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Pregunta para los profesionales de la fotografía. ¿Cómo fotografiar una hermosa valla calada? Lo veo, es muy interesante, hago fotos... Y como resultado, los barrotes de la valla se funden con el fondo (lamentablemente no siempre uniforme) y la foto muestra una especie de mezcolanza de varillas/palos.
Muestre una foto, sería más claro lo que está mal.
Aquí hay un cuadro de ejemplo...
Aquí hay un marco de ejemplo.
Entonces, la profundidad de campo debe ser más pequeña, eso significa :) Y para que la perspectiva no se distorsione, elija un teleobjetivo. Entonces resulta que el condicional 135/2 funcionará, supongo. Es solo que tienes que llegar lejos. Pero esto es si la tarea es tomar una foto desde este ángulo, de lo contrario, puede pensar en algo más interesante para un artista)
Sergey, todo está nítido en tu foto, incluso la casa está muy lejos, ¿para qué se usaba? Aquí, en mi humilde opinión, use un teléfono inteligente para disparar en un estilo de retrato, de modo que todo se lave por detrás, o una foto de fotograma completo con una lente brillante. PD. Traté de disparar un cincuenta y cincuenta 1,8 en el árbol FF desde 5 metros, el fondo comienza a lavarse desde 15-20 metros. Habría desenfoque programático, si lo hay, no lo sé.
Cámara N. D7500, lente DX 35/1.8G (me gusta este lente y casi nunca tiro). Ya me di cuenta de mi error: no tuve en cuenta la profundidad de campo. Gracias por los tips/tips, seguiré aprendiendo.
Y, sin embargo, la apertura era de 1,8, pero los estándares de desenfoque no funcionaron...
Desde tal distancia no funcionará) 35 rápidamente va al infinito
Con una apertura de 1.8 habrá un desenfoque normal, pero para un objetivo de 35 mm desde una distancia bastante cercana al sujeto. Experimente quitando la cerca desde diferentes distancias y compruébelo usted mismo.
Este tipo de chat es muy útil. Gracias de nuevo a todos.
-Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, entonces no estabas lo suficientemente cerca.
Roberto Capa (s)
dispare a 200 mm 2.8, todo lo que haya detrás se verá borroso en la basura
>> ¿Cómo tomar una foto de una hermosa valla calada? - Mira la iluminación que hay en diferentes momentos. Tal vez el sol de alguna manera ilumine la cerca de una manera interesante, tal vez puedas iluminarla tú mismo con un flash (mientras el fondo permanece oscuro).
Y solo quitaría la salida central. Será más interesante y más fácil en términos de difuminar el fondo.
Chicos, qué dispositivo Nikon tiene la función de "disparo con cambio de enfoque". Gracias.
ninguno de los baratos. Ninguna de las Nikon DSLR tiene esta característica.
PENTAX K1 tiene exactamente
¿Para qué? Si disparas con AF, entonces no veo mucho sentido. Si está fotografiando macro (para unir la pila de acuerdo con la profundidad de campo), entonces es mejor que lo haga usted mismo, y aún mejor, con la ayuda de rieles macro. Con la óptica manual, al disparar cámara en mano, simplemente mueva el cuerpo un poco hacia adelante y hacia atrás (para enfocar en diferentes lugares) y dispare 3-5-7 fotogramas en ráfagas...
¿Define tus tareas?
Sí, para macro, hay rieles macro, lentes y trípodes y otros extraviados. Para una pila de 3-7 fotogramas es muy pequeña, 20-30 sí, casi la norma, pero no siempre ni en todas partes.
Creo que Helicon Focus te salvará)
¡Hay tal cosa!
Mirando que macro...
Entonces, ¿qué te impide moverte por los rieles y disparar en serie? (por otro lado, es recomendable utilizar un elevador de espejos). O puede activar el disparo a intervalos y mover la cámara/enfoque entre fotogramas
Nada interfiere, solo que no moví el dispositivo a lo largo de los rieles, sino que cambié la distancia focal de la lente.
¿O te refieres a 'seguir el enfoque'? En caso afirmativo, todas las Nikon tienen esta función, pero funciona muy bien a partir de la D7100 (tal vez aún no he usado la d7000, pero según las reseñas, hay quejas sobre el rendimiento del AF de esta cámara)
Sí, así es, cometí un pequeño error en la redacción. Existe tal función en el 850 y en varios otros dispositivos.
Si estamos hablando de horquillado de enfoque, Nikon no sabe cómo hacerlo. kenon tiene firmware ML para tales tareas. bueno, si esto es necesario para la macro, a continuación dijeron correctamente que se necesitan rieles macro.
Amigos, hay una tarea para hacer una apertura redonda fija con un agujero de aproximadamente F5,6 en una lente de ojo de pez, desechando el diafragma de iris nativo (no pregunten por qué))).
Pero aquí surgieron algunas preguntas. ¿Qué material usar para esto, qué grosor, qué suavidad? En teoría, todas estas cosas afectarán la calidad de la imagen. Y aún no es posible encontrar un material similar al que está hecho el diafragma de iris de fábrica.
Tiene alguna idea sobre esto? ¿O tal vez hay fuentes donde puedes estudiar el material?
Cualquier negro mate y más delgado
lámina delgada ennegrecida. El agujero debe ser perfectamente redondo. los bordes de la lámina alrededor del agujero son completamente planos. y asegúrese de ennegrecer los extremos de este mismo agujero. todas estas características se pueden leer en cualquier artículo sobre el uso de pinhole.
