La exposición es la cantidad de luz necesaria para crear una fotografía. Nada complicado.
Exposición. Compensación de exposición
La exposición se dosifica por los principales medios:
- Exposición
- Abertura
- Valor de sensibilidad ISO
- Destello (u otros accesorios de iluminación)
Básicamente, en fotografía digital, se suele decir que la exposición depende únicamente de extractos, apertura e ISO, pero de hecho, todos los que dicen esto están omitiendo la operación del flash.
La exposición se mide en unidades EV (valor de exposición).
Exposición de la foto sin cambios +-0
Importante: si fija el valor ISO y la potencia del flash (como, por ejemplo, en las cámaras de película antiguas), será posible cambiar solo la velocidad de obturación de la cámara y la apertura de la lente. En este caso, la velocidad de obturación y la apertura se denominan pareja de exposición. Son pareja, porque cuando uno cambia, el otro se adapta al segundo. Este ajuste solo lo realiza la cámara.
Lo más importante: cambiando uno de los parámetros de los cuatro principales, debe cambiar uno de los otros tres para mantener la exposición actual. Por lo tanto, al cambiar la velocidad de obturación, deberá cambiar el valor de apertura o el valor ISO para mantener el valor de exposición actual.
La exposición se desplazó 1.33 paradas a la izquierda porque hay muchas áreas oscuras en la imagen
El exposímetro es el responsable de la correcta exposición en la cámara. El medidor de exposición es un sensor especial en la cámara que mide la cantidad de luz "absorbida" por la lente y calcula los parámetros "correctos". extractos, apertura y valor ISO y, a veces, salida de flash para crear la exposición "correcta".
La exposición correcta generalmente significa un relleno equilibrado de la imagen con áreas claras y oscuras, generalmente el medidor de exposición intenta hacer un histograma "correcto". En general, cómo hace esto el exposímetro es muy difícil de explicar con los dedos.
La exposición está desplazada 1.33 pasos a la izquierda, aunque, según la idea, aquí debería haberse desplazado a la derecha. Esto es específico de la propia cámara.
Medición de la exposición en modos automáticos
En los modos automáticos, de hecho, en todos los modos excepto P, A, S, M, la cámara determina completamente los parámetros por sí misma. extractos, apertura e ISO. Si el flash está encendido, también se calcula la potencia del flash. Según el modo de disparo se calculan las prioridades de uno u otro parámetro en la exposición.
sin compensación de exposición
Compensación de exposición
Por lo general, la cámara (cámara) tiene la capacidad de cambiar la exposición general de la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha a lo largo del histograma (ya sea para agregar más luz o reducir la cantidad de luz). Un botón especial es responsable de esto, que es muy fácil de encontrar, tiene la designación "+ -". Por ejemplo, en las cámaras Nikon, la corrección "+-" solo se puede usar en los modos creativos P, A, S, M; en todos los demás modos, la corrección no estará disponible.
Compensación de exposición. Puedes ver claramente lo que ha cambiado. -1, 0, +1
Compensación de exposición con flash desactivado e ISO automático desactivado:
1. En el modo A (prioridad de apertura): cuando se usa "+-", la cámara cambiará la velocidad del obturador para compensar la exposición.
2. En modo S (prioridad extractos) - al usar “+-”, la cámara cambiará la apertura para compensar la exposición
3. En el modo M (modo manual), la cámara no responderá a la corrección "+-" si la función AUTO ISO está desactivada. Si la función AUTO ISO está habilitada, la cámara cambiará el valor ISO.
4. En modo P (modo de programa) - la cámara puede cambiar tanto la velocidad de obturación como la apertura
Si el flash está encendido, la compensación se produce con un cambio en la potencia del flash y otros parámetros. Especialmente cuando el flash está encendido (en el modo de salida de flash automático TTL), la compensación “+-” en el modo manual M se siente mucho.
Con algunas tareas, el medidor de exposición de la cámara hace un buen trabajo. Y la enmienda no necesita ser utilizada
Compensación de destello
Otra complicación cuando se trabaja con “+-” es una función de compensación de flash separada. Esta función tiene el mismo ícono que “+-“ pero con un ícono de rayo agregado. Esta función afecta directamente a la compensación de la salida del flash. Cambia exactamente igual, por una cierta cantidad de EV. Es muy difícil calcular la salida del flash y la compensación de exposición al mismo tiempo. Por ejemplo, si la compensación de exposición normal “+-” con un valor de +0.3EV y “relámpago +-” con un valor de +0.7EV están habilitadas, entonces la exposición total tendrá un cambio de +1EV.
