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¡Ayuda, por favor!
1. Arkady y todos los que respondan, gracias
2. Tengo Nikon 3100 y pronto habrá algún tipo de kenon barato
3. Quiero comprar el primer flash, para fotografía amateur. Definitivamente China En brotes, no entiendo NADA.
4. El flash debe ser remoto, es decir, no en cámara
5. En caso de trabajar tanto en exterior como en interior, iluminar hasta 5 metros.
A todos los que respondieron - muchas gracias.
Ejemplo de foto interior:
Si desea trabajar con un flash TTL (en modo automático), definitivamente es mejor tomar los de marca (Nikon / Canon), incluso los usados. Los flashes chinos funcionarán notablemente menos estables que los originales. Además, si el flash no está en la cámara, necesitará un disparador de radio TTL (por ejemplo, Yongnuo 622 ≈ $ 70 por par en AliExpress)
Si está listo para trabajar con flashes manuales, le recomiendo Yongnuo 560III, 560IV, 560Li + 560_TX_PRO disparador de radio (el más sofisticado, puede controlar completamente los 560, también puede funcionar con 622 sincronizaciones), o 560_TX_II, RF605 o RF603 (los más esperar).
Aquí en el sitio hay una revisión de Yongnuo 560III y 560IV, el otro día recibí 560Li, estoy esperando 560IV y sincronizadores.
¡Muchas gracias por la respuesta detallada!
Buena tarde. Veo que aún no tienes una reseña sobre la cámara Nikon D850. Podría proporcionarte esta cámara para que escribas una reseña.
Buen día.
Problema con Nikon d300 con lente Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m. Durante el disparo a varias distancias focales, las hojas del obturador se encajan (no sé cómo se llaman específicamente). Hay una imagen negra en el visor, muestra f0 en el panel de información externo, no responde al botón del obturador.
Lo apago, luego lo enciendo. Presiono el botón del obturador y la cortinilla del obturador se abre y la imagen vuelve a ser visible en el visor.
A veces da un error fErr y el último cuadro está medio expuesto.
¿Podría decirme, por favor, al menos aproximadamente cuál es el problema?
Espejo y/o obturador.
¿Cómo resolver un problema con un espejo o un obturador?
Lleve la cámara al servicio.
> cual es el problema?
Con el desgaste de la mecánica de la cámara.
Por favor avise. Quiero cambiar a un fotograma completo usado. Ofrecen un D610 usado de un año (y otro año de garantía restante) con un kilometraje de solo 1500 cuadros. Mi pregunta es: cual es el motivo de la venta? el vendedor respondió: "no hay suficiente dinero para Sony a6500, DJI Ronin SC". Esos. probablemente la D610 se usó para filmar videos durante todo el año. Pregunta: ¿Merece la pena comprar la D610 en este estado para fotografía con un precio del -25% del precio de una nueva?
Es todo una lotería de todos modos. Pide tomar una foto. Si el vendedor en tu ciudad, creo, no se negará. La cámara puede estar en una condición elegante, pero simplemente no encaja en algunos parámetros que no puedes predecir de antemano.
Compré mi cámara de fotograma completo usada en una tienda de segunda mano. El precio se redujo mucho por la pantalla de información rota, ni siquiera el visor (ligeramente), pero la cámara es una maravilla. Mucha gente se está cambiando a Sony ahora. Disparo, todo se adapta.
Después de la compra, lo pasé con la lente más utilizada para diagnóstico. Resultó que todo está bien.
