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Hola. Quería comprar óptica rusa fuerte, quería Helios-40 pero caro. Decidí comprar un Cyclops, compré un NZT-1 por correo, pero no una lente de metal ordinaria, sino un inserto de goma en el anillo de enfoque. Año de emisión 1996, en el pasaporte se tacha FR 85 y se escribe 55. Lentes con iluminación ligeramente azul, sin cola. ¡Pregunta! ¿Por qué la Canon 5D MDF mide hasta 4-5 metros? ¿O está bien? ¿O tal vez el helicoide está encajado? Gracias.
Los Cyclopes, bueno, esos que eran una versión ligera de Helios-40, parecía que se fabricaron hasta el año 94, luego fueron reemplazados por otro modelo con un nuevo diseño de terminación, y luego generalmente con uno no removible de una noche. dispositivo de visión Puedo suponer que su lente tiene un nuevo diseño, también había un llamado vástago al final (parece provenir del interior del M42), que fue recortado, de lo contrario no puede colocarlo en la cámara. Mire con cuidado si hay rastros de algún tipo de corte de sierra. En el vástago, no recuerdo exactamente, también pensé en comprar durante mucho tiempo, estudié los foros, también hay una lente, respectivamente, su ausencia con un vástago aserrado hace sus propios ajustes, como cambiar el MDF . Y, sin embargo, por lo que recuerdo, se discutió que, por desgracia, esta versión no tiene nada que ver con Helios-40.
Sí, no me gustó el color de la lente. Pero no vi el mango en la foto del vendedor y por lo tanto lo tomé (
Esta es una lente de NVD fabricada por ROMZ. No necesita cortarse la cola con un lente, sale. El objetivo es de calidad mediocre y no tiene nada que ver con el G-40.
Aquí hay un modelo así.
Lo siento, pero no sabe lo que compraste por correo...
Dispositivo de visión nocturna soviético CICLOP-1. Con una lente en la que debería haber, por así decirlo, lentes de Helios-40. Intenté disparar. MDF de unos 4-5 metros. Dirigido a la luna: un fuerte vuelo hacia el infinito. Probablemente algo necesita ser rehecho. ¿Tal vez hay arandelas de ajuste? Filmado por la tarde, el sol estaba al atardecer en las nubes. Y aún así, las imágenes captan la luz. Y por no decir tan bruscamente. Las fotos de retratos solo se obtienen a una distancia de 4-5 metros. Por alguna razón, el FR es grande.
Parece que encontré la respuesta a mi pregunta. No hay ninguna lente en el costado de la rosca M42 :( solo hay una lente frontal. Todo parece no mostrar signos de desmontaje en la fábrica. ¿Realmente comenzaron a hacer trabajos de piratería en 1996? El vendedor afirmó que vendió ¡Cuarenta lentes de este tipo por separado! Era para DSLR. ¿Qué hacer?
en general, hay lejos de una lente en la lente. ¿Hay una foto grande desde todos los lados de la lente?
Logré hacer girar el helicoide sin problemas y hay pequeñas virutas :( Parecía que había una cola con una lente trasera. Y fue recortada con cuidado. Me comunicaré con el vendedor (tal vez envíe algo a cambio.
Había una cola (desde el interior del M42) con una lente. Fue cortado, de lo contrario no puedes ponerlo en cámara. Y esta, según escuché, es otra versión, ya no basada en Helios-40.
Sí, vi tal en Avito llamado Cyclops-1M. Con un proxeneta rojo. No he visto este modelo en reviews.
mmm. no es una lente y ni siquiera un kit de bricolaje. en su basura.
Aquí hay una foto.
Aquí. No sé si cargará.
Y entonces
Buenas... Hace un par de años aquí en el foro hubo un anuncio del objetivo Tamron SP AF 17-35mm f/2,8-4 DI OSD. Alguien puede ahora hacer una revision de el despues de alguna operacion. Gracias.
¿Qué es mejor comprar Nikon D3 (kilometraje 177 mil) o Nikon D7500 (kilometraje 84000 mil)?
Casi el mismo precio. Las condiciones de rodaje no son de estudio. Naturaleza, deportes, lluvia, nieve.
La seguridad y la velocidad son importantes. Antes de eso estaba la Nikon D2H. El alma se encuentra más hacia D3.