Disparar en condiciones difíciles de niebla requiere compensación de exposición
Y lo que es peor, la salida del flash cuando se usan flashes externos cambia en dos lugares: en la cámara y en el propio flash. La cámara puede tener una compensación de flash de +1E.V., y en el flash externo puede haber una corrección de potencia de -0.7EV al final, la foto recibirá una corrección de +0.3EV de la exposición total del estándar que ofrecerá la cámara automática.
Y si termina los tres valores de compensación de exposición: flashes en el menú de la cámara, flash externo y la exposición general, maldita sea, te romperá la pierna para calcular el resultado final.
Fuerte compensación de exposición a la izquierda (hacia las sombras) para dar a la imagen el efecto de silueta deseado.
Por qué necesita compensación de exposición
Se necesita corrección para crear la exposición de la imagen que necesita el fotógrafo. La cámara siempre está intentando hacer algo intermedio, que no es del todo adecuado para crear el efecto deseado en una foto. Por lo tanto, el fotógrafo hace un ajuste y obtiene una imagen ligeramente más brillante o una ligeramente más oscura.
¿No sería más conveniente usar el modo manual en lugar de la compensación de exposición?
No, no es más conveniente cuando el disparo activo está en progreso, es mejor trabajar en semiautomático P, A, S y hacer correcciones, en lugar de tomar fotografías al azar. En mi experiencia, el modo completamente manual solo es bueno para escenas lentas, experimentos fotográficos, tomas de estudio. Si disparas en semiautomático P, A, S, normalmente la cámara hace una exposición más o menos normal, que es fácil de alcanzar cuando disparas en RAW.
¿Por qué el modo manual M compensación de exposición en absoluto?
- Con el flash encendido, las cámaras modernas aún miden la exposición y, utilizando la potencia del flash, intentan tomar la "toma correcta", teniendo en cuenta la corrección de la norma medida. La corrección funciona solo si la escena está subexpuesta según la cámara.
- Con el ISO automático activado, las cámaras modernas también miden la exposición y, usando el ajuste ISO, intentan tomar la "toma correcta", teniendo en cuenta la corrección de la norma medida.
- En el visor, es conveniente observar las desviaciones de exposición con la corrección especificada de la norma, que muestra la cámara.
- Al cambiar a otro modo, por ejemplo, P, A, S, la corrección "+-" comienza a funcionar, a veces es muy conveniente.
Fuerte compensación de exposición a la izquierda para evitar la sobreexposición de la textura de la piel, una técnica común al fotografiar personas
¿Cuándo debería utilizar la compensación de exposición?
De hecho, es el fotógrafo quien decide cuándo y por qué necesita realizar la compensación de exposición. Hay recomendaciones generales:
- Aumenta la compensación al fotografiar blanco sobre blanco
- Aleja el zoom al fotografiar negro sobre negro (gato negro sobre fondo negro)
- La compensación de exposición habitual cuando la medición de la exposición de la cámara es "mentirosa".
Pero, cada cámara SLR digital moderna tiene su propia medición, que mide según sus propios criterios. Debe acostumbrarse a su cámara, para saber exactamente en qué escenas la cámara "sobreexpondrá" o "subexpondrá". Déjame darte un ejemplo real: mi cámara simple Nikon D80 tiene la mala propiedad de cambiar la exposición a colores brillantes, sobreexponiendo así la escena.
La experiencia personal
A menudo uso la compensación de exposición. Básicamente, no más de + -2 ev Todos los controles centrales modernos tienen esta función, y es muy conveniente y práctica. No doy consejos sobre cómo configurar la exposición, ya que cada uno debe decidir por sí mismo cómo enfatizar exactamente la atmósfera deseada en la foto con la ayuda de la exposición.
A veces, incluso con flash, la cámara calcula la exposición con normalidad.
Nada es claro y difícil.
Si no sabe cómo, es mejor corregir la exposición, intente usar entre paréntesis escociones Y aún más fácil: dispare en RAW y ajuste la exposición en un convertidor RAW como Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom y programas de cámara nativos. Desde RAW, puede disfrutar de una compensación de exposición de + -2 EV prácticamente sin pérdida de calidad
Luz de linterna con compensación de exposición
Conclusión:
La compensación de exposición ayuda a lograr el efecto deseado en la fotografía y simplemente ajusta la medición de exposición automática en la cámara. La compensación de exposición es un elemento creativo que siempre debe ajustarse individualmente con cada disparo. Si tiene preguntas sobre la compensación de exposición, pregunte en los comentarios, ya que el tema es bastante complicado. Le aconsejo que se familiarice con un tema relacionado: métodos de medición de la exposición.
