La velocidad de obturación es el tiempo que tarda la cámara en capturar una imagen.. Al fotografiar, la luz se lee usando la matriz de la cámara o usando una película. Cuando no estamos haciendo una foto, la película o sensor está cerrado por un obturador. Durante el disparo, el obturador se abre y la película o el sensor recibe la imagen del objetivo. La cantidad de tiempo hasta que el obturador está abierto y hay una velocidad de obturación.
No es lo mismo la crianza en fotografía que la crianza en vino.
No, el artículo no trata sobre el alcohol, el artículo trata sobre el concepto fotográfico de exposición. La exposición es fácil. En los teléfonos y cámaras digitales (jaboneras) no existe un obturador mecánico como tal. Allí, como un obturador, la matriz se enciende / apaga. Pero el principio de funcionamiento se conserva completamente con la única diferencia, en lugar de espejo arriba y cortinas del obturador - la matriz de caja de jabón simplemente se actualiza. Ahora cámaras sin espejo de moda, por ejemplo. Sony ILCE-7 no tiene un espejo, pero tiene un obturador mecánico real que emite ese clic del obturador muy agradable.
Larga exposición de medio segundo por iluminación insuficiente
¿En qué se mide la resistencia?
La exposición se mide en segundos, minutos, horas, días. Por lo general, incluso un segundo es una velocidad de obturación demasiado larga, por lo tanto, la velocidad de obturación casi siempre se indica en fracciones de segundo. Por ejemplo, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, a menudo se agrega la palabra "seg" o "s" o "seg", como se hace en mis fotos en este artículo. Si la velocidad de obturación se indica en segundos, se escribe un segundo signo junto al número: 2 ′, 10 ′, o solo 3 s, 15 s. La expresión '1/20 s' se lee como "una vigésima parte de un segundo".
Velocidad de obturación muy rápida para que pueda ver cada gota de agua, no un chorro completo
¿Cómo configurar la velocidad de obturación en la cámara?
La forma más sencilla de ajustar la velocidad de obturación en la cámara es en modo obturador o en modo manual. El modo de obturador se suele denominar S (obturador) o Sv (valor de obturación - valor de obturación, valor de velocidad de obturación), a veces puede encontrar la designación Tv (valor de tiempo - valor de tiempo). Este modo generalmente se encuentra en el dial de modo de disparo (más aquí). La velocidad del obturador afecta el tiempo que el obturador de la cámara estará abierto. En estos modos, simplemente configure la velocidad de obturación que necesita. Cómo hacer esto tendrá que leer en las instrucciones.
Velocidad de obturación muy lenta de 10 segundos cuando hay muy poca luz
La exposición varía
Sucede muy corto (rápido) extracto, para las cámaras SLR digitales modernas, el límite de velocidad de obturación suele ser de 1/4000 s, en cámaras avanzadas de 1/8000 s, en cámaras especializadas la velocidad de obturación puede ser de 1/40.000 XNUMX. por ejemplo, mi Nikon D5200 tiene una velocidad de obturación mínima de 1/4000s, y Nikon D7000 - 1/8000s, y el viejo nikon d1h y un nuevo Nikon 1 J1 — 1/16.000s. Las velocidades de obturación rápidas son importantes al fotografiar sujetos que se mueven muy rápido o al fotografiar a lente súper rápida en luz brillante. La diferencia en la velocidad de obturación dos veces se denomina parada (paso). Por ejemplo, la diferencia en las velocidades de obturación de 1/20s y 1/80s es de 2 pasos (2 pasos) o 4 veces. Cómo lograr una velocidad de obturación súper rápida en la cámara que puedes leer aquí.
Velocidad de obturación rápida para capturar el movimiento del bebé
Tambien pasa exposición prolongada. Por lo general, el límite de velocidad de obturación en las cámaras modernas es de 30 o 60 segundos. Por ejemplo, cámaras Nikon D3100, Canon 700D tienen la capacidad de recibir velocidades de obturación de hasta 30 segundos solamente. Si necesita una velocidad de obturación más larga, entonces hay extracto a mano, generalmente denotado como BOMBILLA (B). En este modo, la primera vez que presiona el botón del obturador, el obturador se abre y la segunda vez que presiona el obturador, el obturador se cierra. De esta manera, se pueden lograr tiempos de exposición muy largos. Por lo general, la exposición prolongada se realiza utilizando el control remoto o el cable de la cámara desde un trípode o una superficie fija. La foto de abajo fue tomada en Nikon D90 y control remoto ML-L3 con una velocidad de obturación de 1/13 s. Se pueden utilizar velocidades de obturación lentas para crear efectos visuales inusuales, por ejemplo, fotografiando coches en movimiento por la noche o utilizando pluma ligera.
