En varias ocasiones, utilicé varias cámaras Nikon D90. En las condiciones que no lo fueran: constantemente arrastraba cámaras conmigo para senderismo, lentes reinstalados un millón de veces, bajo la lluvia, en el frio y en los días calurosos, pero las cámaras funcionaron como un reloj. Por supuesto, entiendo que se hayan encontrado buenas copias de la Nikon D90, pero aún así, muchos años de funcionamiento sin problemas y un kilometraje de más de 130.000 250.000 (ciento treinta mil) de una copia y más de XNUMX XNUMX (una cuarta parte de un millón) de la segunda copia dan lugar solo a críticas positivas.
Revisión de la Nikon D90. Vista de la propia cámara.
Para comprender completamente y comprender la cámara, solo necesita leer instrucciones, es largo y aburrido, pero no veo otra salida. La calidad de las imágenes depende mucho del objetivo y del método de disparo, así como de modo de control de imagen, por tanto, decir que la cámara dispara mejor o peor es una blasfemia, solo se puede hablar de su ergonomía, características técnicas y experiencia de trabajo directa. Siempre recuerda eso es importante como tomar fotosy no de ninguna manera.
Fotos de muestra en Nikon D90
Y así, la cámara pertenece a la clase de SLR digital. cámaras de gama media. A menudo se dice que la Nikon D90 es una cámara amateur avanzada. Por lo tanto, tenga en cuenta que esta no es una cámara profesional, como suelen escribir en Internet (especialmente en las tiendas en línea), cámaras profesionales - Es D300(s), D200, D700, D3(x, s), D4, D800(E) - por lo tanto, debe comprender que el dispositivo está más dirigido a aficionados que a profesionales. Precisamente la principal característica de la cámara es que el conjunto de funciones te permite utilizar la Nikon D90 tan bien como un equipo profesional, pero con algunas limitaciones.
Foto de muestra en Nikon D90
Los parámetros principales de la Nikon D90, a los que vale la pena prestar atención
1. Vista en vivo
2. Vídeo de alta definición 1280*720 24 fps
3. Sensor CMOS de 12MP
4. Caja de aluminio y magnesio con un montón de botones.
5. Unidad de enfoque automático incorporada
6. Pantalla adicional
7. 4.5fps
8. Flash trabajando en modo Comando y modo FP
9. Batería de iones de litio
10. Sistema de limpieza de matriz
11. Horquillado exposición
Foto de muestra en Nikon D90
Ahora repasemos cada elemento desde un punto de vista práctico.
1. Vista en vivo. Bajo Live View El “Live View” está implícito, y en la Nikon D90 es un punto bastante fuerte.
En primer lugar: hecho para D90 pantalla muy grande (920.000 puntos - igual que profesional D3, D700) de la que es imposible romper. ¡Incluso sabe cómo mostrar presentaciones de diapositivas con música!
En segundo lugar: muy conveniente botón para cambiar a Live View - simplemente hizo clic y la incomprensible SLR digital se convirtió en una caja de jabón ordinaria (útil para las personas que acaban de cambiarse a cámaras SLR y no pueden entender lo que se debe ver a través del visor).
En tercer lugar, este modo permite controla claramente el enfoque en cualquier punto de tu encuadre. Echemos un vistazo más de cerca: al hacer zoom, puede seleccionar cualquier área en el marco con el joystick y acercarla en una escala de 1 a 1, es decir, seleccionar cualquier punto para enfocar. Este modo es indispensable cuando se trabaja con manual (objetivos sin enfoque automático) y un trípode.
Es cierto que se necesita tiempo para acostumbrarse al funcionamiento del espejo, que agrega sonidos y traqueteos adicionales durante el funcionamiento. Cuando activa Live View, el espejo y el obturador hacen un clic, y cuando dispara, dos clics. Puede parecer que la cámara toma fotogramas adicionales. Una gran desventaja de este modo es que el enfoque automático funciona muy, muy lentamente, y en el modo de video no funciona en absoluto.
Fotografía en Nikon D90
2. El video HD 1280 * 720 24 fps sin enfoque automático es absolutamente innecesario para un fotógrafo
¿Por qué no es necesario? Sí, porque ¿quién verá el video sin enfoque automático? De acuerdo, las fotos fijas se pueden obtener de alguna manera en el modo de enfoque manual, pero el video con enfoque manual, cuando la escena cambia a la velocidad de la luz, es una tarea muy difícil. Recomiendo grabar videos solo con un trípode. Grabé un video con mis manos un par de veces: puedes grabar, pero repito, es muy, muy difícil. El video sin enfoque automático tiene otra cámara: Nikon D5000.
El vídeo en sí es bastante sólido, en formato Motion JPEG, lo que significa que “pesa” mucho. Le aconsejo que lo transfiera inmediatamente a cualquiera de los formatos populares después de disparar; ahorre mucho espacio en el disco. Además, te aconsejo que bloquees la exposición cuando grabes un vídeo para que no haya diferencias tonales cuando cambie la composición en el encuadre. Otro problema grave de video es la limitación de la duración del video en el modo. 1280*720 hasta 5 minutos. Por un lado, 5 minutos son suficientes para crear compilaciones de videos cortos, pero tuve que filmar el discurso de mi amigo una vez, y el límite de 5 minutos dificultó mucho el proceso. Además, después de varios videos de 5 minutos, la cámara comienza a grabar videos de hasta 30 segundos de duración y se apaga automáticamente, probablemente debido al sobrecalentamiento de la matriz. Nikon D90 es la primera cámara de Nikon con la capacidad de grabar videos, por lo tanto, no debes exigirle más. Si necesita una cámara de Nikon que grabe bien el video y tenga enfoque automático, entonces le aconsejo que mire los modelos. Nikon D3100, Nikon D5100 и Nikon D7000.
Foto en Nikon D90. En ISO alto.
3. CMOS de 12MP: perfecto
¿Por qué más? Cuantos más píxeles, mayor es la densidad y puede haber más ruido, debido al hecho de que la celda de la matriz es cada vez más pequeña, lo que significa que puede captar menos luz. Te aconsejo que leas mi artículo. Batalla de megapíxeles.
La matriz es genial. Por supuesto, ya veo ruido en ISO 400, pero en ISO 1600 todavía son bastante tolerables.
Me di cuenta de un punto muy importante al trabajar con ISO altos: el ruido aumenta considerablemente después de ISO 2500, es decir, con ISO 2500 todavía puedes exprimir algo, pero luego la calidad de la foto cae drásticamente. Recomiendo disparar a ISO 200 probado y no aumentar ISO por encima de 1600. ISO LO-1 (100) debe activarse solo en un día brillante, cuando necesite obtener algún tipo de retrato con una apertura abierta para alcanzar el obturador velocidad de 1/4000s. Los valores ISO Hi1, Hi0.3, Hi0.7 son una especie de trampa del software ISO, con tales valores es casi imposible obtener una imagen con poco ruido.
Foto de muestra en Nikon D90
4. Carcasa de aluminio y magnesio (parte)
En la introducción, escribí que uso, cargo y viajo constantemente con esta cámara y se siente bastante adecuada. Una aleación de aluminio y magnesio (aunque no encontré esa información en el sitio web del fabricante, pero por peso, no es plástico) y un inserto de goma hacen que la cámara sea muy práctica, bien unida y proporciona un excelente equilibrio de peso con diferentes lentes. Quizás para manos pequeñas será un poco diferente, pero para la mano de un fotógrafo serio, simplemente encantador.
Hay un montón de botones en la caja. Con una cámara, cuanto más, mejor. Puede obtener acceso rápido a todas las funciones principales y no desplazarse por el enorme menú. Configuré el botón programable para cambiar el tipo de enfoque.
Fotografía de vida silvestre en Nikon D90
5. Unidad de enfoque automático incorporada
Una panacea para ahorrar dinero y una panacea para profesionales. La cámara Nikon D90 tiene un motor de enfoque automático incorporado (destornillador) para trabajar con lentes marcados con AF. Esto permite el uso de ópticas sin un sistema de enfoque incorporado (lo que significa que se puede usar cualquier lente de enfoque automático). Por lo general, tales ópticas son más baratas, por ejemplo, puede comprar Nikon 50mm F1.8D AF por solo 150 dolares y siéntete como un verdadero profesional. Además, una gran parte de la óptica profesional simplemente viene sin un motor de enfoque automático. Por ejemplo, simplemente no existe un análogo para el Nikkor 135 DC con un motor de enfoque automático incorporado. Más detalles sobre la compatibilidad de lentes Nikon en mi artículo - diferencia de lente.
Foto en Nikon D90
6. Pantalla monocromática adicional.
Recientemente leí en Internet que la pequeña pantalla monocromática de la D90 es un arcaísmo, me sorprendió mucho. De hecho, esto no es así, la pantalla adicional es muy buena ergonomía y ahorra tiempo, energía de la batería, movimientos innecesarios. Me explico: la pantalla siempre está en la parte superior y no es necesario girar la cámara con la lente hacia abajo para mirar la pantalla principal, en segundo lugar, tiene un contraste muy alto a la luz del sol (todo es visible), en tercer lugar, no consume batería (incluso el modo de luz de fondo de la pantalla adicional usa mucha menos batería que la pantalla principal). En general, la cámara se ve aún más impresionante con ella. Por cierto, el modo de luz de fondo se activa girando el interruptor de la cámara hacia la derecha. Luego vuelve a su posición original. A continuación se muestra una de las desventajas más serias asociadas con esta palanca.
