L'exposition est la quantité de lumière nécessaire pour créer une photographie. Rien de compliqué.
Exposition. La compensation d'exposition
L'exposition est dosée par les moyens principaux :
- Exposition
- Ouverture
- Valeur de sensibilité ISO
- Éclat (ou autres luminaires)
A la base, en photographie numérique, il est d'usage de dire que l'exposition ne dépend que de extraits, ouverture et ISO, mais en fait, tous ceux qui disent cela omettent le fonctionnement du flash.
L'exposition est mesurée en unités EV (Valeur d'exposition).
Exposition photo inchangée +-0
Important: si vous fixez la valeur ISO et la puissance du flash (comme, par exemple, sur les anciens appareils photo argentiques), il ne sera alors possible de modifier que la vitesse d'obturation de l'appareil photo et l'ouverture de l'objectif. Dans ce cas, la vitesse d'obturation et l'ouverture sont appelées couple d'exposition. Ils sont en couple, car quand l'un change, l'autre s'adapte au second. Ce réglage est juste effectué par la caméra.
Le plus important: en changeant l'un des paramètres des quatre principaux, vous devez changer l'un des trois autres pour maintenir l'exposition actuelle. Ainsi, lorsque vous modifiez la vitesse d'obturation, vous devrez soit modifier la valeur d'ouverture, soit la valeur ISO pour conserver la valeur d'exposition actuelle.
L'exposition a été décalée de 1.33 arrêts vers la gauche car il y a de nombreuses zones sombres dans l'image
Le posemètre est responsable de l'exposition correcte dans l'appareil photo. Le posemètre est un capteur spécial de l'appareil photo qui mesure la quantité de lumière "absorbée" par l'objectif et calcule les paramètres "corrects". extraits, l'ouverture et la valeur ISO, et parfois la puissance du flash pour créer l'exposition "correcte".
Une exposition correcte signifie généralement un remplissage équilibré de l'image avec des zones claires et sombres, généralement le posemètre essaie de créer un histogramme "correct". En général, la façon dont le posemètre fait cela est très difficile à expliquer sur les doigts.
L'exposition est décalée de 1.33 pas vers la gauche, bien que, selon l'idée, elle aurait dû être décalée vers la droite ici. Ceci est spécifique à la caméra elle-même.
Mesure de l'exposition en mode automatique
Dans les modes automatiques, en fait, dans tous les modes sauf P, A, S, M, la caméra détermine complètement elle-même les paramètres extraits, ouverture et ISO. Si le flash est activé, la puissance du flash est également calculée. Selon le mode de prise de vue, les priorités de l'un ou l'autre paramètre dans l'exposition sont calculées.
pas de correction d'exposition
La compensation d'exposition
Habituellement, l'appareil photo (appareil photo) a la capacité de décaler l'exposition globale de l'image vers la gauche ou la droite le long de l'histogramme (soit ajouter plus de lumière, soit réduire la quantité de lumière). Un bouton spécial en est responsable, qui est très facile à trouver, il porte la désignation "+ -". Par exemple, sur les appareils photo Nikon, la correction "+-" ne peut être utilisée que dans les modes créatifs P, A, S, M, dans tous les autres modes, la correction ne sera pas disponible.
La compensation d'exposition. Vous pouvez clairement voir ce qui a changé. -1, 0, +1
Compensation d'exposition avec flash désactivé et ISO automatique désactivé :
1. En mode A (priorité à l'ouverture) - Lorsque vous utilisez "+-", l'appareil photo modifie la vitesse d'obturation pour compenser l'exposition
2. En mode S (priorité extraits) - lors de l'utilisation de "+-", l'appareil photo changera l'ouverture pour compenser l'exposition
3. En mode M (mode manuel) - l'appareil photo ne répondra pas à la correction "+-" si la fonction AUTO ISO est désactivée. Si la fonction AUTO ISO est activée, l'appareil photo modifiera la valeur ISO.
