Es vital para el fotógrafo moderno poder obtener un enfoque automático rápido y preciso de la cámara. En esta nota, daré mi opinión sobre cómo trabajar con el enfoque automático. para escenas simples utilizando el visor óptico.
Acerca del enfoque
Diferentes fotógrafos llaman al proceso de enfocar de manera diferente: enfocar, enfocar, enfocar, enfocar, lograr el enfoque, lograr el enfoque, capturar el enfoque. Cuando me comunico, a menudo uso la palabra 'enfocar', que crea dos significados a la vez: 'enfocar' la cámara para lograr una nitidez óptima y 'enfocar' al fotógrafo en el sujeto.
Cada cámara y lente individual necesita su propio enfoque y habilidad para trabajar con ellos, y esta habilidad viene con la experiencia. También con la experiencia viene una habilidad que le permite obtener imágenes nítidas de casi cualquier tarea, incluso con cámaras o lentes con enfoque lento. .
Por lo general, me concentro en dos tipos de tareas: complejas y simples. Llamo tareas fotográficas simples, donde los sujetos de la toma se mueven con bastante lentitud, o incluso se quedan quietos. Dichas tareas incluyen estudio, paisaje, fotografía de retrato, fotografía parcialmente macro, fotografía de sujeto. Llamo a las tareas fotográficas difíciles, donde los sujetos se mueven lo suficientemente rápido, donde a menudo tienes que cambiar la composición del cuadro y las condiciones de disparo pueden no ser las más exitosas. Dichas tareas incluyen fotografiar eventos deportivos, fotografiar de noche, fotografiar reportajes, fotografiar niños y animales y otras escenas dinámicas.
Dependiendo del tipo de disparo, se desarrolla su propio enfoque. Normalmente noto que para tareas simples, los fotógrafos aficionados usan este método de enfoque:
- enfocar en el punto central del sujeto
- encuadre (mover la cámara para lograr una composición óptima)
- disparo (disparador)
Este método es muy simple y está disponible en cualquier CZK. Por ejemplo, estamos fotografiando algún tipo de objeto inamovible (en la foto de abajo es un tallo de planta con pelusa). El enfoque se logra en el punto de enfoque central (el vástago está en el centro del encuadre), después de lo cual se bloquea la posición de enfoque y se gira la cámara para componer la imagen (el vástago 'va' a la derecha) y abre el obturador .
Me concentré en los tallos de pelusa en el centro del visor, luego compuse la toma para lograr una composición más interesante con los tallos de plumón en la tercera línea del encuadre.
Se trata de un método de trabajo muy sencillo que da buenos resultados. En este caso, se utiliza el punto central (o área) de enfoque, que suele ser el que mejor determina la nitidez correcta de la imagen. Esto se debe al hecho de que, por lo general, los puntos de enfoque centrales son puntos de tipo cruz (Canon es mucho más complicado, la información aquí), mientras que todos los demás son lineales. Casi todas las CZK de aficionados tienen solo uno o unos pocos puntos en forma de cruz que se encuentran en la región central del visor óptico.
La forma más fácil de usar este método de enfoque es cuando se dispara en modo AF-S / One Shot (presione una vez, enfoque una vez). En este modo, después de un enfoque exitoso, la cámara detiene el proceso de enfoque, después de lo cual puede girar la cámara para cualquier composición del cuadro y la cámara no seguirá enfocando.
Sin embargo, este método tiene un serio inconveniente. Al recomponer la toma, es posible que se pierda el enfoque debido a que la cámara cambia su posición en relación con el sujeto que se está fotografiando. Incluso si gira o mueve la cámara un poco, entonces se mueve con ella y ROTURA, capturando o cortando partes de la imagen en la zona de nitidez. Una imagen te ayudará a entender mejor esto:
Área de nitidez. Al recomponer el encuadre, el 'marco' tridimensional responsable de la profundidad de campo también se mueve. Por lo tanto, partes de la imagen que necesitamos pueden 'caerse' de ella. El plano del encuadre es paralelo al plano focal de la cámara (es decir, paralelo a la matriz de la cámara).