Lentes
80-200 MK3.
50mm 1.8
¿Velocidad de disparo y protección del entorno externo? Definitivamente D500!
D7500?
Es solo que la opción D500 es costosa ...
Usted mismo preguntó por la velocidad y la protección.
Curiosamente, también quería sugerir la D500, ya que tanto la D3 como la D7500 están llenas de compromisos.
Tengo una D700 ("reducida" D3) y una D850 ("ampliada" D500) en mis manos, y el enfoque de esta última es realmente impresionante: enfoca en casi completa oscuridad (3 alquileres notablemente antes), el seguimiento 700D funciona (en la D500 sigue siendo raw), casi nunca no roaming, hay AF de grupo, un joystick muy cómodo, más cobertura (la DXNUMX tendrá casi todo el visor), etc.
La administración en general se ha vuelto mucho mejor. Aparte de defectos menores, el setecientos es bueno, pero, condicionalmente, la quinta generación de cámaras D5, D5, D500 es un gran paso adelante en términos de ergonomía (desde la configuración de AutoIso hasta la pantalla).
Si no necesita FF y fotografía deportes, entonces la d500 podría ser la mejor opción.
PD Esta es solo mi opinión, y no pretendo ser completamente objetivo.
D3 o D3s: ¿cuál se ofrece?
es D3. Ofrecen una versión usada por 45 mil, el D7500 usado cuesta más o menos lo mismo en nuestra ciudad. En términos de cadencia de fuego, D3 será un poco más alto. Sí, y dura más con 1 batería.
Eska sería mejor. pero solo una “troika” también es una excelente cámara. en general, una pregunta extraña de una persona que disparó con un "deuce" y elige entre un cultivo amateur y un cuadro completo profesional :)
Bueno, en realidad la diferencia en la fecha de lanzamiento es de unos 10 años. Y la tecnología no se detiene. D2 estuvo bien hasta que comenzó a disparar con el ISO "alto" para esta cámara.
Por tanto, elijo una cámara entre la anciana D3 (2007) y la D7500 (2017)
La D3s dispara muy bien con valores ISO altos. Simplemente no probé D3, lo más probable es que sea un poco peor. Pero el marco completo y la protección son importantes para alguien.
Hola. Tengo un d3300 con una ballena 18-55 a mano. Quiero comprar algo más largo La elección recayó en dos opciones, lamentablemente no hay otras.
Nikkor AF-S 55-200 mm 1:4-5,6G ED y tamron AF18-250 mm F/3.5-6.3 que puedes decir de estas gafas. ¿O es mejor buscar otra cosa?
Para las tareas ordinarias de fotografía de aficionados, 18-250 será más conveniente que llevar dos lentes (18-55 + 55-200) y cambiarlas constantemente. Pero en este caso, escribo solo por facilidad de uso. Además, puede comprar un Yongnuo 50 1.8 de inmediato o en el futuro si tiene un presupuesto limitado para obtener mejores tomas de retratos.
Según las revisiones del camarada Tamron 18-250, se enjabona mucho en el extremo corto, tal vez el problema sea precisamente su copia + esta es una óptica "no nativa". + Nikon será más ligera en el extremo largo.
Hola. Recomiende una cámara sin espejo en el rango de $ 1000-1500. Con posibilidad de utilizar lentes no nativos. Interesado solo en fotos. Las capacidades de video no importan en absoluto. Gracias.
Con cualquier cámara sin espejo, podrá hacer esto con los adaptadores apropiados.
Cámara Nikon D7000.
De Lentes:
1. Júpiter 37A 135mm
2. 50mm 1,8
Quiero comprar un objetivo para retratos. De las opciones utilizadas en nuestra ciudad se encuentran:
80-200 f2.8 MK3
85 mm f1.8G
Ya hay una corrección de retrato, ahora un zoom de retrato de 80-200 mk3 es perfecto
Muchas gracias por tu consejo.
Pero, ¿y si tiene sentido comprar 80-200 f2,8 MK4? La diferencia de precio es de 7k.
O todavía comprar la 3ra versión.
mk3 será suficiente
¿Tienes otra buena opción Nikkor 105mm 2.8G ED VR SWM IF Micro?
Será mejor 80-200?
