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Hola a todos se me cayo el flash sb700 en un ballenero en un estuche cayo de 2 metros (entrepiso) sobre la alfombra coloco las baterias y escucho como la lampara con el reflector se fue en un angulo estrecho a la posicion extrema de 120 mm, crujió y con vibración volvió al difusor en 24 mm. Apareció la indicación de error de zoom en la pantalla. Cuando presiona el botón para cambiar manualmente el zoom, no hay reacción. No hay cambio en la posición en la plantilla tampoco, los ángulos de iluminación no cambian. se cayó la mecánica, escuché que un gusano se cae del sb 700: el rodillo del motor gira y mueve el reflector. ¿Tal vez algo con la electrónica, con la placa? El procesador o el programa ha ido mal.poner.Advise.
de cables caídos o soldados en el variador; debe inspeccionar
o la unidad o el "interruptor de límite" salió volando y el sistema "no se engancha".
es mejor llevarlo al maestro.
todo fue examinado, no hay daños mecánicos, solo se sospecha de placas y microcircuitos. Ahora planeamos llegar al SC especial Nikon o Ekaterimburgo o al SC principal de la Federación Rusa Moscú.
Hola, tengo una nikon d5200, quiero intentar filmar algo como un documental, o una película en general, cortometrajes, etc. Dime un buen lente de los "no caros", antiguos que harán bien este trabajo, yo No pretendo estar en la pantalla grande, pero quiero lograr la máxima idoneidad con una lente económica.
si, cualquier manual que te pesque segun el dibujo
mundo 1 por ejemplo. una combinación suficiente de dibujo vintage y sucky para "gustar de verdad"
¿Cuál es el mejor 35 mm?
la mejor es olympus 35/2.8
y Nikon tiene art-sigma 35 / 1,4 (parece)
¿Cómo poner olympus en nikon d5200?
muy dificil
perdón por preguntar, por favor dígame, 35-ku a un precio económico, que es para mi cámara
nikon 35 / 1,8G en la secundaria de 6 a 20 mil.
la mejor manera
https://radojuva.com/2013/03/obzor-mir-2-8-37/
como éste)
Comprado hace exactamente una semana por 15000 nuevos.
Esto no es un collage, sino una galería. El edificio está ubicado en Khreshchatyk en Kiev.
y este mundo fue considerado? https://radojuva.com/2011/09/obzor-ms-mir-24-n/
este es el mundo 1
este no es el lugar para hilos como este
siempre!
¿Entiendo correctamente que si rocío el marco durante el procesamiento, entonces debo preocuparme por el batido por adelantado? Con la regla 1/ (distancia focal de la lente) y la perspectiva de recortar parte del encuadre durante el procesamiento, realice correcciones y acorte la velocidad de obturación en n veces de tipo 1/2* (lente focal). Esos. en lugar de 1/60, use 1/125 para vidrio de 50 mm en una cámara con FF, y para cámaras recortadas, ¿corregir previamente el factor de recorte?
no. si hay un revuelo, entonces lo es.
y si "recorta" o imprime en un formato más grande, la diferencia es insignificante.
es solo que si considera un marco con un movimiento solo en la pantalla de un teléfono inteligente, será casi invisible.
……… ..
en general, es mejor no hacer un encuadre fuerte en principio. Corte los bordes: sí, pero no corte la mitad del marco
Gracias. Pero a veces en el marco de "pasar" puede haber muchos superfluos. Puede haber una opción cuando el sujeto es muy bueno para un retrato, pero necesita cortar más de la mitad en dimensiones lineales, y aquí (con una cantidad suficiente de MP) puede ver una caída significativa en la nitidez. La contribución a esta caída, en mi humilde opinión, está hecha por la resolución de la lente y la microlubricación.
Y (en todo caso) estoy absolutamente de acuerdo en que es mejor recortar antes de soltar el obturador :)
en el 90% de los casos, si una persona ha desarrollado suficientemente la autocrítica y el gusto, los marcos con un recorte tan fuerte de alguna manera terminan en la basura, por lo que es mejor no molestarse de inmediato.
lea a Bresson, aunque es un poco fanático de esto.
El maestro tiene casi todas las fotos conocidas - puestas en escena
allí ... no todo está tan claro. ))
Te lo declaro como hija de Nikon y Fujik.