4. En mode P (mode programme) - l'appareil photo peut modifier à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture
Si le flash est activé, la compensation se produit avec une modification de la puissance du flash et d'autres paramètres. Surtout lorsque le flash est activé (en mode de puissance de flash auto TTL), la compensation "+-" en mode manuel M est fortement ressentie.
Avec certaines tâches, le compteur d'exposition de l'appareil photo fait du bon travail. Et l'amendement n'a pas besoin d'être utilisé
Correction du flash
Une autre complication lorsque vous travaillez avec "+-" est une fonction de compensation de flash séparée. Cette fonction a la même icône que "+-" mais avec une icône d'éclair ajoutée. Cette fonction affecte directement la compensation de puissance du flash. Change exactement de la même manière, d'une certaine quantité d'EV Il est très difficile de calculer à la fois la puissance du flash et la compensation d'exposition. Par exemple, si la compensation d'exposition normale "+-" avec une valeur de +0.3EV et "foudre +-" avec une valeur de +0.7EV sont activées, alors l'exposition totale aura un décalage de +1EV.
La prise de vue dans des conditions de brouillard difficiles nécessite une compensation d'exposition
Et pire encore, la sortie du flash lors de l'utilisation de flashs externes change à deux endroits - sur l'appareil photo et sur le flash lui-même. L'appareil photo peut avoir une compensation de flash de +1E.V., et sur le flash externe il peut y avoir une correction de puissance de -0.7EV au final, la photo recevra une correction de +0.3EV de l'exposition totale par rapport au standard que l'appareil photo automatique offrira.
Et si vous enroulez les trois valeurs de compensation d'exposition : clignote dans le menu de l'appareil photo, flash externe et l'exposition globale, alors putain ça va te casser la jambe pour calculer le résultat final.
Forte compensation d'exposition vers la gauche (vers les ombres) pour donner à l'image l'effet de silhouette recherché.
Pourquoi avez-vous besoin d'une compensation d'exposition
Une correction est nécessaire pour créer l'exposition de l'image dont le photographe a besoin. L'appareil photo essaie toujours de faire quelque chose entre les deux, ce qui n'est pas du tout adapté pour créer l'effet souhaité sur une photo. Par conséquent, le photographe effectue un réglage et obtient soit une image légèrement plus lumineuse, soit une image légèrement plus sombre.
Ne serait-il pas plus pratique d'utiliser le mode manuel au lieu de la compensation d'exposition ?
Non, ce n'est pas plus pratique lorsqu'une prise de vue active est en cours, il est préférable de travailler en semi-automatique P, A, S et de faire des corrections, plutôt que de prendre des photos au hasard. D'après mon expérience, le mode entièrement manuel n'est bon que pour les scènes lentes, les expériences photo, les prises de vue en studio. Si vous photographiez en P, A, S semi-automatique, l'appareil photo effectue généralement une exposition plus ou moins normale, ce qui est facile à atteindre lors de la prise de vue en RAW.
Pourquoi faire la compensation d'exposition en mode manuel M du tout?
- Avec le flash allumé, les appareils photo modernes mesurent toujours l'exposition et, en utilisant la puissance du flash, essaient de prendre la «photo correcte», en tenant compte de la correction de la norme mesurée. La correction ne fonctionne que si la scène est sous-exposée selon l'appareil photo.
- Lorsque l'ISO automatique est activé, les appareils photo modernes mesurent également l'exposition et, à l'aide du réglage ISO, tentent de prendre la « bonne photo », en tenant compte de la correction par rapport à la norme mesurée.
- Dans le viseur, il est pratique de regarder les écarts d'exposition avec la correction spécifiée par rapport à la norme, que l'appareil photo affiche.
- Lorsque vous passez à un autre mode, par exemple P, A, S, la correction «+-» commence à fonctionner, c'est parfois très pratique.
Forte compensation d'exposition vers la gauche afin de préserver la texture de la peau de la surexposition, une technique courante lors de la prise de vue de personnes
Quand utiliser la correction d'exposition ?
