Настройка фокусировки на камерах Nikon

При фотографировании, на ряду с настройками выдержки, диафрагмы, ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.

Фокусировка на Nikon

Фокусировка на Nikon

У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска, либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.


Режимы фокусировки:

‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как ‘Покадровая следящая АФ‘. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Такой же имеется на камерах Nikon D300, D300s, D200, D1, D2, D3 и т.д.


‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) — следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.

Так выбирается режим фокусировки на камерах по типу D800, D600, D4

Так выбирается режим фокусировки на камерах по типу D800, D600, D4


AF-A (Auto Focus Automatic) — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.

Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90

Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90


AF (auto focus) — общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.

Переключатель режима фокусировки AF на камере

Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате


MF (manual focusing) — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у камер без мотора фокусировки.  В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.

Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D500

Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100


M (M — manual focusing) — ручная фокусировка на объективе или на камере. То же самое, что и MF. Внимание: не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно: для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере с мотором фокусировки переключить рычаг фокусировки в режим M; на камере без мотора фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом. Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе Различия объективов Nikon.

Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки

Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки


А (Auto) — режим автоматической фокусировки объектива. В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива. Внимание: не все объективы имеют такой переключатель работы фокусировки, для примера ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.

Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой

Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой


М/A (autofocus with manual override) — автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание: не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4G N AF-S Nikkor. Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки, при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать здесь.

Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима

Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима


AF-F (Full Time Servo Auto Focus) — постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание: данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F, он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с Nikon D3100.

Режим AF-F для съемки видео

Режим AF-F для съемки видео


Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки. В общем случае за выбор режима фокусировки M, AF, S, C отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройки в меню самой камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. Различные комбинации настройки для разных типов камеры показаны на схемах выше.


Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) — для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.


Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе). Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100, D700 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой AI-S оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.

Принцип работы электронного дальномера

Принцип работы электронного дальномера


На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса AI-S и подобными, например, такими как Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость

Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость


Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.

Обычно в режиме AF-C доступен выбор:

  1. Частота FPS — камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
  2. Частота FPS+АФ — камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
  3. Фокус — камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.

С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.

Настройка приоритетов фокусировки

Настройка приоритетов фокусировки


Важное замечание:

Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority). Точный список камер, а также другую полезную информацию по ограничению приоритеностей найдете в разделе «Неприятное ограничение камер начального уровня Nikon и его решение«, а также в разделе «Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки«.


Live View (живой вид)

Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый — фокусировка «штатив», она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй — кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.

Как работает Live View

Как работает Live View


Важно:

камеры Nikon D700 и Nikon D300 в режиме Live View и подрежиме ‘Штатив’ фокусируются только при нажатии на кнопку AF-ON.


Точки фокусировки и области фокусировки

Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. На самом деле современные ЦЗК имеют два зеркала, второе зеркало служит для выполнения фокусировки через модуль фокусировки, более детально здесь.  Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 год у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой. Можете более детально почитать про системы фокусировки на камерах Nikon.

На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость

На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость


За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).

  • Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
  • Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
  • По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
  • Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.
Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке

Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке


Важно:

Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.


Внимание:

в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.


Важно:

Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.


Важно:

ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.


Важно:

Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.

Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C

Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C


Функция «закольцевать точки фокусировки»

Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.


Широкая и стандартная зона фокусировки

В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.


Подстройка фокусировки (юстировка)

Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Df, D600, D610.


Фокусировка с «темными» объективами

Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании телеконвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0 — это Nikon D4, D4s, Df, Nikon D800, D810, D810a, Nikon D800E, Nikon D600, D610 — эти камеры поддерживают фокусировку с объективами до F/8.0, но при этом тоже, возникают определенные ограничения. Ограничения связаны с количеством точек фокусировки, которые могут нормально работать при F/5.6-F/8.0. Более детально про то, какие камеры и какие точки (зоны) фокусировки используются для работы с темными объективами можете найти здесь.

Фокусировка

Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs


Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки

Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со  сценами по типу ‘провода на фоне неба’.


Подсветка фокусировки

Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально  про прожектор вспышки в разделе фотохитрости.

Подсветка фокусировки

Подсветка фокусировки


Важно:

Некоторые ЦЗК Nikon почему-то не выполняют подсветку объекта с помощью лампы подсветки автофокусировки в режиме фокусировки по одной точке, если выбрана не центральная точка. На сколько мне известно, все камеры Nikon дают вспомогательную подсветку лампой в режиме фокусировки по одной точке если только выбрана центральная точка фокусировки.