La etiqueta de precio es generalmente algo aleatorio. A veces con descuentos de hasta el 50%. Para un modelo tan antiguo -25% más que. Lo digo como economista, no como fotógrafo)))
El vendedor afirma que el video "no se grabó en absoluto". ¿Como revisar? E incluso si tenemos en cuenta su deseo de adquirir un kit de VIDEO claramente especializado “Sony a6500, DJI Ronin SC”. Y, sin embargo, cómo verificar un D610 usado de un año con tal kilometraje, dígame)))
Eugene, aquí en este artículo está bien escrito sobre revisar la cámara antes de comprar:
https://radojuva.com/2013/10/where-are-you-bug/
Leí este artículo antes, pero no responde a mi pregunta principal: ¿cómo verificar una cámara usada de UN AÑO después de un VIDEO CAPTURER? De hecho, en un taxi de un año, el cuerpo y el interior de la cabina también pueden verse hermosos visualmente)))
Comprobar píxeles https://radojuva.com/2015/01/out-of-space/
Solo puedo compartir mis pensamientos. Verificaría la matriz primero.
Al grabar un video, el sensor se calienta, lo que puede provocar una deformación por temperatura.
Si no hay signos visibles de daño en la matriz debido a la exposición prolongada a altas temperaturas, grietas, etc., verifique todo más, como escribió Arkady en el artículo: la presencia de píxeles calientes y rotos y rastros de suciedad. No se me ocurre nada más.
Y qué opinas: si el obturador de la cámara hiciera 75 mil. imágenes, luego CONDICIONALMENTE resolvió aproximadamente la mitad del recurso, entonces, ¿es posible "sacudir" la cámara a la mitad en un año con VIDEO GRABACIÓN?
Al grabar vídeos, el obturador está abierto y no se desgasta.
Pero la matriz funciona y pueden aparecer píxeles calientes.
Buena tarde. Probablemente sea imposible encontrar un sitio más competente sobre lentes, así que no arrojes tomates podridos, haré una pregunta ...
¿Cuál de las lentes disponibles en los mercados de pulgas y los sitios de compra / venta es la más adecuada para un microscopio USB casero, cuyos proyectos se presentan en gran número en Internet, en particular en YouTub? ¿Qué parámetros debe tener para implementar esta idea? Ya estoy confundido en toda la diversidad ... .. ¡Gracias!
Hay lentes especiales “para microscopios”. No voy a mentir, no soy tan experto.
Es solo que los caseros seguramente lo recomendarán como lentes comunes, incluso rehacen los viejos soviéticos.
Cualquier marca que se precie, ya sea Nikon o nuestras domésticas, tiene modelos de lentes e incluso microscopios para tareas serias. Honestamente, no me preocuparía, pero iría inmediatamente al sitio web oficial y estudiaría los detalles, cuáles son en general y haría preguntas.
Depende de para qué necesite el microscopio, si escribirá un video a partir de él.
En la investigación física se necesitan lentes con un aumento de 100x, acromáticos, creo que no necesitas esto (si solo sueldas, por ejemplo). Si es interesante, consultaré con un familiar que esté más versado en los detalles. Trabajan con LOMO.
Un aumento de 4x puede ser suficiente para una chinche.
Literalmente me encontré con el artículo de wiki: normalmente clasifica lentes similares: por el grado de reducción en la cromaticidad, por el factor de aumento, por la longitud y la capacidad de transmitir luz.
Abra el artículo "Cómo elegir y comprar lentes para un microscopio", tengo miedo de dar enlaces aquí, a veces el sistema jura en el sitio más adelante.
Filmado en Kyiv-60 y Kyiv-19: dispositivos maravillosos y confiables (y ahora sanos y salvos), ¡agradezco sinceramente a quienes desarrollaron y crearon estos dos milagros! Y ahora la pregunta: cuando disparé con el Kyiv-60, prácticamente no hubo desenfoques, todo fue nítido y claro, aunque disparé sin trípode a una velocidad de obturación notablemente larga, e incluso a pesar del hecho de que el botón del obturador en el El 60 está notablemente apretado y las cortinas se cierran bastante fuerte y hubo un ligero movimiento del aparato. Pero al disparar con una DSLR moderna, debe tener especial cuidado, ya que el desenfoque o la borrosidad pueden arruinar una toma interesante. La estabilización no siempre garantiza la nitidez del timbre. ¿Es por eso que la tecnología moderna es tan caprichosa, o mis manos crecieron un poco en el lugar equivocado?