Foto en Nikon D90
7 - 4.5 fps
Alguien puede decir, dicen, Marks from Kenon dispara a 10 cuadros por segundo, lo mismo D3 dispara 8 fotogramas por segundo, ¿qué puedo decir? D300 con una batería exprime 8 fotogramas por segundo. Ahora la pregunta es ¿por qué lo necesitas? El disparo continuo se usa muy raramente. 3 cuadros por segundo ya es suficiente, el resto es solo para tareas específicas. Por tanto, casi 5 fotogramas por segundo es un punto bastante fuerte. Haga un experimento: ¿qué tan rápido puede presionar el botón de la cámara en el modo cuadro por cuadro? Saldrá igual 5 veces más o menos. En cualquier caso, la Nikon D90 tiene una cadencia de tiro superior a la nueva y carísima profesional. Nikon D800, que puede disparar hasta a 4 fps.
Foto de muestra en Nikon D90
8. Flash trabajando en modo Comando y soporte FP
Un clásico de Nikon. No es necesario comprar flashes o sincronizadores costosos: solo vaya al menú, horquillado \ flash y seleccione el modo de control de flash C. Configure un canal y un grupo y controle las unidades de flash externas como SB-600, SB-700, SB-900, SB-800 и SB-910. Además, no olvide que puede configurar el flash incorporado para que solo dé comandos y no participe en el disparo.
El siguiente es el más interesante: modo de sincronización rápida. Con flashes externos, puede configurar cualquier velocidad de obturación, hasta 1/4000. Aquellos que no se han encontrado con ese problema no lo entenderán, quién sabe, estará feliz. Pocas cámaras admiten este modo. Por qué es necesario esto, puede encontrarlo, por ejemplo, en mi artículo: 'Flash en la tarde'.
Foto de muestra en Nikon D90
9. Batería de iones de litio EN-EL3e
Excelente batería perforante. También adecuado para D700, D200, D300(s) etc soporta más de 2000 fotogramas sin flash. Las instrucciones dicen que puede funcionar para 1200 disparos, un tercio de los que se toman con flash, en algún lugar. El número de disparos se ve muy afectado por el tipo de lente (por ejemplo, Modo RV), modos de retardo de visualización principal, etc.
Foto de muestra en Nikon D90
10. Sistema de limpieza de matriz
Una cosa muy útil. Recomiendo configurar la limpieza al apagar la cámara, ya que cuando la enciende, a menudo necesita disparar de inmediato, y cuando la apaga, deje que se limpie por su salud. Aconsejo sobre la limpieza de la matriz. leer aquí.
Foto de muestra en Nikon D90
11. Horquillado exposición
Horquillado le permite disparar sin temor a la correcta exposición. Es cierto que esto requiere tiempo adicional, desgaste de la batería y llenado rápido de la tarjeta de memoria. exactamente debajo entre paréntesis útiles 4.5 fotogramas por segundo. yo recomiendo no sirve de mucho entre paréntesis, es mejor configurar la cámara correctamente (especialmente la corrección exposición) y tome un cuadro en RAW, y luego, en todo caso, acceda a él mediante programación, en lugar de cerrar el obturador de golpe tenedor de exhibición.
Fotografía de naturaleza en Nikon D90
Me gustaría señalar una serie de grandes ventajas:Una amplia gama de funciones que le permiten mejorar la imagen: funciones de reducción de ruido, D-iluminación etcétera
Nikon D90 foto
Desventajas de Nikon D90:
La desventaja más fuerte cuando trabajo con la cámara, considero un fuerte retorno de la palanca de apagado, es decir, cuando enciende la luz de fondo de la pantalla adicional, la palanca vuelve a la posición "ON", pero su inercia es muy fuerte y se va más y apaga la cámara (a la posición "APAGADO"), por lo tanto, debe quitar suavemente el dedo después de encender la luz de fondo de la pantalla adicional. Historias muy desagradables están asociadas con esta falla, cuando en la noche en momentos importantes, la cámara simplemente se detuvo después de configurar los ajustes en la pantalla externa. Además, este interruptor está bastante flojo, pero aún funciona de manera estable.
Además, después de un año de trabajo activo, la banda de goma, que se encuentra a la derecha de la pantalla, se cayó, se expandió un poco y se despegó. Noté que la banda elástica cubre el indicador de actividad de la tarjeta de memoria, es decir, existe el temor de empujar el indicador hacia el fondo de la cámara y dañarlo. Esta enfermedad se curó cortando el exceso de goma y superpegamento. Esta enfermedad obtuvo D90 de D200 y desde D80. Pero, por supuesto, uso mucho mi D90.
extracto en 1/4000 de segundo: si aún no lo ha entendido, cuando dispare con lentes rápidos a partir de la apertura F / 1.8 e inferior, no tendrá suficiente velocidad de obturación, incluso con el ISO más bajo.
La medición de exposición (medidor de exposición) no funciona con lentes sin chip. No sería nada, pero esto es solo la cámara e inferior a las profesionales, como en D200 y mayores, puede colocarles casi cualquier lente y la cámara funcionará en el modo de prioridad de apertura semiautomático o en el viejo modo manual. Esto realmente limita el funcionamiento de la cámara con lentes completamente manuales (sin contactos de procesador), por ejemplo, los soviéticos, y debe configurar completamente todos los ajustes "a ojo". Personalmente, me gustaría mucho esta función, ya que soy fanático de tomar fotografías con ópticas soviéticas (y postsoviéticas).
Foto en Nikon D90
No hay suficientes puntos (áreas de enfoque) para el enfoque de seguimiento 3D y, de hecho, no hay suficientes puntos de enfoque para una cámara tan sólida.
Nadie quiere botón de vista previa de profundidad de campo espacio representado. Lo uso muy pocas veces, por ejemplo, en fotografía macro, pero normalmente en un 99% no es necesario. Una cosa curiosa que te aconsejo que compruebes: levanta el flash y presiona el botón de profundidad de campo (se encuentra debajo, por cierto, debajo de la montura) y verás que durante un par de segundos el flash funciona como una linterna ( con la ayuda de un efecto estroboscópico)
Otro botón innecesario \ propiedad creo botón de bloqueo del punto de enfoque. Me resultó útil solo un par de veces cuando acerqué la cámara muy cerca de mi cara y presioné accidentalmente el joystick, cambiando así el punto de enfoque, en otros casos el punto conserva su posición. Sería mejor instalar una palanca para cambiar la medición de la exposición (como en los modelos más antiguos), de lo contrario, debe presionar el botón superior cerca de la pantalla externa y girar uno de los selectores.
Fotografía en Nikon D90
Breve comparación con Nikon D80:
D90 es un descendiente Nikon D80, que tiene una mayor velocidad de disparo, un tipo diferente de sensor (CMOS VS CCD), se ha agregado un botón multiselector central, hay una función de Vista en vivo y la capacidad de grabar video, y la pantalla también se ha ampliado. La batería, la navegación por los menús, la ergonomía y otras características importantes siguen siendo las mismas. Si usted tiene Nikon D80 No recomiendo actualizar a la Nikon D90, ya que las funciones principales de las cámaras son las mismas.
Breve comparación de Nikon 90 con D300, D300s:
D300, D300s - estas son cámaras profesionales de Nikon, y la D90 amateur no puede competir con ellas. EN D300, D300s cuerpo más fuerte, extracto hasta 1/8000, una interfaz de control de cámara profesional, una alta cadencia de tiro y la capacidad de trabajar con lentes manuales, aquí es donde terminan las principales diferencias. No recomiendo pagar de más D300, D300s a menos que tengas que disparar 1000 disparos todos los días.
Breve comparación de Nikon 90 con D7000:
D7000 supera incluso a la Nikon D300 en varios parámetros, D300s, y más aún Nikon D90, porque como actualización recomiendo solo Nikon D7000 o ya FF Nikon D700, D600, D800.
Fotografía en Nikon D90
encajar en la cámara Nikon D90 considero el control usando control remoto infrarrojo NikonML-L3, cuesta un centavo, pero da muchas oportunidades.
Atencion: El resultado final de la imagen en la fotografía depende en gran medida de una gran cantidad de factores, y la cámara juega lejos del primer papel en esta cantidad, por lo tanto, al fotografiar, recuerde: es importante como tomar fotos, y no se esfuerce demasiado por encontrar la mejor cámara.
Fotos de muestra
Las fotos en la galería a continuación fueron tomadas con una lente económica. Yongnuo 35mm f/2 (modelo YN35mm F2N para cámaras Nikon) y se muestra sin procesar. Algunas de las fotos son la conversión de los archivos RAW originales con la utilidad Nikon ViewNX-i original sin realizar ajustes adicionales, la otra parte es el original en la cámara. JPEG.
Descargar archivos fuente en formato JPEG uno puede en esta página (114 archivos en formato '.JPG', 735 MB).
