En varias ocasiones, utilicé varias cámaras Nikon D90. En las condiciones que no lo fueran: constantemente arrastraba cámaras conmigo para senderismo, lentes reinstalados un millón de veces, bajo la lluvia, en el frio y en los días calurosos, pero las cámaras funcionaron como un reloj. Por supuesto, entiendo que se hayan encontrado buenas copias de la Nikon D90, pero aún así, muchos años de funcionamiento sin problemas y un kilometraje de más de 130.000 250.000 (ciento treinta mil) de una copia y más de XNUMX XNUMX (una cuarta parte de un millón) de la segunda copia dan lugar solo a críticas positivas.
Revisión de la Nikon D90. Vista de la propia cámara.
Para comprender completamente y comprender la cámara, solo necesita leer instrucciones, es largo y aburrido, pero no veo otra salida. La calidad de las imágenes depende mucho del objetivo y del método de disparo, así como de modo de control de imagen, por tanto, decir que la cámara dispara mejor o peor es una blasfemia, solo se puede hablar de su ergonomía, características técnicas y experiencia de trabajo directa. Siempre recuerda eso es importante como tomar fotosy no de ninguna manera.
Fotos de muestra en Nikon D90
Y así, la cámara pertenece a la clase de SLR digital. cámaras de gama media. A menudo se dice que la Nikon D90 es una cámara amateur avanzada. Por lo tanto, tenga en cuenta que esta no es una cámara profesional, como suelen escribir en Internet (especialmente en las tiendas en línea), cámaras profesionales - Es D300(s), D200, D700, D3(x, s), D4, D800(E) - por lo tanto, debe comprender que el dispositivo está más dirigido a aficionados que a profesionales. Precisamente la principal característica de la cámara es que el conjunto de funciones te permite utilizar la Nikon D90 tan bien como un equipo profesional, pero con algunas limitaciones.
Foto de muestra en Nikon D90
Los parámetros principales de la Nikon D90, a los que vale la pena prestar atención
1. Vista en vivo
2. Vídeo de alta definición 1280*720 24 fps
3. Sensor CMOS de 12MP
4. Caja de aluminio y magnesio con un montón de botones.
5. Unidad de enfoque automático incorporada
6. Pantalla adicional
7. 4.5fps
8. Flash trabajando en modo Comando y modo FP
9. Batería de iones de litio
10. Sistema de limpieza de matriz
11. Horquillado exposición
Foto de muestra en Nikon D90
Ahora repasemos cada elemento desde un punto de vista práctico.
1. Vista en vivo. Bajo Live View El “Live View” está implícito, y en la Nikon D90 es un punto bastante fuerte.
En primer lugar: hecho para D90 pantalla muy grande (920.000 puntos - igual que profesional D3, D700) de la que es imposible romper. ¡Incluso sabe cómo mostrar presentaciones de diapositivas con música!
En segundo lugar: muy conveniente botón para cambiar a Live View - simplemente hizo clic y la incomprensible SLR digital se convirtió en una caja de jabón ordinaria (útil para las personas que acaban de cambiarse a cámaras SLR y no pueden entender lo que se debe ver a través del visor).
En tercer lugar, este modo permite controla claramente el enfoque en cualquier punto de tu encuadre. Echemos un vistazo más de cerca: al hacer zoom, puede seleccionar cualquier área en el marco con el joystick y acercarla en una escala de 1 a 1, es decir, seleccionar cualquier punto para enfocar. Este modo es indispensable cuando se trabaja con manual (objetivos sin enfoque automático) y un trípode.
Es cierto que se necesita tiempo para acostumbrarse al funcionamiento del espejo, que agrega sonidos y traqueteos adicionales durante el funcionamiento. Cuando activa Live View, el espejo y el obturador hacen un clic, y cuando dispara, dos clics. Puede parecer que la cámara toma fotogramas adicionales. Una gran desventaja de este modo es que el enfoque automático funciona muy, muy lentamente, y en el modo de video no funciona en absoluto.
Fotografía en Nikon D90
2. El video HD 1280 * 720 24 fps sin enfoque automático es absolutamente innecesario para un fotógrafo
¿Por qué no es necesario? Sí, porque ¿quién verá el video sin enfoque automático? De acuerdo, las fotos fijas se pueden obtener de alguna manera en el modo de enfoque manual, pero el video con enfoque manual, cuando la escena cambia a la velocidad de la luz, es una tarea muy difícil. Recomiendo grabar videos solo con un trípode. Grabé un video con mis manos un par de veces: puedes grabar, pero repito, es muy, muy difícil. El video sin enfoque automático tiene otra cámara: Nikon D5000.
El vídeo en sí es bastante sólido, en formato Motion JPEG, lo que significa que “pesa” mucho. Le aconsejo que lo transfiera inmediatamente a cualquiera de los formatos populares después de disparar; ahorre mucho espacio en el disco. Además, te aconsejo que bloquees la exposición cuando grabes un vídeo para que no haya diferencias tonales cuando cambie la composición en el encuadre. Otro problema grave de video es la limitación de la duración del video en el modo. 1280*720 hasta 5 minutos. Por un lado, 5 minutos son suficientes para crear compilaciones de videos cortos, pero tuve que filmar el discurso de mi amigo una vez, y el límite de 5 minutos dificultó mucho el proceso. Además, después de varios videos de 5 minutos, la cámara comienza a grabar videos de hasta 30 segundos de duración y se apaga automáticamente, probablemente debido al sobrecalentamiento de la matriz. Nikon D90 es la primera cámara de Nikon con la capacidad de grabar videos, por lo tanto, no debes exigirle más. Si necesita una cámara de Nikon que grabe bien el video y tenga enfoque automático, entonces le aconsejo que mire los modelos. Nikon D3100, Nikon D5100 и Nikon D7000.
Foto en Nikon D90. En ISO alto.
3. CMOS de 12MP: perfecto
¿Por qué más? Cuantos más píxeles, mayor es la densidad y puede haber más ruido, debido al hecho de que la celda de la matriz es cada vez más pequeña, lo que significa que puede captar menos luz. Te aconsejo que leas mi artículo. Batalla de megapíxeles.
La matriz es genial. Por supuesto, ya veo ruido en ISO 400, pero en ISO 1600 todavía son bastante tolerables.