Megapíxeles y grano de película.
Mira en la configuración de la cámara. Más de la mitad de los perfiles de la cámara están configurados con una ligera falta de nitidez, en Canon, un ejemplo es el perfil "Retrato". En Nikon, los perfiles en la sección del menú se denominan "Calidad de imagen".
Arkady tenía un artículo aquí, en la sección de artículos: se llamaba "Acerca de cómo aumentar la nitidez en una cámara SLR de una manera simple". Tampoco presté atención a estas configuraciones antes, pensé que los perfiles eran más para la saturación de color.
Y encima, una persona que era más competente que yo formuló lo que pensé que no era muy competente. Es más fácil disparar con cámaras antiguas y recortadas gracias a la matriz. El hecho de que exista un umbral para la conveniencia de aumentar la matriz ha sido debatido durante mucho tiempo.
Hola. ¿Es posible instalar la lente TAIR 11A en la cámara OLIMPUS SP-560 UZ? En caso afirmativo, ¿dónde puedo comprar un adaptador? Gracias.
Este es un compacto con una lente fija. No se puede instalar.
¡Hola a todos! tengo nikon d300s. He estado eligiendo el modo P últimamente, porque estoy disparando rápido y no tengo tiempo para configurarlo en M. resulta una neblina de píxeles ahumados cuando se amplía. apertura y velocidad de obturación automáticamente, ISO también, pero por alguna razón se establece 800, aunque era de día y 100-200 sería suficiente. Entonces, no entiendo cuál es la razón, dígame, por favor. Estoy cansado de arruinar mi metraje...
La imagen está subexpuesta en al menos 2 paradas, de ahí la "neblina de píxeles".
Si esto sucede en la máquina, las razones pueden ser las siguientes:
1. Hay un limitador en el ISO máximo, no te permite subirlo por encima de 800, especialmente si (ver siguiente).
2. Una lente oscura a una velocidad de obturación rápida forzada requiere un ISO alto.
3. Diafragma atascado en la lente en la posición cerrada.
4. Si dispara con un flash incorporado y en modo Comando, no TTL.
en esta imagen, 250 de velocidad de obturación y apertura de 8, aunque esto es un rápido cincuenta dólares de 1.8. Revisé, era ISO 800 en modo P, pero no cambió automáticamente :( Todavía no entiendo por qué. ¿La cámara no usa todos los recursos de mi lente? La apertura podría haberse abierto un poco más. ¿Entonces es mejor no usar el modo P?
¿Quizás la compensación de exposición está desactivada o el horquillado está activado? En general, me cuesta imaginar cuándo vale la pena usar el modo "P". Cuando fotografío en exteriores, en el 80% de los casos uso “A”, si la velocidad de obturación es importante, entonces “S”, o “M” + AutoISO, tiro con cámaras digitales desde 2006, no recuerdo haber usado nunca "PAGS" ...
Error extraño. ¿Cincuenta dólares nativos de Nikonov? ¿Esto sucede en otros modos?
cincuenta dólares sí, nikkor. y con sigma tengo la misma situacion. con cualquier lente. aquí hay una foto en sigma. f 16, 1/1000, ISO 800. P. El modo ISO era así, no automáticamente.
cincuenta dólares sí, nikkor. y con sigma tengo la misma situacion. con cualquier lente. aquí hay una foto en sigma. f 16, 1/1000, ISO 800. P. El modo ISO era así, no automáticamente.
