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Buena tarde. Hay un helios de 44m4. Quiero intentar tomar un retrato en Nikon 5100. Si usa un adaptador sin lente, ¿cuál es la distancia de enfoque? ¿O todavía necesita el núcleo. ¿lente?
Ajuste de cabeza y hombros. Me gusta esto:
Gracias. Eso es más o menos lo que quiero. Lo leí con el uso de cor. se pierde la calidad de la lente, pero se hace posible enfocar al infinito. Pero para un retrato, tal como lo entiendo, ¿no se necesita el infinito?
Sin un adaptador, el infinito termina en unos 2 metros. Un adaptador barato con una lente estropea FUERTEMENTE la imagen, un adaptador con una buena lente cuesta comparable a la lente, es mejor rehacer la lente.
Aquí estoy al respecto. Pero no puedo rehacerlo yo mismo, pero puedo dárselo a alguien, ni siquiera sé quién. Probablemente probaré sin lente y ya veremos.
Buenas noches. Pido su consejo. Quiero comprar un flash externo para uso doméstico en una Nikon d 5100. La elección es entre nativo y analógico. Entonces mis caminos se bifurcaron y no sé qué buscar.
Mire el sb400: económico, compacto y confiable.
Hola Arkady, me gustaría saber tu opinión profesional sobre el objetivo Tamron 35-150 mm f/2.8-4 Di VC OSD para Nikon Quiero comprar y utilizar Nikon D7100 en mi cámara recortada como teleobjetivo con zoom.
Gracias Sergey
Después de 2 cuadros en la calle, comprenderá que aquí no huele a enfoque prolongado. incluso la luminosidad no salvará. Uso nikkor 7100-70 300-4.5 ED VR (para ff) con la D5.6 y, a veces, parece que no es suficiente. Y la relación de apertura de 70-300 está cubierta por un excelente trozo.
y, sin embargo, a pesar del hecho de que 70-300 para un cuadro completo, luego, en el recorte, la imagen se toma desde el centro de la lente. No creo que sea necesario comentar aquí.
Hola. Tengo un viejo proyector sanyo plc 20me enorme (700 kg) con una lente gigante. Dígame, ¿vale la pena molestarse con su límite para montarlo en una cámara moderna y será una lente sensata para una cámara sin espejo? (En eBay, por alguna razón, tales lentes se venden muy caros ... ¿tal vez la burguesía haya dominado su alteración debajo de la foto?) ¡Gracias a todos!
Buena tarde. ¿Cómo puedo darme de baja de este sitio?
Hay un enlace para darse de baja al final de los correos electrónicos.
Hay una cámara Nikon D3500 + AF-P 18-55 (un nuevo kit con adaptación para grabación de video), pero no hay reseña aquí. Arkady, ¿le interesa la revisión del lector con ejemplos de fotos y videos?
Buenas noches a todos.
¿Quién tiene cámaras canon? Dime: ¿puedo ver el contador de fotogramas directamente en la cámara? Concretamente en Canon 7D. Para no molestar con la computadora. Dicen que es posible, pero ¿cómo exactamente?
¡Hola Arkadi!
¿Puedo ver el contador de fotogramas en la Canon 7D? Un vendedor me envió esta foto.
esto es con firmware personalizado de linterna mágica
Gracias Arkadi.
¡Oye! Tengo una cámara Nikon D4. El dueño quiere 600 euros por él. Número de 136000 disparos. Solo hay un problema, el pasador de fijación de la lente de la cámara está roto. Calidad de la foto comprobada hoy. Surge la pregunta de si vale la pena tomarla y por cuánto tiempo todavía se cotiza como una cámara profesional real. La cantidad de megapíxeles es de solo 16 megapíxeles. El propio propietario cambió a Nikon D850. Creo que haré el pin yo mismo o lo construiré o lo reemplazaré por completo. El mecanismo de pasador en sí viene con un bloque de espejos, y actualmente solo cuesta 300 euros en Aliexpress.