Ayuda al proyecto. Gracias por la atención. Arkadi Shapoval.
Lo siento si estoy diciendo tonterías... :) No se menciona nada en el artículo sobre el método de medición. O no tiene mucho efecto?
https://radojuva.com.ua/2012/12/exposure-methodnikon/
Entonces entiendo que con una iluminación sucia puedes trabajar para mejorar la exposición +1 o +3 y no desperdiciarás la calidad de la imagen y haremos una mejor foto ??? Dyakuyu para vodpovid!!!
¿A qué te refieres exactamente con calidad?
Espero que la foto no quede mas oscura, sin grandes ruidos!!!
¡Buenas noches Arkady!
Dígame, ¿usa o tiene experiencia con una tarjeta gris para medir la exposición y el balance de blancos?
En caso afirmativo, ¿cuál es mejor y dónde comprarlo?
Gracias!
Ayer compré la D90 (Tailandia) como complemento de la D7000 (Tailandia), fijé la compensación de exposición como un valor constante: -1.7. Inicialmente, no hice ninguna corrección en la D7000. Eso es lo que significan diferentes modelos de la misma empresa.
¿Y por qué inmediatamente pusiste una enmienda de que revisaste todo y entendiste todo en un día? ¿Qué ofrece la D90 para obtener imágenes demasiado brillantes? Personalmente, uso correcciones en mi D90 solo cuando veo en el monitor que la imagen no funciona y si el holograma está de acuerdo conmigo. Y noté que a menudo lo configuro en + 0,3- + 0.7, ya sabes, no me gustan las imágenes oscuras ...
¡Gran artículo!
En la foto con guijarros en el pie de foto, hay un error "con flash"
Y siempre, cuando la situación lo permite, uso la vista en vivo para obtener un marco normalmente expuesto (cámara D3100). Las fotos son más transparentes o algo así en comparación con las fotos obtenidas midiendo la exposición a través de un espejo. Esta es probablemente una de las deficiencias de esta cámara.
http://camerasim.com/camera-simulator/
Aquí puede ver visualmente cómo la apertura, la velocidad de obturación y el ISO afectan la exposición.
Buena tarde. ¿La chica de las escaleras no está en Balanovo por casualidad en Crimea?
Buen día Arkady, muchas gracias por el artículo, me aclaró mucho.
Solo he estado usando la cámara durante un par de semanas y tengo esa pregunta, en el modo P en Nikon d 7000, mi velocidad de obturación y los parámetros de apertura no cambian en absoluto, en todos los demás modos, al desplazar la rueda de control , los valores cambian, por favor dime que pasa??
El artículo es bueno e informativo. ¡GRACIAS!
Pero como siempre hay un PERO! El artículo no contiene una descripción del efecto de la corrección, es decir, cómo hacerlo mientras se juega con el par de exposición.
De mí mismo agregaré lo que falta, tomado de WIKI:
” El valor de compensación de la exposición también se establece en estas unidades. Un cambio de exposición de 1 EV significa un cambio de 2x en la cantidad de luz que incide en el material fotográfico. Por ejemplo, si los parámetros de disparo calculados de la cámara son 1/50 s (velocidad de obturación) y f/8 (apertura), la compensación de exposición de +1 EV dará como resultado disparos a 1/25 s y f/8 en el modo de prioridad de apertura. o 1/50 s y f/5,6 en el modo de prioridad de obturación.
Por lo general, el fotógrafo elige el valor de compensación de la exposición en función de su experiencia, pero existen recomendaciones generales: fotografiar objetos claros o un objeto oscuro sobre un fondo claro - + ½ ... + 1 EV, muy brillante - + 1 ... + 2 EV, fotografiar objetos oscuros o un objeto claro sobre un fondo oscuro — -½…-1 EV. En algunos casos, el ajuste de la compensación de la exposición puede provocar una sobreexposición excesiva de las altas luces o una subexposición de las sombras de la imagen, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de elegir su valor. Además, es necesaria una mayor atención por parte del fotógrafo, quien debe recordar la compensación de exposición establecida para desactivarla al fotografiar escenas estándar”.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Este bloque es vital para mí, ya que estoy dominando Zenit ET + Helios 44-2. Todavía no me interesan los números.
¿Dónde más se procesa la película?