El enfoque no fallará solo cuando movemos la cámara estrictamente en un plano paralelo a la matriz de la cámara, por ejemplo, estrictamente hacia la izquierda/derecha o hacia arriba/abajo. Los errores de cambio de RIP durante la recomposición suelen ser imperceptibles, pero al utilizar teleobjetivos rápidos, realmente puede encontrarse con un problema de este tipo a distancias de enfoque cercanas y medias. Debido al hecho de que el error al recomponer el cuadro a menudo se reduce a cero, este método de enfoque Recomendado para fotógrafos principiantes.
Además, los fotógrafos de la 'vieja escuela' utilizan muy a menudo este método de enfoque, ya que las primeras cámaras con enfoque automático tenían solo un punto de enfoque central, y este método simplemente se ha convertido en un hábito.
Para tareas simples, utilizo un método de enfoque diferente:
- pre-enfoque en el punto central. En este caso, me estoy enfocando aproximadamente para ver qué está pasando en el marco.
- composición del cuadro. Construyo la composición del marco de la manera que necesito.
- seleccione el punto de enfoque deseado. Hago esto con los controles de la cámara.
- centrarse en el tema clave. Siempre hay un objeto clave en la foto, que, según cualquiera, debe ser nítido y no importa si es un paisaje o un retrato.
- disparador.
Este método me da casi un 100% de confianza en la precisión del enfoque. También me gusta usar este método por las siguientes razones:
- Siempre sé exactamente dónde estará el RIP.
- puede usar enfoque de seguimiento AF-C, incluso con un ligero movimiento del sujeto o moviendo la cámara conmigo, la cámara ajustará automáticamente el enfoque. Esta es una diferencia clave con el primer método de enfoque.
- puedo usar medición puntual exposición justo en ese objetoen el que se centra. Medición puntual exposición en las cámaras Nikon está alineado con el punto de enfoque.
- mis cámaras Nikon pueden hacer zoom de forma automática y rápida en la parte de la imagen que necesito inmediatamente después de tomar la foto. Si me enfoco en un punto, puedo verificar instantáneamente la nitidez de la imagen resultante. En el caso de centrarse en el punto central, y la posterior recomposición del encuadre, llevará mucho tiempo escalar y desplazar la imagen hasta el elemento deseado. Por ejemplo, en la fotografía de retratos, muy a menudo enfoco los ojos del sujeto. Después de soltar el obturador, puedo comprobar inmediatamente la nitidez “por los ojos” (el punto de enfoque seleccionado), esto ahorra mucho tiempo al controlar la calidad de las imágenes.
Muchos argumentan que el uso de puntos de enfoque adicionales es incorrecto, porque estos puntos generalmente no tienen forma de cruz y dan un enfoque impreciso. Desde mi experiencia, puedo decir con confianza: todo esto es una mierda, las cámaras modernas hacen un excelente trabajo al enfocar cualquier punto.
Centrándose en los ojos.
Considero que tengo que perder tiempo usando el joystick de la cámara para seleccionar el punto de enfoque que necesito como un inconveniente menor de este método de enfoque. Para ahorrar tiempo, configuré la función de bucle de punto de enfoque en mis cámaras y programé una de las teclas para devolver rápidamente el punto de enfoque al centro. Otra desventaja es el hecho de que el visor óptico suele estar muy mal cubierto con puntos de enfoque y no hay puntos alrededor de los bordes. Si realmente necesita enfocar un objeto que está fuera del área de cobertura de los puntos de enfoque, entonces uso el primer método de enfoque :) La cantidad de puntos de enfoque siempre se puede aumentar usando el modo Vista en vivo, en este modo hay casi un número infinito de ellos (pero la velocidad de enfoque disminuye) :)
Se puede ver que los puntos de enfoque Nikon D600 amontonado en el centro JVI.
Para tareas sencillas, casi siempre, uso el enfoque en un punto. Cuando uso el enfoque automático usando todos los puntos de enfoque, la cámara puede mostrar varios puntos de enfoque a la vez que están "atrapados" en foco. Pero en realidad, tal "ondulación" de puntos en el visor para escenas simples solo se interpone en el camino. La lente tiene un solo plano, que se refleja en la profundidad de campo en la imagen, por lo tanto, es mucho más fácil enfocar solo en el punto "apuntado" al sujeto clave y tener en cuenta las posibilidades de la profundidad de campo.