No puedo resolverlo de ninguna manera, mi hermana me dio la vieja canon D5 mark II, la cámara ya se usó bastante, el kilometraje es 225553 en el estudio y en las bodas, pero parece que funciona :) I Tomé algunas fotos de prueba con diferentes lentes (50 mm, 24-70 canon) y noté que en ISO 200-400, cuando se procesa en las sombras, sale mucho ruido. Cuando se elevan las sombras o la exposición en el editor sin formato en varios niveles, esto es difícil de ver. Paleé todo Internet, no hay solicitudes similares. No soy un especialista en cámaras antiguas, pero técnicamente no presumo de una mente especial, antes de eso fui amigo de la nikon D3200 durante mucho tiempo, esos ruidos están ausentes allí a 400 o incluso 800 iso y si hay es que se pueden corregir fácilmente en el convertidor RAW, que es imperceptible con canon 5d mark II de alguna manera, entonces parece "torpe", las rayas son notables. Tal vez las personas inteligentes me digan cuál es el problema, ¿por qué hay un ruido terrible en iso? 200 f1.8 1/25 seg o iso 200 f2 1/20 seg al procesar sombras? ¿Podría ser el resultado de una matriz muerta debido al alto kilometraje y solo necesita despedirse del canon tirándolo al infierno, o es mi curvatura y poca educación de todos modos y puedo arreglar algo?
Bueno, dependiendo de cómo se editen las sombras. Por lo general, durante una exposición normal, no es necesario tirar de ellos varios niveles, si es necesario, entonces tiene una fuerte luz de fondo o las condiciones de iluminación son malas, puede haber un ruido de fotones puro: hay poca luz física, así que 10 fotones llegan a alguna parte, 20 a alguna parte y se notan las faltas de homogeneidad. No dispares de noche o en la oscuridad con muy poca luz, pocas cámaras pueden hacerlo allí.
Aunque si es precisamente eso con rayas, y no con grano, también puede ser una matriz muerta por filmación de video, por ejemplo. Muestre imágenes, será más claro. Pues prueba a disparar durante el día con luz normal y tira de tus dos o tres pasos.
¡Muchas gracias por tu respuesta Román! Hmm, realmente no tomé la mejor iluminación, lo llamaré "día nublado" un poco más lejos de la ventana (la principal fuente de luz) en casa. Además, por primera vez en FF, fotografío algo En la foto con un ángel, ISO 200 + al convertir a RAW agregó +1,5 a la exposición y +34 a las sombras. Así que busqué en Google en todas partes "una foto con una matriz muerta", pero, por desgracia, no encontré nada que valiera la pena. Tal vez mis ejemplos sean los primeros :)
Kote iso 400 f2 1/5c, la iluminación es la misma (en la puerta opuesta a la ventana) le agregué +1,50 a la exposición en el convertidor RAW y +34 en las sombras para que se viera, estas distorsiones de “rayas” son visible. La matriz ? ¿O simplemente no soy bueno en FF?
Creo que 1/5 es demasiado. Restablecer RAW, si no es difícil khleborodov.oleg@gmail.com
rayas. Definitivamente no debería ser
Gracias Michael por la respuesta Entonces, ¿la matriz? Probablemente no tenga sentido ahorrar, que yo recuerde, es bastante caro y no siempre sale un buen resultado.
Tal vez la matriz, no lo sé. Tal vez algo más da tal resultado. También puedes intentar experimentar con la cámara jpeg
Sin embargo hola!
Feliz propietario de Nikon d90.
Compré un Nikkor 50mm 1.4f usado. Me sentí como un hombre. También hay una ballena 18-105 y Júpiter 37a (gracias al sitio por la lista de los mejores retratos). Estoy completamente encantado con el pasado soviético, pero la ausencia de af en este momento es muy deprimente.
Pregunta por 50. En f1.4 y f2, la nitidez es bastante débil. ¿Esto esta bien? ¿O Júpiter me mimaba?
Intente disparar al aire libre con enfoque a través de la vista en vivo.
Si la nitidez mejora, entonces se requiere un ajuste para el enfoque adelante-atrás.
Buen día.
Gracias por los artículos informativos y tu blog. Aprendí muchas cosas interesantes de su sitio.
Soy un principiante, me estoy iniciando en la fotografía. Hace poco encontré un par de cámaras, heredadas de parientes.
Un viejo FED-3M, su tiempo ha pasado, y creo que no tendré éxito con él en un futuro cercano.
También una Nikon D90 más o menos moderna y un par de objetivos. Entre ellos esta el Jupiter 21M 4/200 sin adaptador, dime si entendí bien comprando un M42-Nikon F con chip, puedes solucionar el problema de instalar este lente en la D90.
