Es vital para el fotógrafo moderno poder obtener un enfoque automático rápido y preciso de la cámara. En esta nota, daré mi opinión sobre cómo trabajar con el enfoque automático. para escenas simples utilizando el visor óptico.
Acerca del enfoque
Diferentes fotógrafos llaman al proceso de enfocar de manera diferente: enfocar, enfocar, enfocar, enfocar, lograr el enfoque, lograr el enfoque, capturar el enfoque. Cuando me comunico, a menudo uso la palabra 'enfocar', que crea dos significados a la vez: 'enfocar' la cámara para lograr una nitidez óptima y 'enfocar' al fotógrafo en el sujeto.
Cada cámara y lente individual necesita su propio enfoque y habilidad para trabajar con ellos, y esta habilidad viene con la experiencia. También con la experiencia viene una habilidad que le permite obtener imágenes nítidas de casi cualquier tarea, incluso con cámaras o lentes con enfoque lento. .
Por lo general, me concentro en dos tipos de tareas: complejas y simples. Llamo tareas fotográficas simples, donde los sujetos de la toma se mueven con bastante lentitud, o incluso se quedan quietos. Dichas tareas incluyen estudio, paisaje, fotografía de retrato, fotografía parcialmente macro, fotografía de sujeto. Llamo a las tareas fotográficas difíciles, donde los sujetos se mueven lo suficientemente rápido, donde a menudo tienes que cambiar la composición del cuadro y las condiciones de disparo pueden no ser las más exitosas. Dichas tareas incluyen fotografiar eventos deportivos, fotografiar de noche, fotografiar reportajes, fotografiar niños y animales y otras escenas dinámicas.
Dependiendo del tipo de disparo, se desarrolla su propio enfoque. Normalmente noto que para tareas simples, los fotógrafos aficionados usan este método de enfoque:
- enfocar en el punto central del sujeto
- encuadre (mover la cámara para lograr una composición óptima)
- disparo (disparador)
Este método es muy simple y está disponible en cualquier CZK. Por ejemplo, estamos fotografiando algún tipo de objeto inamovible (en la foto de abajo es un tallo de planta con pelusa). El enfoque se logra en el punto de enfoque central (el vástago está en el centro del encuadre), después de lo cual se bloquea la posición de enfoque y se gira la cámara para componer la imagen (el vástago 'va' a la derecha) y abre el obturador .
Me concentré en los tallos de pelusa en el centro del visor, luego compuse la toma para lograr una composición más interesante con los tallos de plumón en la tercera línea del encuadre.
Se trata de un método de trabajo muy sencillo que da buenos resultados. En este caso, se utiliza el punto central (o área) de enfoque, que suele ser el que mejor determina la nitidez correcta de la imagen. Esto se debe al hecho de que, por lo general, los puntos de enfoque centrales son puntos de tipo cruz (Canon es mucho más complicado, la información aquí), mientras que todos los demás son lineales. Casi todas las CZK de aficionados tienen solo uno o unos pocos puntos en forma de cruz que se encuentran en la región central del visor óptico.
La forma más fácil de usar este método de enfoque es cuando se dispara en modo AF-S / One Shot (presione una vez, enfoque una vez). En este modo, después de un enfoque exitoso, la cámara detiene el proceso de enfoque, después de lo cual puede girar la cámara para cualquier composición del cuadro y la cámara no seguirá enfocando.
Sin embargo, este método tiene un serio inconveniente. Al recomponer la toma, es posible que se pierda el enfoque debido a que la cámara cambia su posición en relación con el sujeto que se está fotografiando. Incluso si gira o mueve la cámara un poco, entonces se mueve con ella y ROTURA, capturando o cortando partes de la imagen en la zona de nitidez. Una imagen te ayudará a entender mejor esto:
Área de nitidez. Al recomponer el encuadre, el 'marco' tridimensional responsable de la profundidad de campo también se mueve. Por lo tanto, partes de la imagen que necesitamos pueden 'caerse' de ella. El plano del encuadre es paralelo al plano focal de la cámara (es decir, paralelo a la matriz de la cámara).
El enfoque no fallará solo cuando movemos la cámara estrictamente en un plano paralelo a la matriz de la cámara, por ejemplo, estrictamente hacia la izquierda/derecha o hacia arriba/abajo. Los errores de cambio de RIP durante la recomposición suelen ser imperceptibles, pero al utilizar teleobjetivos rápidos, realmente puede encontrarse con un problema de este tipo a distancias de enfoque cercanas y medias. Debido al hecho de que el error al recomponer el cuadro a menudo se reduce a cero, este método de enfoque Recomendado para fotógrafos principiantes.