En fait, c'est le photographe qui décide quand et pourquoi il doit effectuer une correction d'exposition. Il existe des recommandations générales :
- Augmenter la compensation lors de la prise de vue blanc sur blanc
- Zoom arrière lors de la prise de vue en noir sur noir (chat noir sur fond noir)
- La compensation d'exposition habituelle lorsque la mesure d'exposition de l'appareil photo est "couchée".
Mais, chaque appareil photo reflex numérique moderne a sa propre mesure, qui mesure selon ses propres critères. Vous devez vous habituer à votre appareil photo, pour savoir exactement dans quelles scènes l'appareil photo va "surexposer" ou "sous-exposer". Permettez-moi de vous donner un exemple concret : mon simple appareil photo Nikon D80 a la mauvaise propriété de décaler l'exposition vers des couleurs vives, surexposant ainsi la scène.
Expérience personnelle
J'utilise souvent la compensation d'exposition. Fondamentalement, pas plus de + -2 ev Toutes les commandes centrales modernes ont cette fonction, et c'est très pratique et pratique. Je ne donne pas de conseils sur le réglage de l'exposition, car chacun doit décider par lui-même comment accentuer exactement l'atmosphère souhaitée sur la photo à l'aide de l'exposition.
Parfois, même avec un flash, l'appareil photo calcule l'exposition normalement.
Rien n'est clair et difficile
Si vous ne savez pas comment, il est préférable de corriger l'exposition, essayez d'utiliser mise entre parenthèses escortes. Et encore plus facile - photographiez en RAW et ajustez l'exposition dans un convertisseur RAW tel qu'Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom et des programmes d'appareil photo natifs. A partir du RAW, vous pouvez vous adonner à la compensation d'exposition par +-2 EV sans pratiquement aucune perte de qualité
Lampe de poche avec compensation d'exposition
Conclusion:
La compensation d'exposition permet d'obtenir l'effet souhaité en photographie et d'ajuster simplement la mesure d'exposition automatique dans l'appareil photo. La compensation d'exposition est un élément créatif qui doit toujours être ajusté individuellement à chaque prise de vue. Si vous avez des questions sur la compensation d'exposition, posez-les dans les commentaires, car le sujet est assez compliqué. Je vous conseille de vous familiariser avec un sujet connexe - méthodes de mesure de l'exposition.
Aidez le projet. Merci pour l'attention. Arkady Shapoval.
Tout est correct. Mais avec des objectifs manuels + flash = la pleine lumière est obtenue. Combien n'ont pas tordu la vitesse d'obturation et l'ISO ...
En règle générale, les objectifs manuels ont une grande ouverture et tous les appareils photo avec flash intégré prennent en charge la synchronisation jusqu'à 1/200 (très peu d'appareils photo peuvent synchroniser jusqu'à 1/500). Lorsque vous allumez le flash intégré ou un flash externe sur les appareils photo amateurs, la vitesse d'obturation augmente automatiquement à 1\200 (valeurs 1\250, 1\320, 1\500 ou Hi) et l'appareil photo recevoir une dose de lumière beaucoup plus importante que nécessaire. La valeur de 1\200s s'activera même si vous réglez une vitesse d'obturation plus lente en mode manuel, par exemple 1\4000s. Vous pouvez surmonter cette maladie à l'aide d'un flash externe et d'un appareil photo, qui prennent en charge ensemble un mode de synchronisation rapide.
De plus, une puissance de flash mal réglée peut affecter le rétroéclairage. Habituellement, avec des objectifs manuels sur un certain nombre d'appareils photo, vous devez régler manuellement la puissance.
Une autre raison peut simplement être l'automatisation de la caméra elle-même, qui échoue tout simplement.