Larga exposición de un treceavo de segundo. fotografía de niebla
Sincronización de flash
hay uno serio problema para exposiciones cortas. Cuando se utiliza una cámara con flash, debido a la naturaleza del obturador, la cámara no puede sincronizar el flash y la velocidad de obturación rápida. Sincronizar significa dar un pulso de luz con un flash y abrir el obturador al mismo tiempo. Por lo tanto, puedes comprobar que normalmente una cámara con flash incorporado sólo hace fotos a velocidades de obturación de hasta 1/200 s. Tal extracto se llama Velocidad de sincronización X. Algunas cámaras de aficionados pueden sincronizar el flash hasta 1/500 s, por ejemplo, Nikon D40, Nikon D70s.
Atencion: ningún flash incorporado en ninguna cámara puede funcionar con velocidades de obturación muy rápidas. Otra nota importante es que cuando se dispara con flash en condiciones de iluminación realmente malas, algunas cámaras automáticamente establecer la velocidad de obturación en 1/60 s, como en el ejemplo siguiente.
La foto fue tomada con 2 flashes. La automatización hizo una velocidad de obturación estándar de un sexagésimo
Para poder usar una cámara con una velocidad de obturación rápida y flash, necesita usar flashes externos. Para que todo funcione, es necesario modo de sincronización rápida compatible con cámara y flash. En el modo de sincronización rápida, puede disparar con flash a cualquier velocidad de obturación, desde 30 segundos hasta 1/8000 s. Por qué necesita un flash con velocidades de obturación cortas, puede leerlo en mi artículo 'Cómo fotografiar con flash durante el día'. A continuación se muestra una toma en el modo de sincronización de flash rápido.
Foto vía flash externo SB-900. La velocidad de obturación es muy rápida, disparada en modo FP - sincronización rápida
La velocidad de obturación es muy importante al disparar cámara en mano. Al disparar cámara en mano, siempre debe recordar la velocidad de obturación para obtener un marco nítido y no borroso. Como mejor quitarse las manos también puedes leer en la seccióncomo quitar la mano“. El valor de la velocidad de obturación, la apertura y el ISO están interconectados, cambiando uno de ellos cambiará uno o dos más.
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Exposición muy corta
Hallazgos
La resistencia es tiempo. En diferentes situaciones, la cámara necesita un tiempo diferente para tomar una foto. La velocidad de obturación generalmente se cambia en fracciones de segundo. La velocidad de obturación y la apertura son los principales parámetros en fotografía. Recomiendo encarecidamente hacer sus propios experimentos y pruebas.
Material preparado Arkadi Shapoval. Formación/Consultas | YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Intenta disparar en modo S
Dígame, en el modo BULB, ¿hay un límite en el tiempo de exposición?
Sí, el dispositivo puede apagar o bloquear el gatillo en caso de sobrecalentamiento de la matriz
sobre el tema
Puede leer un artículo muy no estándar sobre la exposición aquí.
http://www.bestnewart.ru/about/lessons/cho_takoe_viderjka.html
Arkady, dime cómo determinar la diferencia en las lecturas de exposición. Los artículos indican la velocidad de obturación a través de una fracción, por ejemplo, 1/200, y para una cámara sin fracción, por ejemplo, 200. ¿Es lo mismo o no?
No soy Arkady, pero responderé, no ponen una fracción en la cámara, y solo se muestra 200 - 1/200 seg., 1000 - 1/1000 seg., 8000 - 1/8000 seg. , y la velocidad de obturación es de 1 a 30 segundos, marcados con un icono segundos” por ejemplo, 30″
Gracias, homónimo)
Tengo todo en blanco y negro en los modos M, A, S, P, ¿qué debo configurar? Ayuda
seleccionar un control de imagen no monocromático
Especifique, por favor, luces de fondo: ¿sobreexposición o falta de colores como en monocromo?