Me di cuenta de un punto muy importante al trabajar con ISO altos: el ruido aumenta considerablemente después de ISO 2500, es decir, con ISO 2500 todavía puedes exprimir algo, pero luego la calidad de la foto cae drásticamente. Recomiendo disparar a ISO 200 probado y no aumentar ISO por encima de 1600. ISO LO-1 (100) debe activarse solo en un día brillante, cuando necesite obtener algún tipo de retrato con una apertura abierta para alcanzar el obturador velocidad de 1/4000s. Los valores ISO Hi1, Hi0.3, Hi0.7 son una especie de trampa del software ISO, con tales valores es casi imposible obtener una imagen con poco ruido.
Foto de muestra en Nikon D90
4. Carcasa de aluminio y magnesio (parte)
En la introducción, escribí que uso, cargo y viajo constantemente con esta cámara y se siente bastante adecuada. Una aleación de aluminio y magnesio (aunque no encontré esa información en el sitio web del fabricante, pero por peso, no es plástico) y un inserto de goma hacen que la cámara sea muy práctica, bien unida y proporciona un excelente equilibrio de peso con diferentes lentes. Quizás para manos pequeñas será un poco diferente, pero para la mano de un fotógrafo serio, simplemente encantador.
Hay un montón de botones en la caja. Con una cámara, cuanto más, mejor. Puede obtener acceso rápido a todas las funciones principales y no desplazarse por el enorme menú. Configuré el botón programable para cambiar el tipo de enfoque.
Fotografía de vida silvestre en Nikon D90
5. Unidad de enfoque automático incorporada
Una panacea para ahorrar dinero y una panacea para profesionales. La cámara Nikon D90 tiene un motor de enfoque automático incorporado (destornillador) para trabajar con lentes marcados con AF. Esto permite el uso de ópticas sin un sistema de enfoque incorporado (lo que significa que se puede usar cualquier lente de enfoque automático). Por lo general, tales ópticas son más baratas, por ejemplo, puede comprar Nikon 50mm F1.8D AF por solo 150 dolares y siéntete como un verdadero profesional. Además, una gran parte de la óptica profesional simplemente viene sin un motor de enfoque automático. Por ejemplo, simplemente no existe un análogo para el Nikkor 135 DC con un motor de enfoque automático incorporado. Más detalles sobre la compatibilidad de lentes Nikon en mi artículo - diferencia de lente.
Foto en Nikon D90
6. Pantalla monocromática adicional.
Recientemente leí en Internet que la pequeña pantalla monocromática de la D90 es un arcaísmo, me sorprendió mucho. De hecho, esto no es así, la pantalla adicional es muy buena ergonomía y ahorra tiempo, energía de la batería, movimientos innecesarios. Me explico: la pantalla siempre está en la parte superior y no es necesario girar la cámara con la lente hacia abajo para mirar la pantalla principal, en segundo lugar, tiene un contraste muy alto a la luz del sol (todo es visible), en tercer lugar, no consume batería (incluso el modo de luz de fondo de la pantalla adicional usa mucha menos batería que la pantalla principal). En general, la cámara se ve aún más impresionante con ella. Por cierto, el modo de luz de fondo se activa girando el interruptor de la cámara hacia la derecha. Luego vuelve a su posición original. A continuación se muestra una de las desventajas más serias asociadas con esta palanca.
Foto en Nikon D90
7 - 4.5 fps
Alguien puede decir, dicen, Marks from Kenon dispara a 10 cuadros por segundo, lo mismo D3 dispara 8 fotogramas por segundo, ¿qué puedo decir? D300 con una batería exprime 8 fotogramas por segundo. Ahora la pregunta es ¿por qué lo necesitas? El disparo continuo se usa muy raramente. 3 cuadros por segundo ya es suficiente, el resto es solo para tareas específicas. Por tanto, casi 5 fotogramas por segundo es un punto bastante fuerte. Haga un experimento: ¿qué tan rápido puede presionar el botón de la cámara en el modo cuadro por cuadro? Saldrá igual 5 veces más o menos. En cualquier caso, la Nikon D90 tiene una cadencia de tiro superior a la nueva y carísima profesional. Nikon D800, que puede disparar hasta a 4 fps.
Foto de muestra en Nikon D90
8. Flash trabajando en modo Comando y soporte FP
Un clásico de Nikon. No es necesario comprar flashes o sincronizadores costosos: solo vaya al menú, horquillado \ flash y seleccione el modo de control de flash C. Configure un canal y un grupo y controle las unidades de flash externas como SB-600, SB-700, SB-900, SB-800 и SB-910. Además, no olvide que puede configurar el flash incorporado para que solo dé comandos y no participe en el disparo.
El siguiente es el más interesante: modo de sincronización rápida. Con flashes externos, puede configurar cualquier velocidad de obturación, hasta 1/4000. Aquellos que no se han encontrado con ese problema no lo entenderán, quién sabe, estará feliz. Pocas cámaras admiten este modo. Por qué es necesario esto, puede encontrarlo, por ejemplo, en mi artículo: 'Flash en la tarde'.
Foto de muestra en Nikon D90
9. Batería de iones de litio EN-EL3e
Excelente batería perforante. También adecuado para D700, D200, D300(s) etc soporta más de 2000 fotogramas sin flash. Las instrucciones dicen que puede funcionar para 1200 disparos, un tercio de los que se toman con flash, en algún lugar. El número de disparos se ve muy afectado por el tipo de lente (por ejemplo, Modo RV), modos de retardo de visualización principal, etc.
Foto de muestra en Nikon D90
10. Sistema de limpieza de matriz
Una cosa muy útil. Recomiendo configurar la limpieza al apagar la cámara, ya que cuando la enciende, a menudo necesita disparar de inmediato, y cuando la apaga, deje que se limpie por su salud. Aconsejo sobre la limpieza de la matriz. leer aquí.
Foto de muestra en Nikon D90
11. Horquillado exposición
Horquillado le permite disparar sin temor a la correcta exposición. Es cierto que esto requiere tiempo adicional, desgaste de la batería y llenado rápido de la tarjeta de memoria. exactamente debajo entre paréntesis útiles 4.5 fotogramas por segundo. yo recomiendo no sirve de mucho entre paréntesis, es mejor configurar la cámara correctamente (especialmente la corrección exposición) y tome un cuadro en RAW, y luego, en todo caso, acceda a él mediante programación, en lugar de cerrar el obturador de golpe tenedor de exhibición.