Pero para tareas complejas habrá una nota separada sobre cómo trabajar con enfoque.
Te aconsejo que mires los artículos que se cruzan:
- DOF y distancia hiperfocal.
- Modos de enfoque en cámaras Nikon.
- Horquillado de enfoque.
- Sistemas de enfoque en cámaras Nikon.
- Ajuste de trampa de enfoque para cámaras Nikon.
- Iluminación para flash 'foco' de enfoque automático.
- Cómo enfocar en lentes viejos sin enfoque automático.
- Acelera el trabajo al enfocar en un punto.
- Programación de los botones AE-L/AF-L para bloqueo de enfoque.
- Reconfiguración de los modos AF-S, AF-C cuando se trabaja con un flash externo. Funciones de iluminación de enfoque.
- El tamaño del visor afecta la comodidad del enfoque manual.
- La dependencia del ángulo de visión de la lente en la distancia de enfoque.
- Enfoque automático de seguimiento con sistema Lock-On.
- Modos de enfoque 'A/M' y 'Memory Recall'.
- Acerca de la velocidad de enfoque con objetivos no motorizados
- Cámaras Nikon de nivel de entrada y prioridad de enfoque
- Características del modo de enfoque 'A', para algunos objetivos Nikkor con interruptor 'A-M'
Gracias por la atención. Arkadi Shapoval.
todo es genial como siempre, pero ... en la intersección de cien ... me duele el ojo. Gracias por el pensamiento)))))
Fijo.
In)) bueno, estamos esperando la siguiente nota.
“Mis cámaras Nikon pueden hacer zoom de forma automática y rápida en la parte de la imagen que necesito inmediatamente después de tomar la fotografía”. - ¿El D90 no sabe cómo o aún no lo he estudiado a fondo?
Y después de eso, ¿qué tipo de cámaras pueden hacer eso?
D200, 300, d300s, 700, 800, 800e, 7100, d3, d3s, d3x, d4, d2h, d2hs, d2x, d2xs, hasta donde yo sé, esta es una lista precisa.
¿Y la D600?
Hasta donde yo sé, la d600 se vio privada de esta útil función.
¿Y dónde está en d7100?
En la D7200, esto se hace con la función f1: botón Aceptar -> Modo de visualización -> Activar/desactivar zoom. -> y luego debe seleccionar el % de aumento: 50%, 100%, 200%.
pero no tengo un d90, y la mayoría de los que tienen pueden hacerlo.
Bien, miremos.
¿Dónde puedo hacer esto en la d700?
Función F2
Dime, ¿puede el d7000 hacer esto? Una característica muy útil, pero no la encontré.
No poder
noventa no puede.
¿Y por qué no se dice ni una palabra sobre el enfoque manual? ¿O no se requiere ninguna habilidad?
Por ejemplo, uso una lente manual vieja
¿Qué querías saber sobre el enfoque en una lente manual antigua? Al conectarlo a la cámara, tiene la oportunidad de disparar en modo M. En consecuencia, le queda un punto de enfoque ... así que concéntrese en el primer método. Eso es todo.
Bueno, en realidad allí puedes disparar en modo de prioridad de apertura.
Oleg, el modo de medición de exposición (prioridad de apertura) no tiene prácticamente nada que ver con el método de enfoque :)
solo hablando de mods
Estos son modos completamente diferentes, la medición de la exposición no tiene nada que ver con eso.
Vamos... conéctalo a tu cámara... digamos, mi manual favorito Soviet tair 11a e intenta disparar en modo de prioridad de apertura...
No hay problema. Esto es exactamente lo que hago cuando disparo con óptica manual. Configuro la prioridad de apertura, establezco su valor con un anillo en la lente y la cámara selecciona la velocidad de obturación.
no en todas las cámaras.
No se menciona el enfoque manual, ya que el artículo está destinado a lograr otros objetivos, a saber
Pero aún así, si está al menos un poco atento, puede ver en el enlace 7 que se trata de "Cómo enfocar lentes antiguos sin enfoque automático" con un enlace directo a una descripción detallada de las técnicas cuando se trabaja con enfoque manual en lentes no automáticos. -lentes de enfoque automático.