Se pueden encontrar más ejemplos de fotos, así como archivos de origen, en las reseñas:
- LENTE YONGNUO YN50mm F1.4N E
- Nikon DX AF-S Nikkor 18-55 mm 1: 3.5-5.6GII ED SWM Asférico
- Nikon N AF-S Nikkor 58 mm 1: 1.4G Nano Crystal Coat SWM Asférico
- YONGNUO 50 mm 1:1.8 (YN50 mm F1.8N)
- Tokina VCM-S AT-X PRO SD 70-200 F4 (IF) FX N/AIS
- Nikon AF Nikkor 28 mm 1: 2.8 (MKI)
- Tokina AT-X 80-400 mm 1:4.5-5.6 (AT-X 840 AF-II)
- Nikon AF Nikkor 20 mm 1:2.8D
- Tamron PZD Di 28-300 mm F/3.5-6.3 Unidad piezoeléctrica VC Modelo A010
- Nikon Zoom-NIKKOR 80-200 mm 1: 4.5 (AI, MKII)
- ZOOM SIGMA 28-105 mm D 1:2.8-4 DG
- Nikon AF Nikkor 28-70 mm 1: 3.5-4.5 (MKI)
- Sigma 135-400 mm 1:4.5-5.6D APO
- Tokina SD 24-70 F2.8 (IF) FX AT-X PRO Asférico
- Nikon AF Micro Nikkor 105 mm 1: 2.8 (MKI)
- Tamron 16-300 mm F/3.5-6.3 Di II PZD VC Modelo B016
- Foco interno Tokina 107 Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 DX AT-X
- INDUSTAR 22U-1 1:3,5 F=50mm P
- LOMO RO501-1 F=100 1:2
- Nikon ED AF Nikkor 80-200 mm 1: 2.8 (MKI)
- LOMO RO500-1 F=90 1:2
- Tokina AT-X PRO AF 28-70 mm 1: 2.6-2.8 (Tokina AT-X 270 AF PRO)
- Objetivo Nikon Serie E Zoom 75-150 mm 1:3.5 (MKII)
- Sigma CC 17-70 mm 1:2.8-4.5 MACRO HSM
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPÉRICO
- SIGMA ZOOM 55-200 mm 1:4-5.6 CC HSM
- TAIR-3 4,5/300A
- Nikon DX AF-S Nikkor 55-200 mm 1: 4-5.6GII ED VR II
- QUAANTARAY TECH-10 NF AF MULTICUBIERTA 1:4-5.6 f=75-300mm
- Nikon NIKKOR-SC Auto 1:1.2 f=55mm
- Sigma DC 18-50 mm 1:2.8 EX MACRO HSM
- Tamron AF Asférico 28-80 mm 1:3.5-5.6 177D
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO para Nikon AF, MACRO (200-300)
- SIGMA ZOOM 28-200 mmD 1:3.8-5.6 UC Asférico
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO para Nikon AF
- MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR
- YONGNUO 40 mm 1:2.8 (YN40 mm F2.8N)
- Sigma 70-300 mm D 1:4-5.6 APO DG
- TOKINA AF 70-210 1:4-5.6
- Sigma 70-300 mm 1:4-5.6 D DL MACRO SUPER
- Quantaray para Nikon AF 28-300 mm 1: 3.5-6.3 LDO multicapa (28-300 mm D Ashperical IF)
- SIGMA ZOOM 28-300 mm 1:3.5-6.3 DG MACRO
- LENTE YONGNUO YN 14mm F 2.8 N
- Tamron AF Tele-Macro 70-210 mm 1:4-5.6 158DN
- I-26m-U 2,8/52
- Sigma Zoom CC 18-200 mm 1:3.5-6.3 II HSM OS
- Yongnuo YN 85mm F1.8N
- INDUSTAR 22U-1 1:3,5 F=50mm P
- SIGMA ZOOM 18-50 mm 1:2.8 EX CC (D)
- Nikon IX-NIKKOR 60-180 mm 1: 4-5.6
- LENTE YONGNUO 100mm 1:2 (YN100mm F2N, para Nikon)
- PROMASTER DIGITAL XR EDO AF Asférico LD (IF) 18-200 mm 1:3.5-6.3 Macro
- Tamron Di II SP 17-50 mm F/2.8VC
- MC HELIOS-44M-4 58mm 1:2
- YONGNUO 35 mm 1:2 (YN35 mm F2N)
- Sigma CC 17-70 mm 1:2.8-4.5
- Nikon ED AF-S Nikkor 300 mm 1:4D IF Motor de onda silenciosa
- Yongnuo YN60mm F2NE MF MACRO
Los precios de las cámaras Nikon modernas en tiendas populares pueden mira este enlace.
Reseña de video, retrospectiva
Los comentarios en esta publicación no requieren registro. Cualquiera puede dejar un comentario. Muchos equipos fotográficos diferentes se pueden encontrar en AliExpress.
Conclusiones:
En general, la cámara Nikon D90 es simplemente hermosa, una amplia gama de funciones permitirá trabajar tanto a profesionales como a aficionados. La velocidad de trabajo y la calidad de la imagen son muy agradables.
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Fui a mirar los precios y leí las características, varían por todos lados.
Solo hay precios para comparar en el catálogo electrónico, para https://obzornov.ru/zerkalnii-fotoapparat-nikon-d90-kit ya completamente diferente. Vas a la tienda con Obzornov y allí los precios corresponden normalmente. Del catálogo: difieren en lugares por 1000-3000 rublos.
Resulta que los precios no se actualizan puntualmente. Así que ten cuidado.
Buen día!
Quiero pedir consejo (Your Happy y la comunidad que lee este fascinante sitio).
Tengo una Nikon D9 desde hace 90 años.
Lentes: cincuenta dólares no motorizados (1.8), ballena 18-105 y full frame 70-300.
Se adapta a todo excepto a la lente de ballena. Solo disparo cuando viajo. Disparo mucho. Hago fotos para mí y para los mapas de Google (publico algunas fotos gratis, como aficionado). Cambiar lentes y llevar una bolsa pesada contigo no es cómodo. Me di cuenta de que necesito un buen megazoom universal.
Empecé a mirar el zoom universal y me di cuenta de que el objetivo Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G ED AF-S VR DX quedaría un poco oscuro para la D90.
Alternativa "Nikon 18-300 mm f / 3.5-5.6G ED AF-S VR DX", será pesado) Sí, y es viejo.
Esos. Al comprar un lente pesado, no ganaré mucho en términos de peso por no tener un marco completo 70-300 conmigo. Y me gustaría llevarlo conmigo con menos frecuencia.
Necesita consejo sobre qué elegir:
1. Deje la D90 + compre una lente pesada Nikon 18-300 mm f / 3.5-5.6G ED AF-S VR D.
2. vender todo menos el lente 70-300 y actualizarlo al Nikon D7200+ oscuro pero claro Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G ED AF-S VR DX.
¿Cuánto me beneficiaré al reemplazar la D90 con la D7200? Repito, tiro para mí y Google Maps y todo se adapta a todos.
¿Merece la pena colarse y cambiar el familiar D90?
¿O reemplazar tanto el cuerpo como la lente (7200 + superzoom ligero) será un salto en la calidad de disparo para mí?
¿Cuál será la diferencia entre D90 + superzoom claro y D7200 + superzoom oscuro?
Mi cabeza ya está hirviendo un poco)) Por favor ayuda))
No puedo cambiar a un cuadro completo, el presupuesto no lo permite.
18-300 5.6 y 18-300 6.3 tienen casi la misma edad, no deberías preocuparte por la diferencia de edad aquí.
Si quiere ser fácil y universal, entonces tiene sentido tomar un lugar d90 algo así como d5200-d5300-5500, etc.
Si dispara al aire libre durante el día, no ganará mucho al cambiar de d90 a d7200.
Un desarrollo inesperado) Ni siquiera miré hacia la D5500.
Gracias, le echaré un vistazo al tema.
En lentes 18-300 5.6 y 18-300 6.3, no es la edad lo que se dispara, sino las diferentes relaciones de apertura.
La D90, según tengo entendido, ya perderá el enfoque automático en el extremo largo de 18-300 6.3.
¿O no estará en el aire?
Esto no sucederá durante el día.
Gracias)
Sus respuestas son solo un bálsamo para el alma; realmente no quiero separarme de mi D90)).
En general, sin apegarme a las condiciones de disparo (a veces todavía tomo fotos nocturnas): ¿habrá una gran diferencia entre 90-18 300 y 5.6-18 300 en una muestra grande en la D6.3?
Es decir, por ejemplo, para cada lente existe un determinado valor medio de la calidad de un gran número de imágenes, calculado a partir de una muestra en la que el 80% es “calle día” y el 20% “calle tarde o noche”.
¿Diferirán mucho estos valores para estos dos lentes? Entiendo que con 18-300 5.6 probablemente la calidad sea mayor, pero ¿cuánto? ¿Tal vez la diferencia es tal que ella no debería molestarse?
Me disculpo si es difícil decirlo: soy matemático por educación))))
En sí mismo difiere en menos de un tercio. A veces será difícil notar la diferencia, especialmente si disparas con aperturas cubiertas, como f/8 e inferiores.
Si eres matemático, la diferencia entre las aperturas 6.3 y 5.6 es la razón de los cuadrados de estos números.
¡Pues sí, es lógico! ¿Cómo me perdí?)
6.3 y 5.6 solo son relevantes para enfocar.
Y el disparo en sí tendrá lugar con un valor de apertura diferente. No habrá diferencia.
¡Gracias por el consejo!
Descubrí la relación de apertura en el otro extremo, en un máximo de 1.2656. Creo que tal disminución en el flujo luminoso probablemente se puede despreciar.
¿Cuáles son sus sentimientos personales acerca de estos dos lentes?
¿Cuánto mejor funciona la realidad virtual en 18-300 5.6?
Mis observaciones personales de estos dos lentes aún son pequeñas y subjetivas.
“Mis observaciones personales de estos dos lentes hasta ahora son pequeñas y subjetivas”.
Muchas gracias!
Respiré aliviado: mi viejo amigo D90 permanece conmigo)
No lo comprobé yo mismo, pero lo leí, 18-300 en el extremo largo hace espuma feo. Incluso 18-200 tampoco es muy bueno. Yo mismo también quería comprar un superzoom, luego me calmé. Puedes comprar 10-24. Indispensable para la fotografía de calle. Tendrás un set: 10-24, 70-300 y D90. Cubrir el 100% de las tareas. Llegarás a comprar la D7200 de forma natural cuando la D90 esté cubierta.
¡Gracias por el consejo Arkady Shapoval y Lyokha!