otros modos también tienen tal neblina y píxeles en pedazos. y me parece que esto se debe al aumento de iso. porque con la configuración manual, esa basura no ocurre, es decir, no es cada vez, sino solo cuando el modo P o había otra historia ... Tenía un ISO automático con un límite de 800, fui y tomé fotos en M. todas las fotos también fueron estropeadas. Durante mucho tiempo no entendí lo que estaba pasando. luego me di cuenta... la cámara siempre configuraba ISO 800, incluso durante el día. y cuando eliminé la configuración, todo estaba bien. es por eso que mi versión - ISO aumentada es tan basura. porque tengo fotos donde no existe tal cosa, y ahí yo mismo elegí el ISO. Quería escuchar las opiniones de otros usuarios.
y ya no usaré el modo P))))
Primero, se puede configurar ISO800, luego autoISO comenzará a partir de este valor. En segundo lugar, tal vez la compensación de exposición esté configurada o el horquillado esté activado o la corrección del medidor de exposición esté desatornillada en la configuración. Debido a esto, la foto es oscura.
Sí, también mire el método de medición de la exposición: necesita una matriz o ponderada al centro
¿Y por qué decidiste no usar los modos A/Av o S?
Los principiantes a menudo usan el modo P (pero los principiantes no compran d300s ..., sino d5100 / d7000, aunque ahora las tres cámaras cuestan un centavo), bueno, o como una opción cuando necesita disparar al menos algo de repente informe.
*
“porque disparo rápido y no tengo tiempo para configurar M”
Entonces no lo necesita en absoluto, no podrá anular las automáticas de la cámara y no siempre es necesario. M en una cámara de reportaje rara vez se necesita si la cámara se compró para el propósito previsto.
El modo A/Av es muy fácil de aprender y de usar: establezca el ISO mínimo y máximo, o limítese a uno y ajústelo suavemente durante el disparo, junto con el valor de apertura y la distancia focal.
El ISO automático en modo M se implementa notablemente y siempre ayuda cuando el nivel de luz en el cuadro cambia rápidamente (mucho follaje en el viento, nubes que corren, el momento del amanecer y el atardecer). Es solo que en M, el ISO máximo se establece al mismo tiempo (según las realidades de la iluminación) y el autoajuste. Para mí, lo llamo el tercer modo automático, después de A y R.
"A" es de hecho más conveniente.
pero "A" no da ninguna ventaja. Bajé suavemente de él, ya que casi abandoné el enfoque automático, excepto en escenas muy dinámicas, porque el enfoque automático a menudo se ve interferido por objetos contrastantes, como rejillas, cuadrículas, ramas de árboles, etc.
Aún así, "P" a veces puede ser útil, al menos si necesita congelar el movimiento a velocidades de obturación muy cortas, pero estoy de acuerdo, es un inconveniente.
Auto-ISO debe usarse con mucho cuidado. Si establece un límite grande, sin darse cuenta, con una disminución rápida de la iluminación, puede arruinar un montón de tiros potenciales.
Quise decir Nikon.
¿Está enfocando manualmente a través del visor? O usar LV? Tu experiencia es interesante.
Me parece que elegir un acoplador de exposición es más fácil que enfocar manualmente, por otro lado, si enfocas a través del visor, entonces para ver el encuadre tendrás que separarte de él para evaluar la exposición final...
¿Es esta una pregunta para mí o para la persona de arriba?)
No uso LV. El caso es que soy novato. Se recomienda LV, pero aún no he terminado de dominarlo. Pero en algunos lugares existe la sensación de que se acerca la comprensión.
Y ahora me resulta más fácil ver la imagen completa en el visor. El medidor de exposición falla de alguna manera. En situaciones difíciles, se puede aplicar la compensación de exposición.
Y como decidí firmemente estudiar con lentes manuales, dado que los retratos son principalmente interesantes, comencé a confiar en el punto de confirmación de enfoque incluso más que en el enfoque automático. Eso en ausencia de dinámica no es tan crítico.
Simplemente me gusta "atrapar" este círculo. Siempre que funcione correctamente con esta lente en particular. Con un teleobjetivo manual, lo más difícil para mí es enfocar un punto.
Con el enfoque manual, es más fácil sentir el plano en el que se encuentra el dispositivo en relación con el sujeto.