No, no puedo encontrar nada. dar enlace por favor
Al final del artículo hay una lista de temas relacionados, párrafo 7 https://radojuva.com.ua/2011/04/optika-na-nikon/#how-mount
encontrado, gracias
Arkady, pero allí no se dice nada sobre el enfoque manual en cámaras sin espejo, por ejemplo, sobre molestar a los nexos.
Agrégalo en los comentarios :)
“Y programo una de las teclas para devolver rápidamente el punto de enfoque al centro”
En Nikon, el botón "OK" parece devolver el punto de enfoque al centro.
Tengo este botón que amplía la imagen en el punto de enfoque. A medida que programe, esta será la función del botón “OK”. :)
Alguien explica mas claro como repostar con el boton Fn en la D7000? Las instrucciones son sombrías. Es un botón multifuncional. Entonces, ¿qué debo configurar, para qué debo programarlo si disparo en modo A (prioridad de apertura)? ¿Y cómo actuar si necesita usar el botón para otros fines?
Arkady, dime, por favor, ¿en qué se diferencia en la práctica el modo de enfoque "AF con selección dinámica del área de enfoque" del modo de enfoque de una sola zona? La descripción dice: “El área de enfoque se selecciona manualmente, pero la cámara usa datos de múltiples áreas de enfoque al enfocar. Incluso si el sujeto abandona brevemente el área de enfoque seleccionada, la cámara enfocará según los datos de otras áreas de enfoque (y el cambio en la selección del área de enfoque no se muestra en el visor). Utilice AF continuo cuando siga sujetos que se mueven de forma errática o cuando sea difícil mantener el sujeto en el área de enfoque seleccionada”.
¿Cómo se ve en la práctica? Entiendo que si el sujeto sale del área de enfoque, la cámara enfoca otra cosa en esta área. Lo que es "usar datos de múltiples zonas", lo entiendo. Aclarar por favor.
La selección dinámica para el enfoque correcto tiene en cuenta las lecturas de los puntos de enfoque adyacentes para mejorar la precisión. Si selecciona la subfunción de seguimiento 3D para esta opción, entonces en el modo Af-C y un punto a la vez, puede ver cómo la cámara está tratando de "guiar" el objeto en JVI.
Arkady, ¿cómo eliges entre el modo de zona única y dinámico? ¿Tiene sentido elegir un modo dinámico con AF-S de enfoque de cuadro único? Parece que no tengo seguimiento 200D en mi D3.
Después de todos los experimentos con el enfoque, determiné lo siguiente por mí mismo:
1. Colgamos la función de enfoque en el botón AF-L/AE-L
2. Establecer el enfoque automático de seguimiento
3. Concéntrate en el punto central
4. Suelte el botón de enfoque si el objeto está estacionario, manténgalo presionado si se mueve.
5. Recomponer el encuadre
6. Presione el botón del obturador.
Para mí, es más rápido que cambiar las áreas de enfoque.
Acerca del enfoque manual: lo mismo, excepto por presionar el botón de enfoque.
Los profesionales hacen lo mismo, generalmente tienen un botón Af-On dedicado para eso.
¡Ajá! Pero las réflex digitales amateur fueron engañadas...
Creo que lo ideal es disparar en modo totalmente manual: enfoque, exposímetro, sensibilidad, apertura, potencia del flash. El interior es a menudo la única opción. No hay que tener miedo al enfoque manual: ¡todo se puede aprender!
===================
4. Suelte el botón de enfoque si el objeto está estacionario, manténgalo presionado si se mueve.
5. Recomponer el encuadre
6. Presione el botón del obturador.
============================
Entonces, si presiona el botón del obturador, ¿la segunda vez la cámara volverá a enfocar?
¿Cómo lo hace un profesional?
El problema en este caso puede surgir en lo siguiente. Si durante el enfoque automático de seguimiento supone que el sujeto puede moverse, entonces, en consecuencia, mantenga presionado el botón de enfoque. Sin embargo, al recomponer el encuadre, es posible que el sujeto se aleje del punto central, pero el seguimiento del enfoque automático continuará enfocándose en este mismo punto central, donde el objeto ya no estará y, como resultado, digamos, en la toma de retratos, el la cámara no enfocará los ojos de la modelo, sino su fondo, que en ese momento estará en el centro del encuadre.