Fotografía de naturaleza en Nikon D90
Me gustaría señalar una serie de grandes ventajas:Una amplia gama de funciones que le permiten mejorar la imagen: funciones de reducción de ruido, D-iluminación etcétera
Nikon D90 foto
Desventajas de Nikon D90:
La desventaja más fuerte cuando trabajo con la cámara, considero un fuerte retorno de la palanca de apagado, es decir, cuando enciende la luz de fondo de la pantalla adicional, la palanca vuelve a la posición "ON", pero su inercia es muy fuerte y se va más y apaga la cámara (a la posición "APAGADO"), por lo tanto, debe quitar suavemente el dedo después de encender la luz de fondo de la pantalla adicional. Historias muy desagradables están asociadas con esta falla, cuando en la noche en momentos importantes, la cámara simplemente se detuvo después de configurar los ajustes en la pantalla externa. Además, este interruptor está bastante flojo, pero aún funciona de manera estable.
Además, después de un año de trabajo activo, la banda de goma, que se encuentra a la derecha de la pantalla, se cayó, se expandió un poco y se despegó. Noté que la banda elástica cubre el indicador de actividad de la tarjeta de memoria, es decir, existe el temor de empujar el indicador hacia el fondo de la cámara y dañarlo. Esta enfermedad se curó cortando el exceso de goma y superpegamento. Esta enfermedad obtuvo D90 de D200 y desde D80. Pero, por supuesto, uso mucho mi D90.
extracto en 1/4000 de segundo: si aún no lo ha entendido, cuando dispare con lentes rápidos a partir de la apertura F / 1.8 e inferior, no tendrá suficiente velocidad de obturación, incluso con el ISO más bajo.
La medición de exposición (medidor de exposición) no funciona con lentes sin chip. No sería nada, pero esto es solo la cámara e inferior a las profesionales, como en D200 y mayores, puede colocarles casi cualquier lente y la cámara funcionará en el modo de prioridad de apertura semiautomático o en el viejo modo manual. Esto realmente limita el funcionamiento de la cámara con lentes completamente manuales (sin contactos de procesador), por ejemplo, los soviéticos, y debe configurar completamente todos los ajustes "a ojo". Personalmente, me gustaría mucho esta función, ya que soy fanático de tomar fotografías con ópticas soviéticas (y postsoviéticas).
Foto en Nikon D90
No hay suficientes puntos (áreas de enfoque) para el enfoque de seguimiento 3D y, de hecho, no hay suficientes puntos de enfoque para una cámara tan sólida.
Nadie quiere botón de vista previa de profundidad de campo espacio representado. Lo uso muy pocas veces, por ejemplo, en fotografía macro, pero normalmente en un 99% no es necesario. Una cosa curiosa que te aconsejo que compruebes: levanta el flash y presiona el botón de profundidad de campo (se encuentra debajo, por cierto, debajo de la montura) y verás que durante un par de segundos el flash funciona como una linterna ( con la ayuda de un efecto estroboscópico)
Otro botón innecesario \ propiedad creo botón de bloqueo del punto de enfoque. Me resultó útil solo un par de veces cuando acerqué la cámara muy cerca de mi cara y presioné accidentalmente el joystick, cambiando así el punto de enfoque, en otros casos el punto conserva su posición. Sería mejor instalar una palanca para cambiar la medición de la exposición (como en los modelos más antiguos), de lo contrario, debe presionar el botón superior cerca de la pantalla externa y girar uno de los selectores.
Fotografía en Nikon D90
Breve comparación con Nikon D80:
D90 es un descendiente Nikon D80, que tiene una mayor velocidad de disparo, un tipo diferente de sensor (CMOS VS CCD), se ha agregado un botón multiselector central, hay una función de Vista en vivo y la capacidad de grabar video, y la pantalla también se ha ampliado. La batería, la navegación por los menús, la ergonomía y otras características importantes siguen siendo las mismas. Si usted tiene Nikon D80 No recomiendo actualizar a la Nikon D90, ya que las funciones principales de las cámaras son las mismas.
Breve comparación de Nikon 90 con D300, D300s:
D300, D300s - estas son cámaras profesionales de Nikon, y la D90 amateur no puede competir con ellas. EN D300, D300s cuerpo más fuerte, extracto hasta 1/8000, una interfaz de control de cámara profesional, una alta cadencia de tiro y la capacidad de trabajar con lentes manuales, aquí es donde terminan las principales diferencias. No recomiendo pagar de más D300, D300s a menos que tengas que disparar 1000 disparos todos los días.
Breve comparación de Nikon 90 con D7000:
D7000 supera incluso a la Nikon D300 en varios parámetros, D300s, y más aún Nikon D90, porque como actualización recomiendo solo Nikon D7000 o ya FF Nikon D700, D600, D800.
Fotografía en Nikon D90
encajar en la cámara Nikon D90 considero el control usando control remoto infrarrojo NikonML-L3, cuesta un centavo, pero da muchas oportunidades.
Atencion: El resultado final de la imagen en la fotografía depende en gran medida de una gran cantidad de factores, y la cámara juega lejos del primer papel en esta cantidad, por lo tanto, al fotografiar, recuerde: es importante como tomar fotos, y no se esfuerce demasiado por encontrar la mejor cámara.
Fotos de muestra
Las fotos en la galería a continuación fueron tomadas con una lente económica. Yongnuo 35mm f/2 (modelo YN35mm F2N para cámaras Nikon) y se muestra sin procesar. Algunas de las fotos son la conversión de los archivos RAW originales con la utilidad Nikon ViewNX-i original sin realizar ajustes adicionales, la otra parte es el original en la cámara. JPEG.
Descargar archivos fuente en formato JPEG uno puede en esta página (114 archivos en formato '.JPG', 735 MB).