Me parece que todo es individual. Cómo caminar Alguien se levantó de inmediato y se fue. Y alguien se arrastra durante mucho tiempo al principio. me arrastro)
No entendí bien la pregunta al principio.
No, no exactamente en el visor. tengo una dioptria. pero es más fácil derribarlo, en sí mismo es solo una muleta.
Nikon tiene un círculo de confirmación de enfoque en el visor de la izquierda, para la percepción, es lo mejor.
A Canon en algún lugar a la derecha y funciona, en mi opinión, un poco diferente. Canon comprado recientemente. Puedo estar equivocado
“porque el enfoque automático a menudo se ve interferido por objetos contrastantes como cuadrículas, cuadrículas, ramas de árboles, etc.”
Nada interfiere: seleccionamos el punto de enfoque con el joystick y llegamos a donde necesitamos ir.
Especialmente en gafas de destornillador.
*
“Auto-ISO debe usarse con mucho cuidado. Si establece un límite grande, entonces, por negligencia, con una disminución rápida de la iluminación, puede arruinar un montón de tiros potenciales”.
Siempre pongo el límite a esos valores cuando el ruido ya empieza a molestar, en casos extremos siempre hay reducción de ruido.
Nada interfiere: seleccionamos el punto de enfoque con el joystick y llegamos a donde necesitamos ir.
Especialmente en gafas de destornillador.
¿Siempre tienes tiempo para correr y elegir joysticks? No tengo.
Soy consciente de esta herramienta y de cómo es más conveniente, en igualdad de condiciones. Y también sobre la reorganización del marco.
“Auto-ISO debe usarse con mucho cuidado. Si establece un límite grande, sin darse cuenta, con una disminución rápida de la iluminación, puede arruinar un montón de disparos potenciales.
No te escribí a ti, sino al autor de la pregunta.
Por cierto, también estoy de acuerdo contigo en que necesitas cambiar secuencialmente, de modo manual, a prioridad de apertura y, en casos excepcionales, a prioridad de obturador (si alguien no es consciente de lo obvio, entonces los modos automáticos para fotografiar animales y los deportes se basan en la velocidad de obturación).
Y si los parámetros de disparo no cambian mucho, el modo manual más tarde ayudará a ahorrar en el procesamiento posterior.
"¿Entonces es mejor no usar el modo P?"
Sí, es mejor olvidarse de eso y usar A/Av o S.
Los manuales de las cámaras de Nikon brindan consejos muy detallados sobre cómo configurar la cámara para un modo en particular.
Incluso el D4 viene con un manual similar. Se pueden descargar y leer en línea.
¡Buena tarde! Mi Nikon D 90 DSLR se descompuso: instalaron una falla en el centro de servicio durante el diagnóstico: es necesario reemplazar el motor en la unidad de control de apertura, el costo de reparación es de 7 mil, el dispositivo se usó poco menos de 1000 cuadros , ¿cree que después de la reparación en el Centro de servicio de Nikon, seguirá sirviendo normalmente o no vale la pena repararlo y comprar una carcasa nueva?
Normalmente no vale la pena
O intente ponerse en contacto con otro centro de servicio, donde le ofrecerán un precio adecuado.
Gracias, intentaré contactar con otro centro de servicio, ¿crees que el precio es demasiado alto? ¿Alguien se ha puesto en contacto con Dixy Service Moscow?
Gracias por la respuesta.
Buen día.
Fotografiar un objeto en una caja de fotos. Cámara SONY ALPHA DSLR-A580 con kit de lentes.
Todo estaba bien antes. Pero ahora hay una luz en el centro del marco. Foto de muestra cargada. Aparece principalmente en objetos oscuros. ¿Dime qué es y cómo tratarlo? Gracias.
No hay muestra... ¿Las condiciones son las mismas? La iluminación puede ser proporcionada por el visor u otros "agujeros" a lo largo del camino de la luz.