Información útil, gracias! :)
También me gustaría un artículo sobre las complejidades de enfocar con una lente manual.
Durante el verano, dominé lo suficiente el viejo Helios-44M en la D90 y ahora ni siquiera lo cambio).
Pero enfocarse rápidamente no siempre es posible.
http://cs409431.vk.me/v409431146/4641/8UW0hqvu6ZQ.jpg
Se observa con mucha precisión que es necesario acostumbrarse en la práctica a enfocar con una cámara y una lente específicas. Al desarrollar esta declaración, puedo agregar que los puntos (áreas de enfoque) visibles en el visor son solo (!) Los límites previstos (perímetro, puede decir) dentro de los cuales se encuentra el sensor de enfoque (invisible en el visor). En el caso más simple, un sensor sin cruz es una pequeña franja horizontal, cuya ubicación se puede determinar empíricamente fotografiando y analizando cuidadosamente la nitidez planificada y obtenida en la imagen. Entonces, en mi D7000 (determinado por la experiencia), los sensores no cruzados (horizontales) están ubicados en la parte superior de las áreas de enfoque (perímetros), es decir, La "plantilla" de los sensores de enfoque (invisibles) se desplaza hacia arriba en relación con los puntos de enfoque visibles en el visor; por lo tanto, al enfocar, hago una corrección para este estado de cosas, es decir. Enfoco con la parte superior del punto de enfoque. En otras cámaras, el sensor de enfoque invisible en el visor se puede ubicar, en relación con el punto de enfoque (zona), tanto en el centro, como en la parte inferior, y en el lado izquierdo (o) derecho. Si está enfocando los ojos de la persona que está siendo fotografiada, debe colocar el punto (área de enfoque) de modo que el sensor de enfoque identificado pase sobre el ojo y las pestañas, y no a lo largo de las cejas o la mejilla. Entonces, el golpe en nitidez será máximo (sujeto a todas las demás condiciones).
Aquí hay un artículo detallado sobre el tema: http://www.fotoscope.ru/equipment/275-chto-takoe-bjek-fokus-i-kak-na-nego.html
Gracias Arkady y tú, Denis, una adición muy valiosa al artículo.
De la paranoia sobre las faltas de enfoque, una pantalla con cuñas y un microrraster ahorra mucho. Anteriormente, a veces tenía pequeñas cosas tan molestas cuando la composición y puesta en escena más exitosas de las imágenes, por ejemplo, un retrato, resultó estar con un ligero desenfoque. Esto no podía sino molestar. Después de instalar la pantalla con cuñas, el problema desapareció para siempre, ya que ahora puedo verificar el enfoque correcto incluso en la etapa de avistamiento del JVI. Y ahora no hay necesidad de revisar constantemente los cuadros capturados y aterrorizar la pantalla de visualización encendiéndola y apagándola constantemente.
¿Podría compartir un enlace donde pueda leer más al respecto?
Honestamente, no tengo idea. Todo está total y completamente probado en su propia piel, desde la época de la película. Luego tuve una Nikon EM, una cámara regular, pero con un obturador automático de hasta 1/1000 s. La cámara trabajaba en prioridad de apertura, así que estoy mucho más acostumbrado a trabajar con ella. Y hubo un JVI maravilloso (en comparación con cualquier CZK). Naturalmente, no era rival para los modelos profesionales, pero en comparación con cualquier pantalla actual, era súper grande y súper brillante. Por lo tanto, habiendo sufrido al principio con la pantalla de enfoque estándar en la CZK, decidí cambiarla por una pantalla con cuñas. Naturalmente, es mucho más pequeño de lo que era en una cámara de película, pero añadía mucha comodidad. Al menos no hizo nada malo. En la apertura abierta de arreglos rápidos (yo uso solo eso) se comporta bastante digno. Como mínimo, comprobar la precisión del enfoque automático en cuñas es tan fácil como desgranar peras. Y no es difícil torcer un poco el anillo de enfoque con un pequeño error al cambiar la lente al modo manual.
Do_Oraemon, ¿tu cámara es de 35 mm matrix o crop? Es interesante saber si estas cuñas ayudarán en algo al cultivo.
en el recorte, debido al visor bastante pequeño, es bastante difícil enfocar las cuñas. Instalado y desmontado en una semana.