Hola. Por favor, dígame si fotografío a la sombra o con poca luz, la compensación de exposición debe establecerse en la dirección de más o menos. Soy un principiante. ¡Gracias!
no siempre es necesario configurar la corrección, disparar en el mismo formato y luego seleccionarla claramente en la cámara.
hola, mi nikon5100 fotkal todo genial, pero comencé a disparar en modo lv, lo saqué, pero luego lo cambié a modo de disparo y ahora el incidente dejó de darme fotos, es decir, hay un pestillo, pero la foto en si resulta ser negro, es decir no hay nada en la pantalla, que puede ser, por favor dime que patetico
Buenas noches. Tomé la ciudad de noche desde el puente, hay muchas linternas cerca de la barandilla del puente, brillaron en la lente, como resultado, aparecieron manchas blancas, resplandor y un par de píxeles calientes en la imagen. Cubrí la lente con mi mano de la luz, no ayudó. ¿Puede decirme cómo deshacerse de tales defectos?
cierra la apertura a un valor de 8-11, usa un parasol, cambia el punto de disparo... usa una lente diferente, con un recubrimiento diferente... en general, experimenta...
Estos no son defectos, sino la falta de experiencia del fotógrafo, lo que ves en el visor también lo ve el sensor del dispositivo, pero el ojo humano es mucho más perfecto. No permita que las dificultades de la luz entren en la lente, lleve la lente hacia un lado, componga el encuadre lentamente. Disparar contra la luz es lo más difícil. Para empezar, todo alrededor del mundo, alrededor del mundo, alrededor del mundo...
Es MUY DIFÍCIL calcular el flash y la compensación de exposición al mismo tiempo. Por ejemplo, si la compensación de exposición normal +- es +0.3 EV y el rayo +- es +0.7 EV, entonces la exposición total se desplazará en +1 EV.
¿Quizás quisiste decir MUY FÁCIL?
“3. En el modo M (modo manual), la cámara no responderá a la corrección "+ -" si la función AUTO ISO está desactivada. Si la función AUTO ISO está habilitada, la cámara cambiará el valor ISO”.
Surgió la duda: si en modo M, con la función AUTO ISO desactivada, establecemos el valor ISO mínimo en 100, establecemos la corrección “-“, ¿cómo se comportará la cámara? (en mi caso, D5100) Al fin y al cabo no hay por donde bajarlo...
La modificación no se tendrá en cuenta. La corrección comenzará a funcionar cuando cambie la cámara a cualquier otro modo, active el ISO automático o coloque un flash.
hola, mi nikon5100 fotkal todo genial, pero comencé a disparar en modo lv, lo saqué, pero luego lo cambié a modo de disparo y ahora el incidente dejó de darme fotos, es decir, hay un pestillo, pero la foto en si resulta ser negro, es decir no hay nada en la pantalla, que puede ser, por favor dime que patetico
Noté que la cámara Nikon D3100 casi siempre tiene una corrección universal de -0,3EV.
Si lo pones en plus, la calidad de la imagen baja significativamente, en mi humilde opinión, a pesar de que disparo principalmente con equipo.
hola, mi nikon5100 fotkal todo genial, pero comencé a disparar en modo lv, lo saqué, pero luego lo cambié a modo de disparo y ahora el incidente dejó de darme fotos, es decir, hay un pestillo, pero la foto en sí mismo resulta ser negro, es decir, no hay nada en la pantalla, qué puede ser, por favor dígame, así que es una pena
¿Decidiste "gorear" a todos aquí?))
Buen día.
En el primer ejemplo de foto en el artículo está escrito:
“La exposición se desplazó 1.33 paradas hacia la izquierda porque hay muchas áreas oscuras en la imagen”
No entendí por qué a la izquierda, al menos. Soy un principiante, pero parece que hay un error aquí y debería ser "correcto" y "más". Después de todo, queremos resaltar estas áreas oscuras en la foto.
A la izquierda, porque si no hicieras el ajuste, la cámara aumentaría la exposición y las áreas oscuras de la imagen se perderían (solo intentaría promediar todo). Para conservar las zonas oscuras y el tono más oscuro de la foto.
Arkady, ¿qué puedes decir sobre la cámara Fuji X-A1? Por alguna razón, tiene una velocidad de obturación de solo 1/30. Esto no lo he visto en ninguna cámara, si encendemos el flash incorporado, obtenemos 1/60, esto es en prioridad de Apertura.
Gracias por el buen artículo. En mi Nikon D80, también, sobreexposición: tuve que poner una corrección constante menos 0,3.
Arkady colocó una lente Helios 3100m44 en su Nikon D7, tomó fotografías con una exposición de 0, luego -5 y +5. en modo M, claro, pero las fotos son idénticas!!!! pregunta ¿La compensación de exposición no funciona con una lente no nativa? Lo que quería lograr: reducir al máximo la exposición para aumentar la velocidad de obturación y obtener una imagen con colores más profundos, porque. la matriz recordará los colores por más tiempo. Ciertamente soy un novato en fotografía, ¡pero solo estoy experimentando!