Encontré una tienda donde ambos lentes están disponibles. Y ayer fui a elegir. Me dieron un trípode y la libertad de elegir entre dos Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR y un Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3 G ED VR.
Cambié lentes durante 40 minutos (gracias a la tienda, nadie dijo una palabra))).
Lo que había en mis copias:
1. Disparos en interiores sin trípode en el extremo máximo: las tres lentes enfocan muy rápido. Escaparate vecino de Fotkal. Rango de metros 12-15. No noté ninguna diferencia tangible entre 6.3 y 5.6. La iluminación no era muy fuerte. Techo sencillo. La claridad de las imágenes es casi la misma. El estabilizador estaba encendido al máximo. Puede haber parecido, por las manos, que ambos AF-S DX Nikkor 18-300 mm f / 3.5-5.6G en el modo activo stub dieron una imagen un poco menos clara. En el modo NORMAL, los tres tenían las mismas imágenes. No me di cuenta del jabón. La reproducción del color es casi la misma. Hay algo de borrosidad (en todas las lentes), pero es visible con el aumento máximo de la imagen. Causado, creo, por el temblor de mis manos)
2. Grabación manual en interiores a 18 mm. Vitrina Fotkal sin iluminación propia (lámpara de techo). El enfoque es instantáneo. La claridad es la misma en todas partes. No noté ninguna diferencia en la reproducción del color. Pero el visor con el AF-S DX Nikkor 18-300 mm f/3.5-6.3 era ligeramente más oscuro.
3. Disparando desde un trípode del objetivo para determinar el enfoque posterior y frontal. El enfoque es instantáneo. El ángulo de visión es el mismo en todas partes. Todas las lentes no tenían defectos de enfoque. Al menos no me di cuenta de ninguna parte trasera o delantera. El AF-S DX Nikkor 18-300 mm f/3.5-6.3 notó una aberración cromática a 300 mm. Apareció como un segundo contorno de color púrpura. Más cerca del borde de la imagen, las aberraciones se intensificaron. La nitidez general de las letras fue buena, pero ligeramente inferior a la de ambos AF-S DX Nikkor 18-300 mm f/3.5-5.6G. Quizás este sea un problema con mi instancia.
Ambos AF-S DX Nikkor 18-300 mm f/3.5-5.6G a 300 mm tenían notablemente menos aberraciones. Y una imagen un poco más nítida en el centro. Elegí uno de ellos que era un poco más claro en los bordes de la imagen.
Conclusión sobre los lentes que tengo en mis manos: El AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G es más pesado que el AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3. Pero da una imagen un poco mejor. Pero un poco mejor) Si el peso es importante para alguien, entonces es mejor tomar el ligero AF-S DX Nikkor 18-300mm f / 3.5-6.3. En la D90, enfoca bien en el extremo largo y da una buena imagen.
Espero que mi "análisis" ayude a alguien)
Arkady, según tengo entendido, todavía usas el d90 hoy. ¿Qué relevancia tiene la cámara en 2019, si no se tiene en cuenta el trabajo en iso por encima de 1600? ¿Hay mucha diferencia con la d7000?
Dmitry, de hecho, la D90 es una cámara normal, la he estado usando durante 7 años y no la voy a cambiar todavía. Lo único que me confunde es la velocidad de obturación mínima de 1/4000, por supuesto me gustaría 1/8000 para congelar la imagen. En un día soleado, no puedes invertir en una velocidad de obturación de 1,8/1 en ópticas rápidas con una apertura abierta de f 4000, puedes ponerte un filtro. Le aconsejo que compre una d7000 o cambie a fotograma completo. La decisión es tuya
¡Buenos días! Por favor, dígame cómo determinar el año de fabricación d90.
No en la caja, no en el manual de instrucciones, lo compré de segunda mano.
nikon d90?
Hago matinés en jardines de infancia. He estado usando la D90 durante mucho tiempo. ¿Qué puedes comprar hoy mientras ahorras pilas? (y si no establece una condición sobre las baterías, ¿qué dispositivo recomendaría hoy?)
D700, D300 usan la misma CA. Si creces, entonces d600, d610, d750
Es necesario crecer en la composición de la fotografía (color y geométrico), ¡ningún “crecimiento” en el componente técnico es algo decisivo!
Todo bien. Pero esto no cambia el hecho de que a veces puedes comprar nuevos equipos.
“¡Ningún “crecimiento” en el componente técnico es algo decisivo!” - ¿por qué? ¿quien dijo que? ¿Dónde está escrito eso?
¿De dónde vienen esos dogmas incomprensibles?
Lo que me gusta de las Nikon modernas son las baterías: D7000/7100/7200, D600/610, D800/810/850, D750, D500; todas usan EN-EL15 o EN-EL15a.
Toda la línea junior - D3xxx, D5xxx utiliza baterías EN-EL14 o EN-EL14a.
Como hay pocas variedades, las baterías son populares y es fácil encontrar un reemplazo o una batería adicional, incluidas las no originales (tengo dos no originales que cuestan 1/3 de la original)
D80, D90, D300, D700 también tienen la misma batería. De acuerdo O. conveniente, por ejemplo, hay tres baterías para 2 cámaras, en lugar de 4
Buen tiempo…
Recomienden una camara economica para iniciarse en la fotografia de producto...gracias...
Si necesita buenos detalles, entonces es deseable una matriz de al menos 16 MP: D5100/7000/5200/3200/7100.
Mucho depende de la óptica, busca una lente para tus tareas. Disparar refrigeradores, por ejemplo, también es un tema :)
Gracias)…
Para fotografiar los esmaltes en gel (una botella de unos 7 cm de altura) utilicé Jupiter 37a + macrorings + D7100 + lightbox + flares. Modo manual, F11. La resolución es suficiente para una pancarta vertical de dos metros (se ve bien desde una distancia de 1.5 m).
Cuando se usan ópticas de enfoque más corto, las distorsiones fuertes ya están aumentando, con las "ópticas de zoom" es aún peor en términos de distorsión.
Agregué mi revisión de video retro https://www.youtube.com/watch?v=6RSeHtACLIo
“Video revisión, retrospectiva”
Buenas tardes Arkadi. Después de mirar
revisión, pensé en reemplazar la d3100 con la d90 debido a la comodidad y las funciones avanzadas. Dime, por favor, ¿habrá alguna diferencia en la calidad de las imágenes?
Un punzón para jabón, como para mí. De las ventajas, solo el motor de enfoque. Las lentes seguirán siendo las mismas, las habilidades serán las mismas, la calidad de las imágenes no mejorará a partir de esto.
El sistema de enfoque automático es el mismo, los ISO de trabajo son los mismos. Un poco más de velocidad de ráfaga, puede capturar más buenos momentos. Todo.
Debido al pentaprisma, a veces es aún más agradable trabajar con d90, de lo contrario es exactamente así.
con d90 la calidad será un poco peor
Gracias.
Lentamente, lentamente, estoy aprendiendo en D90. Lo compré hace mucho tiempo y no me comprometo a dominar buenas cámaras de fotograma completo hasta que aprendí a exprimir todo de la cámara vieja, tal vez a alguien le parezca ingenuo))
1) Tengo una pregunta de novato: qué ISO se considera que no funciona nominalmente. Intuitivamente, con cualquier otra configuración y en diferentes lentes, 1000 ya es demasiado. Aunque el grano a veces puede justificarse por una idea artística.
2) Estoy de acuerdo en que no tiene sentido pagar de más por 300 ku, ahora que he estudiado el tema, tampoco tiene enfoque automático en el video (tal vez, como tema secundario, los expertos en video responderán de qué cámara es el video) un nivel fundamentalmente diferente, y durante el día con iluminación normal puedes disparar sin trípode? (una pregunta sobre el video, por supuesto)???
En cuanto al volumen del video, será pesado, es fhd. Por cierto, si lo cortas, aún lo desempaquetas, así que no veo el sentido de esos bailes. Por lo general, descomprimo y edito inmediatamente después de disparar, y codifico. Esta es la forma más efectiva de ahorrar espacio en disco))
Para D90 iso, 1000 es probablemente realmente el techo, o cerca de él. Pero no es grano, es ruido digital, "comer" color y detalle, y que no es artístico de ninguna manera, en mi opinión.
Gracias)
Yo diria que el ISO tope es 1200, y 1600 si realmente 'presiona', encima se empieza a perder el color, ademas del ruido.
Ruidoso en la base, pero esto es una tontería, para eso hay un botón central en el joystick y puedes disparar a ISOs más altos, incluso sin color.
¿La D90 es ruidosa en ISO200?
¿Es así? ¿Ha girado la nitidez "totalmente a la derecha"?
Yo era el dueño de esta cámara y no vi ruido hasta iso800, aunque nunca torcí la nitidez.
Si lo desea, el ruido también se puede ver en la sensibilidad base. Yo también sufrí una vez de tal basura. Luego comenzó a tomar fotografías.
No hables de todo el equipo... Y la imagen se ve sucia sin un aumento de 400x. La posibilidad de recortar es extremadamente limitada. Es simplemente subjetivo. Para algunos, esta cámara es querida como un recuerdo, de la pobreza, pero para mí es un lugar tan vacío. Miré aquí solo por curiosidad, cómo se filman las leyendas ...
No escribieron sobre Skinton. ¿Está bien?
Las gafas de mi cámara no están en orden, y el costoso presupuesto no lo permite, y no solo el color de la piel. No me gusta el azul, pero es una cuestión de fkus, estoy pensando seriamente en hacer feliz a algún criador de renos... He escuchado a algunos activistas decir que el ruido en la línea de base es un argumento serio para abandonar el sistema. Con lo cual personalmente no estoy de acuerdo. Y Color, una vez más, es cuestión de gustos, pero esto no es tan simple.))) Hace poco decidí actualizar los mapas grises, por lo que resultó que no era un producto popular. , lo compré, claro, pero no de las primeras veces Photoshop, photoshop, ese es el tema.