Важно:

Флагманские камеры Nikon, такие как Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, Df, D4, D4s, D5 не имеют лампы подсветки фокусировки вовсе.


Интересно:

в камерах Nikon можно очень просто реализовать ловушку фокусировки.

Режим фокусировки AF-S по одной точке

Режим фокусировки AF-S по одной точке


Мой опыт и рекомендации по фокусировке на камеры Nikon можете найти здесь.


Все сложно и мало что понятно?

Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.


Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?

Лучше всех фокусируются Nikon D5 и Nikon D500 с самыми продвинутыми модулями фокусировки.


В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog, или большие интернет магазины, такие как Rozetka. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы:

Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.

Материал подготовил Аркадий Шаповал.

Добавить комментарий: wm

 

 

Комментарии: 549, на тему: Настройка фокусировки на камерах Nikon

  • Аноним

    Таке питання. В режиме ловушки фокуса на чипованом мануальном обьективе. Затвор срабатывает в начале зоны резкости, но не посредине. На автофокусной оптике я так понимаю эта проблема решается програмно, за счет прогонки зоны резкости.

  • Андрей

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я фокусируюсь в ручном режиме через live view, зона фокусировки: лицо. Просто приближаю жму + и потом фокусируюсь, когда одно лицо в кадре это удобно, если 2 лица, область фокусировки начинает метаться между ними. Можно ли как то зафиксироваться на одном из них? У меня d3200

    • валерий А.

      Здравствуйте. Может фокусироваться по одной точке (режим зоны АФ), назначить джойстиком центральную или любую другую, совместить её с интересующим объектом, фокусировка, снимок. Если смотреть через ОВИ — устойчивее камера, меньше шевелёнка.

  • wm

    Отличная статья. Благодарю за труд.

  • Евгений

    Здравствуйте, очень нравится Ваш блог, очень много полезного и интересной информации. У меня вопрос на Nikon D 500 есть ли функция в ручную выставлять точку фокусировки в нужной зоне. Подскажите как, какие настройки должны быть и какие кнопки этим управляют. Спасибо.

    • Михаил

      Есть. Нужно инструкцию почитать и все станет понятно

  • Александр

    Здравствуйте,может кто сталкивался с подобной проблемой,нужна помощь,Nikon d7100,18-105 получаются смазанные фотографии,фокусируют,сигнал подтверждения фокуса,нажимаю спуск и фото смазано,что спуск и что со штатива одинаково,очень трудно получить четкое пейзажное фото,но четкие фото получаются если фотографирую приблежено, в чем может быть проблема моя?

    • Онотоле

      Выложите сюда пример любого смазанного фото и будет вам точный диагноз

      • Александр

        ссылка на фото https://ibb.co/N6LBTFW

        • Аноним

          Здесь как раз всё в фокусе, просто обьектив на большее не способен.

      • Александр

        еще одно фото https://ibb.co/9gYzSfy

      • Александр

        фото приближенное https://ibb.co/YdByqC9

        • Онотоле

          Я посмотрел все фото — боюсь большего от этого объектива желать нельзя. Причем «приближенное» фото (снятое на наибольшем фокусном) — по факту ничем не лучше остальных, это лишь иллюзия разрешения — из-за увеличения объекта съёмки (смотрите на деревья внизу перед домом)
          Также, определенно есть проблема с настройками камеры — судя по информации из EXIF у вас включен режим кропа 1,3, т.е. вы фотографируете только на часть (серединку) матрицы, размером примерно как у фотоаппаратов формата micro 4/3 (ничего хорошего в этом нет, это может только портить картинку).

          Кроме того, у вас случаем не включен ли D-Lighting и подавление шумов (что дает в сумме замену «зернистости» на замыленную «акварельность»)?
          Какие настройки резкости в мено настройки Picture Control? Рекомендую поснимать в RAW и в фирменном редакторе .raw-файлов экспериментально подобрать вышеуказанные настройки, наиболее подходящие для вас, а потом выставить их на фотоаппарате и тогда снимать уже в .jpeg.

