При фотографировании, на ряду с настройками выдержки, диафрагмы, ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.
Фокусировка на Nikon
У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска, либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.
Режимы фокусировки:
‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как ‘Покадровая следящая АФ‘. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.
Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Такой же имеется на камерах Nikon D300, D300s, D200, D1, D2, D3 и т.д.
‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) — следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.
AF-A (Auto Focus Automatic) — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.
Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90
AF (auto focus) – общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.
Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате
MF (manual focusing) — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у камер без мотора фокусировки. В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.
Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100
M (M — manual focusing) – ручная фокусировка на объективе или на камере. То же самое, что и MF. Внимание: не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно: для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере с мотором фокусировки переключить рычаг фокусировки в режим M; на камере без мотора фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом. Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе Различия объективов Nikon.
Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки
А (Auto) – режим автоматической фокусировки объектива. В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива. Внимание: не все объективы имеют такой переключатель работы фокусировки, для примера ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.
Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой
М/A (autofocus with manual override) – автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание: не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4G N AF-S Nikkor. Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки, при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать здесь.
Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима
AF-F (Full Time Servo Auto Focus) – постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание: данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F, он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с Nikon D3100.
Режим AF-F для съемки видео
Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки. В общем случае за выбор режима фокусировки M, AF, S, C отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройки в меню самой камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. Различные комбинации настройки для разных типов камеры показаны на схемах выше.
Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) – для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.
Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе). Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100, D700 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой AI-S оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.
Принцип работы электронного дальномера
На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса AI-S и подобными, например, такими как Nikon 100mm F/2.8 Series E MF
Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость
Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.
Обычно в режиме AF-C доступен выбор:
- Частота FPS – камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
- Частота FPS+АФ – камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
- Фокус – камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.
С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.
Настройка приоритетов фокусировки
Важное замечание:
Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority). Точный список камер, а также другую полезную информацию по ограничению приоритеностей найдете в разделе “Неприятное ограничение камер начального уровня Nikon и его решение“, а также в разделе “Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки“.
Live View (живой вид)
Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый – фокусировка “штатив”, она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй – кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.
Как работает Live View
Важно:
камеры Nikon D700 и Nikon D300 в режиме Live View и подрежиме ‘Штатив’ фокусируются только при нажатии на кнопку AF-ON.
Точки фокусировки и области фокусировки
Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. На самом деле современные ЦЗК имеют два зеркала, второе зеркало служит для выполнения фокусировки через модуль фокусировки, более детально здесь. Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 год у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой. Можете более детально почитать про системы фокусировки на камерах Nikon.
На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость
За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).
- Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
- Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
- По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
- Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.
Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке
Важно:
Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.
Внимание:
в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.
Важно:
Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.
Важно:
ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.
Важно:
Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.
Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C
Функция “закольцевать точки фокусировки”
Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.
Широкая и стандартная зона фокусировки
В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.
Подстройка фокусировки (юстировка)
Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D780, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Df, D600, D610.
Фокусировка с «темными» объективами
Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании телеконвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0. Ограничения связаны с количеством точек фокусировки, которые могут нормально работать при F/5.6-F/8.0. Более детально про то, какие камеры и какие точки (зоны) фокусировки используются для работы с ‘темными’ объективами можете найти здесь.
Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs
Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки
Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со сценами по типу ‘провода на фоне неба’.
Подсветка фокусировки
Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально про прожектор вспышки в разделе фотохитрости.
Подсветка фокусировки
Важно:
Некоторые ЦЗК Nikon почему-то не выполняют подсветку объекта с помощью лампы подсветки автофокусировки в режиме фокусировки по одной точке, если выбрана не центральная точка. На сколько мне известно, все камеры Nikon дают вспомогательную подсветку лампой в режиме фокусировки по одной точке если только выбрана центральная точка фокусировки.
Важно:
Флагманские камеры Nikon, такие как Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, Df, D4, D4s, D5 не имеют лампы подсветки фокусировки вовсе.
Интересно:
в камерах Nikon можно очень просто реализовать ловушку фокусировки.
Режим фокусировки AF-S по одной точке
Мой опыт и рекомендации по фокусировке на камеры Nikon можете найти здесь.
Все сложно и мало что понятно?
Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.
Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?