No debería ser perfectamente redondo, Dmitry, no lo creas. Iris nativo no es perfectamente redondo. No es un agujero de alfiler.
La forma de la apertura afectará la forma del bokeh. Pero dado que es un ojo de pez y un agujero en 5.6... Bueno, sinceramente.
buenas tardes o noches
Tengo una nikon d5100, se me ocurrió venderla y comprarme una nikon d300s o d5200.
¿Cuál es la mejor manera de proceder?
Ayuda con consejos
tiene sentido en la D7100 o la d7200
La D300s es una gran cámara de reportaje fiable.
¿O es aún mejor tomar el d7000?
La serie 7000 definitivamente será mejor que la 5200, etc. La serie 300 también lo es en la mayoría de los aspectos. La pregunta es qué lo llevó a pensar exactamente en reemplazar la cámara, qué no le conviene, qué tareas se establecen.
Necesitamos una cámara más fiable para que durante siglos,
Y la funcionalidad y la ergonomía no estaban mal.
Si necesita una cámara que sea "durante siglos" y que sobreviva a Putin, debe mirar la línea PRO: D3s, D4, D4s, D5 o una variante de Canon: 1Dx, 1Dx mk2, 1Dx mk3.
En Avito hay esas y otras cámaras con un rango de 600-800 mil. Y ya he visto 1DX un par de veces con una tirada de un millón de fotogramas. Y nada… claramente se veían mejor que la d200 o la d700 después de 100-150 mil cuadros.
¿Y si consideramos entre la d7000 y la d300s?
Yo elegiría la D7000, la matriz es la misma que la D5100, así que no esperes ninguna mejora en la calidad de imagen. Personalmente, tomé la D5100 después de la D7100 y quedé muy satisfecho.
La D7000 será un poco menos ruidosa con valores ISO altos y la resolución de la matriz es mayor. Hay quejas sobre el sistema AF de la D7000 (una de las razones por las que elegí la D7100). D7000 es un poco más ligero que D300
D3s para comprar. En realidad. ella no es tan cara ahora.
durante siglos - unidades de kenon. sobrevivir a todo y a todos.
¿Quieres imprimir fotos individuales?
sobre papel de 20x30 cm.Se recogen unas 100 piezas.
Puedes verlos sin ningún
dispositivos y en cualquier momento. Pero quiero la fecha límite
el almacenamiento de fotos en el álbum tenía 30 años.
Cuadros ordinarios de pie en un estante en un marco,
desvanecerse después de algunos años.
Llamé al laboratorio fotográfico. El rango de precios es seis veces mayor y
Con una vida útil, todo está nublado.
Pido a los miembros del foro que expresen sus opiniones sobre el papel, la tinta de impresora,
sistema de impresión y otras sutilezas.
Podolsk.M.O.
Pregunte por impresiones de revelado húmedo OPTICAL. En mi experiencia, son bastante persistentes (hay hace diez o doce años, la condición es normal).
De las quejas sobre el método "húmedo", solo recuerdo la resolución de impresión relativamente baja (~ 300 ppp), y no muy estable, la densidad y la reproducción del color ligeramente "flotantes" de carga en carga de la máquina de impresión (aparentemente, son fuertemente dependen de la calidad y la temperatura de las soluciones químicas utilizadas). Ni siquiera mire las impresoras de inyección de tinta: ¡las impresiones se queman en cuestión de meses!
En papel normal (Lomond, ColorWay) y tinta de precio medio (NO la bazofia más barata como WWM), las copias del álbum se conservan perfectamente durante más de 10 años.
Cuando se enmarca sin luz solar directa, el color permanece aceptable durante 2 a 4 años.
Pero la calidad de la 'impresión húmeda' ha caído drásticamente con la aparición masiva de dispositivos digitales, porque ahora imprimen un orden de magnitud menor. No sé cómo están las cosas en las capitales, pero hace dos años no encontré un laboratorio normal en el centro industrial regional (se arruinaron 3 películas en tres laboratorios).
Sigo imprimiendo las mejores fotografías digitales y la calidad de las copias es superior a la de la película negativa. En este sentido, imprimo imágenes digitales en el llamado formato de "boda": 15X20, 15X22.
Hasta ahora, todo está en orden en Moscú con el desarrollo de películas. Para trabajos de alta calidad, hay "Photoproject" y "FOTOLAB". Las películas negativas se revelan en muchos lugares. Los positivos, como me dijeron, se llevan todos a un solo lugar, a un desarrollador. A fines de agosto del año pasado, entregué dos películas de diapositivas justo antes de que el desarrollador se fuera de vacaciones. Hace 10 años en Mosfilm había un servicio de revelado de películas en positivo, no sé si ahora.
Photoproject y Photolab escriben que utilizan un proceso de impresión fotoquímica (un fotoproceso químico tradicional para procesar papel fotográfico en color mediante el proceso RA-4).
Las fotografías de 100 años fueron por el proceso de 'plata'. No hay nada que se desvanezca allí, en general, excepto que el papel y/o la cubierta de gelatina se vuelven amarillas.