Estimada comunidad, díganme qué comprar en Nikon d 810, hay dos opciones a considerar. 18.35 f.3.5-4.5 o 16-35 f.4 con stub. El primero tiene puntajes más altos en DXOMARC; peso y precio, el segundo tiene un talón y una apertura constante, que opinan, gracias de antemano por su ayuda
1. No confíes en DXO
2. Lente profesional 16-35 y llévatela (más ancha, con talón, apertura constante, etc.)
Arkady, gracias por el consejo, pensé que dirías sobre 70. 200 f4 además de 16.35, el fotógrafo no es profesional, pero para él hay 1.8 85. Los retratos son muy uniformes.
Arkady, gracias, pero unos 70.200 f 4. para un aficionado en Nikon 810, no encontré una alternativa para él en términos de precio y calidad, solo si hay un tamron, pero me temo, repito, un aficionado, me hago fotos yo mismo, ¿crees que es una buena elección?
Prefiero tomar un retrato de 80-200 mk3
Arkady, buenas noches de nuevo. Muchas gracias por el consejo sobre 16.35.f4, eso es lo que hice, lo ordené. Quiero volver a pedir consejo, tal vez me explique mal lo del retrato, tengo 85.1.8, queria preguntar sobre 70.200 f4 o una veterana 70.300. f4.5 .5.6., ya que los zooms no son muy pesados y los puedo llevar conmigo con una calidad de imagen decente. Entiendo todo, se puede ver por el precio, pero, repito, el fotógrafo no es un profesional, por gusto, la cámara d810, por lo que el peso y la calidad y las distancias focales son importantes. De estas dos opciones, para esta cámara, ¿que comprarías tú? PS Tal vez hay una alternativa? Muchas gracias por tu consejo
70-200 / 4 VR y 70-300 son aburridos para un retrato. De estos, por supuesto, me quedaría con el primero. Una alternativa es el antiguo 70-210/4 con un patrón agradable. Personalmente compraría 85 180 por 2.8tke, es económico, lo puedes encontrar por 250 USD. Pero 180 2.8 romperá cualquiera, incluso un zoom de teleobjetivo brillante de la clase 70 (80) -200 (210).
250 - esta en mal estado, por casi nuevo 400-450 piden, pero en general si, el vidrio esta bien. También compré un teleconvertidor de enfoque automático x1,5 para el mío y puse a la venta el Tair-3, comparando el resultado. Resultó una excelente opción para retratos (sin teleconvertidor) y para pájaros / ardillas.
Arkady, gracias de nuevo por tu consejo, crees que además de 85.18 y 16.35. f4, compra, como un teleobjetivo 180 2.8, en lugar de 70.200? Lo busqué en nuestro Internet, solo en Amazon a través de dpreview lo encontré por 1000 la misma cantidad en nuestra tienda cuesta 70.200. ¿Y dónde comprar una lente de este tipo, si no a través de Amazon y una nueva?
Sí, busca en alguna parte, tenemos diez centavos la docena de ellos en los mercados de pulgas.
Mierda,https://www.elcorteingles.es/electronica/A12313929-objetivo-nikon-af-s-180-mm-f28-if-ed-para-nikon-slr/
Horrible. Que analfabetismo.
analfabetismo, horror, te pedí un consejo, mostré cuánto nos cuesta, si alguna vez le preguntas a alguien algo que realmente no entiendes. ¿Te gusta esta respuesta? Gracias por su consejo
¡Arkady, por favor, no vayas al "bazar de maniquíes fotográficos" que llama lentes "lentes"! Usted, como persona capacitada, conoce muy bien la diferencia entre la lente y, de hecho, la lente, una de las partes de la lente. ¡Hay que alfabetizar a un gran ejército de fotógrafos aficionados y tú eres un ejemplo para ellos en primer lugar! ¡¡¡Buena suerte!!!
Sí, esto es simplemente anglicismo torpe: llaman a las lentes "lente", a diferencia de los alemanes, por ejemplo. Pero pedir prestado es tan sí, más o menos.