La pregunta puede ser de aficionado, pero de un aficionado en el uso de una cámara SLR, otro sería inapropiado (sin entender los conceptos básicos, por qué otras preguntas). Hay una oferta: Canon 40D o Nikon D90. Canon tiene una velocidad de obturación de 1/8000, Nikon "solo" 1/4000, Canon tiene ISO 100, Nikon solo tiene 200, pero Nikon tiene 3200 y Canon tiene 1600. En mi opinión de aficionado, la presencia de 100, pero en Es preferible 1600, que 200, pero a 3200, porque a ISOs altos seguirá habiendo mucho ruido, así que me parece que ISO 100 es un parámetro más popular que 3200. ¿O no? Y la presencia de un "destornillador". Nikon lo tiene, Canon dice que no. Ergonomía, la mejor pantalla, esto ya es comodidad, pero no capacidades técnicas, así que, de hecho, la pregunta es:
1. ¿Debo preferir la Canon 40D debido a su velocidad de obturación de 1/8000 e ISO 100, pero en ausencia de un "destornillador" si quiero usar lentes soviéticas manuales, o hay otras posibles ventajas de Nikon que superan las anteriores?
1. Canon no necesita un destornillador, no tiene tales lentes.
2. Ambas opciones no son tan atractivas para usted, o tome algo que sea claramente más barato o claramente mejor.
esos. o la D200 de Nikon y otros profesionales junior, o las d7000, d7100 y superiores de Nikon, o las nuevas 100d, 650d, 550d (no las más nuevas), 700d de Canon.
para los objetivos soviéticos, a excepción del Helios-81N, y otros con montura Nikon, sigue siendo preferible utilizar cañones.
Gracias por la respuesta (y gracias a la siguiente respuesta también). Indiqué estos dos modelos, porque ahora están disponibles al mismo precio en la región de 3,5 a 4 mil hryvnias, ambos son monos y, según la descripción, con el mismo kilometraje de 20 a 25 mil. En general, de alguna manera (puramente "en mi cabeza") sintonicé recientemente Pentax, nuevamente basado en información de Internet debido al estabilizador interno, compatibilidad con lentes manuales y un buen cuerpo (protección contra el polvo y la humedad), pero específicamente el modelo que Iba a comprar, vendí antes, pero todavía no hay otros modelos de este tipo en mi ciudad. Se trataba del K10D (también un modelo antiguo, pero según las reseñas es muy bueno).
La situación recuerda a cuando quieres comprar algo en una tienda, no hay una preferencia específica, y caminas, caminas, parece que esto es normal, y no está mal, pero tal vez sea todo lo mismo o no.. Es lo mismo ahora.
Para óptica manual: Canon 40D debido a la medición y Live View, D90 no tiene medición. También consideraría la opción Nikon D200.
no necesito ninguno de ellos, habrá más basura que felicidad.
Fíjate en la D200, la misma fuji s5Pro si son nikons, o cañones nuevos.
La Nikon D90 tiene ISO LO1, equivalente a ISO 100, no encontrarás diferencia entre real y LO1, además, existen valores intermedios LO0.7 (ISO 125), Lo0.3 (ISO 160). En cuanto al destornillador, Canon no tiene este concepto, no es correcto comparar. Extracto 1/4000 frente a 1/8000 más mito descrito por mí aquí.
Si está puramente bajo el manual, tome Canon, de lo contrario, Nikon.
Es solo que en uno de sus artículos está escrito que 1/4000 puede no ser suficiente cuando se dispara con ópticas rápidas, de hecho, después de leer esto y hacer la pregunta adecuada.
Ahora mi objetivo prioritario es comprar una DSLR y probarla en acción, aprender en el campo usando el ejemplo de mis propios disparos y errores. Por lo tanto, decidí que se usara, pero un nivel más alto que el inicial.
Una decisión muy sabia.