Mejor para macro. Para un retrato, discutible, pero se puede usar.
Escribí en el tema sobre el "cultivo", decidí duplicarlo aquí:
Buena tarde. Tengo una duda con respecto al cultivo:
Estoy disparando con una cámara Nikon D3300 (recorte, respectivamente), compré una lente Jupiter-21m (200/4), y esperaba que el factor de recorte funcionara, y la imagen de Júpiter sería aproximadamente la misma que la de 300 mm.
Sin embargo, cuando lo comparé con mi antiguo zoom 55-200 (versión DX), vi que la diferencia prácticamente no se notaba a simple vista, y después de tomar fotos de prueba, calculé la diferencia: el marco de Júpiter es solo 1,15 veces más grande que Nikkor, y no 1,5, XNUMX, que es lo que suponía el factor de recorte de la cámara.
En cuanto al ángulo de visión de las lentes, Nikkor tiene (o mejor dicho) 12 grados, Júpiter tiene 8, lo que a su vez también insinúa que debería haber un “aumento”.
¿Qué y dónde me equivoco en mis cálculos y expectativas?
También estoy esperando la llegada de la lente Tair-3s, ¿cómo afectará el recorte de la cámara?
PS
Me gusta más la imagen de Jupiter-21m que la de mi Nikkor 55-200 DX VR nativo. Es más nítido, bueno, y notablemente más ligero.
200 mm y en África 200, ¿por qué de repente “Júpiter” crecerá a 300 (pero Nikkor no)? La distancia focal de una lente es una cantidad física que no cambia; solo cambia el ángulo de visión, e incluso entonces, indirectamente. Es como tomar un marco de 24x36 y luego cortar la parte central de 24x18.
Para todos los objetivos diseñados para DSLR, siempre se indica el valor físico de la distancia focal. No importa si la lente está diseñada para recorte, FF o formato medio. 200 mm para recorte, FF o SF seguirán siendo 200 mm. Lo que cambia durante el revelado es el área de cobertura, es decir, si coloca la lente de recorte en FF, las esquinas de la imagen se oscurecerán. Y el ángulo de visión y el "aumento" serán los mismos.
para Vv y Trueash
lea qué son crop y ff y cómo se diferenciarán visualmente:
https://radojuva.com/2011/05/size-of-matrica/comment-page-4/#comment-342766
aquí con imágenes, todo es claro y comprensible.
por supuesto, el enfoque será el mismo en todas partes, nadie ha cancelado la física, pero bajo ciertas condiciones en un cuadro completo, entrará más espacio en el cuadro, respectivamente, los elementos serán más pequeños y el recorte capturará menos espacio, mientras que los detalles en la imagen final serán más grandes. Es por eso que dicen, por ejemplo, que 50 mm en el recorte dan un fotograma completo EQUIVALENTE a 75 mm.
Esperaba esto, que mis 200 mm de Júpiter, calculados en 36 * 24, en mi cosecha darían un EQUIVALENTE de 300 mm. Pero esto no sucede, la imagen de mi telezoom estándar, diseñada para una matriz de cultivos, al final es exactamente la misma que la de Júpiter.
Su telezoom 55-200 tiene un EGF en un cultivo de 82,5-300 mm. No se deje engañar por el hecho de que está diseñado para cámaras DX, ya que la distancia focal se especifica como verdadera y no equivalente a recortar.
Sergey, en cualquier lente escriben su verdadera distancia focal, esta es "la distancia desde el punto principal frontal ..." (léalo usted mismo), tanto para el recorte 1,5 como para el recorte 5 (zoom estándar de 6,0 - 20,0 mm para él, y no shirik), la pregunta es en qué tamaño de sensor se proyecta. Se acostumbra medir desde el FF (36x24 mm), en comparación con el ángulo de la imagen en el FF, el llamado. EGF, por lo que DX 55-200 en el cultivo 1,5 da EGF 82,5-300 mm, Yu-21m también EGF 300, en FF en Yu-21 EGF 200 mm, y en el cultivo 5 (si está adjunto) - EGF 1000 daría.
Sí, esta es la pregunta más común para los novatos. La pregunta más común que ocurre en casi todas las revisiones. Es por eso que elaboré una regla simple.