No cargó la primera vez.
Punto verde en el centro? es un destello de lente
¿Qué hacer con él y cómo deshacerse de él?
Retire el filtro. No ayudará: cambie los ángulos de los iluminadores.
Tengo un filtro en la lente. Con reflejo residual verde. ¿Puedes quitártelo? O hay que cambiar el angulo?
Retire el filtro. Si eso no ayuda, coloque sus fuentes de luz de modo que no brillen directamente en la lente. Para un sujeto, un esquema completamente normal son las cajas de luz a la derecha y a la izquierda.
Arkady tiene tales recomendaciones en el artículo “Cómo comprar un f-t usado.
“También vale la pena revisar el corazón de la cámara: su matriz. Para hacer esto, en una cámara sin lente, con una tapa de bayoneta puesta, en modo M, tome varias fotos con una velocidad de obturación lenta, mientras apaga todas las funciones de reducción de ruido. Lo mejor es usar estos ajustes: ISO 100, velocidad de obturación - 15 segundos”.
No entiendo como se puede tomar una foto sin lente?
Todos los demás sitios dicen que la imagen se toma con una tapa en la lente.
Arkady, por favor explica esta situación.
Una foto sin lente se toma sin lente. Aquí la tarea principal es bloquear la luz. Habrá una tapa en la lente, o será una tapa de bayoneta, no hay diferencia. Sí, la cámara puede disparar sin lente.
Arkady, gracias por la clara explicación.
Arkady, saludos!
Yo mismo soy dentista y una foto dental está presente en mis habilidades. Tengo un kit bastante modesto que me conviene (por ahora), a saber: D3400, micro nikkor de 40 mm y macro flash de anillo Viltrox. Repito, la equipación me queda bien, salvo que dos matices dan un poco de vergüenza. La lente está muy cerca de los dientes del paciente, esta vez)) Y la reproducción del color con el flash anular no es del todo correcta, pero esto es importante para nosotros. Okey))
Pero recientemente, mi amigo me pidió que armara un kit similar para él con un presupuesto menos limitado. En alguna ocasión cogí una D5300 en muy buen estado y un flash bipolar Meike (un excelente aparato, en mi humilde opinión), pero aquí va un objetivo... cogí un Tamron SP 60mm F/2 Macro 1:1 Di II para Nikon por él y literalmente se enfermó con él. No entiendo: ¿puede una lente así ser mucho mejor y más conveniente que la "nativa"? ¿O se trata de la duración de la corrección?
Homónimo, ¿no intentó corregir la reproducción del color editando el balance de blancos, un punto gris, por ejemplo?
¿Y qué dará? Para ser honesto, no presté atención al balance de blancos. Está en automático en el manual. ¿Incorrecto?
Da (colores más correctos, desde tu punto de vista). Puede auto, puede probar BB "flash".
Sí gracias, lo intentaré. Todavía no esperé una respuesta de Arkady))
¡La técnica es una broma única!
Todo depende de la preferencia personal.
También me enamoré de Tamron para Nikon, teleobjetivo. Tiene detalles geniales y un contorno cristalino, lo cual es importante cuando fotografío objetos muy distantes... Para mi búsqueda de fotos, es perfecto.
Y me gusta mucho menos mi nativo 70-200. Y su contorno parece más áspero, y el foco es más débil.
Ojalá pudiera imaginar qué tipo de tamron, qué tipo de 70-200.
Bueno, 70-200, por supuesto, no es nuevo, pero el primer cero no debería diferir significativamente de sus contrapartes. 2.8, la realidad virtual lo tiene todo. asamblea japonesa. Ni siquiera hay una revisión separada para la primera versión.
Tamron es oscuro, pero 150-600. Y nitidez desde 6.3
Naturalmente, los comparo en buenas condiciones de luz.