El artículo dice:
no, lo configuré a 100, está bien, lo intentaré de nuevo mañana por la tarde, ¡pero con mi propia lente!
Según tengo entendido, en el 80% de los casos, la medición matricial hace su trabajo a la perfección.La ponderación central se puede utilizar en un retrato clásico, cuando la cara ocupa la mayor parte del área del encuadre. ¿En qué casos se debe utilizar un foco?, cuando, por ejemplo, en una discoteca o en un concierto, la luz parpadea. O, por ejemplo, si se dispara contra el sol. ¿O hay más matices? Me gustaría escuchar con más detalle qué medida para qué casos.
¡Hola todos! Aquí está mi sugerencia para aquellos que estén interesados:
Selección de la Exposición Interpolada del Rango Máximo de Blanco y Negro Dinámico (en adelante, I.E.M.D.S.D.)
ADVERTENCIA !!!
¡Esta técnica no se recomienda para la filmación de reportajes debido al mayor tiempo de preparación para la filmación!
Esta técnica es una versión simplificada del método del algoritmo de cálculo matemático I.E.M.D.S.D., que es mucho más fácil y rápido en la aplicación práctica que la versión matemática, pero que, desafortunadamente, es un poco menos preciso. La menor precisión radica en el hecho de que en esta versión simplificada, al obtener el valor interetapa intermedio medido de I.E.M.D.S.D. no es visible a cuál de los dos valores límite (entre los cuales hubo un valor intermedio medido de I.E.M.D.S.D.) hardware (que se puede seleccionar en la cámara) está más cerca, lo que, en última instancia, requiere que el tirador tome una visión intuitiva decisión: ¿cuál de las dos velocidades de obturación límite elegir? Sin embargo, incluso si el tirador intuitivamente elige erróneamente un valor interpolado más lejano, no se equivocará más que en un paso (un paso de la velocidad del obturador), lo que en realidad no es crítico, ya que no habrá una pérdida catastrófica de luz. , y que, al final, es fácil de recuperar después en el editor de fotos. También existe otra opción para trabajar con un valor intermedio de I.E.M.D.S.D. – los valores límite se pueden incluir en el “soporte de exposición”, y luego elegir la imagen que más te guste (¡pero debes recordar el doble desgaste de la mecánica de la cámara!).
Permítame recordarle que esta técnica es necesaria solo para trabajar en un modo puramente manual (¡la elección de la apertura y la velocidad del obturador es manual!)) y para las personas que recientemente han comenzado a dominar el trabajo con una cámara (equipada con un medidor de exposición capaz de operar en el modo spotmeter - medición "puntual" de la iluminación del sujeto por la luz reflejada del sujeto) en el modo de selección de exposición "manual", ya que las personas que han estado trabajando en la selección de exposición "manual" modo durante mucho tiempo, sin utilizar ningún hardware o herramienta de cálculo, determine el par de exposición intuitivamente con suficiente precisión.
PROCEDIMIENTO:
1 - Seleccione en la cámara un modo de selección de exposición completamente manual (selección de apertura y velocidad de obturación manual);
2 - Seleccione el requerido, dependiendo de la naturaleza artística de la toma, el valor de apertura;
3 - Seleccione el modo “spotmeter” en la cámara (medida “spot” de la iluminación del objeto fotografiado por la luz reflejada por el objeto);
4 - Seleccione el punto más sombreado del sujeto en el visor a filmar y apunte el área de medición puntual del exposímetro hacia él;
5 - Girando la rueda de selección de la velocidad de obturación, ajuste el valor del exposímetro a “0” (para que las lecturas de la escala del exposímetro no vayan ni más ni menos);
6 - Seleccione el punto más iluminado del sujeto en el visor en el plan de disparo y apunte el área de medición puntual del exposímetro hacia él;
7 - Girando la rueda de selección de la velocidad del obturador y, lo que es más importante, contando el número de pasos cambiados (posiciones del obturador), ajuste el valor del medidor de exposición a "0" (para que la lectura del medidor de exposición no sea más o menos) - el número resultante es "X" de todos los pasos cambiados (posiciones de exposición) será el rango dinámico en blanco y negro de contraste completo de la imagen capturada;
8 - Si el número "X" es par, al girar la rueda de selección de exposición en la dirección original (en la dirección opuesta al punto más oscuro medido inicialmente de la imagen que se está tomando), cuente exactamente la mitad de todos los pasos contados desde el resultado número "X" de todos los pasos cambiados (posiciones del obturador), es decir, divida el número "X" por la mitad;
9 - Si el número "X" no es par, entonces el verdadero valor de I.E.M.D.S.D. estará entre el valor ((“X” / 2) + 0,5 [valores de un paso]) y el valor ((“X” / 2) - 0,5 [valores de un paso]) - es decir, resulta ser intermedio, y los valores ((“Х”/2) + 0,5) y ((“Х”/2) – 0,5) son los valores de hardware de los valores de exposición disponibles para configurar , y serán los valores adyacentes al límite para el IE intermedio .M.D.S.D., y aquí está, el tirador tendrá que elegir uno de ellos intuitivamente, o incluirlos en el “soporte de exposición”. Haga la elección de la misma manera: girando la rueda de selección de exposición en la dirección original (en la dirección opuesta al punto más oscuro medido inicialmente de la imagen que se está tomando), cuente exactamente la mitad de los pasos desde el número resultante "X" de pasos conmutados (posiciones de obturador) con la suma o resta de 0.5 un paso completo;
Por dónde empezar la selección de I.E.M.D.S.D. - desde medir el punto más iluminado del sujeto o desde el más sombreado - ¡no hay diferencia fundamental!