Ce n'est pas une maladie et il est inutile de lutter contre ce phénomène. La synchronisation à de telles vitesses d'obturation est déterminée par les caractéristiques de conception des obturateurs de l'appareil photo. La plupart des caméras modernes utilisent des obturateurs à rideaux dont le fonctionnement est basé sur le fait qu'un interstice formé par deux rideaux d'obturateur glisse devant un élément photosensible, tel qu'une matrice. Le temps d'exposition est déterminé par la largeur de l'espace. Lorsque certaines vitesses d'obturation sont atteintes (1/200 - 1/250 s), l'écart entre les rideaux devient inférieur à la taille de l'élément sensible. Et comme la durée du flash est beaucoup plus courte - de l'ordre de 1/2000 s., Lorsque vous utilisez des vitesses d'obturation plus rapides, seule une partie du cadre sera exposée à la lumière du flash. C'est facile à voir si vous essayez de prendre une photo avec un flash en utilisant un appareil photo argentique comme "Zenith", "FED", "Kyiv", "Sharp" avec une vitesse d'obturation de 1/60 sec. et plus court.
Ainsi, le passage automatique de la vitesse d'obturation de l'appareil photo à 1/200 s (vitesse de synchronisation) lorsque le flash est activé est un élément "infaillible", ¬– les automatismes ne permettent pas à l'utilisateur de gâcher accidentellement ou sans le savoir le cadre .
Ce n'est peut-être pas une maladie, mais en raison de la prolifération des caméras à synchronisation rapide, c'est moins de fonctionnalités, ce qui, au contraire, peut faire beaucoup de mal. Par exemple, les amateurs se tournent très souvent vers moi pour se demander pourquoi ils ont tout le cadre surexposé en mode AV pendant la journée avec le flash intégré, pour une raison quelconque l'automatisation me dit très mal qu'elle repose sur le seuil de vitesse d'obturation . Par conséquent, un imbécile peut toujours gâcher une image.
Je ne sais pas, je ne suis pas d'accord, je couvre juste l'ouverture avec le manuel, la vitesse d'obturation est plus courte, l'ISO est au minimum et le contre-jour est pratiquement exclu (le résultat souhaité). verres manuels.
Arkadi, merci pour l'article.
Là, une personne a parlé d'un flash avec un manuel, par exemple, sur Nikon, il y aura vraiment des problèmes de lumière et de flash intégré pendant la journée, et sur Canon, la mesure de l'exposition avec un manuel repose souvent sur un certain nombre d'appareils photo, y compris lorsque l'on travaille avec un flash, où le calcul devient plus compliqué.
Tout à fait, Arkady ! Non seulement les appareils photo de différents fabricants, mais également les appareils photo de différents modèles du même fabricant diffèrent dans les paramètres de mesure d'exposition individuels. Pour Nikon, il s'agit généralement d'une caractéristique de conception qui remonte au modèle F-601. Soit une tendance constante à la surexposition, soit avec l'avènement d'une nouvelle gamme, au contraire, une « sous-exposition ». Ceci est particulièrement sensible dans les appareils numériques, lorsque la latitude photo réelle (maintenant la plage dynamique) est sensiblement inférieure à celle déclarée par le fabricant. Par conséquent, de nombreux photographes, ayant testé la prise de vue dans différentes conditions avec un appareil nouvellement acquis, définissent une certaine compensation d'exposition comme par défaut, par exemple +0,7, et la considèrent comme nulle. C'était la même chose avec mes caméras. Le D-50 projetait des ombres tout le temps, donc la correction de +0,3 était la correction de base. La situation a radicalement changé avec le D-90 : je fais une correction de -0,3 dessus. En général, cela vous énerve beaucoup : vous attendez un travail précis d'un appareil de haute technologie, et il ment constamment même dans des conditions simples.
Merci d'avoir partagé votre expérience. Dans les anciens modèles Nikon, vous pouvez définir la compensation d'exposition par défaut, et elle ne sera pas affichée sur l'échelle + -, cela cessera d'être ennuyeux et oubliera complètement un tel inconvénient.
Arkady, est-il possible d'effectuer une telle correction permanente sur Nikon D5100 ? (J'utilise Helios-81N avec Dandelion). Ou lors du changement d'objectif (18-105) aurez-vous besoin de « bricoler » à nouveau ?
Sur le 5100, ce n'est pas possible.
Quelle option recommanderiez-vous pour un débutant complet ?