Nuestro archivo familiar contiene un álbum de fotos con fotografías que se imprimieron hace más de 90 años. No les pasó nada. En un álbum de fotos se conservan bien las fotografías, lo que no se puede decir de las impresiones que están a la luz, que es la culpable de la radiación ultravioleta que afecta a las pinturas. Si no imprime en una impresora doméstica, pero utiliza los servicios de laboratorios fotográficos, la calidad de las impresiones está garantizada por 100 años (por ejemplo https://www.fotoproekt.ru/pechat-fotografij/format-a4/). Además, para la impresión en gran formato (por ejemplo, un cartel en la pared), este laboratorio ofrece un servicio de laminación para protección UV (http://rasf2.fotoproekt.ru/port/msk/ru/service/finish/).
Acerca de 100 años es un anuncio de Fuja
La tinta de sublimación puede durar 30 años, y eso no es un hecho. Bueno, es decir, algo quedará en el papel...
O impresión sustractiva (¿así?).
Las fotos en blanco y negro definitivamente durarán a través del proceso 'plateado'. Hay una foto de los padres de una calidad muy decente de los años 80. Pero las fotografías en color impresas a principios de los 90 se pierden claramente en la reproducción del color.
Solo hay una conclusión: para una conservación del 90 %, también es necesario almacenar el 'negativo' (por cierto, incluso los negativos en color de los años XNUMX se conservan mejor que las fotografías).
Lo principal con el 'número' es reescribir en los medios modernos a tiempo.
me gustaria compartir algo de mi experiencia
Hace aproximadamente 2 años, mi hijo y yo compramos una buena impresora fotográfica Canon Pro10 que nos permite imprimir imágenes de 13″x19″ (33x48cm), y esto se convirtió, por así decirlo, en un vínculo decisivo no solo a la hora de elegir las fotos, sino también a la hora de fotografiando - siempre preguntándose: "¿Y imprimirá esto (teniendo en cuenta el precio del buen papel y tinta "Hahnemühle" (muy bueno))"? Como regla general, funciona muy aleccionadoramente. Como resultado, se ahorra mucho tiempo y se deshace de la basura.
Cuando se usa tinta original, los fabricantes juran una vida útil de 100 años (no sé cómo lo comprobaron :)
“La buena noticia es que las tintas Lucia fueron calificadas con aproximadamente 100 años de solidez del color, lo que significa que no se decolora ni se degrada la impresión”. – sitio web de canon
Intente IMPRIMIR las fotos usted mismo. Los precios de esta impresora en particular han bajado significativamente (600 CAD).
PD El hijo y su novia abrieron recientemente su sitio web, ven a visitar:
https://www.interval-illusions.com/
Lo sentimos, el sitio solo está en inglés.
Disciplinas profesionales de películas de diapositivas de la misma manera. Esta no es una ocupación barata, piensas en cada cuadro. Y en la actualidad, la Comisión Central de Control está ayudando significativamente. Primero, tomas un cuadro, miras, analizas si vale la pena tomar el mismo cuadro en una diapositiva.
¿Cómo funcionan los mps en la matriz de la cámara de fotos si especifica el tamaño de la foto en la configuración, por ejemplo, 4 veces más pequeño. ¿Se combinarán los mps vecinos en 1 o solo funcionará 1/4 del tamaño de la matriz?
En la gran mayoría de las cámaras, el disparo siempre se realizará a expensas de todos los píxeles de todo el sensor, después de lo cual la imagen resultante se reducirá 4 veces mediante programación y se codificará en JPEG con la calidad seleccionada.
Intentan implementar el agrupamiento de píxeles en los teléfonos inteligentes, pero en realidad nadie tiene esa función en las cámaras.
Gracias por la respuesta, lastima que no piquen los programadores ni la empresa.
¡Hola! Yo soy el dueño
¡Hola! Tengo una cámara Nikon d3200... Quiero bajarme del lente ballena, porque no tira en interiores, pero quiero que sea lo suficientemente versátil, tiendo a 35 1.8 AF-S G o 50 1.8 AF-S G, ya que leo muchas reseñas y opiniones... pero me pregunto si vale la pena tener los dos o es mejor considerar otra cosa. De las necesidades: me gustaría fotografiar a mi hija))
Compra un flash.
+100500 y un flash al techo.
Si el niño es móvil, el flash aumentará la cantidad de cuadros nítidos en un orden de magnitud. Y puede cubrir la apertura para reducir las imperfecciones ópticas del zoom oscuro.
50 mm en el cultivo no es cómodo en interior. Siempre habrá escasez de espacio. 35 mm es mejor, pero no lo suficientemente ancho para apartamentos regulares)
¿De qué estoy hablando? Necesita entender quién está preguntando y sobre qué. La respuesta de Pokémon es, por supuesto, útil, pero me temo que no para Anastasia.
¿Por qué?
“Quiero quitarme la lente de ballena, porque no atrae hacia el interior, pero quiero que sea bastante versátil”
Los 3 lentes rápidos que enumeré a continuación son bastante universales para casi todas las ocasiones.
35/1.8 o 50/1.8 no son particularmente versátiles y Anastasia pronto se dará cuenta de esto.
No se trata de versatilidad. El flash será más barato que incluso uno 35/1.8. Al mismo tiempo, su lente estándar producirá resultados bastante decentes. Ofreces soluciones para un fotógrafo avanzado. Y no es un hecho que en la apertura de 2.8 en la iluminación del hogar no tendrá fotografías "borrosas" de un niño.