Mientras pensaba, esas opciones desaparecieron, pero obtuve una Nikon D70 antigua bastante económica, incluso muy económica, en muy buenas condiciones. Lo compré, y por primera vez me llevé un Arsat 50/2 manual y un Nikon 28-80 f/3.3-5.6 autofocus. Ahora, al azar, selecciono segmentos de trabajo en diferentes condiciones de iluminación. Y luego se verá a dónde conducirá la “primera cámara: expectativas y realidad”)
el segmento de trabajo por lo general significa algo completamente diferente
Cámara genial y gran lente para empezar. Tengo el mismo equipo y no deja de gustarme, sobre todo recordando su bajo precio.
¿Qué quiere decir con "seleccionar longitudes de trabajo en diferentes condiciones de iluminación"?
La combinación de apertura, velocidad de obturación e ISO para obtener una toma normal, no sobreexpuesta/subexpuesta o un cuadrado blanco/negro. Es decir, si necesito una foto con prioridad de apertura (para desenfocar o no desenfocar el fondo), entonces, bajo ciertas condiciones de iluminación, habrá ciertas velocidades de obturación que funcionen, no tiene sentido ir más allá de ellas. O viceversa, si necesito prioridad de velocidad de obturación, si la foto es de un objeto en movimiento, entonces todos los valores de apertura no funcionarán, respectivamente, habiendo llenado mi mano, ya entiende qué valor de apertura es adecuado para el velocidad de obturación requerida. Considero que ISO es un valor auxiliar cuando la velocidad de obturación y la apertura disponibles para tomar una foto no se combinan, y luego, al aumentar el ISO, puede obtener, si no es excelente, un resultado satisfactorio (según el principio: esto o no). Por supuesto, puede confiar todo a la automatización eligiendo modos de prioridad automáticos, pero cuando los configura usted mismo, recuerda mejor.
No llamaría a ISO un valor auxiliar. Cada cámara tiene su propio valor por encima del cual no debes subir innecesariamente, los ruidos empiezan a subir. Al disparar con óptica manual, es posible que la cámara no proporcione el valor ISO correcto en el modo automático. Por ejemplo, al disparar en Mir-1v, tuve una sobreexposición terrible hasta que me di cuenta de que la cámara ajusta automáticamente ISO-1600. Instalado ISO-100 y todo está bien.
En la era de la fotografía digital, puede elegir fácilmente la configuración adecuada para usted utilizando el método de "empuje científico". Establezca el ISO y la apertura al mínimo, y disparando a diferentes velocidades de obturación, determine el intervalo de velocidad de obturación que le permita obtener una buena foto. Anote. Mueva la apertura a la siguiente posición y, de nuevo, usando el método de selección, determine el intervalo de velocidad del obturador, que en este ISO y esta apertura darán la imagen deseada, y no un punto blanco/negro o sobreexposición/subexposición. Si no puede deshacerse de la luz de fondo en la apertura seleccionada con cualquier velocidad de obturación, aumente el ISO y vea qué sucede. Y así en diferentes condiciones de iluminación. Luego, simplemente verificará con sus registros y luego recordará completamente bajo qué condiciones, qué rango de ISO / apertura / velocidad de obturación funcionará, cuál es tolerable (disponible para el procesamiento posterior) y cuál no funciona en absoluto.
Y luego seguirá disparando en modo manual con cierta prioridad, solo que la computadora no establecerá los valores, sino usted mismo. Por ejemplo, un hombre está de pie y un carrusel gira detrás de él. En un rango de velocidad de obturación, la persona será clara y el carrusel estará borroso, si necesita "congelar" el carrusel, será un rango de velocidad de obturación diferente, con el cual la apertura que establezca ya dará un no- imagen de trabajo, lo que significa que con un cambio en la velocidad de obturación necesitará cambiar la apertura.
O la tarea es difuminar el fondo, o dejar todo igual de claro. Por lo tanto, establecerá los valores en prioridad de apertura y, a partir de la apertura establecida, seleccionará la velocidad de obturación y el ISO requeridos.
Todo esto quedará escrito en tu cuaderno (o cabeza) y fácilmente comenzarás a establecer los valores deseados.
Si, para cada caso, pregunta qué valores elegir, entonces "llenará su mano" durante mucho tiempo.