Utilisez la correction normale +-, c'est facile
"La situation a radicalement changé avec le D-90 : je fais une correction de -0,3 dessus."
cela s'applique-t-il à tous les appareils photo d90 ?
Je dirais que tout le monde, mais avec une mise en garde, avec la même version de firmware, sinon j'ai remarqué qu'après avoir remplacé le firmware de l'appareil photo D200, le posemètre a commencé à fonctionner plus précisément, je pense que cela s'applique à tous les autres modèles
J'ai réglé la correction de base à -80 sur le D0,7.
Dyakuyu pour l'article. Connaître les nuances des actes, ne pas connaître les yacks.
Un article très utile. Nulle part ailleurs ces informations déchiffrées n'ont pu être trouvées. Dans les instructions, sur d'autres portails, vous lisez et vous devenez encore plus confus et ne comprenez pas du tout pourquoi cela est nécessaire? Ce n'est qu'avec l'expérience que j'ai deviné ce que c'était et comment l'utiliser. Par expérience personnelle : j'utilisais uniquement des objectifs manuels et je ne voyais absolument aucune différence de compensation d'exposition sur les photos, même à -2.0, même à +2.0 ev. Puis il a conclu qu'il n'existe tout simplement pas en mode "M" avec un ISO fixe. Maintenant, j'utilise beaucoup plus souvent mes lunettes natives avec autofocus, et j'ai tranquillement laissé le mode "M" douloureusement natif, à "A" et j'ai réalisé qu'il est beaucoup plus pratique de prendre des photos de cette façon si vous photographiez beaucoup et tout d'affilée - vous n'avez pas besoin de suivre le compteur d'exposition, vous n'avez pas besoin de faire tourner les roues après chaque image. J'ai juste réglé l'ouverture souhaitée pour la photo prévue, vu dans le viseur quelle serait la vitesse d'obturation, détendu (si elle était élevée), ou vice versa, tendu pour que mes mains ne tremblent pas, pris une photo et obtenu (en 99% des cas) le résultat souhaité. Si le résultat n'est toujours pas satisfaisant, vous pouvez ajuster légèrement l'exposition, ce qui n'affectera à nouveau que la vitesse d'obturation, ne modifiant ainsi pas la photo précédente prévue, mais dessinant des détails dans les ombres ou dans les hautes lumières. Mais presque toujours à tout moment de la journée je suis satisfait du résultat de l'exposition sans corrections, j'utilise rarement la correction, puis plus souvent par souci d'intérêt et d'expérimentation. Toutes les meilleures photos !
Merci encore pour l'article !
Et merci d'avoir partagé votre expérience.
Je suis 50d pour une raison quelconque .. la photo de la mariée est un visage clair et un autre visage sombre Je ne change pas la position et tout le reste. se concentrer sur le visage.
Merci pour les bonnes statistiques, j'ai lu en un souffle, tout est clair comme jamais auparavant, je suis très content d'avoir trouvé cette ressource !!! maintenant je le recommande à tous mes amis "photographes")
Pas de problème, si vous avez des questions, posez-les, j'essaierai d'y répondre, ou de mettre à jour l'article.
Merci pour la réponse, c'est ce que je pensais.
Comme on le sait, la méthode la plus précise pour déterminer l'exposition est la mesure de la LUMIÈRE INCIDENTE. Tous les compteurs d'exposition intégrés aux appareils photo, des appareils photo numériques les plus primitifs aux meilleurs, mesurent la LUMIÈRE RÉFLÉCHIE, l'albédo déformé du sujet. Par conséquent, où et quand cela est possible, il est préférable de régler l'ISO et de désactiver l'automatique, de mesurer la lumière incidente avec un posemètre ou un flashmètre SÉPARÉ et de régler manuellement la vitesse d'obturation et l'ouverture.
Merci pour la pensée.
Et pourtant, même avec une méthode de mesure aussi "mauvaise", on obtient généralement des photos très correctes !