Sigma 17-50 / 2.8
Sigma 18-35 / 1.8
Tokiná 16-50/2.8
Antes de comprar, verifique el funcionamiento del enfoque automático en todas las distancias focales, especialmente en aperturas amplias.
"De las necesidades: me gustaría tomar fotos de mi hija))", "porque él no tira de la habitación", ¿La hija es una niña pequeña o ya es una colegiala? ¿Es esta fotografía dinámica o de retrato? ¿Qué es falta en la habitación: ¿luz, ángulo, distancia? Si se trata de un niño pequeño, entonces es deseable un flash. Si se trata de un retrato, entonces puede arreglárselas con las ballenas, pero necesita un trípode. La versatilidad de la lente requerirá buen dinero, y esta versatilidad no siempre estará presente. Pokemon dio tres opciones, pero hay un "pero" ... Para dar consejos, debes conocer las condiciones de disparo.
bueno, sí, este es un niño pequeño. el desenfoque está presente y 1) la granulosidad es claramente visible ... 2) cuando hay una foto con flash, el que está integrado en la cámara, entonces la imagen no es muy buena de inmediato, todas las características torcidas e irregulares de las personas se revelan. Por supuesto, el objetivo principal es una foto para uno mismo, una foto en los viajes y en el campo... pero también entiendo que los 3 y los 35 siguen siendo una solución, y no del todo universales. 50-retrato con increíblemente hermoso bokeh, y 50- puedes disparar en casa desde una habitación estrecha... También leí sobre 35... en general, quiero todo... pero cómo elegir el correcto... con un ballena se quita perfectamente en la calle... pero lamentablemente no en casa...
1) la calidad no siempre es clara; hay desenfoque
el enfoque automático de una cámara amateur no puede enfocar con precisión un objeto en movimiento, e incluso en la oscuridad.
2) la granulosidad es claramente visible...
pero no hace falta subir tanto el ISO, no es prof. cámara.
3) cuando hay una foto con flash, el que está integrado en la cámara, inmediatamente la imagen no es muy
por supuesto, así es como debe ser. la luz necesita ser dispersada. y es mejor usar un flash externo.
En cualquier lugar donde no haya suficiente luz, la cámara se ve obligada a disparar a velocidades de obturación lentas, para exponer el cuadro durante mucho tiempo, hasta un segundo. Y como estás disparando sin trípode, de ahí el desenfoque característico de las fotografías: una persona no puede mantener la cámara quieta ni siquiera por medio segundo, sin que le tiemblen las manos.
"Granoso" por la misma razón: la cámara mide la iluminación de la escena y, con falta de luz, se ve obligada a aumentar la sensibilidad: ISO. Para Nikon 3200, el "grano" abundante en las fotografías aparece con ISO 1600.
Para retratos de medio cuerpo, en interiores, elegiría una lente de distancia focal de 50 mm (en el caso de su Nikon). Para fotografiar a un niño en movimiento en pleno crecimiento, algo en la región de 35 mm.
luego otra pregunta: que flash llevar?
Mejor Nikon "nativo". El mejor para fines aficionados es el SB-700. Además, en orden descendente: 500, 400 y 300. Arkady tiene todas las reseñas (excepto la última). Lo principal es girar el cabezal del flash hacia el techo o usar una tarjeta reflectante de luz. En la configuración, configure el modo TTL automático para que la medición y el control de la potencia del flash sean automáticos. Bueno, configure el modo de reducción de ojos rojos.
No mencioné el SB-600. Ha estado fuera de producción durante mucho tiempo, pero está presente en el mercado secundario. En cuanto a nivel, ocupa una posición intermedia entre el 500 y el 700.
Anastasia, lee el artículo de Arkady: https://radojuva.com/2013/02/flash-external-for-what/
¡Muchas gracias, Iván! Definitivamente leeré.
Anastasia, Iván, dijo muy acertadamente sobre el flash dirigido hacia arriba: la luz se reflejará así en la superficie blanca, sin que la cara del niño (por ejemplo) quede sobreexpuesta. Además, el objetivo (niño) no tendrá miedo de este mismo flash: luz brillante y se cubrirá los ojos al momento de disparar.
Por elección de un flash y un artículo de Arkady, también al grano.
Agregaré por mi cuenta, en el bloque de artículos, está en la parte superior derecha, después del artículo sobre el uso de flashes externos, lea los materiales 3, 2 y 20, probablemente en ese orden. Además, si te involucras, 4, 7 y 10 pueden aclarar puntos importantes.
Y de nuevo, si te metes en ello, para sujetos estáticos (retratos) me gusta mucho el modo A (prioridad de apertura). Para todas las ardillas, perros corredores, velocistas y niños - S (Prioridad de obturación).
Quédese con esos artículos: la cámara se acercará un poco más a usted. Y la técnica de la fotografía es más clara. Y con la experiencia viene la confianza.
muchas gracias habrá que probar...
Anastasia, te aconsejo que mires el flash GODOX TT685 ... Está disponible para varios sistemas, no es inferior en funcionalidad a los "nativos" (Nikon / Canon ...), pero es mucho más barato. Sí, y con la perspectiva de usted para el futuro, también es normal.
Me parece que estás fotografiando en "Auto"? Si es así, entonces ni cambiar la lente ni comprar un flash te ayudará. flash de la cámara, ajusta el flash y solo entonces podemos hablar sobre la calidad de las fotos.