Cultivo. Suficiente. Es difícil enfocar las cuñas solo en zooms oscuros y manuales con apertura tapada. Pero hay un microrraster para este propósito. Es increíblemente ligero. Muchas veces más brillante que cualquier pantalla de enfoque. Como ex quiropráctico, este sistema me resulta mucho más familiar. Disparo principalmente con ópticas de alta apertura, por lo que no hay tales problemas. Para quien un visor pequeño: se venden lentes de aumento.
¿Y cuánto cuesta este placer?
simplemente "lo instala usted mismo desde China": alrededor de 6-8 cientos, "como una empresa y una garantía", creo que será 5-6 veces más caro.
Ess. No habrá más alarde desde China que desde una pantalla ordinaria. En cuanto a la instalación, depende de la curvatura de las manos. En los servicios trabajan las mismas personas, solo que con manos derechas. Es cierto que también dan una garantía. Por lo tanto, si muchos mangos son "rizados", entonces el muñón a través del servicio es claro, porque cómo rayar la pantalla es como dos dedos sobre el asfalto))
bueno, no necesito presumir, funcionó para mí.
China funciona bastante bien por sí misma, pero me quedaré con mi opinión ya probada: las cuñas en los visores pequeños y oscuros entorpecen más que ayudan. Y definitivamente no es más fácil concentrarse en ellos.
A pantalla completa, sí.
Bueno, a quién le importa. El sabor y el color, como dicen... Captar el foco en el agujero abierto de una cuña de luz manual es tan fácil como desgranar peras y lleva mucho menos tiempo que en una pantalla mate. Ni siquiera discutas. No estoy al tanto del trabajo de China, porque nunca lo he usado. Pero un buen japonés es muy ligero. En una apertura completamente abierta, realmente no falla. Incluso en 1.4. Por lo tanto, incluso apuntar manualmente con precisión a un agujero de este tipo es cuestión de un par de segundos. En los modelos de enfoque automático, solo verifico la precisión de la configuración de enfoque, eso es todo. Para más no se necesita.
Muchas gracias, espero una nota sobre cómo trabajar con enfoque para tareas complejas.
Arkady
“y programo una de las teclas para devolver rápidamente el punto de enfoque al centro”.
como se llama esta funcion no encontre algo asi :( D7100
En mi D5100, esto se hace presionando el botón OK en el cuerpo de la cámara.
En la D7000, presionar el botón central en el joystick devuelve el punto de enfoque al centro, creo que lo mismo ocurre en la D7100.
Uy... no lo sabía. Es cierto que la cámara ya se ha vendido. Nota valiosa!
Arkady, me gustó mucho tu enfoque de enfoque, pero tengo una Nikon d80 y la opción que describe i-hero-in es más adecuada para mí:
1. Colgamos la función de enfoque en el botón AF-L/AE-L
2. Establecer el enfoque automático de seguimiento
3. Concéntrate en el punto central
4. Suelte el botón de enfoque si el objeto está estacionario, manténgalo presionado si se mueve.
5. Recomponer el encuadre
6. Presione el botón del obturador.
Tengo una pregunta para i-hero-in o Arkady para usted. Por favor dígame, debajo de 1. Colgamos la función de enfoque en el botón AF-L / AE-L, ¿se refiere a la función AF-ON?
Sí, AF activado. En el artículo describí la posibilidad de errores durante el reenlace, es muy extraño que nadie escriba sobre ellos. Por ejemplo, en mi 180 / 2,8, el enfoque con reorganización a distancias cortas no gira en absoluto.
Una pequeña adición. En las cámaras Nikon, la medición matricial está vinculada al enfoque automático. Esto significa que, en teoría, centrarse en un punto determinado y luego recortarlo puede conducir a un error de medición. Aunque en la práctica todavía no me he encontrado con tales problemas. Sospecho que esto puede dar problemas en escenas de alto contraste, y el 100% dará problemas al enfocar un objeto que está a la misma distancia, pero que no es el sujeto principal. Más detalles en el cuarto párrafo del siguiente artículo: https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8995.
Esto es un poco de otra ópera.