Tal vez en el laboratorio con un trípode de 20 kg, 18-35 sería mejor que 16-35, pero en la vida real, el estabilizador te permite disparar a 1/8 de segundo sin trípode, si te acostumbras. El grano en 810 se nota en ISO200, por lo que los detalles también sufren. Los beneficios de lentes más nítidos solo se notan en valores ISO mínimos. Por experiencia, 16-35 es lo más nítido posible en f5.6, detallando caídas desde 8. Puede haber esquinas jabonosas cuando se dispara con la cámara en la mano debido a la inclinación a lo largo del eje de la lente al presionar el botón del obturador, el estabilizador no tiene nada que ver con eso. Y sin embargo, se ajusta con una banda elástica de una ballena 18-55
Hola, alguien sabe cuantas lineas hay en el centro y en los bordes del objetivo Nikkor 35mm F1,8G?
Estoy pidiendo ayuda, ya me rompí la cabeza, quiero una lente vintage, 35 mm, 50 mm, que estará en la nikon d5200 manteniendo el infinito y todas las bondades, que dará una buena imagen plana y no un fondo retorcido, muchas gracias de antemano por su respuesta.
Estoy pidiendo ayuda, ya me rompí la cabeza, quiero una lente vintage, 35 mm, 50 mm, que estará en la nikon d5200 manteniendo el infinito y todas las bondades, que dará una buena imagen plana y no un fondo retorcido, muchas gracias de antemano por su respuesta.
necesita obtener una imagen excelente que se preste bien para calificar
¿O tal vez un ángulo más amplio sería mejor?
más ancho o más estrecho depende de usted para decidir.
busque el ai-s o D de Nikon en eBay:
20/2,8
28/3,5
28/2,8E
35/1,4 IA
Mira aquí, te puede interesar
https://www.youtube.com/user/mat0fr
Hola a todos!
¡Se acerca el invierno, frío! La cuestión de usar una cámara SLR (Nikkon D5100) en el frío comienza a atormentar. No hay experiencia en el uso de SLR digitales en el frío, ¡pero no he usado las de película durante mucho tiempo! De ahí la pregunta-ayuda: ¿CÓMO UTILIZAR LA CZK Y LAS LENTES EN EL FRÍO? Mientras que en Internet "no estaba". ¡Díganos qué es posible y qué no, o aconseje literatura sensata! Gracias de antemano por las posibles respuestas! ¡Espero que esto sea interesante no solo para mí!
bueno, 5100 es realmente mejor no dejarlo caer y no vencerlo, todavía no es un reportaje.
trate de no girar la pantalla, la cuestion es la fragilidad del plastico en el eje.
asegúrese de obtener una segunda batería que necesita llevar en su bolsillo interior, porque en el frío, las baterías pequeñas de Nikon pueden comportarse de manera impredecible, pero la mayoría de las veces se sientan cursis.
la humedad externa no tiene mucho miedo, pero como ya se mencionó, al llevarla a una habitación cálida, es mejor dejarla durante una hora en un "bolso clásico". la cámara se calentará gradualmente (1-3 horas) y evitará la condensación en el interior de la cámara.
por debajo de -10 ~ -15 uno debe tener cuidado, hasta -10 incluso las cámaras de aficionados, en principio, soportan.
..........
¡No hay problemas con las baterías, hasta 3 piezas! A expensas del condensado, una práctica común para todos los dispositivos electrónicos. Pero, ¿qué pasa con las lentes, porque hay un motor, engranajes y ...? ¡Gracias!
con lentes, exactamente lo mismo que con la carcasa. problemas de condensación, incluidos los que luego se secarán en las lentes internas y la matriz y habrá manchas difíciles de eliminar, por lo que es mejor evitarlo.
oh, sí, los engranajes en las lentes ordinarias y baratas suelen ser de plástico, los motores suelen ser "motores" ordinarios, los contactos deslizantes son de latón ... por lo que no hay mucho que oxidar allí.
¡La gente nollarmy me paga por esto y ustedes lo están regalando!