También encontré Helios 44M, pero con una especie de anillo casero, parece estar instalado y hasta funciona. ¿Puedes ponerle un anillo también?
Puedes ponerlo, pero no habrá infinito.
Dado que los lentes con rosca M42 no se adaptan bien a Nikon (la toma es solo de cerca, no habrá más enfoque y los adaptadores de lentes degradan la calidad), puede considerar 2 opciones: 1) vender lentes con M42 y comprar con un montura Nikon, por ejemplo, Helios 81H o Jupiter 37A, si tiene cola KP-A/N; 2) vender una cámara Nikon, comprar una cámara Canon con la que los lentes M42 funcionen sin restricciones.
Matices: a) Nikon D90 no mide la exposición con lentes soviéticos, tendrá que seleccionar los valores a ojo, mientras que Canon mide todo, b) en Nikon, cuando se enfoca, el indicador en el visor lo hará funciona, pero no en Canon: se enfoca solo en el ojo o en un adaptador con un chip, aunque esto no es una panacea, puede fallar.
Vista en vivo panacea)
Buen día!
Dime por favor qué dispositivo es mejor tomar, estoy considerando usado, y
mi hija adolescente pide una foto masterizada simple, en su mayoría naturaleza. Realmente no pido consejo en este asunto.
considere Nikon D3100 D90 D80
gracias
Estoy por 3100 (para una adolescente entonces). Sería bueno agregar un poco y tomar 5100. Con cualquier lente como 18-55 (105).
Gracias encontrado al lado el sábado ya veremos gracias
Tome la D90, es de clase superior a la D3100. Y en términos de parámetros, nada más que video no es peor. Y 24 MP en la D3100 no solucionarán nada
24 megapíxeles ya son 3200. La diferencia entre la D90 y la D5100 es de aproximadamente medio paso en ISO, las comparé de cerca en condiciones de iluminación medio-pobres.
notapicu: Este es un d90 de clase superior para usted, y "una hija adolescente pide uno simple" - y 3100 con cabeza.
Cuéntame cómo se comportará el lente ultrasónico Kenon 75-300 si usas el adaptador K&F Concept Nic - Eos y lo usas en la Nikon D3200. Atentamente. Enamorado
No sucederá en absoluto, es un adaptador inverso. lente nikon - cámara canon. No puede poner lentes Canon en Nikon (al menos no he visto tales adaptadores en la naturaleza). Al contrario, es posible.
gracias miguel Pregunta eliminada.
¡Hola Katherine!
Lo más probable es que la matriz. Con ISOs como 200 y 400 en una Canon 5D Mark II, incluso con un aumento de 1,5 pasos en el convertidor RAW, no debería haber un ruido tan perceptible como en sus fotografías. Por ejemplo, aquí hay una foto tomada con una 5D Mark II con ISO 6400 en general, seguida de un aumento de la exposición en Lightroom de 0,7. El ruido se dejó intencionalmente como está. Como puede ver, el ruido es notable, pero uniforme en todo el marco.
No puedo encontrar qué tipo de lente es esta, por favor ayuda
El 99 % de que se trata de Helios-44m (o cualquiera de los 44x) con un macroanillo enrollado.
Buen día!
Tenemos Nikon D5100. Disponibles Helios 81n y Jupiter 37a. Cuando ajustas el anillo de apertura en modo Lv, la exposición cambia, la apagas en 16, la pantalla se oscurece, pero inmediatamente vuelve a la normalidad, la enrollas en 2, se ilumina e inmediatamente se iguala a la normalidad. ¿Cómo tratarlo, qué configuración o está en el software del dispositivo? Un amigo en el kenon, mientras configuraba la apertura, se muestra en la pantalla. ¡Gracias!
Una apertura cerrada oscurecerá la imagen en JVI. Y también en LV en el monitor cuando el modo está configurado en "M". Y cuando se ve en un monitor en LV en los modos de disparo automático y semiautomático, ¿el dispositivo lleva la exposición a la selección óptima de velocidad de obturación o ISO (si está habilitado autoISO)? que muestra el monitor conectado a la matriz. Esa es la manera que debe ser.
Y simplemente no notó las diferencias en la configuración de las dos cámaras.
Helios y Júpiter son lentes manuales, el modo de disparo es M, respectivamente, ISO siempre está en un mínimo de 100. ¡Aquí no hay estúpidos que confundan la configuración de dos cámaras!