De hecho, todo es complicado y simple al mismo tiempo. El caso es que, como ya se ha dicho, en el modo manual seguirás procediendo de la prioridad: quieres fotografiar un coche en movimiento rápido, salpicaduras de agua, un retrato con bokeh, una persona contra una pirámide sin desenfocar el fondo... y de esto lo primero es cuestion de poner o una cierta apertura, o una cierta velocidad de obturacion, y ya de estos parametros fijados, pon otros, y estaran en un rango bastante estrecho, y si pones la apertura a 2,0 ganaste No hay que pensar que a partir del rango de 30 segundos - 1/ Ajuste la velocidad de obturación a 4000 segundos, ya que el trabajo será un segmento muy corto. Lo mismo ocurre con la velocidad de obturación, al configurar la que necesita para una escena en particular, no tendrá que pensar cuál de todos los valores de apertura disponibles configurar, porque el segmento de trabajo será lo suficientemente corto y el el resto de los valores no estarán funcionando, y esto lo sabrás muy bien.
Y por supuesto, conseguir la foto adecuada (en términos de contraste, brillo, etc.) no significa conseguir una foto bonita en absoluto, aquí no es la cámara la que entra en juego, sino tú mismo, esta es tu visión, tu ángulo. , su parcela, etc.
El mismo nombre, en nuestro negocio, el segmento de trabajo denota la característica óptica de la lente.
El segmento de trabajo de la lente (o cámara) es igual a la distancia desde la superficie de apoyo del marco (plano de montaje) de la lente hasta el plano focal (el plano de la película o matriz fotosensible). (c) Wikipedia®
Gracias por la aclaración, no soy fuerte en la terminología. Lo principal es que entendamos de lo que estamos hablando, porque puedes hablar el mismo idioma y no entenderte, o puedes hablar diferentes, pero entender.
Charla de urogallos - cada uno sobre lo suyo :)
Oleg
29.09.2016 en 20: 12
No hay función para responder, probablemente, con los mismos apodos, el sistema percibe los mensajes como de una sola persona... Considero ISO auxiliar, por el ruido. Por lo tanto, comienza a aumentarlo solo si la apertura requerida y la velocidad de obturación no dan el resultado deseado, y solo queda aumentar el ISO. Además, ahora estoy hablando de configuraciones puramente manuales, sin involucrar el modo automático o semiautomático.
PD Estoy escribiendo todo esto desde una posición de aficionado, como lo veo ahora, y no después de años de práctica. La crítica razonada y el consejo profesional, por supuesto, son bienvenidos.
Gran anidamiento de comentarios.
Naturalmente, no tienes en cuenta el modelo de la cámara. Los fotogramas completos hacen mucho menos ruido con ISO altos que los cultivos. Pero los cultivos también varían mucho en términos de ruido. También depende de la calidad de la iluminación. Calle o interior, flash en cámara o monobloque de estudio, sujeto o retrato lejano. En definitiva, se debe seleccionar ISO en cada caso.
Esto es comprensible, porque otros parámetros, excepto ISO, serán diferentes según la iluminación. Si se adentra en la espesura del bosque con claros iluminados por el sol brillante, entonces no agregará ISO a los valores establecidos, sino que primero cambiará la apertura y / o la velocidad del obturador, y luego aumentará el ISO si los dos primeros valores No estires la imagen.
Después de todo, no estoy hablando de cómo lo ven los profesionales que lo tienen en sus manos (los profesionales han pasado por esto hace mucho tiempo y conocen todos o casi todos los valores necesarios en todas las condiciones de disparo). ), pero aquellos que comienzan a dominar una cámara réflex. Después de todo, si comienza a hacer todo a la vez: tome fotografías al sol, en un clima nublado, en la noche, en interiores, y con un flash, y ... habrá gachas en su cabeza desde diferentes configuraciones (la opción poner la máquina y no bañarse no es una opción). Para mí, es mejor comenzar con un tipo de iluminación, llenar la mano, recordar la configuración y luego pasar a otro tipo de iluminación.
Aquí, por así decirlo, surgen diferentes temas: 1) Compré la primera cámara SLR para estudiar, 2) Compré la primera cámara SLR, porque las finanzas me permiten tomar fotos de inmediato, como antes en una jabonera / teléfono, solo en una réflex.