Lors de la détermination de l'exposition en mesurant l'intensité de la lumière incidente, on peut arriver à la conclusion que, par exemple, tous les paysages par une journée ensoleillée doivent être photographiés avec la même exposition. Et une plage lumineuse et lumineuse et la lisière d'une forêt sombre. Mais c'est la lumière réfléchie et déformée qui pénètre dans l'objectif et est fixée par la matrice, dont l'intensité est mesurée par l'automatisation de la caméra.
Il existe peut-être de telles scènes, lors de la prise de vue, qu'il est «plus correct» de mesurer l'intensité de la lumière incidente, mais en pratique, la «mauvaise» méthode suffit amplement, ce qui donne d'excellents résultats sans effort ni temps supplémentaires.
Je suis d'accord avec toi, j'ai pris beaucoup de photos en faisant la mise au point sur la mesure d'exposition automatique. Il faut juste s'habituer à l'automatisation et savoir l'utiliser, la corriger si nécessaire, et pour cela toutes les innovations techniques sont faites.
+ 100!
Arrêtez de courir avec un flashmètre si vous photographiez une mariée, des enfants, etc. etc. En studio, oui, mais pas en tournage régulier. Ne trompez pas la tête des gens si vous écrivez ici.
"... tous les paysages par une journée ensoleillée devraient être photographiés avec la même exposition" Imaginez que je fasse exactement cela. À ISO=400 (KODAK UltraMax 400) sur mon Zenit-3M ou Kyiv-19 par une journée ensoleillée, j'ai réglé la vitesse d'obturation sur 1/500 s et l'ouverture sur 8. Dans d'autres conditions, l'exposition est bien sûr différente (exposition mètre Sverdlovsk-6). Ensuite, je numérise sur HP G3010 et édite dans LightBox, GIMP, Picasa. Et j'obtiens également "d'excellents résultats sans effort ni temps supplémentaires".
Le montage est déjà un surcoût. Au fait, il y a une règle solaire ISO 100, F16, 1\100 (il parait que oui)
Lors d'un tournage de reportage, la mise au point de l'objectif change constamment, et donc l'intensité du flux lumineux.Le miroir et le TTL sont les principaux aides et sauveurs dans ce domaine, comment pouvez-vous les refuser ?
Avec tout le respect que je dois à votre profonde compréhension de l'essence du processus, je tiens à préciser que l'article et les commentaires concernent uniquement la Commission centrale de contrôle. Et Zenit-3M ou Kyiv-19 est une "chanson" complètement différente ...
+ Il vaut mieux surexposer un peu le film pour obtenir un négatif plus dense (et conserver les détails dans les ombres), mais avec la matrice c'est l'inverse, il vaut mieux légèrement sous-exposer pour que les détails dans les hautes lumières restent.
"... tous les paysages par une journée ensoleillée doivent être photographiés avec la même exposition" - et avec cette déclaration, ne trompez pas les gens. Même en même temps, avec une différence de 5 secondes, lors de la photographie d'un modèle, une personne se tournera de l'autre côté - une exposition différente sera déjà nécessaire. Et si vous photographiez sous différents angles, en général, tout changera radicalement - tout dépend de l'arrière-plan. Et ces règles du « jour ensoleillé », les soi-disant « ensoleillés », c'est de la merde. Il n'y a pas de règles dans l'exposition correcte des images, tout dépend des conditions de prise de vue spécifiques. Et l'automatisation, la caméra intégrée, y fait face. Bon ou moyen - cela dépend plus du prix de l'appareil photo.
Êtes-vous généralement adéquat?
“... tous les paysages par une journée ensoleillée ont besoin
tirer à la même exposition » – quels modèles et objets ? PAYSAGES!!!!!!!!!!
De quel côté la rivière a-t-elle tourné ? Ou des montagnes à l'ombre du soleil caché?
Voici quelques exemples:
"Le tonnerre a frappé au milieu du ciel, des nuages menaçants se sont précipités, un ouragan de force moyenne a balayé" (c) A. Makarevich
Le soleil a traversé le ciel
Et il a couru sur le nuage.
Le lièvre regarda par la fenêtre,
C'est devenu sombre.