Gennady. Quiero decir que aquí tampoco hay gente estúpida, y lo que son Helios y Júpiter, entiéndalo.
Te sorprenderé, pero hay dispositivos que funcionan con lentes manuales en cualquier modo y determinan perfectamente los parámetros de exposición. Desafortunadamente, el aficionado D5100 realmente no sabe cómo hacer esto, por lo que solo está disponible el modo "M". No tomé esto en cuenta.
Tal y como describes mi monitor funciona tanto en modo semiautomático “A” como en manual “M” y este es el correcto funcionamiento del aparato. Pero mi aparato determina la exposición con manuales. Y no puedo decir cómo se comporta el monitor "correctamente" en dispositivos donde la exposición no está disponible.
Pero en mi opinión, solo el propietario de Canon debería molestarse.
No pregunto cómo son los demás, claramente me interesa mi modelo.
Por cierto, un amigo tiene 1100d, también tiene Júpiter, esto es para información. Esperaré una respuesta adecuada, no especulaciones...
Todos los Canon miden la exposición con lentes soviéticos, pero Nikon 3xxx y 5xxx no lo hacen, y esta puede ser la razón. Es decir, Nikon muestra solo una imagen en la pantalla, sin tener en cuenta los valores ingresados, y Canon ya los tiene en cuenta, por lo que oscurece o aclara la imagen como resultará al final.
La oportunidad de probar el mismo grupo acaba de aparecer: 5100 + 81N. En la pantalla, la imagen es la misma, independientemente de cómo cambie la apertura, pero las imágenes en sí resultan tener una iluminación diferente.
Entonces, de hecho, la razón es la falta de medición de la exposición de este modelo de cámara con este tipo de lente. Hay que seleccionar los valores de iso, velocidad de obturación y apertura “a ojo”, ya sea disparando a través de live view o a través del visor óptico.
Ohoho
¿Qué te parece esta respuesta?
Resulta que es así ... Revisé todas las configuraciones, el resultado es cero. ¡Pero creo que quién inventó los parches de hilo o hay un firmware para eliminar este error!
PD. Olvidé aclarar que en el modo A, el brillo del monitor se compensa completamente cuando se cambia la apertura de 1,9 a 22, y en el modo M, parcial.
Recordé una "característica" más: en el menú "configuración", el brillo del monitor está configurado en AUTO. Con brillo manual, el monitor repite completamente el “apagón” como en JVI al cerrar el diafragma.
No tengo eso, solo una escala de -3…0…+3.
Lo más probable es que el 5100 no tenga una configuración para mostrar una imagen real en vivo. Los avanzados tienen varios modos, si no los tienes, pues nada
Había tal pensamiento. ¿Quizás Canon hizo deliberadamente los sensores un poco más pequeños que los de Nikon para que pueda usar lentes M42 sin restricciones? )
Es aún más simple: la decisión de crear crop / 1.6 y producir cámaras de aficionados con tales matrices fue dictada por la presencia de cámaras con crop / 1.3 en la línea ~ es decir. reportero 1D.
Esos. para ser así: ff (1Ds), reportero / 1.3 (1D), cultivo amateur / 1.6. Para separarlos más unos de otros.
No estoy hablando de esto, sino del hecho de que Nikon tiene un recorte de 1,5 y Canon tiene 1,6.
No está en la matriz, sino en el segmento de trabajo. Nikon tiene una distancia de trabajo más larga, por lo que se pierde la capacidad de enfocar al infinito. Kenon claramente no se centró en las lentes m-42, ya que al crear una nueva montura, abandonó por completo su vieja óptica FD, que era muy dolorosa para ese período. Claramente no estaba interesado en Helios y Júpiter, al igual que ellos tampoco están interesados en Nikon.
¡Hola
Dígame qué tipo de solución se necesita para Nikon D5100.
Quiero comprar Fix pero me confundí con estas letras y números. ¿Cuál es con enfoque automático?
Irina, ¿qué planeas filmar?
Si está confundido acerca de las letras y los números, entonces tal vez no necesite una solución, pero ¿un zoom de ballena es suficiente para decidir sus distancias focales favoritas?
El zoom de ballena no tira. Necesito quitarme los robots. A saber, esculturas de fieltro en el interior. Y a menudo le falta apertura y claridad. Me aconsejaron que cogiera un fix 35, pero hay varias variedades y no entiendo cuál es con autofocus.