No se preocupe, probé específicamente el 5100 con una lente de ballena a -20 durante aproximadamente una hora en invierno: el zoom no encajaba, el estabilizador y el enfoque automático funcionaban como deberían. Quizá la técnica hubiera aguantado más, pero yo no lo soporté. Solo cargue completamente la batería antes de salir.
pd quiero decir - uso físico! Por ejemplo: caer en la nieve, golpear carámbanos con una lente no vale la pena, pero ¿qué más?
con fuertes heladas, el fotógrafo se doblará antes que una SLR moderna. No lleve la cámara a una habitación cálida después de una helada en estado encendido ni la encienda inmediatamente después de haberla llevado al calor, porque. aparece condensación sobre y dentro de la cámara, y puede fallar. Y recuerda que con el frío, las baterías se descargan más rápido.
https://radojuva.com/2012/01/winter-photo-camera/ - gran artículo sobre el tema. También hay mucha discusión y experiencia en los comentarios.
Hola a todos.
Hoy, después de dos años de usar la Nikon D7100, de repente hice un descubrimiento desagradable.
Resulta que el sistema de enfoque automático de mi cámara da resultados muy diferentes a diferentes distancias de enfoque.
La historia es esta: compré el legendario retrato Nikon ED AF Nikkor 80-200 mm 1: 2.8D (MKII) de mis manos. Después de usar la lente por un tiempo, comencé a notar una notable inestabilidad de enfoque: algunas tomas se veían increíblemente nítidas, otras eran francamente jabonosas. Empecé a examinar meticulosamente la lente en casa desde un trípode hasta enfoque frontal / posterior utilizando patrones conocidos de Internet. Determiné el enfoque frontal por separado para diferentes distancias focales, establecí un cierto valor promedio en la cámara más cerca de los puntos focales que uso con más frecuencia (alrededor del medio 95-145). Voy a fotografiar niños en la calle cuando hace buen tiempo, la misma basura, algunos de los marcos están afilados como una navaja, otros son jabón feo. Se excluyen las sacudidas: disparo deliberadamente a velocidades de obturación de al menos 1/250, según lo permita la iluminación. Después de un par de controles de enfoque frontal más, finalmente descubrí que si enfoco desde una distancia de aproximadamente 2 metros, obtengo los mismos valores de enfoque frontal (alrededor de -15 en promedio), que se pueden corregir usando la corrección de enfoque automático sistema en la cámara. Cuando salgo al balcón y fotografío el cartel desde 4 metros, el backfocus va mucho más allá, la máxima corrección posible de -20 ya no ayuda, ahí hay que poner todo -40, cosa que la cámara ya no permite hacer .
¿Decidió comprobar otros lentes? en otro teleobjetivo (Sigma 70-210, f3,5-4,5) y en cincuenta dólares 1,8G- - absolutamente la misma imagen. Cincuenta dólares a 2 metros es perfectamente nítido, sin ningún enfoque frontal / posterior, me alejo a 4 metros: comienza el jabón, terrible enfoque frontal.
¿Alguien ha encontrado un problema así? ¿Es este un problema con el módulo de enfoque específicamente para mi cámara?
Quizás (y lo más probable) realmente está en la cámara. Tuve problemas similares en el d7000. La misma lente funcionó perfectamente en la d3300, d80 y d5200, pero requirió correcciones en la d7000. Encontré lo mismo en el canon 50d: 40d, 5d, 7d dieron un golpe y 50d se untó en diferentes lentes. Además, en varios lentes, tanto el 50d como el d7000 se comportan absolutamente bien, pero en algunos se manchan. No noté la conexión con la calidad de las lentes. A los 50d, un 55-250 barato da en el blanco, 70-200 2.8lis2 manchado, 50 1.4d golpeado, 50 1.4g manchado. Personalmente, no hice nada con él, solo usé otros cadáveres con lentes problemáticos, pero no puse estos anteojos en el d7000 y 50d. Lo ideal es que la solución sea ir al servicio y hacer la alineación. Nuevamente, idealmente, alinee la cámara con las diapositivas, haga que los trabajadores ajusten todas las diapositivas para trabajar con el cadáver. El d7100 que usé por un corto tiempo no se cortó en 50 1.8g, 18-105vr y 70-300vr (parece que no le puse otros lentes).
En general, hay cientos de textos del mismo tipo en la red sobre cómo verificar la LENS para el enfoque frontal / posterior.
También hay un par de textos de personas extremas que en casa torcieron los "tres preciados tornillos" (googlee esta frase) para configurar los sensores de enfoque automático exactamente en el plano focal, eliminando así el mismo tipo de falla estable (enfoque posterior o enfoque frontal). ). Pero todavía no he encontrado ninguna información sobre mi caso: aquí es cuando el enfoque automático se desdibuja no de manera estable, sino de manera diferente según la distancia de enfoque.