Se pueden encontrar más ejemplos de fotos, así como archivos de origen, en las reseñas:
- LENTE YONGNUO YN50mm F1.4N E
- Nikon DX AF-S Nikkor 18-55 mm 1: 3.5-5.6GII ED SWM Asférico
- Nikon N AF-S Nikkor 58 mm 1: 1.4G Nano Crystal Coat SWM Asférico
- YONGNUO 50 mm 1:1.8 (YN50 mm F1.8N)
- Tokina VCM-S AT-X PRO SD 70-200 F4 (IF) FX N/AIS
- Nikon AF Nikkor 28 mm 1: 2.8 (MKI)
- Tokina AT-X 80-400 mm 1:4.5-5.6 (AT-X 840 AF-II)
- Nikon AF Nikkor 20 mm 1:2.8D
- Tamron PZD Di 28-300 mm F/3.5-6.3 Unidad piezoeléctrica VC Modelo A010
- Nikon Zoom-NIKKOR 80-200 mm 1: 4.5 (AI, MKII)
- ZOOM SIGMA 28-105 mm D 1:2.8-4 DG
- Nikon AF Nikkor 28-70 mm 1: 3.5-4.5 (MKI)
- Sigma 135-400 mm 1:4.5-5.6D APO
- Tokina SD 24-70 F2.8 (IF) FX AT-X PRO Asférico
- Nikon AF Micro Nikkor 105 mm 1: 2.8 (MKI)
- Tamron 16-300 mm F/3.5-6.3 Di II PZD VC Modelo B016
- Foco interno Tokina 107 Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 DX AT-X
- INDUSTAR 22U-1 1:3,5 F=50mm P
- LOMO RO501-1 F=100 1:2
- Nikon ED AF Nikkor 80-200 mm 1: 2.8 (MKI)
- LOMO RO500-1 F=90 1:2
- Tokina AT-X PRO AF 28-70 mm 1: 2.6-2.8 (Tokina AT-X 270 AF PRO)
- Objetivo Nikon Serie E Zoom 75-150 mm 1:3.5 (MKII)
- Sigma CC 17-70 mm 1:2.8-4.5 MACRO HSM
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPÉRICO
- SIGMA ZOOM 55-200 mm 1:4-5.6 CC HSM
- TAIR-3 4,5/300A
- Nikon DX AF-S Nikkor 55-200 mm 1: 4-5.6GII ED VR II
- QUAANTARAY TECH-10 NF AF MULTICUBIERTA 1:4-5.6 f=75-300mm
- Nikon NIKKOR-SC Auto 1:1.2 f=55mm
- Sigma DC 18-50 mm 1:2.8 EX MACRO HSM
- Tamron AF Asférico 28-80 mm 1:3.5-5.6 177D
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO para Nikon AF, MACRO (200-300)
- SIGMA ZOOM 28-200 mmD 1:3.8-5.6 UC Asférico
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO para Nikon AF
- MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR
- YONGNUO 40 mm 1:2.8 (YN40 mm F2.8N)
- Sigma 70-300 mm D 1:4-5.6 APO DG
- TOKINA AF 70-210 1:4-5.6
- Sigma 70-300 mm 1:4-5.6 D DL MACRO SUPER
- Quantaray para Nikon AF 28-300 mm 1: 3.5-6.3 LDO multicapa (28-300 mm D Ashperical IF)
- SIGMA ZOOM 28-300 mm 1:3.5-6.3 DG MACRO
- LENTE YONGNUO YN 14mm F 2.8 N
- Tamron AF Tele-Macro 70-210 mm 1:4-5.6 158DN
- I-26m-U 2,8/52
- Sigma Zoom CC 18-200 mm 1:3.5-6.3 II HSM OS
- Yongnuo YN 85mm F1.8N
- INDUSTAR 22U-1 1:3,5 F=50mm P
- SIGMA ZOOM 18-50 mm 1:2.8 EX CC (D)
- Nikon IX-NIKKOR 60-180 mm 1: 4-5.6
- LENTE YONGNUO 100mm 1:2 (YN100mm F2N, para Nikon)
- PROMASTER DIGITAL XR EDO AF Asférico LD (IF) 18-200 mm 1:3.5-6.3 Macro
- Tamron Di II SP 17-50 mm F/2.8VC
- MC HELIOS-44M-4 58mm 1:2
- YONGNUO 35 mm 1:2 (YN35 mm F2N)
- Sigma CC 17-70 mm 1:2.8-4.5
- Nikon ED AF-S Nikkor 300 mm 1:4D IF Motor de onda silenciosa
- Yongnuo YN60mm F2NE MF MACRO
Los precios de las cámaras Nikon modernas en tiendas populares pueden mira este enlace.
Reseña de video, retrospectiva
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Conclusiones:
En general, la cámara Nikon D90 es simplemente hermosa, una amplia gama de funciones permitirá trabajar tanto a profesionales como a aficionados. La velocidad de trabajo y la calidad de la imagen son muy agradables.
Material preparado Arkadi Shapoval. Formación/Consultas | YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
¡Buenos días! Dime, por favor, ¿qué tipo de cámara deberías elegir con un presupuesto de 200 forever green?
Útil para aquellos a quienes les gusta pintar, fotografiar paisajes, quemar (como parte del invitado en las montañas) y también otros objetos))).
Seré suficiente d90 o tal vez D40 y algún tipo de lente objetivo.
Garno Dyakuyu)
Solo una foto corta (sin video) del mismo paisaje, quemar - el factor aún más importante COLOR
luego más corto con una matriz CCD - D 40, e incluso más corto D50, D70s D80 - más hedor
cualquier lente de enfoque automático ”“ lente para Nikon ” de todos los tiempos“
¿Y qué lente recomendarías para un paisaje con un destornillador? En el cultivo, al parecer, no es relevante. Pero el peso-tamaño extra para aquellos que van al aire libre será notable. Así que tomaría de la serie más joven. Según los colores SSD: matrices SSD de 6 e incluso 10 MP, por supuesto, un poco "fantasean" en colores, por regla general, interesantes y bonitos, desde el punto negativo: un DD pequeño, el cielo se elimina más fácilmente, las sombras en negro, pero no crítico. Como Yuri no tiene suficiente para la d5200, e incluso para la d5100, puede detenerse en la d40 y d3000 (todo está en buenas condiciones), y la lente es adecuada para 18-55, tengo 18-55 ED II (no VR), en mi opinión es la mejor de las ballenas que he probado.
¡Hola a todos! ¿Qué piensas, vale la pena tomar por 15t.r. D90, con ballena 18-105, kilometraje 24000? En apariencia en el anuncio, un todo, limpio
Si todo está bien, entonces vale la pena.
He estado usando mi d90 durante 3 años, satisface todo. Te aconsejo que tomes si todavía estás pensando. El último de los mohicanos, como dicen.
¡Cómo están cambiando los tiempos! Ahora grabar videos es una función obligatoria para las cámaras. Y disparan principalmente con enfoque manual.
¡Gracias! Muy útil y comprensible
Hola, si la cámara es de Alemania, ¿contendrá ruso? ¿O al menos inglés?
Buena tarde. En el menú, puede seleccionar uno de los idiomas principales.
Gracias
excelente camara, la tenia hasta hace poco, idealmente vendida por 25k cuadros, tomo 600k. La cámara apareció ante todo este srach sobre skinton. Estoy de acuerdo con todo lo anterior, excepto con el video. Habría sido más correcto escribir: "¿Quién está interesado en ver videos con un enfoque automático ruidoso, inexacto y lento ahora?"