El software nativo de Nikon recibió nuevos perfiles de color además de los antiguos nativos, que personalmente me gustan, pero esto es igual, adiós a la cámara jpg, no se puede instalar en la cámara, aunque habrá que comprobarlo. No hay tiempo para hacer esto todavía. Estoy sentado en el micrófono, fotografiando niños en cuadro completo, en el espejo, debe ser súper profesional, pero solo soy un padre.
Nativos no establecidos, solo interpretaciones basadas en ellos
Todo es ruidoso en la base ISO. una aproximación del 400% te ayudará a ver esto)
La visión es tal cosa...
D90: ISO 1600 aquí
Añadiré más. D90, ISO2000.
¡Arkady y los Megamentes!
¿Qué pasa con la teoría de que el magenta y la sombra cadavérica en la piel son causados por ADL (que no está apagado dentro del procesador)? El procesador reduce la exposición debido a ello, mientras que las tablas de balance de blancos se mantienen para la exposición normal. Como resultado, tanto el raf como el jpg se escriben con el desequilibrio azul/rojo, donde el azul se presiona en la parte inferior y el rojo se pellizca en la parte superior. El producto luego emitió un gran estruendo. gama, pero a costa de perder la imagen en color.
¿Cómo hacer que este bastardo no salte por encima de su cabeza, sino que use el DD que le permite el sensor, como lo hace una bota? No lo crees, 90 es uno de los mejores dispositivos de Nikon, pero la capacidad de tomar fotografías de caucásicos solo con un BB manual es algo molesto :)
En formato RAW, el valor BB solo se almacena como el valor que el convertidor debe usar al desarrollar. Los datos de la matriz se toman tal cual. Lo mismo sucede en los humanos. Que la matriz, que el ojo da tres valores numéricos dependiendo del espectro de la radiación incidente, este es un valor medible objetivo. Luego, durante el procesamiento, el convertidor (y el cerebro) tienen en cuenta estos datos de canal con diferentes "pesos" para que, obviamente, los objetos blancos parezcan blancos.
Todo esto es genial, por supuesto, pero el formato igual no es una lámpara de Aladino tan mágica como creen los fotógrafos. Esta matriz de datos de matriz, cococo y otros mantras religiosos se dividen en algo desagradable: el procesador usa el botín para extraerlos de los fotones, que ya incluye las condiciones de disparo, y lo más repugnante es el deseo del procesador de sacar un búho. en un globo, porque el sensor tiene menos sensibilidad tonal, lo que da nikon. Entonces, en esta matriz de datos ya hay canales rotos para la gloria de DD, que en algunos casos no se enderezan ni por el gran Belovo Balance ni por las curvas, porque el procesador rasgó el modelo de color como una almohadilla térmica. Los intentos alegres en los foros para estirar las mejillas rosadas de prueba en el mejor de los casos terminan en una fuerte vibración negativa, y más a menudo en caras planas o cuadradas con fugas.
Y la pregunta ni siquiera es cómo eliminar esta desgracia, sino encontrar condiciones estables en las que el fotek detecte fallas y corte la ensalada, y en ese momento se meta curvas claras en la boca o incluso cante. Bueno, o hacer trampa. Alguien ayuda!
Siempre tengo una pregunta: si una persona tiene un conocimiento tan avanzado sobre espectros y demás, ¿qué le hace disparar en d90?
Arkady, d90: a pesar de los errores de cálculo de los ingenieros, una de las mejores cámaras en términos de consumo y que es típica en color. Nikon fracasó con Sony en el 7000 y Toshiba en el 71, pero incluso allí pudieron hacer lo mejor del mercado, y de caca. Lo que les dio la experiencia para hacer el mejor color en d500/850 con los requisitos de marketing más congelados.
Incluso Samsung, con toda su experiencia en colorimetría, no pudo entrar en el balance de blancos, aunque para el usuario le dieron un color increíble (si no se compara con nada) y simplemente se fijaron en esta zona tonal en particular.
Ahora en mi d90 el kilometraje es de 390.000 y ya me he decidido a venderla, una buena máquina, pero ya me he topado con sus capacidades como cámara recortada, sobre todo después de la misma d500.
sistema hx
Escribe más fácil. No hay un deseo particular de leer una serie de chistes para llegar al fondo de lo que se dijo.
No conozco ningún LUT para RAW. Un fotodiodo cubierto con un filtro responde con un cierto voltaje al espectro registrado (cortado por el propio filtro). El voltaje es amplificado por una cascada de amplificadores operacionales (subimos el ISO en pasos enteros). Luego se digitaliza el ADC. Luego se multiplica por un cierto coeficiente (aumentamos el ISO en pasos de 1/3 - 1/2 - 2/3, todo tipo de modos Lo / Hi). Obtuvimos algún valor digital, por lo que para cada elemento fotosensible de la matriz. El balance de blancos calculado por la cámara se grabó uno al lado del otro para un desarrollo adecuado, y otros parámetros de disparo se colocaron en EXIF. Eso es todo: RAW está listo.
Siguiente - Procesamiento RAW ya sea por medio de una cámara o por medio de un convertidor. Desbayerización y aplicación de un perfil de color que traduce la imagen del espacio de color de la cámara (RGB abstracto) al espacio de destino (AdobeRGB/sRGB) a través de XYZ intermedio. Para el fotik, es solo una matriz con coeficientes seleccionados por el fabricante. Para el convertidor, la mayoría de las veces es lo mismo, pero alguien puede tropezar y construir una matriz más compleja con curvas por partes. Quizás esto es lo que llamas LUT. Teniendo en cuenta el BB registrado, se llevan a cabo más transformaciones (se escalan los canales). Entonces comienza una colorofilia maliciosa, que nada tiene que ver con la fotografía, y no interesa discutirla.
Bueno, ya entendiste sus chistes y alegorías :).
Valoro el buen humor, pero cuando es apropiado. Y no como nuestro presidente.
Qué hacer ... Como no hay solución, debes divertirte :)
Bueno, mire, el ADC genera 8 bits de datos de la matriz como máximo, y el procesador, gracias a los esfuerzos de los especialistas en marketing, debe ampliar estos datos entre 10 y 14 bits. Para ello, necesitas un botín que debe tener en cuenta la exposición, que incluye como referencia el punto blanco/negro. Sí, y limpia la señal de escombros. Y así sucedió con nocon, para estirar el rango de manera más o menos uniforme, estira los canales de manera desigual. Aquí tenemos áreas tonales muy estrechas en rojo y azul en diferentes ubicaciones de coordenadas. Ahí está la emboscada con rostros.
Entonces, Vitaly quiere corregir el color de su piel, pero se enfrentará al hecho de que el BB no podrá regresar adecuadamente al canal rojo, lo que pasó al canal azul y cambió las coordenadas y la extensión allí, y seguirá el Camino fácil como todos los fotógrafos: comprar una bota/ flipar con los filtros/ quitar color en general/ hablar de la correcta instalación de la BB.
Aquí también es donde crecen los mitos sobre el magic ssd que, aunque apila colores desde el corazón, la matriz de color de salida es más uniforme, además de que el procesador no necesita tirar de él en diferentes direcciones, porque el ancho del sensor es suficiente para cubrir todo el espacio colorimétrico utilizado en los dispositivos digitales para los cálculos.
No entendí nada.
"ADC emite 8 bits": ¿por qué sucede esto de repente? Tal vez 12, no 14, pero definitivamente no 8.
RAW registra todo tal como es. No limpia los escombros. No expone el punto blanco y negro. No corrige la temperatura de color. Nada. Lo que atrapó, lo devolvió.
Lo que has mostrado es la típica piel pálida pecosa de una mujer pelirroja. Sí, eso es exactamente lo que ella es. Si no te gusta, cambia de mujer, qué puedo decir aquí. Percibes las caras de una manera completamente diferente de lo que realmente son. Fotografía sin maquillaje. Y luego pecar en la cámara.
Ya que el ADC del smack-sensor no da mas datos. Los cacareados 14 bits ya están introducidos por el fotoprocesador.
ahí en reflejos y sombras debe haber un color azul, y el color azul se fue todo a la parte baja del rango y no alcanzaba para la cara. Toma gris o magenta, no te daré otro, dice Nikon.
“Ya que el ADC del smack-sensor no da más datos. Los cacareados 14 bits ya están metidos en un procesador de fotos”. - huele a teoría de la conspiración. Cómo me las arreglo para sacar de RAW lo que no puedo sacar de JPEG, nunca lo sabré. ¿O es solo Nikon? Pero después de todo, tiene el “peor color” según varios fanáticos. Y "el peor DD". Y según varios otros, solo Fuji. Y para mí, así todos los tontos no son tratados.
“ahí en los reflejos y sombras debe haber un color azul, y el color azul se fue todo a la parte baja del rango y no alcanzaba para la cara. Toma gris o magenta, no te daré otro, dice Nikon ”: el balance de blancos se desplaza a un área cálida, probablemente incluso más de lo que realmente dio el sol poniente. Magenta es una mezcla de rojo y azul. Tienes un sensor de tres canales. Piel roja, tal vez también eritema por el sol, sombras frías: en total resultó ser magenta.
para que quede más claro lo que hace el procesador. Cuando el ADC le da una señal de 8 bits, el procesador eleva el área circular en el borde de saturación a sus preciados 14 o 12 bits. Además estira o comprime algunas áreas desde abajo. En condiciones ideales, debería obtenerse una curva tonal plana, pero en realidad obtenemos áreas gigantescas donde prácticamente no hay datos útiles. En nuestro caso, caras planas y uniformemente rellenas de magenta.