¡Buena suerte a todos en el rodaje, Yuri!
Gran!
No es una mala manera.
¿Qué pasa si no hay un lugar muy oscuro en el paisaje, o es (son) tan pequeños que incluso la medición puntual no puede encontrarlos? Por ejemplo, un día soleado de verano de 11:00 a 14:00, cuando a menudo es posible hacer una excursión, es decir. llegar a un lugar determinado.
Sólo queda la regla solar de 16, probablemente.
¡Muchas gracias por tu valoración Serge P.! Sí, estoy de acuerdo, puede resultar que debajo (por ejemplo, en mi D200, la zona del medidor puntual en la pantalla de enfoque es de 3 mm) la zona de medición puntual no podrá encontrar el punto máximo de sombra, pero no he llegado a través de esto todavía - hasta ahora tuve suerte. Y, no obstante, por si acaso, dígame, por favor, ¿dónde puedo encontrar información sobre la “Regla del 16 solar”? ¡Gracias de antemano!
Queridos amigos, atención!!! Una pequeña adición: se recomienda realizar ambas mediciones puntuales (de la parte más iluminada de la escena y la parte más sombreada de la escena) para que la diferencia de distancia desde la cámara de ambas superficies refleje la luz en el exposímetro (el la medición de la luz reflejada en la lente de la cámara de la que está hecha) es lo más pequeña posible. Con un aumento en la diferencia en las distancias de la cámara de los puntos medidos de la escena, el error de interpolación aumenta, respectivamente, es decir, por ejemplo, si el punto más iluminado medido de la escena está más lejos, entonces la interpolación recibirá un error en la dirección de las luces (sobreexposición), y si se mide el punto más sombreado de la escena, entonces la interpolación recibirá un error hacia las sombras (subexposición).
¡¡¡Atención!!! Estimados colegas, al elegir los puntos de medición, recomiendo no olvidar que las superficies con diferentes colores tienen diferentes capacidades de reflexión y absorción; es necesario elegir superficies que tengan el color más cercano posible para reducir el error de medición. !
Aquí (http://www.facebook.com/Yurimgn/photos_albums?lst=100007624545985%3A100007624545985%3A1439209820), en mi página de facebook hay ejemplos de fotografías tomadas con esta técnica. Todas las fotografías de mis álbumes fueron tomadas exclusivamente con esta técnica, en todos los modos completamente manuales (Balance de blancos-selección manual, apertura-selección manual, velocidad de obturación-selección manual, sensibilidad del sensor-selección manual, optimización de imagen-selección manual, enfoque o selección manual). enfoque), y ni una sola foto (a excepción de la foto de la flor "Bellbell", que tuvo que corregirse por brillo en -20% - el Nikkor nativo a menudo se bloqueaba al medir la exposición, a diferencia del Voigtlander no nativo, que ¡nunca falló!) no se corrigió ni se editó, ya que no hubo necesidad de corrección de color, exposición, contraste: todas las fotografías se transmitieron con extrema precisión, y el color, la imagen recortada y la imagen de contraste, es decir , ¡exactamente iguales a los de las escenas durante el rodaje!