El kilometraje es muy bajo, ¿merece la pena cambiarlo? No estoy de acuerdo con el video: el problema del enfoque automático es importante, pero no el principal. Peor aún, la calidad de video de la D90 es mediocre, en mi opinión, simplemente mala. Sin enfoque automático, filmaré muchas cosas, pero no quiero filmar un video como con la D90. Pero junto con el video, la cámara recibió un modo LiveView bastante decente con enfoque de contraste, y esto ya es bueno para la fotografía (en comparación con los modelos anteriores).
Se necesitan buenas ópticas para 600 partidos.
Ahora el d7000 es lo más en Avito. Mejor compra.
Por 20-25 mil puedes encontrar buenas copias. d7100 en algún lugar solo de 35 buenos comienzan.
A menudo esto es una pérdida de dinero. Los principiantes que compran la D7000 no pueden aprovechar todo su potencial; un dispositivo más simple y económico sería mejor para ellos. Y los más avanzados a menudo ya tienen modelos +/- cercanos a la funcionalidad. En general, se puede sacar más de un cambio de cámara con una buena óptica, luz y desarrollo de habilidades.
La D90 es un dispositivo muy bueno, al principio será suficiente para un principiante (como cualquier otra cámara).
No estoy de acuerdo contigo Valentín! ¿Por qué todos cantan que 600k necesita una buena óptica? Si recortas su matriz 2.25 veces, como DX, obtienes 10.6 megapíxeles. Dígame, ¿la D80 es exigente con la óptica? Compré la D90 con la primera DSLR en 2009, conocía perfectamente su funcionalidad y por qué la necesitaba, cuando empezaron a faltar algunas cosas buenas, pensé en cambiar la cámara. Pero si una persona simplemente decidió comprar una SLR para disfrutar, entonces sí, y la D40 dejará de jugar.
Pablo,
Te apoyo totalmente.
Si tiene una D90 desde 2009, entonces creo que es muy consciente de sus capacidades y desventajas.
También tengo una D90, solo del 2010. Y para mí personalmente, comprar FF después de la D90 fue un gran incentivo para un mayor desarrollo.
Soy muy consciente de que las habilidades del fotógrafo, la capacidad de trabajar con la luz es mucho más importante (para la mayoría de los sujetos), de alguna manera hay ventajas de la cámara o el tamaño del sensor.
Sin embargo, una actualización de la cámara puede motivar para un mayor desarrollo (o tal vez no, todo es individual), y esto es lo que es más valioso (en mi opinión) que la presencia de ciertas lociones en una nueva cámara.
Para algunos, hay suficiente motivación para perfeccionar sus habilidades con una cámara vieja durante décadas, mientras que otros creen ciegamente que solo se necesita una cámara nueva para las obras maestras. Para mí, es más importante amar lo que haces y tratar de desarrollarte en tu dirección favorita regularmente.
Si rocía D600 dos veces, ya no será D600, en resumen. Una buena óptica no le hará daño a ninguna cámara: su contribución es difícil de sobrestimar. Las cámaras de gama alta necesitan una buena óptica, de lo contrario, simplemente no tiene sentido gastar dinero en una cámara cara. Las ventajas en la imagen que se pueden tomar con una cámara genial simplemente serán eliminadas por la óptica primitiva.
Esta vez estoy absolutamente de acuerdo contigo. No es de extrañar que digan: compre una lente y cambie la cámara. Hice lo incorrecto, al contrario)). Ahora vendo el Nikkor 18-200 recortado que me sobró de la D90, y tomaré al menos un kit de 24-85, de lo contrario con un 1.4D de entramado de madera y 35-80 por 1.5 rublos, mi cámara, como dices, fue asesinado por ópticas primitivas)) Aunque en manos capaces .... Y sí, 600ku no se considera una cámara de gama alta ((
Enamorado:
No siempre es el caso.
Si compra, en sentido figurado, d610, y por cambio, por ejemplo, el viejo Sigma EX DG 24-70 / 2.8 no motorizado, entonces esto es más que suficiente para un aficionado. La diferencia de precio con el nuevo Nikkor 24-70/2.8G será muy fuerte, pero la diferencia de imagen no lo es por momentos.
Es lo mismo con la D7000: estas cámaras ahora valen un centavo.
Y es que no tiene sentido ahorrar y buscar una D90 o D5100 en buen estado.
Y sobre comprar anteojos caros y una carcasa para cambiar ... bueno, es como aprender a conducir a través de atascos en Zhiguli muerto: compre un d3400 y 24-70 / 2.8G + 70-200 / 2.8G. Y luego tienen miedo de salir a la calle. las gafas cuestan varios salarios mensuales.
Me parece que es mejor buscar un término medio en todo y comprar unos nuevos Nikkors ultra caros probablemente no sea malo para el futuro, pero necesitas disparar ahora y no tengas miedo de salir o mojar las ventanas.
Esto es exactamente lo que hago, ahorro para un lente, vendo los viejos y me quedo con el Nikkor 35-80 4-5.6. Maldita sea, su nitidez se sale de escala, como arreglos, permite todos los 24mp (incluso me gusta el bokeh) No lo venderé, déjalo como repuesto.
Buenas noches) Compré este milagro con un kilometraje de 14000 cuadros, todo está como nuevo, pero hay un problema, si disparo mirando a la pantalla, se enfoca de alguna manera extraña, toma mucho tiempo y lentamente (lente 50 1.8 ) y cuando presiono el botón para tomar una foto, el obturador hace clic dos veces. ¿Es esto normal o es una avería? Los propietarios de d90, por favor díganmelo. Si tiro mirando por la mirilla todo va bien, rápido y con foco, todas las reglas de la foto.
¡Señora! Centrarse en Live View apesta. En este modo, se utiliza la puntería de contraste y, en el modo normal, se utilizan sensores de fase. Esto no es una jabonera, si por favor entrecierra un ojo y mira el JVI. De lo contrario, necesitas algún tipo de Olimpo allí, todo está bien con eso.
¡La señora puede entrecerrar un ojo sin ningún problema, lo cual hace! Revisé la operabilidad de todas las funciones de la cámara y no pude entender cuál era el problema, si era una falla o la norma. Yo era Life View y no la iba a usar, pero no me gustaría saber que compré una cámara con una avería, por eso pregunto.
Allí, no es el obturador el que hace clic en la vista en vivo, sino el espejo: primero baja, luego vuelve a subir, después de escribir el archivo. Porque dos clics separados. En modo normal, sube y baja rápidamente, audible como un clic. Lo que describes es normal.
Muchas gracias por la respuesta, por lo demás ya estaba molesto de que le pasaba algo, me tranquilizaron.