        • Александр

          вы были правы,,был включен режим кропа 1,3 и включен режим D-Lighting. фотографирую только в raw и проявляю в лайтруме. но фото что прикладывал без обработки.можете посоветовать объектив на котором будет четкая картинка всегда,интересуют пейзажи и портреты,да и вообще что бы был постоянный объектив и не снимать его.

          • Аноним

            Можно сначала научиться работать с камерой, нормально обрабатывать рав (только не в лайтрум:)).
            И окажется, что обьектив не так плох, как казалось.

            • Александр

              Почему только не в Лайтруме? Я привык им пользоваться.) Есть программа лучше?

              • Онотоле

                В лайтруме вы не сможете, например, отключить/включить/выбрать режим D-Lighting,

              • Аноним

                К лайтруму у меня личная неприязнь. Сколько ни пытался, ничего путного не выходило. Очень доволен ACDSee Photo Studio Ultimate, он не понимает корявых никоновских профилей и достаточно функционален.
                Capture NX-D, можно, но он показался несколько замороченный.

              • Михаил

                Норм прога, только много с ней заморочек и без опыта результат получается не очень. Есть rpp хорошая штука, но специфичная

              • ЮрВас

                Как Никон приобрёл, пользуюсь их штатной прогой ViewNX2… Вполне меня устраивает. Только разрабы перестали ея апдейтить..(( но, то такое.

          • Онотоле

            Выбор объектива (тем более одного, под практически диаметрально разные задачи) — это очень субъективное дело, которой зависит от миллиона факторов — от бюджета до личных предпочтений.
            Читайте статьи на Радоживе, анализируйте прочитанное.
            Лично я тоже люблю больше портреты и пейзажи, меня полный кадр, потому и выбор объективов значительно шире.
            При умеренном бюджете, для пейзажа я бы порекомендовал посмотреть на новый 10-20mm AF-P, люди его хвалят, в том числе за резкость. при этом стоит он очень бюджетно. У него никудышная светосила, фактически как у китового, но для обычных пейзажей это не имеет большого значения. Или что-нибудь из широкоугольных Токин.
            Для портрета — или 50/1,8G или 85/1,8G — последний предпочтительнее, но и дороже. В обоих вариантах это тот самый случай когда вот прям и бюджетно и душевно.
            Если прям позарез нужно ровно одинобъектив и бюджет резиновый 17-55/2.8 — это давно признанный лучший объектив для никоновкого кропа. Но один, пусть даже самый лучший, всё равно не сможет полноценно заменить те два. Вся суть зеркалкок — в возможности менять оптику, если этим не пользоваться — пропадает почти весь смысл и почти все преимущества перед камерами с несменной оптикой.

            • Александр

              сфотографировал мишень,посмотрите пожалуйста. так и должно быть? https://ibb.co/RvSD3vs

              • Онотоле

                Вообще мишени надо фотографировать на полностью открытой. А так — проблем не вижу.

  • ЮрВас

    Спасибо за статью. Для меня ликбез — самое то..)))

  • Анастасия

    Спасибо, очень полезная статья! Я хотела спросить: у меня Никон д610 с китовым объективом, всегда работала на следящем автофокусе; недавно попробовала снимать с зумовым АФ объективом, а камера отказалась включать автофокус, то есть я ничего не меняла в камере при смене объективов и с новым объективом камера сама не фокусировалась, нужно было крутить объектив руками, очень неудобно.. в чем могла быть ошибка? Заранее спасибо!

    • Алексей

      Может на объективе переключатель фокусировки находится в режиме MF а не AF?

  • Вадим

    Здравствуйте. У меня зеркалка Никон Д 3200 с китовым объективом Никкор 18 — 55 мм (без стабилизатора). На абсолютном большинстве снимков правый край, где то четверть кадра, а то и больше, уходит в «мыло» (да и левый тоже подмыливает, но обычно меньше, чем правый) и это очень портит кадр, на любом значении диафрагмы. И вообще, дальние объекты всегда не резкие. Снимаю, в основном, природу, и использую автоматическую фокусировку. У меня 2 очень волнующих вопроса: 1. Возможно ли на данной камере с китовым объективом добиться резкости и дальнего и ближнего плана (как бесконечность), или нужно другой объектив (ширик-фикс, например) ?, и 2. С чем может быть связано «мыло» по краям — с особенностью конкретного объектива, или чем то ещё, или же я не правильно фокусируюсь ?
    Заранее Спасибо !

