde connaît la «gloutonnerie» du Nikon D200. J'emporte toujours avec moi deux batteries de rechange, en plus de ce qui est déjà dans l'appareil photo - un total de 3 batteries. Même lorsque j'ai acheté l'appareil photo, j'ai lu les plaintes des gens concernant la décharge rapide de la batterie Nikon D200, et j'ai donc immédiatement acheté deux batteries de rechange, et, comme il s'est avéré plus tard, en vain - une aurait suffi! J'ai immédiatement complété l'appareil photo pour le travail manuel - j'ai installé un écran focalisé KatzEye Optics, acheté un Voigtlander 40 mm f / 2 Ultron SL-II N Aspherical (j'ai vraiment aimé la reproduction des couleurs de celui-ci). Ils m'ont aussi donné une baleine 18-55 Nikkor avec un moteur de mise au point qui ne fonctionnait pas. Avec un set aussi maigre, je tire pour moi. Ainsi, pendant le travail manuel, il s'est avéré que la batterie de l'appareil photo est presque sans fin - récemment, je me suis arrêté avec une batterie dont le niveau de charge, sur l'indicateur de charge de l'écran supérieur, était à la dernière division. Et j'ai tourné environ 150 images à cette dernière division (ce sont toutes des photos prises en vacances), et même en NEF, dont l'enregistrement, sans cela, est assez énergivore ! Donc, voici un autre énorme avantage du mode manuel de travail avec l'appareil photo)) ...
Bon après-midi! Excellents articles. Merci pour le bon travail.
J'ai une question:
Une fois l'image moyenne peut être étirée par exposition dans l'éditeur de -2 à +2 (idéalement). Il s'avère qu'il est tout à fait possible de faire une photo HDR à partir d'une seule image RAW ? celles. utilisez une image avec différentes modifications : -2,0, +2, puis collectez le HDR en fonction de celles-ci. Ou je ne comprends pas quelque chose.
Probablement.
Cependant, je pense qu'il est plus facile et plus probable de travailler séparément avec les curseurs de hautes lumières et d'ombres.
Je vous souhaite à tous bonjour ! J'ai une question pour les amateurs avancés et les pros. J'ai une carcasse D5200 et des objectifs Samyang 14mmf / 2.8 et Nikon 28mmf / 1.8. Un des sites contient de nombreux échantillons de photos et tout avec des données d'exposition (Vous, Arkady , aussi toutes les photos sont les mêmes et même avec les noms des appareils photo et des objectifs. Merci). Je vis dans une grande ville. Les étoiles peuvent être vues, au mieux, Ursa Major et Sirius. Bientôt je serai à la campagne , et là la voie lactée repose directement sur les épaules. Je veux tirer un peu (ou beaucoup). La plupart des photos du ciel sur les sites sont sur des appareils photo FX, j'ai une ouverture DX et ISO et quels paramètres doivent Je fais attention tout d'abord et y a-t-il des différences lors de la prise de vue sur des lunettes similaires pour les carcasses FX et DX? Désolé de demander, mais où je vais, il n'y a pas d'ordinateur et je ne peux même pas simplement voir les images sur le grand écran jusqu'au retour, sans oublier p montage ro. Et je ne veux pas apporter de lie délibérée. Si vous aidez, je saurai à quels paramètres accorder une attention particulière. Je donnerai quelques exemples du site : carcasse D610. Objectif 28 mm, ISO-1600, f-2,2, t-30sek Et encore une chose : Tokina 11-16, f/2.8, ISO-3200, t-20sek.
Un ajout à la technique ci-dessus pour régler l'exposition en mode manuel "M" pour la prise de vue à une petite ouverture relative (avec une ouverture bloquée).
Il faut filmer une scène avec un très fort manque d'éclairage (par exemple, un paysage nocturne d'une ville), mais en même temps, avec une grande profondeur de champ. Naturellement, une grande profondeur de champ nécessite de régler une très petite ouverture relative, c'est-à-dire, en termes simples, cela nécessite de maintenir fermement l'ouverture. Ici, le tireur, utilisant la technique ci-dessus, lors de la mesure avec le posemètre intégré (en mode spotmètre - mesure spot) la partie la plus sombre de la scène (afin d'interpoler davantage, à travers elle et à travers la mesure de la plus lumineuse partie de la scène, la vraie vitesse d'obturation moyenne), peut rencontrer le problème de réglage du temps d'exposition maximal autorisé (par exemple, sur mon D200, il est de 30 secondes), ce qui, bien sûr, ne nous permettra pas de déterminer l'exposition maximale (par exemple, sur mon D200, je ne verrai pas la valeur d'exposition maximale pour la partie la plus sombre de la scène, si elle, d'après le posemètre, est supérieure à 30 secondes). Dans cette situation, nous devons recourir à une petite astuce. Comme vous le savez, l'amplitude du changement d'ouverture relative et l'amplitude du changement de vitesse d'obturation sont liées par une relation carrée inverse - qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si nous modifions l'ouverture relative (ouverture) dans une certaine direction, à une certaine valeur A, alors nous modifions la vitesse d'obturation à cette valeur au carré (A * A), dans la direction opposée. Exemple:
– Nous augmentons l'ouverture relative (ouverture) de 4 à 2 (plus la valeur d'ouverture est grande, plus le diamètre du trou par lequel passe la lumière est petit et moins la lumière passe à travers l'objectif – il faut donc se rappeler qu'en augmentant la valeur d'ouverture, nous réduisons la quantité de lumière passant à travers cet objectif, ce qui signifie que nous devons augmenter la vitesse d'obturation, et vice versa ...), c'est-à-dire que nous avons augmenté le diamètre de l'ouverture relative de 2 fois, ce qui signifie que la vitesse d'obturation doit être réduite de 2, au carré, fois ou 2 * 2 \u4d 4 (fois). Si, selon le posemètre, pour l'ouverture 8, la vitesse d'obturation était de 2 (sec), alors pour l'ouverture 8, nous réglons la vitesse d'obturation sur 4 (sec) / 2 = 2 (sec). Et vice versa, nous réduisons l'ouverture relative (ouverture) de 8 à 4, c'est-à-dire que nous avons réduit le diamètre de l'ouverture relative de 4 fois, ce qui signifie que la vitesse d'obturation doit être augmentée de 4 * 16 = 2 (fois ). Si, selon le posemètre, pour l'ouverture 3, nous avions une vitesse d'obturation de 8 (sec), alors pour l'ouverture 3, nous réglons la vitesse d'obturation sur 16 (sec) * 48 = XNUMX (sec) (peut-être, en travaillant sur une telle vitesse d'obturation, déjà en mode "bulb").