Anna, dado que la cámara es nueva para ti, no puedes saber exactamente cómo funciona. Pero mucho se describe en las instrucciones, que no son tan complicadas. Dice: "El enfoque automático es más lento en el modo de vista en vivo". Y luego “Es posible que la cámara no pueda enfocar en las siguientes situaciones”, consulte la página 47.
No te enojesVista en vivo
No se desanime porque la vista en vivo es lenta. Él tiene sus propias ventajas. Para un enfoque preciso con lentes manuales, con óptica de apertura rápida de enfoque automático (en F1.4), si tiene dudas sobre la precisión de enfoque de la lente, Live view a veces es muy útil.
Su cámara funciona según lo previsto por el fabricante. Excelente foto. Hace poco mi amigo me pidió que jugara con una DSLR, llama una hora después y me pregunta - ¿cómo hacer fotos?, le expliqué - miras por la mirilla y disparas, dice que no es conveniente ver por la pantalla, es mejor. Bueno, le dije cómo usar Lifeview, escupió y dijo que era un freno inconveniente, que el enfoque automático tenía errores y, en general, quería aplicar filtros a la imagen creada de inmediato, como en un teléfono, al final compré un compacto Pensé que era la misma situación.
Algo de esnobismo fenomenal.
Rodion, queria preguntar desde hace tiempo, hay una lente 35KP-1.8/75, no se escribe nada mas sensato, como un proyector, pero por mas que no lo puse en la bayoneta, no sale nada a excepción de macro. ¿Qué tipo de lente es esta y se puede hacer algo con ella para usar en una DSLR?
Toda la serie 35KP es adecuada para DSLR. Es posible que en su caso necesite eliminar los milímetros adicionales de la parte trasera; después de todo, a menudo hay mucho exceso de metal allí.
Esta es la realidad
Hola Arcadi. En la revisión de la D90, proporciona una gran lista de lentes que revisó con disparos de prueba en la D90 especificada. ¿Podría decirme cuál de los objetivos zoom le gustó más junto con la D90, repito de nuevo - bueno, me gustó mucho. Si es posible, nombre 2-3 mejores imágenes en términos de detalle y reproducción de color. Solo su gran experiencia con la D90 me ayudará, y a muchos otros, a decidir sobre la elección de la mejor óptica para la D90. Escribo esto debido al hecho de que incluso hoy en día esta cámara sigue siendo relevante para fotógrafos de todos los rangos. Puede nombrar su objetivo de zoom favorito junto con la D90. Bueno, por supuesto, la pregunta no es sobre lentes caros, sino sobre lentes usados en el segmento de precios de 200-250 USD. La tarea probablemente no sea fácil, pero por ejemplo, su revisión de la nikon d40 me ayudó a decidir sobre la elección de la nikon 18-70 dx, un grupo excelente y económico.
Buen día.
Caballos de batalla (estos lentes son llamativos por sí solos, pero es muy cómodo trabajar con ellos): Nikon 17-55 / 2.8, Tamron 17-50 VC, Sigma 17-50 OS
De lo contrario, cualquier óptica de gama alta para la creatividad en la D90 será perfecta. No tengo un "me gusta" o un "disgusto" per se. Para cada tarea fotográfica, algo funcionará, algo no funcionará.
Aprecio el "aburrido" 70-200/2.8 y 80-200/2.8 y todos los 85, pero ese es solo mi gusto personal y puede que no encaje con sus preferencias de ninguna manera. Ahora tengo un Yongnuo 100/2 en revisión y hasta ahora tengo la impresión de que lo considero el mejor lente económico ($ 170 para el Yaga 100/2 versus $ 1300 para el Nikon 105/2 DC).
En tu respuesta, se desliza una vena profesional, principalmente te encantan las lentes rápidas, que, por desgracia, ahora son caras. Y de objetivos zoom oscuros, económicos, pero de mucha calidad y con buena reproducción del color, ¿cuál me recomiendas?
Eche un vistazo más de cerca a lentes usados como Nikkor 28-105 / 3.5-4.5d o Sigma 24-135 / 2.8-4.5d.
Como opción, se utiliza Sigma 28-70/2.8 ex o 24-70/2.8 ex dg.
Indique las tareas de la lente y el presupuesto para la compra, de lo contrario no tiene sentido filosofar
Indiqué el presupuesto hasta 250 USD. para usado El objetivo es universal, es decir, paisaje, retrato y objetos lejanos.
Entonces Sigma 17-50 / 2.8 OS, Tamron 17-50 / 2.8 VC será perfecto, no encontrará nada mejor por este dinero, indiqué los mismos modelos en el mensaje anterior. Todavía puedes mirar los más largos, pero desde un marco completo, como Tamron 28-75 / 2.8, es más fácil tomar un retrato con ellos. Pero es mejor no meterse con lentes 3.5-4.5 si puedes llevarlo con 2.8.
Pero, dado que ya tiene una camioneta 18-70, entonces le recomendaría algo creativo, apretarse el cinturón y tomar 85 1.8d, como opción.
Gracias a Arkady ya todos los que respondieron. Ahora hay algo en lo que pensar en términos de zoom. Pensé que tú, Arkady, aconsejarías una nikon 18-200 vr ii oscura pero bien hecha, pero no, no lo hicieron, así que aconsejaron lo mejor. Pero la oscuridad es relativa, por ejemplo, si realiza una compensación de exposición más 1 o 2 paradas, ¿o todavía estoy malinterpretando esto? Y tengo una nikon 35 1.8 dx fix, así que estoy buscando un zoom. PD. La vida ha subido de precio considerablemente, especialmente para las nuevas lentes, lo que te hace adoptar un enfoque responsable a la hora de comprar equipos fotográficos. Los buenos tiempos han terminado.
Lo más probable es que todavía no entiendas bien la esencia de la exposición y la apertura de la lente. Si desea un conjunto tan grande de distancias focales, entonces puedo recomendar sigma 18-250 o tamron 18-270 pzd, son más baratos que el 18-200 original, pero no mucho peores, e incluso notablemente más largos. Pero nuevamente, si bien existe la convicción de que las "lentes oscuras" oscurecen la imagen, es mejor adquirir experiencia con 18-70 y 35 / 1,8. No creo que el superzoom mejore de alguna manera tus fotos, pero siempre habrá deseos de cambiar tu técnica por una más “genial” o nueva.