    • Аноним

      Фотку бы глянуть хоть одну…

    • Покемон

      Объектив этот роняли или ударяли?
      *
      Я так чуть не купил Сигму 15-30, где левый край был заметно мыльнее правого.
      Потом обнаружил небольшую малозаметную трещину на корпусе.
      Продавец позже признался, что возможно объектив падал.

      • Вадим

        Нет, не ронял и не стукал. Он, похоже, сразу такой был. Когда покупал камеру, в конце 2014 года, как то не придирался к этому, потому, как только осваивал зеркалку, а сейчас задумался над этим.

        • Вв

          Я когда товарищу Тамрон 17-55/2.8 брал, первый экземпляр когда приехал — у него один угол заметно подмыливал. Объектив абсолютно новый, мы сами упаковку в магазине вскрывали — именно такой экземпляр попался. Заказали другой — всё ок

    • валерий А.

      Здравствуйте. Сдаётся, Вам не повезло с объективом. Есть у меня такой (который GII ED), мне он нравится, считаю — лучший из китовых, контрастный, резкий, причём по всему кадру, на чуть прикрытой. Правда, я использую его на крупнопиксельных (6-10Мп) камерах, но и на 16Мп он тоже тянет. Насчёт ширика-фикса не скажу (а они есть DX, не фишаи?), а ширики-зумы тоже подмыливают края (посмотрите здесь обзор сигма 10-20/4-5,6). Посмотрите, по-возможности, аналогичные объективы на вторичке, на предмет отсутствия мыла по краям, разумеется, того, что в фокусе. Это по второму вопросу, по первому: да, возможно, — наберите в поиске «калькулятор ГРИП» там показано на какой диафрагме и на каком расстоянии какая толщина ГРИП и когда начинается гиперфокал.

  • Goron

    Приветствую. Есть nikon 3100, пробовал тестировать снимки в режиме таймера на штативе, но фокусировка осуществляется только во время запуска таймера, после этого камера не следит за «целью», можно ли в режиме таймера сделать чтобы камера не прекращала фокусироваться?

    • Аркадий Шаповал

      Нельзя

      • Goron

        Понятно, но в таком случае пропадает весь смысл таймера.

        • Роман

          Пульт ДУ в помощь в таком случае. Таймер немного не про это.

          • Goron

            Модель про которую я написал не поддерживает пульт ду. Из инструкции «Автоспуск можно использовать для уменьшения вибрации фотокамеры во время съемки или для создания автопортретов». Ну и какой тут можно создать автопортрет? Пытаешься сфотографировать себя или себя с кем то, но фокусироваться в этом режиме он категорически отказывается, как итог абсолютно бесполезная приблудина. Самое смешное что он даже лица определяет и обводит их рамочкой но фокусироваться на них категорически отказывается, это очень тупо и глупо. Можно конечно сколько угодно выгораживать производителя, но что им мешало добавить автофокус в этом режиме? Не сказать что мне так уж нужен этот режим, но зачем заявлять о режиме автопортрета через таймер, который просто не работает, даже серийную съёмку в этом режиме выставить нельзя. Настолько всё непродуманно и криво, что даже мне любителю с пятидневным стажем это очевидно. Если автофокуса в режиме таймера нет и в более дорогих моделях то это вообще абзац.

          • Роман

            Я на 1100D использовал два беспроводных RF-602 (или 603 — не помню уже) со шнурком для автоспуска. Полнажатия — фокусировка, полное нажатие — спуск. Подозреваю, на D3100 тоже должно работать.

            Почитал, выходит что Nikon «пропустил» вашу модель и лишил ее поддержки Remote Control.

          • Роман

            Да, два Yongnuo RF-603II в комплектации со шнурком N3 решат вашу проблему. 1000 грн за пару, вполне реально. Ну и получите радиосинхронизатор в придачу. По идее вспышки со встроенным RF оно тоже будет поджигать.

  • Аноним

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. На никон D5200 задействовал все 39 точек фокусировки AF-A. Когда начинаю фокусироваться появляется несколько точек на нужном мне объекте. Когда спускаю затвор остается всего одна точка, и некоторые фото получаются что человек(объект съемки) размыт, а задний план намного четче.

    • валерий А.

      Здравствуйте. Попробуйте «выбор зоны АФ» — одна точка. Либо по центральной точке с перекадрированием после фокусировки и блокировки фокуса, либо выбором нужной точки джойстиком с последующей фокусировкой. Я уж не думаю, что такой большой бэк-фокус.