En général, rien de bien compliqué... On va donc utiliser cette propriété de l'objectif. Supposons que nous devions photographier une scène d'une ville nocturne, avec une ouverture de 16, mais que lors de la mesure de la partie la plus sombre de la scène à l'aide du posemètre, nous (n'oubliez pas que le mode de mesure de l'exposition doit être ponctuel) ne pouvons pas voir la vitesse d'obturation maximale valeurs, puisque nous avons déjà dévissé la molette de vitesse d'obturation jusqu'au mode «bulb» (un compte à rebours indépendant du temps d'ouverture de l'obturateur à l'aide d'un chronomètre), et notre posemètre affiche toujours une sous-exposition. Connaissant la dépendance quadratique de l'ouverture et de la vitesse d'obturation, lors de la mesure de la partie la plus sombre de la scène à l'aide du posemètre, en ignorant d'abord la lecture du posemètre, nous définissons la vitesse d'obturation maximale (par exemple, sur mon D200, elle est de 30 secondes) . Ensuite, nous, en tenant compte déjà des lectures du posemètre, commençons, déjà avec la molette d'ouverture, à régler la valeur d'ouverture correcte pour une vitesse d'obturation de 30 (sec). Disons que nous avons cette valeur d'ouverture qui s'est avérée être 8. Ensuite, tout, selon la méthode ci-dessus, mais pour l'ouverture 8 - en tournant la molette de vitesse d'obturation, nous mesurons la partie la plus claire de la scène (disons que nous l'avons 1/3 sec.), en comptant la quantité d'arrêts commutés (pas) (disons que nous avons 20 arrêts), et dévissez, encore une fois, dans le sens opposé (vers la valeur de mesure de la section la plus sombre de la scène), la moitié de tous les arrêts (étapes ), entre le résultat de la mesure de la scène des sections les plus sombres et les plus lumineuses (disons que nous avons 10 arrêts), et nous obtenons la vraie vitesse d'obturation moyenne pour l'ouverture 8 (disons que nous avons 3 secondes). Maintenant, connaissant la dépendance quadratique de l'ouverture et de la vitesse d'obturation, il n'est pas difficile de calculer la véritable vitesse d'obturation moyenne pour l'ouverture requise de 16. Si nous réduisons l'ouverture relative (ouverture) de 8 à 16, c'est-à-dire de 16/ 8=2 (fois), alors, donc, il faut augmenter le temps d'exposition de 2 * 2 = 4 (fois). Maintenant, nous multiplions la vraie vitesse d'obturation moyenne 3 (sec) pour l'ouverture 8 par 4 fois, et nous obtenons la vraie vitesse d'obturation moyenne 3 * 4 = 12 (sec) pour l'ouverture 16 (j'ai un D200, il n'y a pas de valeur de vitesse d'obturation de 12 secondes, mais je choisis toujours la valeur la plus proche du côté de la sous-exposition de la valeur intermédiaire - mais, ce n'est que mon principe, c'est aussi possible vers la surexposition). Nous définissons la valeur la plus proche possible (c'est-à-dire la valeur la plus proche disponible selon les capacités techniques de l'appareil photo) - par exemple, je choisis 13 (sec) et prends une photo. Nous obtenons l'image la plus précise de l'éclairage de la scène. Ainsi, souvent, connaissant les caractéristiques techniques de l'équipement, il est possible de surpasser la précision de l'automatisation de la caméra dans des conditions de prise de vue difficiles, où l'automatisation de la caméra est garantie d'échouer ...
Je me demande s'il est possible de photographier un paysage avec une grande profondeur de champ en utilisant la méthode de prise de vue 'stack' ?
(c'est-à-dire sur une ouverture ouverte, suivie d'un "assemblage" de plusieurs images)
Bonjour)). Demandez-vous dans le contexte de ma méthodologie? Si oui, pouvez-vous être plus précis ?