Además, los fotógrafos de la 'vieja escuela' utilizan muy a menudo este método de enfoque, ya que las primeras cámaras con enfoque automático tenían solo un punto de enfoque central, y este método simplemente se ha convertido en un hábito.
Para tareas simples, utilizo un método de enfoque diferente:
- pre-enfoque en el punto central. En este caso, me estoy enfocando aproximadamente para ver qué está pasando en el marco.
- composición del cuadro. Construyo la composición del marco de la manera que necesito.
- seleccione el punto de enfoque deseado. Hago esto con los controles de la cámara.
- centrarse en el tema clave. Siempre hay un objeto clave en la foto, que, según cualquiera, debe ser nítido y no importa si es un paisaje o un retrato.
- disparador.
Este método me da casi un 100% de confianza en la precisión del enfoque. También me gusta usar este método por las siguientes razones:
- Siempre sé exactamente dónde estará el RIP.
- puede usar enfoque de seguimiento AF-C, incluso con un ligero movimiento del sujeto o moviendo la cámara conmigo, la cámara ajustará automáticamente el enfoque. Esta es una diferencia clave con el primer método de enfoque.
- puedo usar medición puntual exposición justo en ese objetoen el que se centra. Medición puntual exposición en las cámaras Nikon está alineado con el punto de enfoque.
- mis cámaras Nikon pueden hacer zoom de forma automática y rápida en la parte de la imagen que necesito inmediatamente después de tomar la foto. Si me enfoco en un punto, puedo verificar instantáneamente la nitidez de la imagen resultante. En el caso de centrarse en el punto central, y la posterior recomposición del encuadre, llevará mucho tiempo escalar y desplazar la imagen hasta el elemento deseado. Por ejemplo, en la fotografía de retratos, muy a menudo enfoco los ojos del sujeto. Después de soltar el obturador, puedo comprobar inmediatamente la nitidez “por los ojos” (el punto de enfoque seleccionado), esto ahorra mucho tiempo al controlar la calidad de las imágenes.
Muchos argumentan que el uso de puntos de enfoque adicionales es incorrecto, porque estos puntos generalmente no tienen forma de cruz y dan un enfoque impreciso. Desde mi experiencia, puedo decir con confianza: todo esto es una mierda, las cámaras modernas hacen un excelente trabajo al enfocar cualquier punto.
Centrándose en los ojos.
Considero que tengo que perder tiempo usando el joystick de la cámara para seleccionar el punto de enfoque que necesito como un inconveniente menor de este método de enfoque. Para ahorrar tiempo, configuré la función de bucle de punto de enfoque en mis cámaras y programé una de las teclas para devolver rápidamente el punto de enfoque al centro. Otra desventaja es el hecho de que el visor óptico suele estar muy mal cubierto con puntos de enfoque y no hay puntos alrededor de los bordes. Si realmente necesita enfocar un objeto que está fuera del área de cobertura de los puntos de enfoque, entonces uso el primer método de enfoque :) La cantidad de puntos de enfoque siempre se puede aumentar usando el modo Vista en vivo, en este modo hay casi un número infinito de ellos (pero la velocidad de enfoque disminuye) :)
Se puede ver que los puntos de enfoque Nikon D600 amontonado en el centro JVI.
Para tareas sencillas, casi siempre, uso el enfoque en un punto. Cuando uso el enfoque automático usando todos los puntos de enfoque, la cámara puede mostrar varios puntos de enfoque a la vez que están "atrapados" en foco. Pero en realidad, tal "ondulación" de puntos en el visor para escenas simples solo se interpone en el camino. La lente tiene un solo plano, que se refleja en la profundidad de campo en la imagen, por lo tanto, es mucho más fácil enfocar solo en el punto "apuntado" al sujeto clave y tener en cuenta las posibilidades de la profundidad de campo.
Pero para tareas complejas habrá una nota separada sobre cómo trabajar con enfoque.
Te aconsejo que mires los artículos que se cruzan:
- DOF y distancia hiperfocal.
- Modos de enfoque en cámaras Nikon.
- Horquillado de enfoque.
- Sistemas de enfoque en cámaras Nikon.
- Ajuste de trampa de enfoque para cámaras Nikon.
- Iluminación para flash 'foco' de enfoque automático.
- Cómo enfocar en lentes viejos sin enfoque automático.
- Acelera el trabajo al enfocar en un punto.