Лучше всех фокусируются Nikon D5 и Nikon D500 с самыми продвинутыми модулями фокусировки.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разной фототехники можно найти на AliExpress.
Выводы:
Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Обучение/консультации | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Девушки, конечно доставили своими вопросами.
Поддерживаю автора капслочного поста: барышни, у Вас еще будет миллион вопросов. Но на 999 999 из них есть ответы в инструкции к фотоаппарату. Прочтите инструкцию, потыркайтесь в меню, запишитесь на курсы для начинающих – гораздо больше пользы будет для Вас – поверьте.
Конкретика для тех у кого на объективе 18-55 цветочек получается мутный: у объектива есть минимальная дистанция фокусировки. И она немаленькая. Пока будете “наезжать” камерой на объект съемки вплотную, ни автоматически, ни вручную сфокусироваться не удастся. Хотите фотать жучков-паучков и прочие ромашки, покупайте макро объективы или макро кольца. Хорошо еще в этой теме нету заявлений типа “моя камера не приближает птичку в небе”. Иногда и такое выдают новоявленные обладатели (а больше ЦЫ) зеркалок с китовым объективом
макро кольца и макро объектив, тоже что ехать на феррари а потом на хюндай. с макро кольцами я наелся. лучше 150 мм макро 2,8, там и стрекозы и бабочки и да макро вспышка не помешает
Вот ещё технически сильная статейка по системе фокусировки Nikon – http://photokaravan.com/Blogs/Ollivander/602
Да, мне тоже понравилась
NIKON D90, объектив 50mm 1.4 G. Не понимаю почему, он вообще постоянно фокусирует криво. Поставил по одной точке – по центру, снимаю, фокус где то сбоку, поможете советом?
Здравствуйте.скажите на фотике д 5200 объектив может сам выдвигаться и как?я только вручную это делаю
Жесть.Она вам нужна эта камера?Купите “мыльницу” при таких вопросах.
Улибнуло. Впізнаю свій “переляк” :-) коли взяв в руки свою Д3100 з кітом, але ж я про це ніде не писав. Це нормальна реакція при переході з мильниці чи цифрокомпакта. Тепер купив геліос – також прозріваю від зумування ногами. :-). Успіхів усім новачкам – головне не здаватись..
Так, Марина, бегом читать книжку от фотоаппарата и от обьектива. Точ то вы дергаете скорее всего или фокус кторый вы при данных знаниях пока не должны трогать вообще, а пользоваться автоматикой, или же зум, благодаря которому вы можете приближать-удалять обьекты. Зум в оптике такого класса – не автоматический, поэтому после использования камеры для фотографирования далекиъ объектов – да, чтобы не торчал, вы должны “засунуть” зум обратно вручную. А вообще очень советую после приобретения даже такой оптики ознакомиться с основами фотографического мастерства и опциями вашего фотоаппарата, иначе он вам просто не нужен. Запомните одну вещь – будучи новичком можно и на самую дорогую камеру снимать фигню, будучи профессионалом можно и на самые дешевые мыльницы снимать красивые вещи. Вобщем гугл вам в помощь.
Основной контингент пользователей зеркальных камер почему то именно девушки, которые перешли на них с мыльниц,потому что она солидней выглядит. Помню одна мадам спрашивала, как ей на Д7000 и ките 18-105 приближение сделать, рычажка зума найти не может. И при этом что то простенькое им не надо, подавай подороже!
Здравствуйте Аркадий! Хороший сайт мне подсказали ваш. Возможно Вы мне подскажете
Недавно купил Nikon D90. Моя первая зеркалка. Аппарат радует, но что меня взволновало: при фотокусировке на яркие объекты на более темном фоне (например, фото стола с ярким белым экраном монитора, либо стена темной комнаты с окном днем, лампочка в темной комнате) наряду с тем, что загораются красным в экране видоискателя точки фокусировки, сам экран видоискателя за пределами яркого объекта «краснеет» на время «загорания точек фокусировки». Если убрать яркий объект (например выключить монитор, развернуться и фокусироваться на стену комнаты без яркого окна), то при фокусировке подсвечиваются красным лишь точки и линии фокусировки (те что изначально черненькие), вся остальная область экрана видоискателя остается без цветовых изменений.