No pretendo ser artístico, solo estoy interesado en el proceso de hacer clic en pájaros distantes, y no he jugado lo suficiente, como dicen)
Tamron: el pájaro está muy lejos https://500px.com/photo/1006997877/Well-well-well-guys-by-Maria-Bardina?ctx_page=1&from=user&user_id=1000371731
https://500px.com/photo/1006686017/The-last-ray-of-november-warmth-by-Maria-Bardina?ctx_page=1&from=user&user_id=1000371731
70 200 2.8-
https://500px.com/photo/1004237258/Swan-lake-by-Maria-Bardina?ctx_page=2&from=user&user_id=1000371731 contorno más suave (en mi opinión)
Gracias, estoy impresionado.
Buenas noches, Arkady. con su apertura, y 11-16 con un rango más amplio de FR, con su versatilidad más grande-más pequeña, a 2.8 mm puedes crear un autorretrato de ti mismo, pero me pregunto si la apertura f12 no será oscura para su captura en la aplicación.
Hola Arkady ¿Funcionará la batería en la D7100 si no hay batería en la cámara, sino solo en el baht? bolígrafo. Muchas gracias. Atentamente, Boris!
Sí, lo hará. Personalmente, no lo he probado con la d7100, pero con una gran cantidad de otras Nikon, todo siempre funciona en ese conjunto.
Buenas tardes Arkadi. Tengo la misma pregunta que Yury el Sueco escribió arriba. Tampoco puedo elegir entre Tokina 11-16 y 12-24. La prioridad es la misma: fotos de grupo y paisaje. Me inclino más hacia 12-24, pero ¿será suficiente la apertura 4?
Mira la iluminación de la habitación. En el sótano, 2.8 tampoco se salvará. Tienes otros lentes? Quítelos en la habitación correcta y vuelva a calcular la pareja de exposición. En general, 2.8 en interiores, por supuesto, ahorra ...
Así es, pero por otro lado, las fotos grupales no se tomarán en la apertura 2.8.
Todo depende de la situación, puedes inventar
2.8 para ancho excesivo: estas son tareas muy específicas. Literalmente, el 10% de los típicos, donde se necesita nitidez de borde a borde y buena profundidad de campo. Y estas son las aperturas 5.6-8-11. En un recorte, 12-24 será un rango focal más útil, por lo que tiene sentido mirar en esta dirección. Si tienes una Canon - nativa 10-18 gracias al stub será una opción aún mejor y no te confundas por su tamaño y diseño - ópticamente es muy buena.
La profundidad de campo demasiado ancha ya es desde la cerca hasta el almuerzo, por lo que las tareas para 2.8 son bastante comunes, como disparar en interiores sin quejas, funciona bastante bien
Algo nítido en primer plano con un fondo nítido, por ejemplo. Laowa saca macro remaches ultra gran angular. Esquinas afiladas: aquí también nos escondemos detrás.
Un trozo de 4.0 ayudará más que 2.8 para tomas interiores en ultra gran angular: los agentes inmobiliarios no usan trípodes.
Entonces, al final, queda que el ancho excesivo, que necesita 2.8 en lugar de 2.8, resuelve solo algunas tareas. Por lo tanto, elegiría en orden de preferencia por utilidad acumulada Canon 10-18/4-5.6, Tamron 10-24/3.5-4.5, Tokina 12-24/4, Tokina 11-16/2.8
Aquí es cuando decide la estabilización de arranque) los ángulos de la tokina son 11-16 y muy buenos
12-24 es menos importante, porque el triplete es más universal, más bajo 11-16.
Sí, 12-24 distancias focales son mucho más convenientes
Buenas tardes Arkadi. Consulte el convertidor de 0.45X de ancho para lentes de 52 mm. con función macro
¡Hola
Ante una elección, Nikon Nikkor 18-105 o Nikon AF-S Nikkor 18-70mm 1:3.5-4.5G. ¿Cuál recomendarías más para sustituir a la “ballena” 18-55?
Gracias.