Omito a Sigma debido a la variación en la calidad, a juzgar por las revisiones, incluida la tuya, si tienes que comprar de forma remota por correo. Tamrons tampoco elogia la calidad de construcción, ¿qué podemos decir entonces sobre los usados? Su consejo, en mi opinión, con respecto a sigmas y tamrons es adecuado si compra con un cheque en el acto. ¿Estoy en lo correcto o incorrecto?
Siempre debe comprar con un cheque. Le tienen miedo al lobo, no entres en el bosque.
Aquí, en el negocio de la fotografía y en la técnica fotográfica, hay muchos matices. Tomemos, por ejemplo, mi compañero de combate: Tamron 28-75, del cual probablemente tenía piezas 3. Dos sin motor, uno con motor. Los cambié por otra cosa, pero volví de nuevo a ellos. La calidad de construcción de este modelo es repugnante: plástico fantástico, bandas elásticas hinchadas y un baúl colgando. Pero en el trabajo son confiables y duraderos, esto lo confirmamos yo y los maestros que los reparan. Incluso en caso de avería, esta es una lente simple y primitiva para reparar. Al mismo tiempo, uno de los más ligeros de esta gama con 2.8 (en mi opinión, incluso el más ligero), con un montón de asféricas y baja dispersión, con enfoque rápido (si la versión no motorizada, es motorless, el motor el motor es más reflexivo) y una buena imagen (de 75 mm a muchos 24-70, si no todos, tendrán que luchar por una imagen tan bonita). Por lo tanto, si aborda el problema con cuidado, las ventajas tienen prioridad sobre la mala calidad de la lente en sí. Agregue aquí que disparo o disparo un par de miles de cuadros con esta lente al día, mientras que los usuarios comunes, en el mejor de los casos, dispararán mucho menos en un mes.
Pero, por supuesto, si tomamos otro modelo, por ejemplo, 17-50 / 2,8 de las primeras revisiones, entonces esta es una lente problemática que a menudo falla debido a fallas mecánicas. Y así sucesivamente y así sucesivamente.
Ahora, la conclusión es que las lentes de otros fabricantes, al igual que las lentes originales, difieren entre sí en su calidad de construcción y funcionalidad, y es extremadamente difícil juzgarlas en general. Solo podemos hablar de modelos específicos. En realidad, se indican y recomiendan modelos específicos para su uso :)
Arkady, muchas gracias por la aclaración sobre el tamron. Y sobre la variedad en la calidad de las lentes sigma, me refiero a la parte delantera y trasera / enfoque, sobre la que usted y todos han escrito repetidamente. Es decir, nuevamente aclaro la pregunta, ¿es indeseable comprar sigma por correo? Todos los objetivos nikon que se compran por correo no tienen problemas, incluso la venerable edad de 10 años.
Arkady, habrá tiempo, proporcione los mejores enlaces sobre una teoría simple, no abstrusa, de lentes rápidos y oscuros, y cómo la exposición corrige los lentes oscuros, es decir, ¿la compensación de exposición no mejorará un lente oscuro hasta cierto punto? Yo mismo buscaré en el sitio, pero esperaré recomendaciones. Entiendo que la principal ventaja de una gran apertura es la reducción del tiempo de exposición, lo que te permite realizar ciertas tareas al disparar. Pero hay objetivos fijos muy rápidos con una apertura máxima de 1.2; 1.4; 1.8; , pero al mismo tiempo, estas aperturas son poco utilizadas en la práctica debido a la pequeña profundidad de campo, y utilizan valores a partir de 2,5; 2,8 etc . En general, estoy buscando enlaces a explicaciones simples.
Sí, no hay nada que decidir aquí. Esta es una pregunta general exposición.
Estoy de acuerdo con su comentario de que "los lentes oscuros oscurecen la imagen". Esto me confunde un poco con las cámaras que subexponen y sobreexponen la imagen. Pero, ¿aparece esta propiedad de las cámaras con determinados objetivos, o funciona siempre independientemente del objetivo que se ponga? Tienes más experiencia en este sentido, por favor házmelo saber brevemente.
En la gran mayoría de los casos, la exposición y sus cambios dependen de la escena que se está filmando, con menos frecuencia del método de configuración de la exposición. Las cámaras modernas son muy flexibles en este asunto y normalmente no hay problemas. Estos no son los problemas en los que deberías centrar tu atención fotográfica :)
Arkady, y aquí tienes razón. Es que un fotógrafo con mucha experiencia recuerda escenas (teniendo en cuenta la iluminación) donde se requiere corregir la exposición en una u otra dirección. Gracias.
Arkady, retiro mi estúpida pregunta "¿cómo corrige la exposición las lentes oscuras?".
Vladislav, ellos mismos escribieron en la pregunta "bueno, realmente les gustó". Bueno, muy zoom, quizás solo para la clase Nikkor 17-55 F2.8. No se puede decir “bueno, mucho” sobre el resto. Pero las correcciones pueden dar un resultado notablemente mejor que un zoom económico. Tenemos que decidir sobre los puntos focales. Tengo un 60-70% en 35 mm + 50 mm. Para ellos, uso Nikkor DX 90 mm 35G y Nikkor 1.8 mm 50D en la D1.4, y existen alternativas en el mercado. El resultado es predecible, no hay dudas sobre la calidad de la imagen. Pero para el resto de los puntos focales, ya hay compromisos.
Enamorado. Nikon 17-55 2.8 es una gran lente, pero no puedo pagarlo, no soy un profesional. Además, estoy constantemente convencido de que los consejos de Arkady y otros fotógrafos avanzados en términos de obtener fotografías maravillosas, dicen que lo principal en la fotografía es la cabeza, y un equipo bueno, pero no muy costoso, puede hacer maravillas. Por lo tanto, este sitio es muy útil en términos de sugerencias y consejos sobre muchos temas. Ahora muchos en Avito venden equipos fotográficos, refiriéndose a la opinión del sitio radojuva. Entonces, Arkady, me parece, ha superado al famoso kenrockwella.
Kenny es Kenny, feliz es feliz.
Kenny - kennevo, Radozhive - feliz :))
Por cierto, sobre Ken, siempre leo que escriben sobre él como un anciano que ha perdido la cabeza o un amante de los niños naranjas, pero recientemente él mismo fue a su sitio web y lo leyó (con un traductor). Así que escribe que todo debe filmarse en JPEG Medium, es decir, calidad media, y menos de metro y medio en el cartel, no notaremos la diferencia con iguales y no tienes que preocuparte por la elaboración, y para tener menos jambas basta pinchar más marcos. En definitiva, una declaración controvertida. Arkady, por el contrario, aconseja participar en disparos reflexivos y sin prisas.