- Programación de los botones AE-L/AF-L para bloqueo de enfoque.
- Reconfiguración de los modos AF-S, AF-C cuando se trabaja con un flash externo. Funciones de iluminación de enfoque.
- El tamaño del visor afecta la comodidad del enfoque manual.
- La dependencia del ángulo de visión de la lente en la distancia de enfoque.
- Enfoque automático de seguimiento con sistema Lock-On.
- Modos de enfoque 'A/M' y 'Memory Recall'.
- Acerca de la velocidad de enfoque con objetivos no motorizados
- Cámaras Nikon de nivel de entrada y prioridad de enfoque
- Características del modo de enfoque 'A', para algunos objetivos Nikkor con interruptor 'A-M'
Gracias por la atención. Arkadi Shapoval.
Estimado Arkady, una vez leí una traducción detallada de un artículo extranjero sobre el principio del enfoque automático (cómo funciona todo). Parece que el enlace a este artículo estaba en los comentarios o en tu artículo. Mucha gente habló con admiración y agradecimiento sobre el artículo: les abrió los ojos a algunos matices no del todo claros del principio del enfoque automático. Por favor, si recuerdas este artículo, reinicia el enlace. Gracias.
Hola Arcadi. Gracias por su trabajo y un sitio muy útil e interesante. Después de leer muchos de sus artículos sobre el enfoque y su revisión de las nuevas cámaras sin espejo Sony ILCE a7 ..., por favor ayude con consejos y trate la pregunta: CÓMO (SI ¿¡ES POSIBLE en principio!?) MEJORAR EL ENFOQUE DE LENTES MANUALES (serie Helios) en conjunto con ILCE a7 + adaptador Sony NEX-M42 + lente Helios 40-2?
Otra opción: ILCE a7 + LA-EA4 + adaptador de montura A -M42 (¿con chip de diente de león?) + lente Helios 40-2?
O, cuando trabaje con lentes manuales, ¿debería olvidarse de todas las "campanas y silbatos de las cámaras Sony" al enfocar en cualquiera de los modos operativos (A, M)?
Éxito creativo, Alexey
“Focus peaking” y normas.
Arkadi, buenas tardes.
Gracias por su sincero interés en el tema de la fotografía y su contribución a la cobertura detallada de temas complejos.
Me gustaría preguntarle si planea escribir un artículo sobre métodos complejos de enfoque.
¿Es posible consultar con usted a través de Skype (por una tarifa) sobre eso? los matices de la fotografía (tengo una Nikon D600).
Les deseo prosperidad, inspiración creativa y un gran flujo financiero;)
Buenos días, Arkady. Tengo una pregunta, cuando tomo un retrato de cuerpo entero, selecciono el punto de enfoque con el joystick (enfoco la cara de la modelo), después de componer el encuadre. Después de confirmar la señal de enfoque, presiono el botón del obturador y tome una serie de disparos (alrededor de 6-8). Como resultado, 1-2 son nítidas, el resto con microlubricación. La pregunta es qué estoy haciendo mal. En el AF-S y AF-C modos, el resultado es el mismo. Disparo con una fijación en la apertura 1.4-2.5. Gracias por la respuesta.
Buen día a todos. No pude evitar escribir mi comentario sobre este artículo, ya que alguien lo está leyendo y aprendiendo. No quiero ofender al autor del artículo, pero me da la impresión de que el autor, o un mal profesor, o releyó algo, pero no leyó algo. Además, si ya está publicando material educativo para principiantes, tenga la amabilidad de publicarlo completo, y no del quinto al décimo, y sea consistente en sus conclusiones y no se contradiga. Un principiante no puede leer entre líneas. Por ejemplo:
1. Tu frase: - “Debido a que el error al recomponer el encuadre suele reducirse a cero, este método de enfoque se recomienda para fotógrafos principiantes”. ¿¿¿Que demonios???
2. Cada modo de enfoque automático está diseñado y utilizado por todos en diferentes condiciones de disparo.
3. Su frase: - “El enfoque no se desviará solo cuando movemos la cámara estrictamente en un plano paralelo a la matriz de la cámara, por ejemplo, estrictamente a la izquierda/derecha o arriba/abajo. Los errores de cambio de DOF al recomponer a menudo no se notan, pero con los teleobjetivos rápidos, realmente puede encontrarse con un problema de este tipo a distancias de enfoque cercanas y medias”. En esta vida todo es posible, para ello existen trípodes, monopiés, sillas, árboles, etc. y más cerebros que te ayudarán a encontrar una salida en diferentes situaciones.