En general, en los artículos sobre cómo las personas disparan a un objetivo, con el objetivo de calcular el número para la corrección del enfoque automático, no hay recomendaciones inequívocas sobre el tema desde qué distancia tomar una foto de un objetivo de prueba. Como mostró mi caso, esto no solo es importante, sino que cambia RADICALMENTE los resultados de las pruebas. Los resultados a distancias de 1,5 m, ~2 m y ~4 m en mi caso dan tres resultados completamente diferentes.
Entonces quiero entender qué tan común es el problema en mi caso y qué hacer en tal situación.
Bueno, esta es una jamba obvia de la cámara, por cierto, el enfoque a menudo es diferente a diferentes distancias, así como bajo diferentes condiciones de iluminación; esta es una jamba relativamente común. Así que arrástrelo al servicio.
en general, las fallas focales son una jamba de lentes, y muchas gafas las sufren.
pero "por la distancia" lo más probable es que el foco del cadáver sea derribado. pero definitivamente es mejor ir a un centro de servicio, porque puede arruinar "con tres tornillos preciados" con mucha facilidad y fuerza.
Hola, aconsejo 28 mm, lente vintage de 35 mm, cámara - Nikon
CZ flektogon 2.4/35
¿Hay algo más barato pero aún mejor?
queso gratis solo en una ratonera
¡Hola! solo tengo un virus para android descargado (version movil del sitio)? nombre de archivo android****6.0.apk
Sí, solo tú.
Hola, por favor dime que lente es mejor comprar Nikon 50 1.4d o 85 1.8d. Gracias por las excelentes críticas.
85 1.8d, en mi humilde opinión, más interesante.
50 / 1,8G
Gracias por las respuestas, es que en mi ciudad venden dos de estos lentes a buen precio =)
Hola Me encontré con una pequeña dificultad aquí. El punto es este. Tengo muchas ganas de hacerme con el manual de 85-ku. Al mismo tiempo, por extraño que parezca, quiero apoyar al doméstico, Dios le dé salud y manos directas, al fabricante. De ahí la pregunta: ¿alguien tiene o al menos prueba Zenitar 85 / 1,4? Si es así, ¿cómo es? ¿Qué piensas?
Espere, ahorre dinero para el Samyang 85mm f/1.2 manual, próximamente.
El nuevo Zenitar es excesivamente caro, mientras que la calidad es promedio.
Por menos dinero, puede encontrar Júpiter-9 (preferiblemente Krasnogorsk blanco, pero también es posible el negro, pero debe ajustarse, porque generalmente hace espuma); como variante de Vega-12B (90 mm). Hay reseñas en este sitio.
Hay un Samyang 85mm f/1.4, pero también caro; aunque las criticas son muy buenas.
mejor consigue un enfoque automático nativo... habrá muchos menos problemas. especialmente en cultivos
Parientes, Samyang... Todo está claro. Sovsteklo también. Por cierto, tengo Jupiter37 y Helios81. Ambos con dientes de león. Estoy completamente satisfecho con ellos, solo que Júpiter es demasiado largo para mí, porque la cosecha. Quiero nuevo, no usado. Por lo tanto, pregunté. Buscaremos, como dicen))
¡Hola! Consejos de ayuda por favor! Hoy, por primera vez en mi vida, quiero fotografiar el cielo estrellado. El tiempo promete ser bueno, el cielo está despejado, el tiempo apremia (estoy en el campo, a 40 km de la ciudad), ¡por qué no! De ahí la pregunta: ¿cómo y con qué? Hay: Nikon D5100, controles remotos, baterías, trípode. Hay 3 lentes: Nikkor 18-105, Nikkor 35/1.8, Tamron 70-300. ¡Aconseje brevemente cómo disparar, para no perder una buena noche! Por supuesto, entiendo que las obras maestras no funcionarán la primera vez, ¡pero realmente quiero obtener un resultado aceptable y callar mi ego! ¡¡¡Gracias de antemano!!!