El artículo, sí, de otra ópera, pero dice en blanco y negro que la medición matricial usa datos AF. Por lo tanto, tengo un poco de cuidado al enfocar y luego recortar, porque. en la medición matricial, la mayor contribución a la exposición se realiza en el momento del enfoque, es decir, antes de enmarcar. El efecto es perfectamente visible cuando se enfoca un objeto claro y luego se recorta uno oscuro. En un sujeto oscuro, la exposición se establecerá teniendo en cuenta los cálculos que se establecieron al momento de enfocar un sujeto claro.
Esta es otra razón para aprender a utilizar el potencial multipunto de las cámaras modernas.
Buenos días a todos, querido Arkady, ¿qué pasa con kenon 70d, unas palabras sobre este sistema de enfoque?
¿Qué quieres oír sobre 7d?
¡Hola Arkadi!
Si no es difícil, explique en detalle qué significa enfocar los ojos, ¿cómo hacerlo correctamente?
Esta pregunta me atormenta terriblemente, no puedo entender si lo estoy haciendo bien o no; después de todo, hay dos ojos y solo hay un punto de enfoque))) Y siempre me enfoco en un solo ojo. Ilumíname por favor))
¡Muchas gracias por su respuesta!
Dígame, en el modo de enfoque dinámico, no puedo seleccionar el área de enfoque, se encuentra en el medio y no se mueve a ningún lado, aunque antes era posible moverlo a todos los puntos. Tal vez algo en la configuración salió mal, no puedo resolverlo. Nikon D90 18-105
Arkady, actualmente estoy leyendo “Fotografía digital” de Scott Kelby, vol.4. Allí escribe cómo enfoca en una foto de retrato (a aperturas superiores a 1.8):
1. Mueve el punto de enfoque en la cuadrícula del visor a los ojos del sujeto.
2. Presiona el botón disparador hasta la mitad.
3. Manteniendo presionado el botón del obturador, compone el cuadro según sus necesidades y luego lo superpone.
¿No es eso lo mismo que enfocarse en el centro? señalar y luego componer el marco, o me estoy perdiendo algo? Por favor dime.
Trate de no demorarse con la respuesta (la última vez que respondió después de 3 meses (:). ¡Las bendiciones de Dios para usted!
La pregunta no está del todo clara. En cuanto a mis respuestas, no soy un servicio de soporte para responder todos y cada uno de los artículos sobre Radozhiv.
Intentaré reformular la pregunta. Quiero preguntar por qué Kelby enfoca los ojos, bloquea el enfoque presionando el disparador hasta la mitad y luego compone la imagen. ¿No es más fácil componer la toma primero, luego mover el punto de enfoque a los ojos y abrir el obturador? Él considera este método en la siguiente sección con fotografía de retrato en aperturas por debajo de 1.8. Para decirlo aún más precisamente, si tomamos su método para tareas simples:
“1 enfoque previo en el punto central. En este caso, me estoy enfocando aproximadamente para ver qué está pasando en el marco.
2 encuadre. Construyo la composición del marco de la manera que necesito.
3 Seleccione el punto de enfoque deseado. Hago esto con los controles de la cámara.
4 centrarse en el tema clave. Siempre hay un objeto clave en la foto, que, según cualquiera, debe ser nítido y no importa si es un paisaje o un retrato.
5 disparador.” ,
¿Es posible simplemente omitir el primer punto en su metodología? ¿Qué tan importante es él?
te puedes perder Resultado principal.
Es solo que puede que no haya un punto de enfoque "en el lugar correcto" :)
Con el disparo rápido, elijo el punto de enfoque más cercano al punto de enfoque (previsto), enfoco, vuelvo a encuadrar (si tengo tiempo), presiono el disparador.
Cuando fotografío objetos en movimiento (a veces fotografío bailes, bailes de salón, orientales) a menudo no hay tiempo para volver a encuadrar, por lo que casi siempre se captura un poco más de espacio alrededor del objeto para que los brazos / piernas no se corten, pero trato de enfocar en el rostro (en plano medio), o en los ojos (con retrato de medio cuerpo, o más grande).
Arkady, cuéntame cómo programaste el botón Nikon para devolver rápidamente el punto de enfoque al centro, no encuentro esta opción en el menú.
es por defecto.
en Nikon d300 :)
¡El agarre de la mirada de la modelo en la foto es muy profundo!