Y sobre la pregunta del tema. Sujeto a 10 metros, lente 85mm, f1.8 despues de enfocar al recomponer el encuadre, me incline unos centimetros, estara enfocado el sujeto? Y lo mismo con f5,6??
4. Su frase: - “Muchos argumentan que usar puntos de enfoque adicionales está mal”. Bueno, quién, quién lo dice, qué tontería.
PD: Internet está plagado de todo tipo de tonterías, así que filtra la información y estate atento a la elección de un profesor.
Suerte a todos y buenas fotos. Con SW.prok )))))
En sus comentarios, vi un sesgo hacia el autor. Tiene razón en sus breves declaraciones. Y encuentras errores en el espacio interlineal. Si sabes un poco más, intenta que te quede claro…. Y no lo lograrás. A cerebros, elegir profesores, filtrar información... todo es por tu falta de inteligencia.
¡Gracias por el artículo! Durante mucho tiempo no pude entender por qué, al recomponer el encuadre usando AF en el punto central, los objetos están desenfocados incluso con aperturas cubiertas, es decir, con un aumento de la gripe. con correcciones rápidas. E intentaré, de acuerdo con su consejo, usar la activación del enfoque automático con el botón AF-On. ¡Gracias de nuevo!
Esa pregunta: en una lente manual, al enfocar, enfoco el punto verde en la esquina inferior derecha de la nikon D600. ¿Necesito usar el joystick para apuntar el punto central hacia el objeto de enfoque o los sensores de fase y así indicarlo en todo el campo?
Para lentes sin CPU, solo el modo de enfoque de punto único siempre está disponible. El punto que establezca, el punto verde reaccionará a este.
¡Buenos días! Dime, el foco se ha desviado en tres puntos, da foco frontal. En el resto sigue funcionando bien, soplar el sensor no ayuda. Dar al servicio, perder equipo por un mes, no hay ganas. Dime, ¿te has encontrado con un problema así? Nikon D600, perdió la capacidad de usar el seguimiento 3D porque. al golpear estos tres puntos, el objeto seleccionado se desenfoca.
Captura de pantalla incorrecta publicada arriba
Buenas tardes, debemos ser amables, sugerimos que en Kiev pueda ajustar la cámara. Gracias por tu consejo.
declaraciones realmente locas están presentes. ¿Cómo es posible mover la cámara al menos un par de decenas de centímetros estrictamente en paralelo? EN TODOS LOS CASOS, estarás moviendo la cámara en un radio que puede ser más pequeño o más grande. No, por supuesto, si usa un robot de precisión para moverse, entonces esta posibilidad estará presente y, en cualquier caso, rotará la matriz.
y, una foto con "centrarse en los ojos", en mi opinión, franco jabón jabonoso, es más adecuada para un ejemplo de "cómo no hacerlo".
Hola, dime, al fotografiar a varias personas de pie una al lado de la otra en la apertura F8, ¿puedo enfocar el pecho de una persona, las caras serán nítidas al mismo tiempo o necesito enfocar, digamos, en la cara? , ¿ojos?
Todo depende de la profundidad de campo que, a su vez, depende no solo del valor de apertura, sino también de la distancia al sujeto y de la distancia focal del objetivo. En general, en f8, la profundidad de campo debería ser bastante significativa, y debería ser suficiente para obtener suficiente nitidez en su caso.
Busque en Google la "calculadora DOF" y vea con qué parámetros la profundidad de campo disparando a su distancia será de 0,5-1 m.
Hola, por favor dígame, pero con el enfoque manual, también necesita navegar por puntos de enfoque, es decir. si primero selecciono, digamos, el punto central presionando el botón del obturador, luego al girar el anillo de enfoque en la lente obtendré la mayor nitidez en la foto en esa parte del cuadro donde estaba el punto central?
si, todo es igual
¿Y tengo que mantener constantemente presionado el disparador hasta la mitad mientras giro el anillo de enfoque, o es suficiente presionar, seleccionar el punto de enfoque, soltar el botón y enfocar manualmente?
El punto verde de confirmación funciona sin media presión (funciona mientras la medición está en marcha). Acerca de trabajar con manuales aquí aquí en detalle (sección “como enfocar")
Recientemente disparé a 5200 en diferentes áreas de enfoque, casi todas las imágenes están desenfocadas. Lente 24-120 .f4.
Buenas tardes. ¿Cómo es más correcto enfocar manualmente (girar el anillo), desde el infinito o viceversa hasta el infinito?
Lo que sea