http://photo-monster.ru/lessons/read/fotografiruem-zvezdyi-s-deyvom-morou.html
¡Hola de nuevo! Dígame si la visión del fotógrafo afecta la nitidez del encuadre cuando enfoca a través del visor. No tengo muy buena vista, miopía.Con autofocus la calidad es estándar, y con nitidez manual cada dos por tres. La configuración de nitidez del visor no es suficiente, porque no hay suficientes "giros" de la rueda, la información de servicio en el visor es CASI "nítida". Disparan sin gafas, no conviene, ni siquiera con un ocular anatómico. ¿Quizás solo manos torcidas? Lifeview no siempre es aplicable... ¡Gracias de antemano!
afecta por supuesto.
busque archivos adjuntos de "dioptrías" en el visor.
¿Ha intentado enfocar cuando enfoca un sensor sin enfoque en JVI, un círculo verde en la parte inferior izquierda? Se enciende cuando se alcanza el foco en el punto seleccionado, me ayuda.
lo siento, "... en el sensor de enfoque ..."
Mi buen amigo, un hombre con anteojos, se pega un tiro con anteojos, sin anatomía alguna, y no toma baño de vapor, está acostumbrado.
Puse este archivo adjunto en el visor http://ali.pub/2i8ch0
Lo puse a trabajar con gafas manuales, la solución no es la más ideal, porque. los chinos lo hacen y hay que coger en que ángulo mirarlo :), pero me acostumbré. Le puse el ocular nativo después - no me gustó, así que este siempre está en la cámara, aunque la visión es normal, pero con esta lupa los ojos se cansan menos, incluso con gafas de enfoque automático.
Y puse el ocular Nikon 1.17 en la d7100. Y se volvió más fácil de enfocar, y todos los indicadores son visibles
Comprado brillante.
Comprado en brillante
Aclarar qué tipo de ocular, ¿dónde conseguirlo?
No hace falta que te quites las gafas, todo queda bien ajustado en ellas.
¿Envían contra reembolso a Gomel?
Buenas tardes, alguien ha usado una lente de este tipo, que bueno/malo se puede decir al respecto?
Díganme las personas que usaron el lápiz limpiador, ¿cuánto les alcanza?
Creo que dependiendo de la frecuencia con la que limpies las lentes. Raramente uso más de 3 años.
Puedes usar hollín de vidrio ahumado en un hisopo de algodón y el efecto será el mismo :)
En principio, durante mucho tiempo, si hay pocas lentes. Un lápiz es suficiente para mí para el procesamiento 2-3 de todas mis ópticas (alrededor de 50 lentes). También limpian todos los filtros protectores (piezas 25-30). Luego se pierde el efecto, hay que comprar uno nuevo. Pero realmente no me molesto en limpiar lentes, así que por ahora, solo el segundo lápiz me funciona.
El algodón es imposible, raya. Hay lápices de limpieza para lentes con superficie cóncava, hay para filtros con superficie plana. No son intercambiables, gastar dinero en ambos, suficiente para mucho tiempo.
Amigos, no limpien las lentes con un lápiz, todo lo que se le adhiera (polvo, arena, etc.) será como una superficie abrasiva.
Debe limpiar las lentes solo con un paño de microfibra humedecido con agua limpia y bien escurrido, y secar con el mismo paño solo seco. Y limpiar el resto del equipo de la misma manera.
¡Te apoyo totalmente en esta encuesta! Tuve un juego de diferentes paños de microfibra durante mucho tiempo y comencé a limpiar la óptica con ellos. El resultado es muy positivo, aunque también llevo un “lápiz” de reserva! Así que pienso: ¡una cosa, la otra no es un obstáculo!
Gracias a todos por el consejo.
Dígame, ¿hay alguna diferencia entre los anillos adaptadores MD-MAF y MD-MA? Si lo hay, ¿cuál es? Gracias.
La gente, ¿alguien tiene experiencia con el llamado ajuste en el servicio?