Y esos cubos rojos en la curva son el mismo botín,
pero de lo que se obtienen marketing tsiferki 100500 bits
esto es lo que hace un procesador con un ADC y nuestros ojos
Al diablo con eso, esta curva, es como una apariencia de nuestra visión. Pero solo esta curva depende catastróficamente de la exposición. Y como el sensor no tiene colores, depende de la exposición de cada canal individualmente, es decir, del balance de blancos. ¿Dónde empezaron?
Este es un conocimiento muy secreto de una presentación de un estudiante chino en 2010, no muy claro sin explicación. Algunos de los términos no están en Google en absoluto, se describen resoluciones como 352x288. Todo fue clasificado, los desarrolladores fueron asesinados, ¿ya se fueron para ti?
Los archivos RAW tienen más de 8 bits de rango dinámico y nunca se pueden inventar, inflar o componer. No puedo sacar sombras o luces de un JPEG de 8 bits, no porque el JPEG introduzca distorsión, sino porque simplemente no almacena esa información.
y con jpeg todo es más fácil. Aquí está la papilla que el procesador anotó en igual, de acuerdo con algoritmos lineales simples, simplemente se convierte en xyz huffman. ¿Cómo se coloca un globo inflado en un contenedor en caso de ssd, o primero se saca un caballo de esta bola y luego se mete en este contenedor en caso de golpe de sensor?
Usando la misma bola: el procesador simplemente infla esta bola y le da forma, y luego escribe con orgullo RAW 14 bits en la bola, aunque recibió solo 8 bits del ADC. Esto no es lo mismo que buscar sombras en un jeepeg muy cortado. Sin embargo, las sombras que sacas de los ravs se toman de un área muy pequeña, es solo que 14 bits te dan la capacidad de estirarlas sin problemas.
Ok, convierte la imagen de 8 bits a 16 bits y dame sombras. O ligero.
Y el problema principal con el que comenzó este foro, el procesador hace los canales para que incluso puedas estirar el cielo azul, pero la flor rosa, si está expuesta en el borde de saturación del diodo, incluso margulis y un cofre de bits no ayudarán. usted para estirar. Porque solo hay un tono y medio.
¿Qué es XYZ Huffman? Usas términos cuyo significado no entiendes. CIE XYZ es un espacio de color en el que se acostumbra describir la percepción del color de un observador estándar y a través del cual se convierten todos los demás espacios de color, gracias a los perfiles de dispositivos. Gracias al perfil, la cámara se reduce de alguna manera a XYZ, y ya el segundo perfil a sRGB / AdobeRGB. Los códigos Huffman son el método de compresión utilizado en JPEG en la última etapa, después de convertir la entrada RGB a YCbCr, reducir la muestra de los canales de diferencia de color, la transformación discreta del coseno y la cuantificación (que representa la mayor parte de las pérdidas).
Aquí están las curvas si las pones de pie. Cada uno tiene el mismo número de palos, dependiendo de la profundidad de bits, por ejemplo 14. No puede moverlos a otro lugar, pero puede estirar la continuidad espacial entre ellos. Donde hay muchos palos se puede estirar mucho, y donde hay pocos palos se puede estirar un poco para que no se caigan los palos.
y sí, para xy* el modelo fue una pena que se atribuyera a los espacios de color cuando las luciérnagas europeas lo idearon para modelar estos espacios.
Bueno, es decir, usted dice que el procesador de la cámara realiza un análogo de la operación de "curvas" de Photoshop para cada canal para estirar una imagen de 8 bits en 12 bits de cierta manera no lineal y, por lo tanto, aumentar el DD. Maravilloso. En FS, en este caso, se obtiene un peine característico del histograma, porque si mi canal es de 8 bits, solo hay valores 256. Y con cualquier curvatura de la curva, algunos de estos valores van al vecino Aparecen áreas y “agujeros”. Porque el número de variaciones disminuye con cualquier manipulación. El peine solo desaparece en el posprocesamiento y volver a guardar y la compresión con pérdida porque estas variaciones que faltan se crean a partir de regiones vecinas.
Si el ADC de la cámara es de 8 bits, esto debería suceder al procesar una imagen RAW.
el procesador de la cámara realiza un análogo de la operación de "curvas"
tan grosero. por encima de la posibilidad de hierro no saltarás. lo que los especialistas en marketing llaman orgullosamente conversión de 10 bits está dentro del ADC y sirve para procesar sin problemas la curva superpuesta en 6-8 bits del sensor. ADC le da al procesador los mismos 8 bits normalizados. el procesador, con la adición de sus cucarachas, expande estos datos a 12-14 bits para que Roma pueda dibujar todo tipo de sombras y tonos a partir de ahí, excepto las puntas rojas en las que hicieron clic los ingenieros. ver colorimetría relacionada con 3d y transformaciones multiplicadoras.
el hecho de que tengas un peine en Photoshop, mira mi pintura colorimétrica. esto es realmente un problema: convertir una curva tonal ya cortada en una profundidad de bits alta. Photoshops está luchando activamente contra esto, pero Photoshop no tiene trucos utilizados por el procesador fotik: el procesador puede corregir los datos iniciales en todas las etapas del ADC, Photoshop no puede corregir los datos iniciales. pero incluso el procesador a veces carece de barras de bitness, cuando todas las barras ya se han agotado en áreas más notables, y no tenía suficientes barras para la cara de Jessie Chastain, y su cara resultó estar inundada con 1,5 tonos de magenta.
No soy un megamosk, pero es difícil fotografiar a los caucásicos en general, dado que reflejan todo el espectro circundante. Y las pelirrojas también pecas a montones. De lo contrario, no habría problemas con el procesamiento posterior de los retratos.
El método más efectivo (de alguna manera pospuesto desde el período de pasión por la edición) es usar la piel en el procesamiento posterior, como muestra del "Punto gris". Lo más probable es que hayas oído hablar de él.
A Jessica Chastain le encanta que la pinchen con una pipeta y le corten todo el conjunto tonal de la cara. ¡Pero solo hay un Chastain, pero hay muchos europeos!
))))
Toma una foto de un negroide, por ejemplo. Que generalmente se resalta con naranja y cian, porque en la oscuridad dibujamos con luces, en la luz, con sombras. Mire cualquier película moderna, el mismo "Joker", por ejemplo, cuando se comunica con su psicóloga o "Green Book", tal decisión se convierte en un cliché. O un asiático obsesionado con la blancura, porque la piel oscura es señal de un granuja que trabaja en el campo (por eso, simplemente, adoran a nuestras modelos). Y no le importarán tus actuaciones, querrá una postproducción terrible. Los europeos entonces parecerán el paraíso.
Arkady, saludos!
Tuve una Canon 550d hace unos años. Ahora planeo tomar algo de espejo para mí nuevamente (bueno, no puedo, no me gusta, "haga clic en el teléfono"). Leí tu análisis del d90 - Me gustó todo y me prendió fuego. También leí su recomendación para el d3100. Planeo tomarlo. Y el dilema no permite calmarse. Di tu palabra por favor? ¿Qué tomar? d90 encontrado desde 18-105. Y la d3100 con dos lentes (18-55 y 55-200). Mismo precio.
Yo mismo estoy lejos de ser un profesional.
Voto por d90 de 18-105.
Si la calidad del video no es importante, entonces preferiría la d90
Hola. Raju d90 iz 18-105 a través de más oportunidades para ajustar la hora de alquiler para el tamaño de la pantalla adicional.
Arkadi, buenas tardes.
No soy un profesional, soy un aficionado, pero hay buenos trabajos, hay cotizaciones en stocks de fotos (los stocks de fotos no son el objetivo a ganar, sino como un examen o algo así) ahora tengo Nikon D5000 y lentes Nikkor 18-55 y 55-200. Estoy pensando en comprarme una d5000 para la d90, ya que los precios son asequibles.
¿Cómo se comportará Nikkor 18-55 cuando se combine con d90? Y luego leí algo en términos de apertura y ahora estoy empezando a sombrear un poco (planeo usarlo en una foto familiar, retratos fotográficos de familiares y amigos, paisajes, paisajes urbanos, equipos de automóviles en exposiciones).
Estoy planeando pares "d5000 + nikorr 55-200" y "d90 + nikorr 15-88".
d5000+55-200 estoy planeando porque no no si estoy haciendo “air spotting” tanto en la zona de aeropuertos como en escalones, y el 5000 me parece mas rapido y enfocando mas rapido que el d90. o me equivoco o es mi subjetividad)).
No soy Arkady, pero puedo decir que las imágenes son muy valiosas.
Es solo mi primer par de trabajo).
Todavía fotografío paisajes con él, me gusta mucho.
Los beneficios del cultivo se realizan plenamente. Solo cuando hay un problema con la iluminación: las limitaciones de un modelo tan antiguo como el D90 afectan aquí.
Entonces, si tiene muchas escenas con poca luz y no tiene flash en sus planes, entonces es un desastre.
Lo mejor que obtuve con la D90 fueron retratos emparejados con 85 1.8 mm, que son 153 en el recorte.
135 mm***
descrito)
gracias por la respuesta) aquí la débil iluminación me confundió un poco. porque de todos modos, no, no, a veces, pero llego al crepúsculo, por así decirlo. pero creo que lightroom me ayudará, y tampoco llego al crepúsculo a menudo. entre el crepúsculo y la noche, tengo la noche, pero hay, respectivamente, un trípode y una velocidad de obturación, etc.