Probablemente te refieres a cuál con el motor y para el cultivo:
https://radojuva.com/2011/03/obzor-nikkor-af-s-35mm-f1-8-dx/
gracias si lo es
Recomiendo conseguir un flash externo. Incluso uno económico (por ejemplo, algo de Yongnuo) servirá. Añade luz y claridad. Puede utilizar una hoja de material blanco (papel/cartón/poliestireno) del tamaño adecuado para el sujeto y que refleje la luz del flash en esta hoja. O compra un paraguas fotográfico. La calidad de las imágenes aumentará en un orden de magnitud, en una lente de ballena será suficiente para cubrir la apertura.
Hay un reflector. La calidad de la imagen ha mejorado. Pero todavía no es perfecto. Pero el flash también es necesario.
Prepárese para el hecho de que para fotografiar al sujeto, también deberá cubrir la apertura en el punto fijo para obtener la profundidad de campo necesaria.
Aquí, apunte el flash al reflector y obtenga suficiente luz para disparar con ISO aceptables (por supuesto, si no necesita fotografiar la Estatua de la Libertad, necesita un poco más de un flash :)). O hay iluminadores de flash de estudio económicos: el precio es comparable a los de la cámara, la potencia es varias veces mayor y no se necesitan baterías, pero se necesita una toma de corriente.
Ayuda para identificar un adaptador para una lente Soligor con montura SL (tres alas, una de ellas es pequeña) en Sony
SL? mejor manda una foto del lado de la bayoneta
Hola, soy nuevo en esto, tengo una nikon D90 y una lente manual Nikkor 35mm 1: 2.8 Ai / s vino con ella, parece que estoy disparando bien, pero quiero enfoque automático, ¡y aquí está la pregunta! ¿Debo comprar 50 mm 1.8? ¿O tomar algo más?
Si está satisfecho con la distancia focal, 35 1.8 es mejor. Entre 50 mm y 35 mm, la diferencia en el ángulo de visión es de 1,5 veces, lo que se nota, especialmente cuando se dispara en un espacio reducido donde no hay forma de alejarse más. Pero si no se trata de vender un 35 mm manual, tiene sentido tomar un 50 de 1.8 mm y usar ambos lentes según sea necesario.
Buenas tardes a todos !
Ofrecen Canon 7D, es de Japón, el menú está en japonés e inglés. ¿Será difícil de entender, especialmente porque la cámara es un profesional? O no ? Llevar ? Alguien con experiencia por favor aconseje.
Hay experiencia con la Nikon D300S, pero en ruso, por supuesto.
Arkady, tú también aconsejas.
¿Se pueden actualizar estas cámaras japonesas con el firmware del sitio web de Canon?
Bueno, si solo con el inglés es muy apretado) No debería haber grandes dificultades
Buen día.
Los amigos necesitan ayuda ... Soy un principiante) Primero, compré un kit nicon d60.
Necesito tomar fotos, pero necesito su consejo. La cámara es azul (((Puede cambiar la lente, ahora es nativa. El formato de las fotos es de 15x20 (cm) a 2,0x3,0 (m.) Color la reproducción es importante. Principalmente tomo fotos en la calle cuando está nublado. Tal vez algo a lo que prestar atención. Es solo un problema... la foto está adjunta...
Compruebe el balance de blancos. Puede disparar en RAW y tomar al menos una hoja de papel antes de disparar y luego establecer el balance de blancos para esta imagen.
¡Gracias!
¡Hola!
Dime, por favor, ¿qué tipo de lente es esta? Falta el anillo frontal con inscripciones.
Nunca ha habido un anillo de control de apertura en absoluto. M42.
Gracias.
Galleria
Sin fotografía.
lente?
¡Hola
Comparta cómo almacena sus archivos de fotos (formato y resolución). Gracias
HDD, formato, resolución - máximo (original + procesamiento + PSD).
Solía escribir en DVD-R en dos copias. Algunos discos de 2007-2010 ya son parcialmente ilegibles, por lo que el almacenamiento en DVD no es confiable, al menos en discos "domésticos". Actualmente, los más fiables y económicos son los HDD. Si se planea el almacenamiento de archivos, entonces se trata de un HDD desconectado (puede almacenar información durante mucho tiempo, a diferencia de los SSD y las unidades flash).