Ya escribí anteriormente sobre mis problemas con el enfoque automático a diferentes distancias de enfoque, quiero llevar al menos el cadáver al servicio. Con diferentes lentes, la carcasa se comporta de manera completamente diferente (en algún lugar de enfoque posterior, en algún lugar de enfoque frontal, en algún lugar donde golpea solo a corta distancia). Si traigo una carcasa y varios lentes al servicio, ¿cuál es la probabilidad de terminar con un resultado aceptable con todos los lentes? ¿O es mejor traer solo una lente con la carcasa (la favorita o la más problemática)? La garantía (1 + 1) ya ha vencido. ¿Me pedirán que pague en este caso tanto por la carcasa como por cada lente? ¿O cómo suelen ir allí? Lentes Tamron y Sigma, creo, ¿no tiene sentido arrastrar el servicio autorizado de Nikon? Cuéntele a alguien sobre su experiencia de alineación: ¿qué obtuvo como resultado, cuánto costó, cuánto tiempo llevó, es posible realizar la alineación en un servicio no autorizado, existe el peligro de que solo empeore todo como resultado?
Usé Nikon en mi servicio nativo en Moscú ... 2nd Syromyatnichesky lane, 1 ... dos carcasas D7000, D7100 y dos anteojos 18-140 y 18-200 ... configurados normalmente y rápidamente ... Lo pasé en la mañana, lo tomé por la tarde.... El software de garantía es gratuito, después de pagar la garantía, pero el precio es aceptable...
¡Hola, cariño! Tal vez esta pregunta ya se haya hecho y me la perdí, ¡pero aún así la haré, si me lo permiten! ¿CÓMO TRATAR CON UN CONCEPTO COMO "ALTO"? Este soy yo sobre la relación de los parámetros de exposición cuando cambian... Cómo cambiar la VELOCIDAD al cambiar la APERTURA, ISO, o viceversa. Entiendo que estos valores no son linealmente dependientes entre sí. No puedo entender su proporción... :( ¿Tal vez hay algún tipo de dicho (como "todos los cazadores...") o una frase asociativa para recordar esta proporción? Vi un montón de videos, leí varios artículos y obtuve confundido al final ... incluso en un programa inteligente lo descargué, ¡pero no puedo entender la "física del proceso"! ¡Por favor ayuda! ¡Gracias de antemano!
Entiendo las paradas como una serie de números de apertura que cambian la cantidad de luz que pasa a través de la lente por un factor de 2. A saber, F1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8 y más n*1,4. O (n-1)*2. Está claro que cambiando la velocidad de obturación o ISO a la mitad, la cantidad de luz también se duplica.
¿Y puedes dar un par de ejemplos en números para mayor claridad? ¡Hasta ahora no me he dado cuenta!
Si reduce la velocidad de obturación a la mitad, es decir, por un paso, por ejemplo, de 1/60 a 1/125, luego para mantener la misma exposición, es necesario abrir la apertura de la misma manera dos veces, es decir una parada, por ejemplo, de f/4 a f/2.8 con la misma iso. Se le escribió una cantidad de aperturas en incrementos de una parada, una cantidad de ISO en incrementos de una parada: 100,200,400,800,1600,3200, etc. Varias velocidades de obturación en incrementos de parada: 1,1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/125,1/250,1/500,1/1000, etc. d.
¡Gracias a Dios! ¡Al menos alguien explicó el "complejo" de manera simple! ¡MUCHAS GRACIAS! ¡Casi me rompo la cabeza!
Como estas ahi, lograste fotografiar el cielo estrellado
Usando el método de empujar y sentir :) ¡Estás tratando en vano de pinchar! Tal vez tengo poca experiencia, pero terco! Establecí una tarea, ¡la completaré!
Chuika! ¡En vano ofenderte!
Arkady, amigos, hola a todos de nuevo.
He estado disparando con Nik-f100 y Nik-f6 durante mucho tiempo, compré SB-100 para Nik-f28, rara vez disparo con flash. Recientemente compré una Nik-Df debido a su increíble ISO, sin embargo, a veces es necesario resaltar y congelar una escena dinámica en ella.
Pregunta:
Todo está claro con los flashes modernos, pero ¿alguien sabe en qué configuraciones funcionará correctamente el Nik-Df con el SB-28? Disparo soplando hacia el techo con una caja de luz en el flash o, si está más lejos, en la frente y también con una caja de luz en el flash.
Gracias.
¿Alguien ha intentado hacer un expodisk con el ejemplo? http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=48673.У Desafortunadamente, no tenía filtro de café, hice un rolltan de una tapa de acuerdo con las buenas críticas, el resultado no fue impresionante, ¡es azul!