Pero, ¿por qué recordar estas configuraciones entonces? Es suficiente comprender la esencia del rango de exposición y establecer la configuración usted mismo de acuerdo con las condiciones, además, la cámara ayudará, de lo contrario, ¿por qué necesitaría una tan elegante? Si comprende el significado de la exposición, no es necesario que escriba o memorice los parámetros y configuraciones. La mayoría de las veces sucede que no hay tiempo para excavar en las calles secundarias de la memoria, debe disparar rápidamente, de lo contrario, el momento puede pasar. Aquí es donde se necesita comprender la exposición y un buen conocimiento de su cámara, porque si paga esa cantidad de dinero por un dispositivo, debe admitir que es triste no saber de lo que es capaz.
En definitiva, en definitiva, estudia tu cámara y hazte amigo de la exposición, y todo lo demás vendrá con la experiencia, y no te preocupes por este ISO, en la mayoría de los casos se puede suprimir perfectamente en el editor.
En general, dije que soy consciente de la regla 1 parada x2 velocidad de obturación, por supuesto, que no es necesario verificar todo desde el principio hasta el final.
Llevo al hecho de que específicamente en la etapa de entrenamiento, al configurar los parámetros manualmente, es mejor que recuerde y comprenda qué es qué. Aquí, quien tiene algún interés. Puede aprender a conducir un automóvil con transmisión automática y aprender a conducir, acelerar, frenar y dejar que la automática cambie de marcha, ¿por qué profundizar en este proceso, qué marcha se necesita para qué? Y para qué saber a qué velocidad bajar la velocidad o entrar en una curva para no derrapar si los propios ABS, ESP, EBD y otros sistemas ajustan la velocidad para que el coche se mueva con la dinámica deseada. Pero si aprende a conducir en mecánica, en un automóvil sin ABS y otros sistemas, comprenderá mejor qué es qué. Si esto no es necesario, entonces no es necesario, y si se necesita esta comprensión, entonces será muy difícil aprender a conducir un automóvil con todos los dispositivos electrónicos.
Aquí eres otro fanático de comparar lo incomparable, la comparación automática no es adecuada aquí, porque incluso usando modos PASM no automáticos, excepto M, aún confías en la automatización. E incluso en el modo M "totalmente mecánico" :)), todavía tiene una pantalla maravillosa que le dirá qué cambiar si el marco no le conviene. Esto es en cámaras de película sin medidor de luz, debe grabar y recordar todo, donde se registra cada cuadro.
en M puedes disparar con auto-ISO o con flash en i-TTL (modo automático), mientras que esto no es M en absoluto :)
Me parece que además de los corchetes de exposición, hay un gran campo para recordar al fotografiar: pronóstico (selección) de profundidad de campo, aquí la automatización no ayudará. También hay tres parámetros: apertura, lente FR, distancia al plano de enfoque y cuál será la profundidad de campo: ¿5 cm o 50? No tiene nada que ver con la transmisión automática, o tener una tableta contigo, o de alguna manera ponerlo en tu cabeza.
Cuando coloco una lente soviética, los modos semiautomáticos no me funcionan, probablemente porque no hay medición de exposición, por lo que la cámara lógicamente no puede elegir la velocidad de obturación para la apertura deseada, o viceversa. En consecuencia, aparte de introducir todos estos datos manualmente (¿y cómo si no los recuerdas o no tienes un registro a mano?), no hay otras opciones. Si es posible disparar con óptica manual soviética en un dispositivo semiautomático, dígame, lo usaré.
Tome una cámara más antigua con un reóstato de diafragma para medir con cualquier cosa. Poder esto es un milagro todavía
Dígame, ¿las lentes manuales no soviéticas para Nikon funcionarán en modos de prioridad, o también es solo M?
Otro momento. La lente ballena nativa de la cámara recortada 18-55 ofrece visualmente la misma imagen (en términos de ángulo, no en calidad) que la lente AF Nikkor 28-80 mm f/ 3.3-5.6 G, que parece ser nativa para formato completo . Resulta que una lente de formato completo da un análogo en un recorte no multiplicado por 1,5, sino dividido por 1,5. Es decir, 28-80 en cultivo no se convirtió en lo mismo que sería nativo (para cultivo) 42-120, sino que se convirtió en lo mismo que 18-55.
en el recorte por 1.5, debe multiplicar TODAS las lentes instaladas allí. Y Nikon DX 18-55 y Nikon FX 28-80. Toda la información sobre la medición está en el sitio, así como todas las preguntas sobre las que escribe aquí. Por medida aquí.