Según tengo entendido, eres una madre joven y tienes una vida larga y difícil por delante como fotógrafa aficionada: fotografiar a un niño en casa, en la calle, en un jardín de infantes en una matiné, en la escuela ... El nacimiento de un segundo... Y otra vez, todo de nuevo... ¿Qué haría yo, llegando a tal situación?, del lado de los “generalistas”, pero créanme, no lo son.
¿Qué modo es M, si una persona toma fotografías en la máquina? Al menos complete las instrucciones, vea los videos tutoriales en youtube. Luego, en el modo M, nadie que filme un reportaje y eventos deportivos o animales o niños se retira durante mucho tiempo.
También puede poner "A"-shku: no me importa en qué disparar. Pero con un flash, "M" es perfecto. Disparar en otros modos: hay un problema al configurar una velocidad de obturación rápida. Disparar en el "automático”, no la capacidad de comprender la relación entre las configuraciones. Solo la transición al control manual de la configuración de la cámara permitirá comprender toda esta sabiduría fotográfica.
Vasily, no engañes a la chica. Todos los modos automáticos llegaron a los equipos fotográficos para hacer la vida más fácil a los fotógrafos. Quien quiera, que dispare en modo manual.
Disparo a chir-girls, solo en modo M, porque la cámara puede cometer errores con la exposición al cambiar rápidamente la posición de los objetos en el cuadro.
Y es que, ¿quieres decir que se pueden hacer superfotos con un objetivo ballena, simplemente teniendo un flash externo? Y si no es un flash 910, pero más barato, ¿cuál recomendaría?
¡Queridos Vasily y Pokémon! Lo siento mucho, por supuesto, pero ¿por qué decidiste que puse el "pimpochka", el llamado dial de modo, en la "letra" AUTO? Por cierto, pruebo diferentes opciones... pero si hubiera menos demasiado inteligentes, y más entendidos y buenos explicadores, entonces todo sería mucho más fácil.
Sí, tiene razón: aquí, en su mayoría, se sientan personas inteligentes y abstrusas. Es casi imposible navegar por su diálogo si no tiene suficiente conocimiento y experiencia. Pero, no he visto una mejor foto general del sitio. Y, a pesar de todo, ya hay un resultado positivo - Te volviste hacia el flash. Ahora decide qué flash tomar - y puedes comenzar a "bombardear" las fotos.
No confíe en "... tomar súper fotos con una lente de ballena", la calidad de la súper foto, en primer lugar, no depende de la presencia de una lente y flash, sino de la presencia de una mente predispuesta a la fotografía. flash disparar Cualquier pregunta - preguntar.
Ya hay una lista aquí. Solo agregaré que es mejor tomar un flash promedio de Nikon (incluso un BU) que uno chino superior. De los no originales, puedo recomendar Nissin DI866: un flash bastante confiable y de alta calidad, funcionó para mí al menos 50k cuadros (más cerca de 100k, es difícil decirlo con certeza).
Todos bienvenidos. ¿Qué te parece el objetivo Sigma 18-35 mm F1.8 DC HSM Art? Sobre alegre no hay reseña de ello.
Estoy pensando en comprar, pero hay muchas contradicciones escritas sobre AF y problemas con el ajuste del enfoque. O tal vez dígame por favor un gran angular rápido con un precio sin nubes.
También pensé en el NIKKOR 20MM F/1.8G ED como opción, pero es para full frame. Yo, dada la cosecha, seré como una solución de 30 mm.
Y este no es un gran ángulo, es lo único que me detiene antes de comprar este vidrio en particular.
Hay muchas ideas para fotografiar, solo límites de técnica (quiero fotografiar estrellas, paisajes a cualquier hora del día, fotografiar en interiores)
Tengo Nikon D5600 Nikkor 18-140 f3,5 ED VR y Nikkor 50mm 1,8G.
PD - Me gustaría escuchar además la opinión de Arkady
Gracias por adelantado :)
La revisión se está preparando, la lente está de pie.
Súper. me alegra leerlo)
sobre este vaso está escrito en una de cada dos vallas de Internet. ligero y agudo. en algunos cánones hay un problema con AF, en nikons no noté esto. Siempre puede comprar una estación de acoplamiento y ajustar todo usted mismo.
Y dime, boyardo, ¿necesitas una descripción detallada de cómo enfocar lentes manuales en canon usando una linterna mágica? Describí esto más de una vez en otro recurso, no recuerdo, tal vez te lo lancé. si es necesario, lo escribiré y usted lo insertará en el lugar correcto de su sitio.
Si seguro. Y cuanto más bonito sea el texto de la descripción, más fácil y útil será para todos los usuarios y manuales de Magic Latern.
Instale Magic Lantern, luego haga estos ajustes
[Cubrir]
Dibujo global -> activado, todos los modos
Focus Peak -> encendido, 0.5, Y, gris
todo lo demás apagado
[Monitor]
Lv DIGIC Peaking -> Ligeramente más nítido
todo lo demás por defecto
[preferencias]
Configuración de revisión de imagen -> Zoom rápido -> SinglePress -> 100%
Ajustes de zoom de LiveView -> todos los elementos están activados excepto el último
todo lo demás por defecto
Luego activamos Live View, vemos una imagen en blanco y negro, en ella habrá puntos amarillos
se indica la zona de enfoque APROXIMADA (si lo desea, puede encender una imagen en color y
cambie el color de los puntos que resaltan el área de enfoque, pero la imagen en blanco y negro es más
conveniente, ya que muestra mejor la luz y la sombra, y los puntos destacados del área de enfoque, y
el color no resta valor al enfoque preciso). Centrándonos donde necesitamos
luego O presione el disparador hasta la mitad O el botón AF ON y vea la imagen ampliada.
una imagen nítida y contrastante en el punto focal (el hardware aumenta el contraste y la nitidez, lo que le permite enfocar con extrema precisión los cilios u otros pequeños detalles). Enfoca y dispara con precisión. Cuando SUELTA el botón de arriba, el tamaño de la imagen volverá automáticamente a su tamaño original, lo que le permitirá comprobar si el encuadre es correcto. Así, todo el proceso se puede realizar con un solo botón (o dos, quién está más acostumbrado a qué).