En CUALQUIER cámara recortada, el EGF SIEMPRE se vuelve a calcular para CUALQUIER lente. Sin excepciones.
Hola, me gustaría arreglar una Lomo compacta, en San Petersburgo, y como recién comencé a filmar, desconozco las apariencias, direcciones y contraseñas, ¿podrían decirme?
Tales rarezas solo pueden ser reparadas por artesanos aficionados raros que también tienen repuestos.
Hola. Nuevamente pido ayuda) Compré una lente Helios-40 blanca temprana por correo. Pero cuando atornillé el adaptador, me molesté (¡La parte trasera con la rosca m39 está deformada! Aparentemente, la cámara se cayó, pero no hay signos de caída en la lente. ¿Esto se puede arreglar de alguna manera en casa? ¿Cómo? PD algo es desafortunado para mí en lentes caros.)
No se pueden comprar ópticas por correo.
Solo verificación personal.
Es mejor no comprar nada con la entrega.
Que el vendedor devuelva el dinero.
Corregir la geometría de la parte posterior de esta lente es muy difícil incluso para un maestro experimentado.
Y disparar con óptica con un eje óptico inclinado significa una fuerte distorsión y falta de nitidez en al menos dos esquinas.
Lo mejor es devolver el tema al vendedor y recuperar su dinero.
Es poco probable que sea devuelto. Dice que tal vez el portador golpeó la lente. Aunque la caja está entera y por dentro también. Probablemente intentaré doblar con la ayuda de una cámara vieja.
¿Te torciste al atornillar el adaptador?
Por supuesto que no. Por cierto, ¡casi logré enderezar la espalda! Es cierto que la cámara no pudo soportarlo, la bayoneta se desmoronó) Hoy ya lo disparé) Creo que la próxima vez lo enderezaré hasta el final cuando tenga otro cadáver viejo que no funcione.
¡Hola
Elección de harina!))) Amante. He tenido un d1100 con una ballena 18-55 por casualidad en la confusión durante mucho tiempo. Intenté corregir 22 y me di cuenta de que no es mío ... ¡Solo zoom!))) La cámara está obsoleta y es un 12mp muy económico ... Quiero algo más cómodo y mejor ...
En general, quiero tomar una cámara mejor con una pantalla giratoria. Más una lente universal con una distancia focal de 17-18 a al menos 100 ...
Elijo entre nikon 5200, 5300 y canon 650d, 200d... Presupuesto 15-25. Más para "fotos" para insta y archivo familiar, aún no estoy mentalmente listo para dar =)
Por el precio, me gustan más las opciones.
Nikon 5200 + 18-105 vr
canon 650d + 18-135 stm
¿Vale la pena pagar de más por 200d o d5300? Y en general, ¿cuál es el mejor de todos estos? Según las calificaciones, el mismo 5200 es mucho más alto que 650, pero ¿es cierto? Parece que ya me he acostumbrado al canon, sin embargo, no estoy satisfecho con muchas cosas, por ejemplo, el rango dinámico y el ISO alto son muy tristes...
En general, dime, ¿qué me aconsejarías de la lista para este dinero con mis tareas (o no, no importa) ...?
Para Instagram y archivos familiares, las capacidades de la Canon 1100 son suficientes.
La principal desventaja de este dispositivo es el ruido en ISO 400.
Pero hay una ventaja: un píxel relativamente audaz que puede funcionar bien con ópticas antiguas y económicas.
Teniendo en cuenta su amor por los zooms, tiene sentido comprar un 18-135 nativo con un trozo por un precio muy económico (pero no STM, este es mucho más caro).
El stub resolverá parcialmente el problema del ruido en ISO altos.
Gracias por tu respuesta!
Inicialmente, ¡quería hacerlo! Y en principio, pongo ISO en 100-200 y normas durante el día, y con mala luz no lo toco sin trípode... Por lo tanto, no experimento problemas agudos con el ruido... Pero de nuevo, es una cosa cuando no lo necesito, no lo tomo en mis manos sabiendo que no puedo hacer frente ... = / muy rara vez lo configuro en 800 y, por regla general, no estoy satisfecho con los resultados de las fotos...