Arkady, mezclé tu nombre aquí, lo siento
En cuanto al segundo párrafo del artículo. El enfoque automático en video no solo es algo innecesario, sino también catastróficamente dañino. Bo AF que mantendría el objeto bien enfocado, no lo he visto ni una sola vez. Es decir, cualquier movimiento en el encuadre y enfoque puede desviarse hacia el fondo o hacia cerca (si aparece un objeto en el encuadre entre el punto de enfoque y la cámara). En consecuencia, si el foco ha volado, entonces el plan está en la basura, considere que no se ha eliminado. Para solucionar estos problemas existen follow focus y monitores externos. Este es dos. Lo único en lo que se puede confiar en automático cuando se graba un video es ISO (teniendo en cuenta la configuración del límite).
Parece que nunca has hecho videos antes. De lo contrario, sabrían que esta vez no hay manos que puedan sostener firmemente el objeto enfocado. En algunos casos, el enfoque manual será mejor que el AF cuando la escena se planifique con anticipación y el operador sepa de antemano exactamente dónde se moverá el sujeto y dónde mover exactamente el enfoque. Con los disparos en vivo, ahora el seguimiento con las manos es un ejercicio sin sentido, sin mencionar el hecho de que es mucho más fácil estropear el metraje con las manos. Simplemente no se puede confiar en ISO con las automáticas, porque en primer lugar, hace que el uso del modo manual no tenga sentido, cualquier error de medición puede arruinar por completo parte del metraje, y existen filtros ND de densidad variable para estos fines. Es mucho más fácil girarlo a mano que un foco.
Bueno, veré cómo llevas a una persona entre la multitud a AF. O en una escena con muchos detalles en un agujero cerrado (suponga que el objeto y el fondo están aproximadamente en el mismo plano y el fondo tiene detalles contrastantes). Sobre iso, aclaro que significaba que la apertura es manual y en modo S con el techo instalado, seleccionamos una parte de la escena con una exposición aceptable y fijamos AE. Así es) Era necesario aclarar los detalles de inmediato para no dar razones para conclusiones apresuradas. Y contando las veces, también está el focus picking (si acaso), y sé perfectamente que hay manos que no pueden mantener el foco. Y entonces, sí, esa escoria con un enfoque merodeador en la instalación cada dos veces viene mucho. Y sí, las DSLR AF Live View son garantía de éxito.))) Además de reportajes sobre ellas. Sin comentarios
Y por cierto, sí... los extractores de focos arrancan de la tierra. Bueno, o porque no hay presupuesto para cámaras con AF. Esa es la forma como es. ;)
Igor, veo que estás entendiendo seriamente el problema. ¿Hay lentes profesionales en la serie de cine con AF y sin engranajes en los anillos? ¿Y puede decirme por qué Arri Alexa tiene un módulo de enfoque de radio incorporado pero no tiene enfoque de radio?
Pero, por cierto... En el modo Live View, para ver la imagen, debe cambiar al modo "normal". Oh, no es conveniente. ¿Quizás me perdí algo en el manual sobre cómo lidiar con esto?
Dime para esa pregunta, no soy fotógrafo en absoluto, así que soy un aficionado, realmente no entiendo todo esto. Tengo esta cámara y una lente de retrato.
Y me gustaría disparar macro, bueno, como macro, necesito disparar detalles de 5 a 50 cm a una distancia de 30-50 cm, ¿qué tipo de lente necesito para esto?
Y también necesitas disparar cosas desde una distancia de 1-2 metros, ¿esto ya no es macro? ¿Necesitas una lente diferente?
Y para tomas normales, en una ciudad, por ejemplo, ¿necesitas una de pantalla ancha?
Macro no se trata de la distancia al sujeto. Macro se trata de la escala de la imagen en la matriz. Ahora bien, si tienes una matriz de 24x18 mm y una especie de marca de 24x18 mm que la lente es capaz de quitar para que ocupe toda la matriz, entonces esta es una lente macro con una resolución de 1: 1 o un aumento de 1x. Este es el mínimo para macro. Si la marca ocupa solo la mitad de la matriz en ancho-alto, se trata de un aumento de 0.5x o macro 1:2. Los lentes más geniales le permiten disparar con un aumento de hasta 5:1 o 5x, es decir, puede cortar un fragmento de un sello que tiene un tamaño aproximado de 4.5 por 3.5 mm y estirarlo a toda la matriz.
De forma predeterminada, la relación macro se escribe en los zooms y resulta algo en la región de 0.25 o 1: 4. Y la distancia de enfoque ya depende de la distancia focal. Algunas lentes macro le darán 1: 1 a una distancia de aproximadamente un metro (180 / 3.5L para Canon), y algunas MISMA escala 1: 1, pero ya a una distancia de 25-30 cm (60 / 2.8 de la misma Canon).
Detalles de este tamaño y a tal distancia no son macro, en teoría, cualquier lente de retrato de hasta 100 mm puede manejar esto.
Te olvidas de la distancia mínima de enfoque (MDF) cuando escribes que cualquier fotógrafo de retratos puede manejarla. Sin anillos macro para lentes simples (no macro), esto es imposible.
O una lente macro dedicada o anillos...
Y para OLES: la lente macro en el nombre no significa que solo pueda disparar a corta distancia.
Cualquier lente macro (por ejemplo: Tamron SP AF 90 / 2.8, que tiene una lente macro 1: 1) se puede usar como lente de retrato, ¡pero no al revés!
Si no entiende la fotografía, lea los "artículos" de Arkady, mucho se volverá mucho más claro: https://radojuva.com/o-fotografii/. De lo contrario, ahora estás confundiendo conceptos, y hasta que tú mismo no entiendas lo que quieres, los consejos de los demás no te serán de utilidad.
Si necesita una macro de vez en cuando, compre anillos de extensión de macro. Se colocan entre la cámara y la lente, lo que le permite enfocar más cerca que el MDF de la lente. Se pueden usar con casi cualquier lente.
“Macro” es cuando el sujeto que se fotografía es comparable en tamaño al tamaño físico de la matriz.
Me gustó mucho la cámara, pero cuando el engranaje del motor estalló a 5000 fotogramas, la decepción fue máxima.
Manejada con cuidado, no disparó en climas fríos, usó disparos continuos una vez.
Mal equipo.
Mala suerte. Solo un matrimonio: nadie está a salvo de esto.
Mi último d90 ejecutó 400.000 en un obturador
Según tengo entendido, el kilometraje es una cuestión de azar. MTBF
Buenas noches díganme por favor hay una Nikon d90 alquilo una familiar para mi no hago negocios pensé en cambiar la carcasa que me aconsejan yo me inclino por la Nikon d7500 o la Nikon d 750 gracias de antemano por la respuesta, lentes nikor 18-200 3,5-5,5 .2 vr50 Dx y nikor 1,8 XNUMX D
FF, por supuesto, conduce si hay (o está planeado) una óptica para ello. Si cultivo, entonces prefiero 7200 o 7100, porque. Se cortaron muchas cosas en la D7500.
Buenos días!
Mi decepción no está en la cámara, en su montaje y componentes.
Compré la primera cámara Zenith TTL con el dinero que gané en 1981. ¡Funciona! No hay contador de tomas allí, pero tengo cinco o seis bolsas de negativos.
Aquí, me veo obligado a cambiar a digital...., y luego una emboscada.
"Obligado a cambiar a digital" - ¿cómo es? ¿Obliga a alguien?
¡Claro que sí! En Almaty, trata de revelar la película, digitalízala, no compartas el resultado, ¡se tropiezan!
PSAm con procesamiento ..., ya no existe esa oportunidad.
Teníamos un centro normal en VDNKh, ahora un atacante, hacían todo normalmente allí, luego desaparecieron.
¿Ha experimentado la sensación de que su toma verificada y planificada durante mucho tiempo está casi lista, y luego, ante sus ojos, la mano de un asistente de laboratorio, después de un blanqueo, retuerce casualmente su película negativa en una mano grasosa ...?
Por esta razón, él mismo se encargó de la reparación y el desmontaje de la cámara.. El hijo pidió un equipo en Internet, lo recibió y procedió a repararlo.
No quiero que las huellas del beshbarmak de la mamba local permanezcan en la matriz de mi cámara.
¡Sí, lo hace! El tiempo lo hace.
Recientemente reparé mi Zenit 12SD. Lo compré en 92, pero fue lanzado en la URSS. En los últimos años, las baterías han estado "comiendo" activamente. Apenas encontré el problema. Un alambre en el lugar donde estaba soldado al contacto tocó el revestimiento metalizado del prisma del visor con su extremo puntiagudo, y eso, a su vez, estaba en contacto con la masa del dispositivo. Solo apareció después de unos años de uso. Cualquier técnica no es eterna e imperfecta. Cuanto más complejo es el dispositivo, mayores son las fallas. Es completamente incorrecto comparar la CZK moderna con la película ZK.
¿Lo compraste a mano? ¿Estás seguro de que nadie dejó caer la cámara? ¿Y aquí está el kilometraje si hay daños mecánicos?
Comprado en la tienda a estrenar!
Y claro que no se me cayó, no soy el único, hay mucha información en la red, es su enfermedad.
Si no es un secreto, ¿en qué ciudad y en qué tienda compraste?
No, no es un secreto que la cámara fue comprada por Kazakhstan, Almaty Gum en la calle Kunaev.
Consulta en algún sitio...
1. ¿Cómo puede ser nueva una cámara si está usada?
2. Reúna sus pensamientos, entonces ha generado comentarios que no sabe cuál responder.
3. ¿Su antigua capital es tan pequeña allí que no hay ningún lugar para desarrollar películas? Tristemente.
4. Tu cámara no tiene la culpa de que la hayas comprado rota.
Era nuevo, tomé 5000, luego se rompió.