Además, esta configuración le permite obtener inmediatamente el tamaño máximo de la foto al ver el cuadro capturado con un clic en el botón [+], lo que simplifica el control de enfoque en el cuadro capturado.
Gracias. Necesita algún lugar para ocultar esta información aquí en el sitio
averigua donde, no soy muy bueno contigo.
si algo, en su opinión, no se describe del todo claramente, pregunte. Soy ingeniero, no fotógrafo, así que traté de escribir de la manera más simple posible)
y he aquí que me acordé de nuevo. una vez escribió, y parece que envió, las características del cambio de ISO en kenon. Si es necesario, puedo escribir de nuevo.
¿Encontraste, boyardo, dónde esconder la información? :)
Buena idea, gracias
Gente honesta, díganme cómo tomar fotografías en el sistema RF de Canon cuando se usan lentes EF-S en cuadro completo, y no en x1,6. No encontré tal elemento en ninguna parte del menú, y en la sección de encuadre, las diferentes opciones de selección se indican en gris (los tipos no están disponibles para la selección), ¿puedo activarlos de alguna manera?
con un adaptador nativo, de ninguna manera. Aunque, tal vez a alguien ya se le haya ocurrido algo.
¡Hola Arkadi!
¿Es posible usar el flash nikon sb900 como esclavo, es decir, prenderle fuego desde el flash canon 7d incorporado?
Poder. Modo SU-4. Aunque puedes controlar la caja de jabón.
Bueno, sí, esto lo describe Arkady en la revisión del sb900, pero se describe como un proceso difícil incluso para un profesional, por lo que probablemente no funcionará.
Pensé que sería antes.
Erm... ¿'proceso difícil'?
No entiendo qué es tan difícil de configurar manualmente la potencia del flash. Uso flashes manuales el 90% del tiempo (es por eso que recientemente cambié a Yongnuo manual en lugar de SB-900 y Nissin-866). Una vez tomé los parámetros de apertura-ISO-potencia_flash para la habitación (para el área de disparo principal) y fui a disparar. Si dispara en RAW, entonces no hay ningún problema: 1-2 pasos se extienden fácilmente mediante el procesamiento posterior, y para obtener una diferencia en la exposición de más de dos pasos, también debe intentar: obtener muy cerca del flash, o tener una habitación muy grande.
PD Por supuesto, debe usar un difusor o reflector para un flash, un paraguas, por ejemplo.
Me gustaría pedir consejo, en este momento hay Nikon D7100, ballena 18-105 mm, cincuenta dólares F / 1.8 D, así como la Sigma APO Macro Super 70-300 mm (macro en 300) que obtuve accidentalmente. Me gustaría preguntar qué lentes, especialmente los económicos, vale la pena considerar en términos de desarrollar su pequeño parque fotográfico para fotografiar, en primer lugar, para cualquier formato de fotografía en casa "casi estudio" y, en segundo lugar, para cualquier evento relativamente dinámico como conciertos. y otras actuaciones en salas no muy gigantescas, como salas de conciertos y arenas, y más cerca de todo tipo de clubs.
Para flashes, monoblocks, softboxes, fondos. La lente en el estudio no afecta mucho el resultado.
Recomendaría Nikon AF-S 28-70mm F2.8D. Las versiones más nuevas 24-70, y especialmente aquellas con la letra E, son una cena, por supuesto, pero claramente no entran en la categoría de "especialmente económicas".
De todos modos, si lo aprieta, vaya al marco completo.
Y si no existen tales planes, entonces Nikon 17-55mm f / 2.8G.
Tal vez no sea muy económico, pero no te arrepentirás.
Y sobre el hecho de que el camarada Mikhail escribe: "La lente en el estudio no afecta mucho el resultado".
- una opinión muy subjetiva.
¿Es completamente objetivo o disparas en el estudio a 2.8? pues buena suerte entonces
Ser capaz de abrir la apertura a 2.8 o incluso a 1.4 no significa en absoluto que tenga que ser siempre el caso. Pero la calidad de la "imagen", por regla general, es mucho mayor para tales lentes.
y buena suerte para tí
mdja
Mdya, interjección
Significado:
expresión de decepción, arrepentimiento, consideración, ironía (determinada por el contexto).
No te preocupes así.
Incluso puedes disparar una lente de ballena. Lo principal es que usted y sus clientes estén contentos.
Tamron/Sigma 17-50/2,8
Hola. Compré una lente Júpiter-3 supuestamente sin diafragma, así que creo que dispararé en un gran agujero. Pero resultó que no hay lente frontal :( No me di cuenta de inmediato. Porque no había visto uno como este antes. Por favor, dígame dónde puedo comprar el lente frontal. Quiero restaurarlo para el colección.