Et les pies sont à flancs blancs
Rouler à travers les champs
Ils criaient aux grues :
Malheur! Malheur! Crocodile
Avalé le soleil dans le ciel !
Les ténèbres sont venues. (c) K. Tchoukovski
Depuis longtemps :
Pompéi par une journée ensoleillée le 24 août 79...
Le montage, s'il est superflu, est extrêmement rare. Dans la "règle solaire", comme le montre mon expérience, il vaut mieux remplacer 16 par 8.
Le débutant lui-même, ayant appris la «règle solaire» et ayant expérimenté un jour d'automne nuageux (caméra d7000 kit 18-55, acheté en octobre de l'année dernière), est également arrivé à la même conclusion. Mais le mot clé ici est "jour d'automne couvert". Et dans la règle solaire, nous parlons d'une journée ensoleillée sans nuages (et il semble que quelque part des latitudes encore plus méridionales aient été discutées). Je ne discute pas, peut-être que vous avez raison à propos de "8", mais je pense quand même (en tenant compte de l'expérience personnelle) que 16 serait plus correct par une journée d'été ensoleillée
Excusez-moi, Valentine, mais pourquoi mettre 400 en été ? C'est soit pour le tournage en intérieur (pas en studio), soit en automne et en hiver, lorsque les jours nuageux prévalent.
Eh bien, quelqu'un aime les images plus sombres et quelqu'un aime les images plus claires. De plus, la latitude photo du film vous permet de faire des erreurs en une seule étape.
Bonjour Arkady, ma question ou plutôt une demande vous semblera probablement ridicule, mais je suis débutant et je suis probablement pardonné))) J'utilise mon appareil photo Nikon d5100 depuis seulement une semaine, hier mes amis sont venus à ma femme et les ai prises dans l'éclairage de la pièce sans flash, principalement en mode A et j'ai expérimenté différents réglages, mais je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai réglé, donc certaines des photos se sont avérées très belles, les couleurs sont saturée, la peau sur la photo est mate, même les contours rosés sont clairs, comme ils prennent des photos dans les clubs, vous savez, sur les photos on trouve souvent l'inscription GEOMETRIYA sur Internet, alors voici la question de savoir comment reproduire de tels paramètres et mon fils aura bientôt une matinée d'automne à la maternelle, ils seront là en costumes lumineux, feuilles de champignons, etc. comment conseilleriez-vous de configurer l'appareil photo dans de telles conditions. Merci
Je vous conseille de regarder les EXIF des photos prises, il y a tous les réglages.
Tout est clair. Merci à l'auteur pour tout. Mais voici une question simple. Prise de vue en Raw pour "corriger" l'exposition pendant le traitement, littéralement 2 secondes. Ou, matériel, un résultat différent est obtenu ? J'ai essayé, mais pour être honnête, je n'ai pas vu de différence. Merci.
La correction peut être de + -5 unités, lors de la prise de vue et du traitement en RAW, la qualité en souffrira beaucoup, beaucoup.
Donc ça s'annonçait mal. Je vais y prêter plus d'attention. Merci.
Vous écrivez que :
3. En mode M (mode manuel) - l'appareil photo ne répondra pas à la correction "+ -" si la fonction AUTO ISO est désactivée. Si la fonction AUTO ISO est activée, l'appareil photo modifiera la valeur ISO.
Sur mon D 5100, en maintenant "+-, l'ouverture est ajustée !, car je n'ai pas essayé de régler l'ISO, mais malheureusement rien ne change :((
PS : j'ai programmé ISO et normes sur la touche Fn :) !
Arkady, dis-moi sur quelles caméras cela est régulé par ta méthode décrite ci-dessus !
Je vous remercie!
Ceci s'applique à tous les appareils photo Nikon. La correction sur le D5100 peut être effectuée à l'aide du bouton INFO, mais elle n'a aucun effet sans ISO automatique, ou il n'y aura pas de flash.
Je vais corriger un peu Arkady : le bouton n'est pas 'Info', mais 'I' - la correction peut être faite sur 'l'écran principal des paramètres'. Vous pouvez également passer en mode P, A ou S, effectuer une correction d'exposition et revenir en mode M.