Estoy de acuerdo con Andrey. Muchos comentarios de John y todos contradictorios. John, tengo miedo de molestarte, pero según señales indirectas, te vendieron una cámara usada, además, rota y que ya estaba siendo desmantelada. Aunque pienses que este foro no es técnico, sin embargo, yo personalmente trabajé para Nikon, en el centro de servicio oficial. Lo que describiste con mocos de soldadura sugiere que alguien lo desarmó. En mi práctica, no hubo casos en los que una cámara nueva tuviera "mocos" durante el desmontaje, o una lente nueva sufriera de enfoque posterior. Incluso nosotros, los ingenieros de servicio, fuimos capacitados para realizar soldaduras perfectas como en la fábrica. Y en cuanto a las huellas dactilares en la matriz, esto solo es posible en un servicio no oficial. Fuimos supervisados para no dejar huellas dactilares en todas las superficies interiores y exteriores de metal y otras superficies brillantes. Y al final de cada reparación, el menú de cada cámara se ponía como nuevo, con la opción de idioma, fecha, etc. Podría poner una cámara vieja con un cuerpo impecable en una caja nueva con un kit nuevo e incluso restablecer el menú con un programa de servicio (así como el kilometraje). Usted mismo desmontó la cámara, pero no sabe que sin un equipo especial, una cámara SLR no se puede desmontar y volver a montar simplemente. Al ensamblar, debe ajustar la posición de la matriz en relación con el montaje en el soporte, y así sucesivamente.
En este modelo d90 la posicion de la matriz parece no estar calibrada o me equivoco?
Bueno, en cualquier caso, todo funciona.
Olvidé agregar Toda la charla sobre el hecho de que la cámara se ensambló en Taiwán, Tailandia (la lista continúa), pero no en Japón, es de aficionados. Cualquier empresa seria que abre la producción en un país que no es el suyo no lo hace para reducir la calidad, sino para reducir los costes. Y créanme, son muy estrictos con la calidad. Hay controles de varios niveles para esto, y el personal está bien capacitado. Si tu cámara estuviera hecha de mierda y palos, como dices, entonces dentro no verías el equipo que fotografiaste, sino mierda y palos.
Bueno, vi mierda y palos Mierda en forma de plástico de mierda del que está hecho el engranaje, y los palos son los restos de soldadura, que el ensamblador chino no se molestó en quitar.
En primer lugar, no está calibrado, sino calibrado. Escribí que en todas las cámaras SLR, la posición de la matriz con respecto a la montura está calibrada a lo largo de tres ejes con una tolerancia de fracciones de milímetro. Esto es independiente del modelo. El acoplamiento de la matriz y la lente dependerá de esta calibración. Si hay un sesgo, la imagen se verá borrosa. Y para ello, ni siquiera es necesario tocar los tres tornillos con los que se sujeta la matriz. Basta con desenroscar el bloque con el espejo, el obturador y la matriz del marco interior. Aquí, muchos no entienden lo difícil que se ha vuelto la técnica. incluso si cambia la pantalla en la caja de jabón, debe ejecutar el programa de servicio y la configuración. Muchos aquí escriben que compran flashes usados y cambian las lámparas ellos mismos. Pero no saben que hay que montar todo en las gradas. Sí, como en tu caso, todo funcionará. Pero esta técnica no funcionará de acuerdo con los estándares de fábrica, con desviaciones que no verá a simple vista. ¿Cómo determinaste que tu cámara era nueva? ¿En qué año lo compraste? Fui a la web de GUM que me indicaste, no hay ni un solo distribuidor oficial de Nikon (https://www.гум.kz/kopiya-kosmetika). Incluso en Moscú hay tiendas donde venden cámaras usadas bajo la apariencia de una cámara nueva. Y la apariencia es buena, y el kilometraje es "cero", con una película en la pantalla, todos los accesorios son nuevos, en paquetes, incluida la caja. Solo que compran todo esto y ponen una cámara ahí.
No se excluye.... Todo es posible.
Johnny, el plástico se usa donde debe estar. Cuando se convierta en el diseñador jefe, usted mismo podrá diseñar la cámara más correcta del mundo. En cuanto a la soldadura, no hay necesidad de decir tonterías, juzgue por una cámara desmontada, comprada a algunos empresarios privados, en un área alquilada en una tienda. Compre a distribuidores oficiales y nunca verá tales soldaduras dentro de las cámaras. Y también John (nagrad nagradov), escribe acusaciones contra "Radozhiva" en los comentarios debajo de ese video en YouTube (https://youtu.be/HvpjrA-uuWM).
Todo el mundo es libre de escribir según sus conocimientos.
Sabes, es mejor que la gente de afuera juzgue... No nos entendemos, ¿de acuerdo?
Acusa ¿Hablas en serio?
¿Me aconsejas llevar una docena de cámaras?
¿Entiendes que no vale la pena perder el tiempo con una persona que vive en un Universo que dice “calibrado” y “mejor”? Al mismo tiempo, todavía piensa que está comprando una cámara nueva, que fue descontinuada hace 9 años.
¿Por qué sacarlo de ese universo?
https://youtu.be/HvpjrA-uuWM
Aquí hay una persona haciendo una revisión en el d90, su equipo también estalló con un kilometraje bajo ... ¿Y qué?
Y sacarme no vale la pena, no lo aconsejo.
Errores de imprenta, pero suceden, no estoy escribiendo una tesis.
¡Así que la cámara se compró hace 10 años! ¿Qué no te queda claro?
¿Declararían 3000 y la pregunta desaparecería sola?
Indique dónde se declara oficialmente alrededor de 150.000?
Y tenga en cuenta que las cámaras fallan en cualquier valor del contador de fotogramas, el servicio ofrece una garantía solo por el período de funcionamiento de la cámara y no mira el contador del obturador. Incluso en el primer cuadro, la cámara puede romperse. No vale la pena juzgar por una copia, y tampoco vale la pena inflar el problema.
En general, en la sala, la temperatura promedio del obturador en d90 se basa en las bases, como esta https://olegkikin.com/shutterlife/nikon_d90.htm
Entiendo, Arkady, ¡gracias!
carrera de cámara
El programa de servicio habitual le permite registrar cualquier kilometraje en la memoria de la cámara.
Posiblemente, pero no lo he hecho.
pero si se compró nuevo en la tienda y el propietario mismo no lo torció, significa que el kilometraje es
pero para una cámara tan antigua como la D90, ahora 5000 fps es fantástico :)
¡Puede que sea una fantasía, pero tengo más de una cámara y no garabateo como una ametralladora! En el ejército, me metí en este asunto.
Disparo para mí Naturaleza, diferentes pájaros allí.
La cámara es excelente, pero el montaje es de mierda y palos..
Taiwán En Japón, este dispositivo, que yo sepa, no iba a funcionar.
Yo mismo reparé la cámara, pero este es un asunto problemático...
Entiendo que este no es un foro técnico, pero aún así ... al desmontar el dispositivo, encontré dos "mocos" de soldadura, uno en el condensador flash, el segundo se movía libremente alrededor de la placa base.
Las Nikon en Japón no se han ensamblado durante mucho tiempo. Solo los tops son (como) japoneses
En la revisión de la cámara Nikon D90, en el párrafo "Botón de vista previa de profundidad de campo", el flash de este botón en modo estroboscópico solo funciona si el modo "Flash de modelado" está activado (Menú:-> menú de configuración personalizada:-> e3). He estado usando la cámara Nikon D90 por más de 9 años y nunca me ha decepcionado: la cámara es confiable, perfecta y tiene grandes oportunidades para la fotografía.
Arkady (o tal vez alguien más), dígame cómo puedo reducir el ruido en la D90. Tengo una cámara muy ruidosa: ya a 800 es imposible disparar. En aras de la exhaustividad, agregaré que principalmente disparo a velocidades de obturación de 250, 125 o incluso 60. ISO cuesta constantemente 200, pero hay mucho ruido.
Y tal vez alguien más pueda dar algún consejo. ¿Es técnicamente posible en la lente SIGMA 150-500 / 5-6,3 cambiar la nitidez de un extremo al otro? Esto significa que en la distancia focal mínima la lente da muy buena claridad, pero en la máxima las imágenes (y el 95% de ellas) no son muy nítidas.
deshabilite ADL, habilite la reducción de ruido ISO alta
No puedes hacer nada con Sigma
Sin un trípode a 500 mm FR y velocidades de obturación de 1/250, 1/125 y, especialmente, 1/60, es muy fácil obtener 'desenfoque' del movimiento de la cámara, ¿quizás esta es la razón de las fotos borrosas?
Para reducir el ruido en las fotos, me ayudó una lente china con Ali Yangnow50 con una relación de apertura de 1.8.
¡Gracias! ADL se ha deshabilitado durante mucho tiempo, y para ruido bajo para alto. ISO usó la opción intermedia de tres (HIGH-NORM-LOW). Ya que parece que con mi lente, ALTO emborrona aún más la imagen.
¿Qué puedes decir acerca de configurar la nitidez en la cámara en el caso de mi lente? Recorte casi todas las imágenes, y en su mayoría son pájaros y otras criaturas vivas y la nitidez, cuando disparé en JPEG, la configuré en cero. Luego afilando en el editor. Me pareció mucho mejor. ¿O todavía es posible aumentar la nitidez en la cámara cambiando de RAW a JPEG? ¡Y si! Según tengo entendido, esta configuración no funciona en RAW, solo en JPEG. ¿O no lo es?
Gracias de antemano por su respuesta!
No sirven para RAW.
No vale la pena repasarlo: las "mejoras" de la cámara son bastante primitivas.