Buena tarde. Dime cómo escribir el rango de velocidad de obturación correctamente, 1/50 - 1/10000 s, o 1/10000 - 1/50 s. En la web de Nikon escriben de la segunda forma, pero sobre todo de la primera. ¿Hay un GOST para esto?
¿Cómo y qué afecta? Sería una comprensión del proceso en sí y el significado de estas cifras.
la gente está acostumbrada a escribir de menor a mayor (la segunda forma). No dices "dame 10-5 tomates".
Tienes razón (sobre los tomates), aún más revelador: “Dame uno, no, dos botes mejor”.
Sobre todo en días festivos
En los libros de texto antiguos escribieron de 1 a 1/1000 segundos de velocidad de obturación.
En este caso, una analogía controvertida. Entonces, ¿cómo escribir correctamente: - apertura de f2,8 a f16, o viceversa?
Dependiendo de lo que vayas a hacer con él: abrir o tapar.
De 2.8, porque es un número, no un denominador de una fracción. Físicamente sí, la apertura más pequeña es la más abierta. Pero matemáticamente 2.8<16, como 1/1000<1/50.
El principio de menor a mayor es correcto a la hora de cuantificar el fenómeno. Es importante determinar a qué fenómeno lo aplicamos. La fotografía es tomar una imagen con luz, como sugiere el nombre, y la apertura y la velocidad de obturación controlan la cantidad de luz. Mi opinión es que la escritura debe reflejar la esencia física del proceso, esto lo hace más fácil de entender, es decir, la apertura de mayor a menor (2,8-16), y la velocidad de obturación de mayor a menor (1\50 - 1\ 1000), ya que estos son valores recíprocos a la cantidad de luz transmitida.
Exactamente
muy bien de 2,8 a 16
Buenas tardes Arkadi. Tu consejo es muy necesario.
Hay una característica furtiva en las jaboneras, desde el momento en que presiona el botón del obturador hasta que se dispara, pasa una cantidad significativa de tiempo, por lo general, el objeto se escapa del marco.
De hecho, cual es la pregunta, estoy buscando una cámara para mi hija, ella tiene 9 años y está muy interesada en el proceso de la fotografía. Pero por ahora, no podrá llevar una DSLR. Inicialmente, quiero inculcarle la actitud correcta hacia el proceso. No puede decirme una cámara que sea pequeña en peso con la capacidad de elegir la velocidad de obturación y el valor de apertura.
Gracias de antemano por su respuesta.
Hola. Basado en el hecho de que no ha limitado el presupuesto, no ofreceré el llamado. jaboneras premium (como Nikon P7000 o Canon G10), que tienen un enfoque relativamente rápido (menos de un segundo) y ricas funciones de control, y lo referiré a una matriz de tamaño serio (recorte) y la tecnología utilizada, hoy en este nicho casi no hay competencia sin espejo de Sony. Sony-nex: sin visor (visualización en la pantalla), hay una revisión del nex-5 y, aún más serio y más caro, sony-ilce (A5000, A6000, etc., hay una revisión del A6300), tienen un visor electrónico y capacidades serias de control y disparo.
Arkady, muchas gracias por tu trabajo, por unos artículos tan interesantes, detallados y accesibles. Apenas estoy comenzando con la fotografía y su sitio es un tesoro de información en un lenguaje fácil de entender para mí como principiante. ¡Leo tus artículos todos los días! ¡Gracias!
¡Gracias! ¡Para una niña, todo es accesible y comprensible! Escritura muy simple, ¡material fácil de digerir!)
Breve y claro. Gracias.
Información muy, muy útil. Especialmente para los novatos como yo.
Muchas gracias por el articulo.
¡Súper! ¡Muy lucrativo!
Ha pasado mucho tiempo desde que hubo nuevos comentarios.
Dime, por favor, ¿qué cámaras tienen una velocidad de obturación infinita?
Todos con un extracto de 'BULB' escrito a mano
Dime alguna aplicación de teléfono normal para fotos de larga exposición, por favor.
Sony XPERIA XA2 Ultra