Bueno, la pantalla a 1100 miseria! Pequeño, la resolución es terrible, como resultado, el cuadro capturado es invaluable, de cualquier manera. Difícil de ver bajo el sol. Bueno, para la foto de abajo hacia arriba, todavía me gustaría una pantalla giratoria ... La pantalla táctil no es realmente necesaria, pero no creo que sea superflua ... Como resultado, todavía me inclino hacia 650d.
18-135 stm parece ser más elogiado por la calidad de la óptica y el enfoque automático es un poco más rápido/más preciso. ¿No?
Pero no entendí lo de los píxeles... ¿Quieres decir que 12mp a 1100d funcionan mejor que 18 a 650d o qué?
12MP funcionará mejor con lentes manuales más antiguos (que 18MP) si decide usarlos en su trabajo.
El 200d es más pequeño, más liviano, tiene mejor duración de la batería, mejor rendimiento de video, una parada mejor en ISO.
Si es posible, pruebe con alguien 55-250. Tal vez le guste: pequeño, liviano y con un trozo, para fotografiar en la calle o retratos en el hogar, es bastante por sí mismo.
Según ISO: reducción de ruido, al menos incluso desde Photoshop o Lightroom. Encontré fotos antiguas de 12 años, que se tomaron justo a las 1100, por lo que se pueden sacar muchas cosas incluso a las 1600-3200. El progreso no se detiene.
Gracias por tu respuesta!
No quiero una colección de lentes ... Me dieron ganas de tomar 22 + 50 + teleobjetivo, pero me sorprendieron otros 22 m))) Sí, la apertura y la nitidez son muy buenas. ¡satisfecho! Pero cuando me vuelvo a poner la ballena después de un tiempo, ya es como una "carga de mis hombros" debido a la conveniencia del trabajo))) No me gusta un montón de "ojos" en una bolsa en mi hombro y de alguna manera es más fácil acercar la composición con el giro del anillo. Bueno, como aficionado... Así que la preferencia por un objetivo como el 18-135...
Según ISO, me di de baja un poco más arriba. Agregaré que sí, mucho se decide en el posprocesamiento, pero ¡ay, no todo! Por ejemplo, traté de hacer lapsos de tiempo nocturnos, el resultado: la cámara de acción gopro 7 hizo mejor esta tarea, por desgracia ... Porque a 1100 o ruido, o sin estrellas, o velocidad de obturación 15+ y todo flota ...
En cuanto a 200d, ¡sí! De hecho, ¡la opción ideal (para mis tareas)! Pero en el secundario cuesta 2 veces más que 650d, ¿se justificará este sobrepago?
¿Necesita 24mp para objetivos económicos y tareas de aficionados? pregunta…
Bueno, no hay milagros. Para lapsos de tiempo, especialmente para el cielo: un trípode, ancho moderado rápido, ISO grande, mejor fotograma completo y procesamiento salvaje, es posible apilar fotogramas. Para que todo sea universal, no sucede.
22 es la variante EF-M. En EF-S - 24 / 2.8. Si no se ha deshecho de él, se ve muy bien en el pequeño 200D, lo suficientemente versátil y rápido para muchas tareas diferentes.
Intente comenzar con 18-135, tal vez le dé vida a su antiguo 1100D, en primer lugar, con una amplia gama de distancias focales y un trozo. Es solo que el 650D no quiere decir que será diferente de inmediato. La pantalla giratoria es buena para quienes graban videos. Bueno, o para encuadres complejos, pero ahí no debes ser perezoso para caminar y escalar en algún lugar.
En general, la práctica muestra que incluso en tomas complejas y responsables, los zooms suelen usarse en el rango mínimo y máximo. Bueno, a veces en el medio, pero rara vez lo suficiente. Incluso a menudo te entrenas para recortar con un margen, de modo que luego puedas cortar la esquina o al menos reducirla a 4:3. Un zoom de 3-5x es útil para un teleobjetivo, pero en el medio del rango a menudo te va bastante bien con algo en el medio y uno.
Bueno, sobre TL, entiendo que hay un nivel diferente)) Pero me pican las manos)))
Pensé en tomar una apertura rápida de 50k y buscar un ángulo favorable ... Pero aún así, es una pena que una cámara de acción de VIDEO compacta a 800 iso, en el modo de foto de intervalo, diera mejor el material que una gran FOTO SLR ... .