Buenas tardes Arcadia. Comida: ¿por qué no se agregan mis comentarios? La última prueba fue el 25.06.18/20/20 cerca de las XNUMX:XNUMX.
Ni idea. Si algo no llegó al hilo de comentarios, lo siento.
Gracias por tu consejo. Repetiré mi petición.
Buenas tardes, estamos aquí. Sea amable de ayudar a Rose. La borrosidad se puede cambiar para ajustar Auto Iso en Nikon D90. A la derecha, después de seleccionar auto Iso y configurar la sensibilidad máxima, por ejemplo, 800, y la pantalla máxima es 1/30 en el modo "A", me di cuenta de que con poca iluminación, la pantalla no se puede configurar para elevado. Sin embargo, en determinadas situaciones, la cámara elige i 1/25, i 1/15 y más. Dali, cuando pones un sueño, algo llamado, la función "Auto Iso" incorporada de chi comienza a vibrar. Nutrición: ¿qué está bien, qué está "fallando" la cámara, qué está trabajando mi cerebro en la habitación equivocada?
La función auto-iso no es fácil de entender. 1/30 en tu caso es el límite recomendado, si hay poca luz en ISO 800 y 1/30 y el número f seleccionado, la cámara comenzará a aumentar la velocidad de obturación. En este caso, puede ser 1/15 de segundo (porque ya se ha alcanzado el techo ISO y la apertura en el modo A es fija). detalles iso automática aquí.
Arkady, te lo agradezco sinceramente. ¡Entiendo!
D90 ¡¿Tengo una luz verde encendida y parpadeando en la esquina inferior derecha en estado apagado y la batería se agotará?!
¡Dar consejos!
Lo más probable es que la tarjeta en el compartimento se vaya. Recomiendo visitar el centro de servicio.
¡Cierto! La luz no se enciende cuando se extrae la tarjeta. Gracias a.
Debo agregar que la cámara brinda menos ruido y mejor sensibilidad de color, así como un DR ligeramente más alto en comparación con la D300 y la D300s, esto se nota especialmente en iso1600. Todo esto está confirmado en la web de dxomark. He estado usando la D90 durante más de un año y tengo los mejores recuerdos. Si consideras que ahora puedes comprarlo por $170 por un estuche casi nuevo, le dará chance a muchos otros...
Buenas tardes a todos. Arkady, ¿cuál de los dos lentes recomendarías para la nikon d90: la nikon 18-140 o la nikon 18-200 vr II? Encontré uno usado por el mismo precio. Pregunta sobre la calidad de la foto resultante.
Dime, ¿el d90 tiene un reóstato de diafragma?
Mi d7000 comenzó a dar un error en cualquier apertura que no sea la apertura máxima. El precio de reparación en el servicio es equiparable al precio de una carcasa usada en buen estado. Intentaré repararlo yo mismo (afortunadamente, tengo experiencia), en el camino estoy buscando un nuevo amigo en caso de falla con el anterior.
No
No. Detalles aquí.
Gracias.
Miraré hacia el d200 más antiguo o el d300 más caro. Ya estoy acostumbrado a mis manuales, y sin un reóstato en el d90 será incómodo trabajar con ellos.
Compré esta cámara usada, la recibí en la oficina de correos y realmente no puedes verificarla como una segunda además de la Nikon 7000. La uso principalmente de forma manual. búhos lentes. Fue por Live View que lo compré. Aquí es donde resultaron ser las sorpresas desagradables: solo funciona en modo M con vidrio manual, para cambiar ISO debe apagar LV, e incluso de alguna manera muchas cosas no son convenientes. ¿Quizás estoy haciendo algo mal o necesito volver a flashear? Comprado hoy y disparar mañana. ¡Voy a tratar de! :)
En el modo Lv, ISO no cambia con ningún cristal.
Hoy me compré uno completo con dos lentes por 14000 XNUMX rublos. Lo filmé digitalmente durante mucho tiempo...
¡Gente, ayuda con la configuración! Tomo una foto de un retrato, si una sombra cae sobre la cara o cualquier área es más clara, entonces los contornos son visibles, cuando se procesan aún más, es decir, no hay una transición suave, no importa cuánto intente editar resulta aún peor, especialmente al cambiar de color, como si el área clara estuviera pegada. Traté de cambiar la nitidez y el contraste, el problema persiste, ¿qué debo hacer?
¿Quizás D-Lighting avanzado?
Lo probé, no ayuda, también configuré lentes diferentes, el mismo problema.
Resulta algo de basura, elimino el contraste, la nitidez y los colores son innecesarios de todos modos, y la nitidez no cambia, los contornos permanecen, no hay suavidad de la imagen, qué con d-lighting, qué sin él, en resumen , una especie de erizo... Ya todo arriba y abajo le dio la vuelta, cada vez se pone peor, que clase de broma puede ser?
Muestra ejemplos de lo que no puedes hacer.
¿Cómo subir una foto aquí?
Adjunte un enlace al archivo :)
Intento insertar un enlace para querer ir.
No se adjunta en absoluto
Arkady, es posible ponerle algunos filtros a esta cámara, por lo demás parece que es más para fotografía de paisaje...
Escriba el texto, agregue un enlace y todo funciona :) Tengo la sensación de que no se trata de la cámara.
No es la primera vez que hago esto, no quiero...
extraño. Por lo general, no hay problemas con un enlace (tampoco tengo nada en el correo no deseado). escribe yo por correo
No sé de qué otra manera mostrarte esta basura, ¿tal vez enviarte un enlace usando otro método?
hice un par por ejemplo https://drive.google.com/folderview?id=1461LxsA431qOqU1kO9OLuCj6BhUTXwhY Yo entiendo que en una computadora por 1500 dolares hasta te puedes dar el gusto
Sí, el enlace ya está allí.
¿Qué dices, la razón está en mí o hay algo mal con la cámara?
Miré la foto en el enlace. No vi ninguna falla en el funcionamiento de la cámara Nikon D90 allí. Lo más probable es que quieras sacar “suavidad”, “colores innecesarios o necesarios” y demás nada más sacarlo de la caja, pero no debes esperar esto de la D90 de 2008 y el presupuesto de cincuenta dólares. A menudo, el resultado deseado solo se puede obtener seleccionando RAW, y no todos pueden hacerlo.
Después de eso, los primeros 300.000 fotogramas son los más difíciles, y si has ganado experiencia en esos 90 que muestra EXIF en la D17.000, entonces debes practicar hasta que empieces a tener éxito.
El link no manda al menos peas beat