También quiero señalar un factor agradable completamente hecho a mano: todos conocen la "glotonería" de la Nikon D200. Siempre llevo conmigo dos baterías de repuesto, además de lo que ya está en la cámara, un total de 3 baterías. Incluso cuando compré la cámara, leí las quejas de la gente sobre la descarga rápida de la batería Nikon D200 y, por lo tanto, compré inmediatamente dos baterías de repuesto y, como resultó más tarde, en vano: ¡una habría sido suficiente! Inmediatamente completé la cámara para el trabajo manual: instalé una pantalla KatzEye Optics enfocada, compré un Voigtlander 40mm f / 2 Ultron SL-II N Aspherical (me gustó mucho la reproducción del color). También me dieron una ballena Nikkor 18-55 con un motor de enfoque que no funciona. Con un conjunto tan escaso, disparo por mí mismo. Entonces, durante el trabajo manual, resultó que la batería de la cámara es casi infinita: recientemente descansé con una batería, cuyo nivel de carga, en el indicador de carga de la pantalla superior, estaba en la última división. Y disparé alrededor de 150 fotogramas en esta última división (todas son imágenes tomadas en vacaciones), e incluso en NEF, ¡cuya grabación, sin eso, requiere bastante energía! Entonces, aquí hay otra gran ventaja del modo manual de trabajar con la cámara)) ...
¡Buena tarde! Excelentes artículos. Gracias por el gran trabajo.
Tengo una pregunta:
Una vez que la imagen promedio se puede estirar por exposición en el editor de -2 a +2 (idealmente). Resulta que es bastante posible hacer una foto HDR a partir de una imagen RAW. esos. use una imagen con diferentes ediciones: -2,0, +2 y luego recopile HDR en función de ellos. O no entiendo algo.
Probablemente.
Aunque creo que es más fácil y más probable trabajar por separado con los controles deslizantes de luces y sombras.
¡Hola a todos! Tengo una pregunta para aficionados avanzados y profesionales. Tengo una carcasa D5200 y lentes Samyang 14 mmf / 2.8 y Nikon 28 mmf / 1.8. Uno de los sitios tiene muchas muestras de fotos y todo con datos de exposición (usted, Arkady , también todas las fotos son iguales y hasta con los nombres de cámaras y lentes. Gracias). Vivo en una gran ciudad. Las estrellas se pueden ver, en el mejor de los casos, Ursa Major y Sirius. Pronto estaré en el campo. , y allí la Vía Láctea se encuentra directamente sobre los hombros. Quiero disparar un poco (o mucho). La mayoría de las fotos del cielo en los sitios están en cámaras FX, tengo una apertura DX e ISO y qué parámetros debería Presto atención en primer lugar y ¿hay alguna diferencia al disparar con gafas similares para carcasas FX y DX? Lamento preguntar, pero donde voy no hay computadora y ni siquiera puedo ver las imágenes pantalla hasta el regreso, sin mencionar p ro edición. Y no quiero traer escoria deliberada. Si me ayudan, sabré a qué parámetros prestar especial atención. Daré un par de ejemplos del sitio: carcasa D610. Lente 28 mm, ISO-1600, f-2,2, t-30sek Y una cosa más: Tokina 11-16, f/2.8, ISO-3200, t-20sek.
Una adición a la técnica anterior para configurar la exposición en el modo manual "M" para disparar con una apertura relativa pequeña (con una apertura fija).
Existe la necesidad de filmar una escena con una falta de iluminación muy fuerte (por ejemplo, un paisaje nocturno de una ciudad), pero al mismo tiempo, con una gran profundidad de campo. Naturalmente, una gran profundidad de campo requiere establecer una apertura relativa muy pequeña, es decir, en términos simples, requiere sostener la apertura con fuerza. Aquí, el tirador, utilizando la técnica anterior, al medir con el medidor de exposición incorporado (en el modo de medición puntual - medición puntual) la parte más oscura de la escena (para interpolar aún más, a través de ella y a través de la medición de la más brillante parte de la escena, la verdadera velocidad de obturación promedio), puede encontrarse con el problema de establecer el tiempo de exposición máximo permitido (por ejemplo, en mi D200 son 30 segundos), lo que, por supuesto, no nos permitirá determinar la exposición máxima valor (por ejemplo, en mi D200 no veré el valor máximo de exposición para la parte más oscura de la escena, si, según el medidor de exposición, es más de 30 segundos). En esta situación, tenemos que recurrir a un pequeño truco. Como sabe, la magnitud del cambio en la apertura relativa y la magnitud del cambio en la velocidad de obturación están relacionadas por una relación de cuadrado inverso. ¿Qué significa esto? Esto significa que si cambiamos la apertura relativa (apertura) en alguna dirección, a algún valor A, entonces cambiamos la velocidad de obturación a este valor al cuadrado (A * A), en la dirección opuesta. Ejemplo:
– Aumentamos la apertura relativa (aperture) de 4 a 2 (cuanto mayor sea el valor de apertura, menor será el diámetro del orificio por el que pasa la luz, y menos luz pasa a través de la lente, por lo que debemos recordar que al aumentar la valor de apertura, reducimos la cantidad de luz que pasa a través de esta lente, lo que significa que debemos aumentar la velocidad de obturación, y viceversa ...), es decir, aumentamos el diámetro de la apertura relativa en 2 veces, lo que significa que la velocidad de obturación debe reducirse en 2, al cuadrado, veces, o 2 * 2 \u4d 4 (veces). Si, según el medidor de exposición, para la apertura 8, la velocidad de obturación fue de 2 (seg), entonces para la apertura 8 configuramos la velocidad de obturación en 4 (seg) / 2 = 2 (seg). Y viceversa, reducimos la apertura relativa (aperture) de 8 a 4, es decir, hemos reducido el diámetro de la apertura relativa en 4 veces, lo que significa que la velocidad de obturación debe aumentarse en 4 * 16 = 2 (veces ). Si de acuerdo con el medidor de exposición, para la apertura 3, teníamos una velocidad de obturación de 8 (seg), entonces para la apertura 3 ajustamos la velocidad de obturación a 16 (seg) * 48 = XNUMX (seg) (quizás, resolviendo tal velocidad de obturación, ya en el modo “bulb”).