¡Sí! Se me olvidaba un poco... Canon EF-S 24mm f/2.8. Pero personalmente, ¡no me gustó cómo se veía! Miracle Yudo... Compacto por supuesto. Pero en cuanto a mí, la vista de un elefante sin trompa)))
En principio, este era el plan ... Primero quería tomar un objeto 18-135, luego pensar si se necesita un cadáver. Pero hay muchas opciones en el mercado para exactamente el 650 con 18-135 stm a precios razonables...
Giratorio sí, principalmente para video, pero incluso cuando disparas "desde el suelo" en el visor, en realidad no ves lo suficiente. Viviendo en el mar, hay muchos paisajes que corrigen esa perspectiva y tienes que azotar a ciegas ...
Estoy de acuerdo, normalmente también uso el zoom al mínimo-máximo. Necesita un desenfoque más oscuro o más grande de 55, un marco más ancho de 18. Pero en el proceso de hacer zoom, a menudo encuentra el ángulo correcto y luego establece el punto focal como debería técnicamente, dando los pasos necesarios de un lado a otro...
Buen día.
Había una pregunta. Tomé Tokina 17-35 / 4k d800 de mis manos.
Se descubrió un error: al filmar escenas de alto contraste a 17 mm (siluetas contra el cielo y similares), el espejo no cae instantáneamente, permanece elevado durante 1-2 segundos.
Esto es solo a 17 mm, esto no sucede en otras distancias focales.
Si la escena tiene una iluminación más o menos uniforme (por ejemplo, en interiores), esto tampoco sucede.
¿Cual podría ser el problema?…
Dime, estoy pensando en llevarme una sony rx 100 m vii.
¿Alguien puede compartir una experiencia real con este modelo?
Arkady
las referencias a iguales cayeron en muchos artículos
Por favor vuelve a subir
Buenos días. Soy un fotógrafo principiante. Tengo una cámara simple NikonD90. Lente 18-105 y 50. Quiero avanzar en fotografía y planeo comprar una cámara nueva. Aconseje qué es mejor comprar, marco completo, mejor carcasa y lentes por separado, o como un conjunto. Pido consejo)))
Planeo filmar en exteriores, interiores, matinés, bodas, estudio.
Para ser honesto, es extraño escuchar esa pregunta de usted. ¿Ya has dominado completamente tu set y te has vuelto "apretado"? Entonces tú mismo sabes lo que te falta y por lo que te esfuerzas.
¿Y puedes leer más?
No entendí muy bien tu respuesta.
No entendimos tu pregunta.
Por lo general, estas preguntas las hacen personas que no tienen experiencia en disparar con DSLR: "Quiero comprar una cámara, dime cuál".
Una persona que tiene algo de experiencia en tiro y quiere mejorar, por lo general tiene una idea de con qué no está satisfecho en la técnica existente y en qué dirección quiere avanzar.
- "al aire libre, en el interior, matinés, bodas, estudio" - una gama muy amplia. Podemos aconsejar Nikon D5 + 58/1.4 + 24-70/2.8 + 70-200/2.8 para empezar (por ejemplo) + flashes de estudio + varios SB-910s...
Por lo tanto:
- ¿Qué no le gusta de la tecnología existente?
- ¿presupuesto?
– prioridad de tiro – es decir, ¿qué planeas disparar en la principal (dirección principal)?
El conjunto que tienes disponible te permite disparar en todos los escenarios que enumeraste. Especialmente para un fotógrafo principiante. Arkady, por ejemplo, usa la misma cámara para filmar comerciales, es decir, gana dinero.
Con tu técnica, puedes disparar todo lo que has enumerado. Otra cosa es cómo disparar. No tienes que ir muy lejos para encontrar ejemplos: Arkady sabe cómo tomar una buena foto incluso en basura franca (hasta una lata: D)
Aunque el sitio trata sobre equipo fotográfico, toma una buena foto, en orden de importancia: 1) la habilidad del fotógrafo, 2) luz, 3) lente, 4) carcasa.