Las "nubes" y otros servicios similares tienen varias desventajas importantes: en primer lugar, en cualquier momento puede desaparecer (se convirtió en un "sitio enemigo", el servidor fue pirateado, solo fallas, simplemente se cerró, etc.), es decir, la confiabilidad de guardar es cuestionable; en segundo lugar, no existe una garantía de privacidad del 100% y de que sus fotos no caerán en las manos equivocadas; en tercer lugar, muchos servicios de alojamiento de fotos las comprimen, degradando la calidad; en cuarto lugar, necesita Internet, pero no siempre es estable y, en el momento adecuado, puede estar ausente ...
Se cree que después de un año de almacenamiento, la reflectividad de los discos CD / DVD normales disminuye notablemente. Porque utilizan amalgama de aluminio, que se oxida bastante intensamente.
Más duraderos son los discos con amalgama de plata y oro.
Pero los más duraderos y correspondientemente caros son los discos de platino.
Dado que la temperatura del platino depositado sobre el soporte supera el punto de fusión del plástico acrílico, se utiliza un sustrato de zafiro artificial. Por supuesto que no hay ninguno a la venta.
Hack de vida de mi propia experiencia.
Si graba en discos CD/DVD, establezca una velocidad más baja. Esto aumentará la vida de almacenamiento de la información. Con amigos, cuando las unidades "murieron", debido a la degradación del láser, dejaron de leerse primero las "autograbaciones", luego los discos de marca, y solo después los que grabé para ellos.
Para el almacenamiento, existen oscuros discos DVD-RAM. 15 años y todo infa legible. A diferencia de todos los demás, funciona según el principio de una unidad flash o disco duro. Puede eliminar y agregar archivos, carpetas, etc. Un poco caro, pero vale la pena. Compra solo empresas de confianza.
Solo que es muy difícil de encontrar: una vez, el costo será más alto que el HDD, dos, ¿qué leerá en diez años? - Tres. Ha habido dos interfaces de disco duro durante los últimos 15 a 20 años: IDE y SATA, es decir, puede comprar un adaptador para todos sus discos duros.
El IDE ya está muerto.
SATA es casi lo mismo.
Los SSD pasan a M2
Uh-huh, HDD ha estado enterrado durante 5 años, pero aún nada. IDE está muerto, el adaptador SATA cuesta $ 2
Hay unidades de DVD-RW-RAM portátiles externas que funcionan a través de USB 2 y 3.1. Si lo compra y no lo conduce todos los días, puede usarlo durante 20 años. Incluso si algo cambia, siempre será posible usar adaptadores. Ahora lo más importante es vivir estos 10-20 años. Y para vivir hay que renunciar a la comida de cadáveres y a las aventuras animales, a los huevos, a la mantequilla, etc. De todo lo prohibido, solo puedes beber kéfir para la transición y la purificación. Para ayudar a los libros de métodos de Arnold Ehret y Vin Hof para iniciar el sistema inmunológico.
Me da vergüenza preguntar, ¿el alcohol no es de origen cadavérico o animal?
Recientemente, yo mismo pensé en el almacenamiento, consulté con informáticos familiares, la única salida son los discos de rayos azules. Para almacenamiento a largo plazo. Conduzca alrededor de 5tyr. HDD vierta, rompa, la nube puede caerse
Los discos duros no se rompen ni se desmoronan con el manejo normal, y si comienzan a desmoronarse, entonces, por regla general, aún tiene tiempo para copiar los datos. Por supuesto, si deja caer y golpea el disco duro durante el funcionamiento, puede 'serrar' fácilmente la superficie y las cabezas. Y el HDD que se encuentra en el estante es generalmente algo muy confiable.
Los discos BD, además del precio de los discos en sí y de la unidad, tienen un gran inconveniente: debido a la alta densidad de grabación, el más mínimo rasguño en la superficie puede provocar la pérdida de varios gigabytes de información. Y aún no se sabe cuánto tiempo podrán almacenar información (sin degradación de la superficie), sugiero que aproximadamente, como Dvd, solo que nuevamente debido a la alta densidad de grabación, lo más probable es que haya más pérdida de datos.
HDD confiable, si no es Seagate.
WDC/Western Digital es más confiable. He estado comprando discos duros durante más de 15 años y básicamente los WDC duran más.
Aunque, su siglo ya camina por culpa de los SSD rápidos abaratados.