Tout cela en raison du fait que la caméra n'a pas de plus. molette de commande (avant), de sorte que le bouton +/- est utilisé pour accéder au contrôle de l'ouverture en mode M
Oh oui!
L'article est très instructif !
Merci pour votre travail!
Rien ne se passe sur les infos !
En appuyant sur i (ça entre dans le menu où l'on peut éditer la balance des blancs, le flash, etc.) je règle l'exposition de +5, rien ne change non plus !
Autoiso se tient sans flash en mode M !
Dernière version!
Pour ceux qui ne le comprennent pas, merci de vous désinscrire !
En mode M, il ne doit pas y avoir de compensation d'exposition par le couple exposition vitesse d'obturation / ouverture, le mode manuel existe pour cela, afin de tout régler manuellement.
Il y avait un d90 qui faisait plaisir à tout le monde. Il n'y a jamais eu de problèmes avec l'exposition du cadre !!!! Tout était toujours fluide et sans surexposition et même avec un flash. Acheté 700 et quelque chose que je n'ai pas aimé. La mesure de l'exposition se produit tout le temps de différentes manières. En faisant le même cadre, vous pouvez obtenir un espace dans les ombres, ou vous pouvez surexposer tout au long du cadre. Je regrette d'en avoir vendu 90. Och a aimé.
Merci Arkadi pour l'article. Je suis un amateur "débutant" et pour moi il y a beaucoup de nouveautés et d'informations sur votre site.
Je lis ce site depuis deux semaines maintenant ! Excellentement dit, tout est exactement comme il l'aurait écrit, s'il l'avait su bien sûr ! Et je n'ai pas encore vu mieux. Mais plus que cela, j'ai envie de dire. que vous Arkady attirez également les gens avec des pensées intelligentes, c'est-à-dire tout le monde doit lire Réflexions sur le sujet après l'article ...
Je remercie Arkady pour son travail et son contenu.
En effet, merci pour l'article ! Tout est aligné !
Bonjour Arkadi !
Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment régler la valeur d'exposition en mode M sur le Canon D600. Les images sont trop sombres. J'ai réglé l'ISO manuellement, ce que je ne peux pas faire avec l'exposition. (J'espère que vous ne trouverez pas ma question trop stupide et que vous me donnerez un indice. Merci d'avance)
PS Merci beaucoup pour les bons articles, ils m'aident vraiment à m'habituer au nouvel appareil photo et à la photographie en général. Merci beaucoup!
En mode manuel, vous devez régler la vitesse d'obturation et l'ouverture, cela se fait à l'aide des paramètres de l'appareil photo.
Cher Arkadi. J'aime beaucoup votre site. Surtout votre attention aux questions posées! Je ne suis qu'un photographe débutant (pour l'instant ça ne marche pas bien, pas en termes de qualité, mais en termes d'idées), mais j'espère. Je viens d'avoir un flash 910. Alors maintenant, je suis complètement confus, il y a encore plus de questions. Cependant, je ne parle pas de cela. J'ai un nikon 3200. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer pour un test. Je n'en ai pas besoin pour la semaine prochaine.
Si en Ukraine - vous pouvez envoyer. Merci de m'écrire sur mon e-mail arkadiishapoval@gmail.com
Salut. Je veux juste acheter un appareil photo alors que le choix est sur Nikon D5100. Mon ami a cet appareil photo. De superbes photos, avec un objectif ordinaire fourni avec 18-55 mm. Je peux imaginer quel genre de photos vous pouvez obtenir avec un super objectif. Sur vos photographies, je vois des inscriptions dans le coin inférieur droit. Existe-t-il une telle fonction dans l'appareil photo ou l'avez-vous fait dans Photoshop ? Dites m'en plus pliz.
C'est ce qu'on appelle les données EXIF. La caméra ne peut pas faire cela, cela se fait à l'aide d'un logiciel supplémentaire.
J'ai tout compris, merci. Bonne chance avec votre site. Super.