De otro de la misma lente, por ejemplo, sáquelo. O busca una persona que repare ópticas viejas
Buen día a todos!
Soy un novato en fotografía, estoy aprendiendo.
Compré un d5200 casi nuevo de mis manos (se hicieron 6000 + -100 marcos).
Después de un tiempo, me compré un arreglo de 35 mm.
Fotografío principalmente artículos en venta, familia, naturaleza.
Pedí un trípode. Ahora estoy pensando en flash. No necesito el mego-elegante por más de $500.
Elijo entre: Godox y Meike.
tengo 3 opciones:
1.Meike Speedlite MK-950II
2 Godox TT685N
3 Godox V860II
La primera opción ahora está en la tienda por dinero muy barato + un cargador como regalo (3200 UAH para todo)
El segundo tiene mejor relleno. Más funcional. Precio 3250+ a 1000 (cargador y baterías)
El tercero es similar en el llenado al segundo, pero con batería. Precio 5250.
Dime qué es mejor tomar. ¿O vale la pena prestar atención a algunas otras marcas / podría?
Lo siento por los errores.
“¿O vale la pena prestar atención a otras marcas/modelos?”
Yo uso Nikon SB-800. Por mucho tiempo. Hace aproximadamente un mes, compré un segundo en EBAYe por 170 rublos canadienses; como dice Google, esto es alrededor de 3,280.38 UAH.
Triopo es un flash interesante con Ali.
Está Triopo TR-586EX, un flash muy inestable con un menú confuso.
¿Qué es "inestabilidad"?
El cuadro es normal, el cuadro siguiente es, por ejemplo, sobreexposición, los dos siguientes, por ejemplo, son subexposición. Y tan constantemente, no hay estabilidad, no hay previsibilidad del resultado. Sí, con Nikon SB-900 y Nissin Di-866, la cámara a veces también comete errores, pero esto es 1-2 fotogramas por cien. Y con Triopo del 30 al 50% del matrimonio. Y esto es en condiciones más o menos estables. En presencia de retroiluminación con Triopo, no se puede exprimir nada en absoluto: funciona como le plazca.
Gracias por la respuesta y la aclaración, pero ¿quizás tuviste una sola instancia? No me di cuenta de esto por mi cuenta, fotografío insectos en la naturaleza y uso el flash solo para resaltar objetos, y no es tan frecuente en mi trabajo.
Quizás, y una copia, pero de otros escuché sobre las mismas críticas sobre Triopo.
En TTL, fotografié en habitaciones relativamente grandes y oscuras, donde el flash era en realidad la principal fuente de iluminación, es decir, una situación relativamente simple para la automatización de la cámara (sin luz de fondo, fuentes brillantes en el cuadro, etc. Y la dispersión está en el mismo tipo de serie: aproximadamente la misma distancia, la misma situación, las mismas personas en el cuadro. Por lo tanto, el flash ha estado tirado en el banco durante un año libre...
El mismo Nissin Di866_markII funcionó en muchas competiciones sin quejas (de aproximadamente 50 a 100k), y no hubo tales problemas con él.
Dinero tirado. Comprado para mi hija. El flash falló al tercer día de uso. Al principio, comenzó a funcionar después de dos por tercera vez, luego se dobló por completo. Compró Yongnuo-568 III. Sin quejas. Yo mismo he estado usando el 568-II durante cinco años. ¡Nunca falló!
Se trata de Triopo TR-586EX
¿"Yongnuo-568 III"? Parece que la última versión es Yongnuo-568 II.
YT568NII recién llegado. Dispara bien directo. Cuando intenta disparar al techo (con o sin tarjeta blanca), hay una falta de luz en 2-2,5 pasos (apartamento, techos blancos bajos).
Si necesita TTL, entonces el nativo de Nikon es mejor (SB-700, por ejemplo), también puedo recomendar Nissin Di866.
No necesita TTL para disparar objetos, una vez que toma el poder y dispara.
Como flashes con ajuste de potencia manual, puedo recomendar Yongnuo Yn-560-III, Yn-560-IV y sincronizador - RF-603N-II.
PD Vendo 2 piezas. nuevo Yn-560-IV en OLX por 3400 UAH (por par), si escribe eso desde Radozhiva, le haré un pequeño descuento.
Recientemente tomé GODOX TT685 para mí debido al sincronizador de radio incorporado. Y creo que te será útil para fotografiar un sujeto en casa.
Chicos, díganle a un novato, cuando ven ARW con Sony A7, son ~ 2MP (según tengo entendido, esta es una vista previa incorporada), y las imágenes en sí mismas son 12MP, como saben. ¿Es posible configurarlo de alguna manera para que al abrir ARW haya un tamaño de vista previa de 12 MP, bueno, o al menos 10, de lo contrario, es un inconveniente ver si el enfoque ha golpeado los ojos o en otro lugar o no? Por supuesto, puedes disparar en RAW + JPG, pero ¿por qué...?
¿A través de qué estás mirando? A través de Fast Stone RAW de Nikon, Canon, Sony, puedo verlo normalmente, en tamaño completo. En la configuración allí, debe especificar los formatos de archivo requeridos.
Ya sea a través de él o mediante el visor normal de Windows. Canon no tenía este problema. Quizás tenga más de 12 megapíxeles en la cámara y, por lo tanto, no surjan tales problemas (si hay un porcentaje de compresión de vista previa), aunque, como muestra la práctica, todas las cámaras, incluso de la misma línea, tienen diferentes RAW.