Los SSD aún no son tan baratos esta vez y, en segundo lugar, con el almacenamiento a largo plazo, no les está yendo muy bien (especialmente en un estado sin energía). En tercer lugar, si el controlador murió en el HDD, puede tirar el controlador del donante y restaurar la información, si el controlador murió en el SSD, eso es todo, porque solo el controlador "sabe" dónde estaba todo.
La opción más económica y bastante confiable es grabar datos en DVD, pero no en la forma habitual, sino hacer archivos RAR sin comprimir, pero con la adición de información para la recuperación. Esto aumentará la cantidad de datos, pero aumentará significativamente las posibilidades de una recuperación completa o casi completa de los datos originales, incluso si están dañados. La probabilidad de recuperación dependerá de la cantidad de información agregada para la recuperación. Guardé una gran cantidad de datos de esta manera hace 10-15 años. Y no multimedia, sino programas y controladores, donde el daño de un bit inutiliza los datos. Y para fotos y videos, el método está funcionando y más aún.
En lo que respecta a los discos duros, se puede discutir aquí. Incluso un disco en un estante envejece. El lubricante del motor se espesa, el metal se corroe. De hecho, la zona de contención con tortitas no es hermética, sino que dispone de un laberinto de aire por el que se iguala la presión cuando cambia la temperatura. Así que la humedad también entra allí. Hay un desecante, pero no puede funcionar para siempre. Tengo muchos ejemplos de la práctica cuando, después de un largo tiempo de inactividad (años), el HDD funcionó normalmente en el primer inicio, la prueba de superficie salió bien y después de un par de horas o días se atascó o comenzó a hacer "clic".
Para mí, elegí el siguiente método: almaceno fotos en tres computadoras diferentes, de vez en cuando sincronizándolas entre sí. No debe almacenar todo en una fila, no sea perezoso después de cada "sesión de fotos" para revisar las imágenes y elegir solo las mejores. La basura ni siquiera te mirará, e incluso muchos años después. Como resultado, los datos no serán tanto. Por ejemplo, desde 2007 tengo solo 90 GB de fotos.
De los discos DVD de 10 años, ya tengo un 10 por ciento que no se pueden leer en absoluto. Es decir, al menos el 50% para la recuperación, agregue: no ayudará. Discos 'domésticos', pero Verbatim y TDK.
El HDD puede tener tanto un laberinto/filtro como un compartimento estanco, en este último caso se instala una membrana para igualar la presión.
Si disparas solo 'para ti mismo', eso es una cosa, pero si al menos ocasionalmente disparas para otros, entonces es otra. Ahora tengo más de un terabyte de fotos. Sí, debe resolverlo, el 50-70 por ciento pasará volando la canasta, pero este es el tiempo que falta constantemente de todos modos. Es más fácil para mí comprar otro HDD de tres terabytes, tirar una copia allí, apagarlo y dormir tranquilo.
Con un DVD, especialmente con un archivo (hasta que copie todo el archivo, abra una foto, por ejemplo) hay un problema con la velocidad de acceso + necesita mantener algún tipo de 'catálogo' con una lista de lo que está grabados en los discos, de lo contrario el archivo se convierte estúpidamente en un cementerio.
Guardo una copia en 2 HDD, en uno, y en el segundo copio sin basura + Tiré solo el archivo familiar en DVD y lo mantuve fuera de casa. También imprimo las mejores fotos familiares cada año, formato 13*18, unas 20-30 fotos.
ahora me acerco a la idea de imprimir un fotolibro con comentarios cada año.
Guardo todos los archivos en casetes, aquí hay un ejemplo.
¿El precio de los casetes, el precio de la unidad? Bueno, existe la sospecha de que con el tiempo se desmagnetizan.
streamer SureStore DAT24, también hay una mayor capacidad. en el mercado secundario, tanto la unidad en sí como los casetes son económicos, porque ya no se utilizan y han sido reemplazados por conjuntos de cintas LTO. la garantía del fabricante para el período de almacenamiento de datos es de 30 años, y en esto se puede confiar, porque su aplicación es el sector bancario y corporativo. en el momento del lanzamiento (1996), la unidad costaba alrededor de $ 2000, por lo que no era (y no es) un juguete.
Precio de la unidad ahora, disponibilidad y precio de los cassettes?
Di el nombre, todo se busca en la red en cinco minutos.