En general, nada complicado... Así que usaremos esta propiedad de la lente. Supongamos que necesitamos fotografiar una escena de una ciudad de noche, con apertura 16, pero al medir la parte más oscura de la escena con el exposímetro, (no olvidemos que el modo de medición de la exposición debe ser puntual) no podemos ver la velocidad máxima de obturación. valores, ya que hemos desenroscado la rueda de velocidad de obturación hasta el modo "bulb" (una cuenta atrás independiente del tiempo de apertura del obturador usando un cronómetro), y nuestro medidor de exposición todavía muestra subexposición. Conociendo la dependencia cuadrática de la apertura y la velocidad de obturación, cuando medimos la parte más oscura de la escena usando el exposímetro, primero ignorando la lectura del exposímetro, establecemos la máxima velocidad de obturación (por ejemplo, en mi D200 es de 30 segundos) . Entonces, nosotros, ya teniendo en cuenta las lecturas del exposímetro, comenzamos, ya con la rueda de apertura, a fijar el valor de apertura correcto para una velocidad de obturación de 30 (seg). Digamos que tenemos este valor de apertura que resultó ser 8. Luego, todo, según el método anterior, pero para la apertura 8: al girar la rueda de velocidad de obturación, medimos la parte más clara de la escena (digamos que tenemos 1/3 seg.), contando la cantidad de paradas (pasos) cambiadas (digamos que tenemos 20 paradas), y desenrosque, nuevamente, en la dirección opuesta (hacia el valor de medición de la sección más oscura de la escena), la mitad de todas las paradas (pasos ), entre el resultado de medir la escena de las secciones más oscuras y más brillantes (digamos que tenemos 10 paradas), y obtenemos la verdadera velocidad de obturación promedio para la apertura 8 (digamos que tenemos 3 segundos). Ahora, conociendo la dependencia cuadrática de la apertura y la velocidad de obturación, no es difícil calcular la verdadera velocidad de obturación promedio para la apertura requerida de 16. Si reducimos la apertura relativa (apertura) de 8 a 16, es decir, en 16/ 8=2 (veces), entonces, por lo tanto, debemos aumentar el tiempo de exposición en 2 * 2 = 4 (veces). Ahora multiplicamos la velocidad de obturación promedio real 3 (seg) para la apertura 8 por 4 veces, y obtenemos la velocidad de obturación promedio real 3 * 4 = 12 (seg) para la apertura 16 (tengo una D200, no hay valor de velocidad de obturación de 12 segundos, pero siempre elijo el valor más cercano del lado de la subexposición del valor intermedio - pero, este es solo mi principio, también es posible hacia la sobreexposición). Establecemos el valor más cercano posible (es decir, el valor más cercano disponible según las capacidades técnicas de la cámara); por ejemplo, elijo 13 (seg) y tomo una foto. Obtenemos la imagen más precisa de la iluminación de la escena. Entonces, a menudo, conociendo las características técnicas del equipo, es posible superar la precisión de la automatización de la cámara en condiciones de disparo difíciles, donde se garantiza que la automatización de la cámara fallará...
Me pregunto si es posible fotografiar un paisaje con una gran profundidad de campo utilizando el método de disparo 'apilado'.
(es decir, en una apertura abierta, seguido de 'coser' varios fotogramas)
Hola)). ¿Estás preguntando en el contexto de mi metodología? En caso afirmativo, ¿puede ser más específico?