Para ser aburrido, ya hay tres imágenes en el archivo RAW, una en RAW y dos en EXIF , hay un JPEG de tamaño completo incorporado que, a su vez, tiene una vista previa incorporada. En cámaras de diferentes sistemas, los tamaños de estos archivos incrustados y su compresión pueden diferir, pero están ahí de todos modos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de visualizar.
Ok, gracias por la pista, desmarqué la "miniatura incrustada"
¡Buenos días/tardes a todos! Vi un adaptador helikon macro 35-90 mm y ahora no se para que objetivos/tareas sirve. Tal vez alguien que sepa pueda explicarlo.
Adaptador de foto o enlace.
http://ali.pub/4oejv0
Casi lo pongo de esta manera: ¿para lentes con qué distancia focal?
Creo que estará bien con unos cincuenta dólares en el M42, reemplazará un conjunto de anillos de extensión de 35 mm a 90 mm.
Buenas tardes, dígame el precio: Nikon d 90 18-105 con un kilometraje de 6500, aparentemente normal, por 15 rublos. - ?
Atentamente.
No es barato, pasa por 12, mira Avito por ti mismo, incl. en otras ciudades.
15k pidió d300s.
d7000 también es mucho en Avito con poco kilometraje en buenas condiciones por 16-20 mil rublos.
cómo distinguir MS Helios-44m-6 de MS Helios-44m-7
de acuerdo con la inscripción cerca de la lente frontal
Estoy tratando de instalar la lente Jupiter-37A en la cámara Canon EOS-M50 a través del anillo adaptador.
Todo está configurado, ajustado, pero cuando presiona el botón del obturador, el disparo no se realiza. ¿Por qué?
En el menú, debe buscar y habilitar "Disparador sin lente"
Arkady, ¿tienes pensado crear una sección de mercadillo donde poder vender o comprar todo lo relacionado con la fotografía?
Existen recursos especializados: CFM, Avito, grupos en redes sociales, etc.
Aquí en la forma actual (comentarios) será un inconveniente. Para que sea conveniente, debe escribir e integrar un módulo separado, anuncios moderados. Me parece que Arkady ya tiene algo que hacer.
Buena tarde. Mi pregunta es bastante primitiva para los profesionales, pero no puedo resolverla yo mismo (soy un aficionado completamente verde). Necesita un objetivo económico para fotografiar ropa de interior en un maniquí de cuerpo entero (2 metros). La distancia al objeto es de 3-3.5 metros. Cámara Nikon d90, 2 lentes disponibles: nikkor regular 18-55mm y nikkor 50 mm. Gracias
¿Y con las lentillas que tienes disponibles no te puedes quitar el maniquí?
Aquí, más bien, la cuestión no está en la lente, sino en la iluminación adecuada. Este es un gran tema, no se puede describir en pocas palabras.
No hay lentes especiales para fotografiar ropa, que yo sepa. Con cincuenta dólares, una figura de tres metros de altura no cabrá en el marco, dispare en uno normal. Creo que un FR de 30 milímetros será suficiente. Aquí, la buena luz y los ángulos ganadores son más importantes para mostrar la ropa en todo su esplendor.
Acérquese a fotografiar un maniquí como fotografiar un retrato en un estudio, con todas las reglas involucradas. Es deseable un fondo monocromático, es posible el blanco, y luz pulsada: dos bastidores con sombrillas y flashes, se pueden usar baratos y sincronizadores. Entiendo que esto puede parecerte complicado e incomprensible, pero no es muy costoso y da un resultado predecible y repetible de disparo en disparo, independientemente de la iluminación de la ventana. Una vez montado y rodado como mínimo para un catálogo de mil páginas.
¡Hola! Dígame, para una cámara con nuevas matrices multipíxel (tengo una Nikon D7500, 21 MP), ¿cuál es mejor tomar: Tokin 11-20 o 11-16 2.8 II? ¿Habrá una diferencia notable en la calidad de imagen entre ellos (excepto los focales)? Hay una opción 11-16 2.8 II a buen precio, así que creo que merece la pena pagar de más. Anteriormente noté que Sigma 17-50 2.8, que en el modelo 7000 dio un buen resultado, en el modelo 7500 ya no es tan jabonoso (.
Gracias de antemano por su respuesta.
¡Hola! Elijo entre D5100 con sigma 18-100 y D3100 con ballena + Nikkor cincuenta dólares 1.8 g.
Ambos usados, la primera opción es más barata que la segunda, que parece ser menos usada
Pero estoy por la calidad de la imagen, ¿de quién sería mejor extraerla?
Principiante, pero quiero hacerlo a fondo, me encantan los retratos y el macro.
Si te refieres a Sigma 18-200, entonces el segundo conjunto (ballena + cincuenta dólares) es mejor.
Oh si 18-200
Gracias!
Si Nikon, entonces NO las series 3xxx y 5xxx, estas son jaboneras francamente amateur sin ergonomía y funcionalidad de "imagen propia" recortada ...
Está usted equivocado. Estas series están lejos de las jaboneras y son perfectas para principiantes.
Yo mismo les doy a los novatos 5D MkII o D300s, quien prefiera qué. Y a veces incluso unidades. Mucho más cómodo con ellos.