Должно ли быть это явление (покраснение экрана видоискателя за пределами яркого объекта в момент фокусировки на такого типа объекты?) или это поломка видоискателя? Ведь покраснение обнаруживается только при съемке ярких объектов.
Это дает о себе знать вспомогательная подсветка, ее интенсивность при разном освещении разная. Она подсвечивает не только точки, но и линии в ОВИ.
Большое спасибо за ответ! Хочу еще поблагадарить за сайт. Превосходная работа, очень много полезной и интересной информации. Чувствую зависну на нем надолго)
Спасибо за ответ!
Здравствуйте, Аркадий! Я изначально установила в режиме AF-C, как и в AF-S приоритет фокусировки. Сейчас прочла вашу статью и возник вопрос, извините, если глупый, не пойму смысл в приоритете спуска, если в таком случае возможно получится не резкий кадр? (( Снимаю почти всегда на AF-C. Что мне нужно знать, чтоб снимать и в Release Priority?
Нужна практика.
Привет , а вы знали, что на д610 если нажать кнопку для снятия объектива, то затвор фотокамеры срабатывает давже если вы не навелись на рескость ?! Если в настройках приоритет для фокуса, то затвор не срабатывает пока не сфокусируешся, но если зажать кнопку замка объектива, то щёлкните в любом случае )))
спасибо)
Здравствуйте, Аркадий!
Спасибо за Ваши труды, за самый понятный блог по Nikon!
Вопрос в следующем: тушка с “отверткой” и объектив с мотором. Что бы перейти в ручной режим фокусировки достаточно ли просто перевести переключатель на объективе в положение “М”? Или, нужно на тушке тоже переключиться в режим “М”?
В мануале(будь он неладен) к камере написано что, во избежании повреждения камеры необходимо переключаться в “М” режим на последней. Или это из разряда про “сушку кошек в микроволновке”? Ибо на второй странице комментов Вы возразили Александру. И если Ваше возражение имеет место быть, то, если я правильно понимаю, камере “по барабану” в каком положении находится ее переключатель режимов потому, что на нее накручен объектив с мотором автофокуса. И камера автоматически отклчает “отвертку” при использовании такого объектива.
Так ли это? Боюсь повредить камеру. Надеюсь на Ваш ответ.
Спасибо!
С разными объективами по разному. Например, на объективе Nikon AF 85mm 1:1.4D достаточно только переключить на самом объективе. А на Nikon AF 180mm 1:2.8D нужно и на объективе М поставить и на камере М.
Понятно. Лучше лишний раз не рисковать и следовать совету Александра.
Спасибо большое!
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю- тонкая коррекция автофокуса на 1 еденицу в меню соответствует сдвигу точки фокуса на 1 мм – т.е. если у объектива ФФ или БФ 10 мм необходимо установить поправку соответственно +-10, а если ФФ или БФ объектива более 2 см (20 мм), то диапазона коррекции +-20 будет недостаточно и объектив нужно однозначно нести на юстировку?
Подскажите пожалуйста, на Nikon 7100 подсвечивается только одна точка фокусировки которую можно поменять джостиком на другую, но все точки не подсвечиваются, как это убрать???????????????
Здравствуйте, никак не могу добиться фокуса в ливевю на Nikon D3200 (зеленная рамка а на матрице все размыто) через визор все нормально. Аппарат новый на гарантии – можен это дефект и стоит в сервис центр идти?
Здравствуйте, Аркадий. С интересом читаю комментарии, особенно об ошибках автофокуса (фазовый), т.к. тоже столкнулся с такой проблемой. А именно с расстояния 2-3 метра объектив 35mm 1.8g на D5100 мажет в бэк больше половины кадров. Фокусируюсь как центральной так и боковыми точками. Фотоаппарат как на штативе так и в руках. сначала подумал что выдержка слишком длинная, но убедился что на выдержках 1/50 и короче (до 1/200) ситуация повторяется. Эффект заметен на диафрагме 1.8 – 4. К слову картинка из объектива очень нравится, но автофокус – рулетка. из – за этого ростовой портрет 90% нерезкий.
На предыдущей странице Вы писали что:
“При открытых диафрагмах системе фокусировки сложно попасть в резкость на дальних объектах.”