Por lo tanto, le aconsejo que evalúe objetivamente su trabajo, determine qué hay de bueno en él, qué tiene de malo, por qué es así, y en base a esto, mire dónde y qué mejorar. Para mí, por ejemplo, la comunicación con otros fotógrafos se ha vuelto muy útil: las críticas significativas no siempre son agradables de escuchar, pero realmente ayuda ver tu trabajo de una manera diferente. Bueno, no es necesario seguir todos los consejos... lo principal es entender por qué lo haces de esta manera y no de otra manera.
Por lo tanto, si no tiene bolsillos sin fondo, le aconsejaría en primer lugar aumentar el nivel de habilidad y luego ver si necesita, digamos, trabajar 6400 u 8 fps.
Noté que en los comentarios, por alguna razón, la hora en París (una hora menos que Kiev)
Quizás porque el servidor está en “.com”. Anteriormente hubo una transición de sitio, escribió Arkady.
Hola. Por favor, dígame una lente con revestimiento múltiple o no. Con número de serie 888447.
Aqui hay una foto
aquí está
Hasta donde sabemos, las letras "MS" hablan de iluminación de lentes.
Las letras MC hablan de Iluminación de Capas Múltiples.
Entonces esta lente es solo un vidrio iluminado.
¡Hola! Ahora tengo una d90 con un kit 18-105 y una d7100, que tomé como una mejora. También tienen un billete de cincuenta dólares y un teleobjetivo simple.
¿Cuál es el punto? Disparé un par de meses con una cámara nueva y me di cuenta de que no me gustaba su imagen en absoluto, pero en la d90 con la mitad de MP se ve muy suave y agradable.
Pensé en el hecho de que me gustaría una cámara que también dé + - una imagen tan "suave", pero la d90 tiene mucho ruido para mí (es imposible disparar después de 400-640 personas).
Ahora estoy pensando en vender la d7100, pagar un poco más y llevarme la d700 o la d610, pero no sé si conseguiré el carácter deseado de la imagen.
La D700 es una buena cámara, pero sin soporte, será difícil encontrar un obturador, la D610 es una cámara francamente amateur y muy simplificada. y en cuanto a la imagen, tal descripción es muy vaga. No puedes descifrar lo que quieres y lo que no te gusta. además, el procesamiento de alta calidad puede hacer mucho.
Me refiero principalmente a los bordes característicamente suaves en todos los detalles contrastantes (oscuro sobre claro), la reproducción del color es más agradable y simplemente más "artística", aunque la imagen pierde un poco en detalles, o algo así.
Bueno, en principio, en 610 en comparación con el mismo 7100, solo que falta 1/8000 de lo que puedo necesitar.
Y en la sala de luz (a las palabras sobre el procesamiento) me siento bastante, y solo disparo en bruto. Pero en la celda, de alguna manera estaba completamente decepcionado cuando, después de una inactividad de tres meses, volví a tomar el anterior.
Es un problema óptico, no un problema de la cámara. Las aberraciones esféricas y cromáticas en ópticas baratas serán más notorias en más cámaras multipíxel, esto es obvio.
Extraño. Había una D90 y no recuerdo ruidos molestos hasta iso800. Algo desagradable comenzó después del 800.
Mostró iguales en Capture NX2. Entonces no toqué los controles deslizantes en el menú; estaban predeterminados, no aumenté la nitidez.
Bueno, hasta 800 filmo sobre todo tipo de escenas urbanas y otras escenas no tan exigentes, no aparece nada crítico en ellas, pero cuando fotografío personas o animales, ni siquiera quiero intimidar a tantos.
Hola Arcadi. Quiero escuchar la respuesta de un especialista, por favor dígame ¿cómo una cámara de 12 megapíxeles graba un cuadro de 8 megapíxeles, en toda el área del sensor o en la parte central de 8 megapíxeles? Si piensas lógicamente, entonces la imagen a través de la lente cae en toda el área del sensor y luego la cámara la convierte a megapíxeles 8. ¿Estoy razonando correctamente?
no Arkady, pero preguntaré, pero ¿de qué, sollozos, estamos hablando? que puede seleccionar una resolución de cuadro más baja en la configuración de la cámara? si se trata de esto, entonces, por supuesto, el marco simplemente se somete a un cambio de tamaño de software después de disparar, y eso es todo.
* cambiar el tamaño, lo siento, no editar publicaciones.
¡Gracias! Intuitivamente supuse, pero consideré que no estaría de más aclarar.