Ventajas de 18-105 sobre 18-70 stub y más distancia focal en el extremo largo. El diseño 18-70 es mejor, modo m\a, 3 elementos ED y la imagen es un poco más interesante.
Gracias por la respuesta. Me interesa más cuál de ellos toma fotos más claras, de lo contrario mi 55 claramente hace espuma, si imprimes fotos de 10 por 15, o incluso de 15 por 21, parece ser normal, pero ... eso no.
Tenía 18-105, lo rompí y tomé 18-70 de mis manos como reemplazo. Quizás esto sea solo con mi copia, pero en distancias focales dentro de 18-24, el 105 fue más nítido, en algún lugar sobre 50, mejor que 18-70. Y la ventaja innegable de 18-70 es el enfoque automático rápido (porque me encantan las carreras de autos, esto es importante para mí). Menos 18-70 es la falta de un estabilizador.
Para una foto de aficionado común, estos dos lentes resuelven todos los problemas. Y el reino de los cielos llega cuando les cierras la apertura. Bueno, no les gustan las aperturas abiertas, incluso si revientas. Iluminación, lugares de disparo y mucho más. cosas diferentes, pero interesantes. Puede aumentar el ISO, pero la pregunta surge con la calidad. Puede poner un flash, pero esto no siempre es necesario y útil. La eterna pregunta: ¿qué hacer? Matar un pollo: habrá sin huevo Come un huevo, no habrá pollo.
Disparé a 18-105 durante muchos años. Soportó con dignidad -50 * en el norte, + 40 * en el sur, los baches en Kamaz en todoterreno polvoriento y todo tipo de "encantos" de la vida de campamento. Considero es una lente digna para un aficionado.La lente permite compensar su pequeña apertura, si no me equivoco, entonces son tres paradas, lo que no es nada pequeño.
¡Hola Arkadi! ¡Gracias por los artículos! ¡¡¡Muy informativo!!! Asesoramiento en la elección de un flash, por favor. Nikon 700, 910, Godos Ving V860. Tengo Nikon D80 y Nikon 18-200. Adecuado para el hogar y la familia y los deportes de interior. ¡Feliz año nuevo! ¡¡¡Salud!!!
Nikon SB-700, SB-900/910. Los flashes nativos en modo TTL definitivamente funcionan mejor. Si no se necesita TTL, puede mirar hacia Yongnuo manual (por ejemplo, YN560III, YN560IV, YN560Li).
En general, Arkady tiene un artículo: https://radojuva.com/2013/02/nikon-sb-flash-buy/
Gracias por la respuesta. Leer artículos. En chino, una batería moderna cautiva. Porque No soy un profesional, lo voy a usar solo con TTL. ¿Cómo funcionará con los chinos?
Hola Arcadi.
Sucede que ofrecen cámaras usadas con poco kilometraje y escriben que principalmente graban videos. U otros escriben al revés para atraer al comprador de que el video no fue filmado.
¿Cómo te sientes acerca de las cámaras SLR usadas, que se usaban para grabar mucho o principalmente videos? ¿Vale la pena tomarlas? Si verifica el contador de cuadros de tales cámaras, entonces el kilometraje será realmente pequeño.
¿Cómo afecta a la matriz el funcionamiento de la cámara principalmente en modo vídeo?
Grabaron un video, lo que significa que la matriz se sobrecalentó, lo que significa que es posible que haya píxeles muertos, deterioro del aislamiento y ruido.
escribirán que el kilometraje es de 200 mil cuadros. pero no se grabo ningun video
o la apariencia es deplorable debido al hecho de que filmaron un video, ¡pero el obturador es casi nuevo!
esta es la logica de los que venden
es mejor comprar una cámara con un kilometraje bajo, que no se usó para grabar videos)
Nikon 18-55mm 1: 3.5-5.6GII VR II AF-S DX Nikkor es adecuado para Nikon 3200
sí
Gracias
Lente Sigma 17-50 / 2.8 OS en Nikon 3200
Excelente!