Можете подробней что имеете в виду? На сколько я понял ГРИП при той же диафрагме растет при удалении объекта от камеры. Почему сложности? Какую диафрагму считать “открытой”?
Конечно предполагая что можно сфокусироваться вручную, я это попробовал. Вы тоже пишите об этом в статье: “это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов”. Но результат еще хуже чем в автоматическом режиме. В видоискателе просто не видно деталей объекта (как я понял по форумам и обзорам он слишком маленький и темный для этого). Да и объектив к точной фокусировке не располагает. Получается что совсем малозначительное изменение положения кольца переносит зону резкости на пол метра-метр. При этом зеленый индикатор резкости (кружок) в видоискателе приветливо светится подтверждая точность фокусировки.
Есть конечно Live Viev, но тогда вообще непонятно зачем покупать зеркальный фотоаппарат… К тому же на вытянутых руках камера дрожит гораздо сильней чем при фокусировке по видоискателю.
Еще читал что качество автофокуса зависит от освещения, но это только обсуждения на форумах. Может вообще это тема отдельной статьи?
Итого вопросы: Промахи автофокуса это проблема камеры или объектива? Есть ли смысл приобретать светосильную оптику для никон d5100 (все равно закрывать диафрагму) или нужна более дорогая камера? Скажем на d7100 перестанет ли этот объектив ошибаться и позволяет ли видоискатель фокусироваться вручную при съемке на светосильную оптику. Может D600? Все варианты пробовать нет возможности. Подскажете? Надеюсь на помощь.
подскажите никон 5100 в режимах A S M перестал срабатывать спускавой затвор и моргает зеленый индикатор в окошке.может сбили настройки СПАСБО
Добавьте в графу Какая камера фокусируется лучше всех и Nikon D7100. Он тоже с тойже самой системой фокусировки
Спасибо. Полезная информация. Про видео AF-f не знала, теперь пользуюсь
Я учусь фотографировать. У меня никон д7000. Подскажите почему в режиме лайф вью в темной комнате фотографии получаются мутные расплывчатые без резкости? Вроде пытается настроиться объектив но не получается. Заранее спасибо
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить затруднение с автофокусировкой на nikon d7000. С этой техникой я на ВЫ и только начинаю разбираться и осваивать. Вопрос в следующем: не настраивается режим AF A и C, а также не возможно выбрать колл.-во точек фокусировки. При выборе режима, согласно инструкции, выходят только варианты AF-S и AF-F. В меню, во вкладке автофокусировка, все графы не активны и пишется “Этот параметр при текущих значениях недоступен”. Читала, что возможно повредить камеру, если на объективе и на фотоаппарате указаны разные значения AF и M, но у меня указано AF и A. Возможно, я что-то изменила в настройках, но при сбросе пользовательских настроек через меню ничего не изменяется. Буду признательна за помощь, советы, полезные ссылки по решению данного затруднения и в целом по обучению работе с техникой)
Переведите камеру в один из режимов P, A, S, M.
Ниже есть ответ и на другие вопросы. Например, про выбор кол-ва точек фокусировки…
Мучает один вопрос, можно ли проверить работу мотора в фотике отвечающего за фокусировку (я про отвертку) ,если нет обьектива ?
здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться,никон D3100 автофокус фокусируется только при наведении вверх на потолок в режиме с окуляра видоискателя,а при переключении вида на дисплей нормально фоткает во всех положениях.может кто сталкивался,заранее спасибо
здравствуйте!скажите пож. заметил что в режиме Live View резкость на порядок лучше чем через глазок по центральной точке или всеми 39 ( камера d7000 никон, объектив 50 1.8 g) это норм. или что то не так с объективом или камерой?
Добрый день!!! Может и действительно сверхглупый вопрос. Где скорость фокусировки быстрее – в камерах с “отверткой” или в камере без но объектив естественно с мотором? И будет ли работать объектив с моторчиком на камере с “оверткой”
Все зависит от используемого объектива. Объективы AF-S, AF-I (и подобные от сторонних производителей) без проблем работают на всех камерах, в том числе и на камерах с мотором фокусировки. Как иначе?
Интеллектуальное большинство жжот дуговой сваркой, а порой напалмом. Девки пишите ещё!!!
Как говорится, есть в мире две бесконечности – одна из них – человеческая глупость)