    • us6ibd

      Если одновременно засвечено несколько точек фокусировки, то уверен, что вы снимали в автоматическом режиме. Аппарат пытался «усреднить» фокус для всех объектов в кадре, что в принципе невозможно для большинства случаев. Отсюда и отрицательный результат.
      Снимайте в полуавтоматических режимах(предпочтительно режим приоритета диафрагмы — А), Активная точка всегда будет только ОДНА и вы будете выбирать зону фокусировки двигая точку джойстиком.

      • валерий А.

        1. Внимательней читайте вопрос: «…появляется несколько точек на нужном мне объекте. Когда спускаю затвор остается всего одна точка». 2.И в полуавтоматических, и в ручном режиме доступны также динамический, 3D и автоматический режимы выбора зон фокусировки.

        • Аноним

          снимаю на приоритете диафрагмы (А)

      • Аноним

        нет, снимаю на приоритете диафрагмы

        • Михаил

          Возможно af-a перескакивает в режим слежения из-за контрастного фона. Попробуйте af-s

          • Аноним

            А почему показывает несколько точек, а оставляет только одну. Например когда снимаю пейзаж, чем больше точек мигнуло, тем четче снимок ИМХО. Или это мигают точки из которых выбирает камера одну приоритетную?

            • валерий А.

              Я думаю, загорающиеся точки при съёмке в автоматич. выборе зоны АФ (Вы ведь в нём снимаете?) показывают объекты, которые находятся в фокусе (или попадают в ГРИП), почему остаётся одна — наверно, фокусировка происходит по ней. Думаю, надёжней указывать камере, где (на чём) фокусироваться, а не доверяться её выбору.

            • Михаил

              Думаю это особенность как раз режима AF-A. У меня в AF-S загораются все точки на экране, которые были в видоискателе во время съемки. Такого не происходит только если уменьшить количество выбираемых точек автофокуса в настройках.

  • Натали

    Здравствуйте Аркадий!подскажите как сделать Подстройка фокусировки (юстировка)&z не совсем понимаю что и как делать(((

    • Михаил

      Снимаете контрастный объект с линеечкой рядом. Если фокус не попал крутите ползунок «точная настойка аф» в меню, пока не получите нужный результат

      • Натали

        спасибо,попробую)

  • Алекс

    Очень классная статья. В деталях все разобрано. Круто. Впрочем как и всегда. Если интересно узнать про режимы автофокуса других фирм, есть еще одна неплохая статья http://linkphoto.ru/avtofokus-v-fotoapparate/

  • Andrei

    Добрый день, купил себе Nikon d200 на ebay, все хорошо, но вот досада — автофокус не хочет работать. Переключаю фокусировку в режим S а он ведет себя как в режиме фокусировки M при нажатии на af-on в видоискателе все загорается красным фокусировка не происходит. В настройках меню a1 и a2 выбран приоритет фокуса, вот думаю или что то я не так делаю или что то сломано. Может что посоветуете?

    • Аркадий Шаповал

      С каким объективом используется камера?

      • Andrei

        Странно, что фотоаппарат позволяет сделать снимок при любом положении фокуса(в фокусе и не в фокусе) когда он должен был отказаться сделать снимок если нет фокуса потому что в меню стоит приоритет фокуса, значит получается переключатель заклинило в положении М? Хотя он переключается, но не работает видимо или сломан. Как вы думаете?

  • Andrei

    Пробовал AF 70-300, AF-S 50 1.4, AF-S 24-85, AF-S 18-55. Все они работают на другой камере.

  • Andrei

    Все Nikkor

  • Andrei

    Хотя насчет AF 70-300 не знаю, другая камера без мотора фокусировки

  • Юлия

    Ребята выручайте. Фотик nikon D800. Не могу разобраться как на нем сделать четкий групповой портрет детей? Много детей, целый класс. Хочется что бы все детки вышли на фото с четкими лицами, но не получается. Все равно кого-то «размывает». Надеюсь на ваш опыт!

    • Dmitry

      диафрагму прикройте до 11. Если зум, сделайте шире угол. Выдержку 1/200 или короче, дабы смаза не было.

    • Денис

      и не забудьте использовать вспышку

Добавить комментарий

Copyright © Radojuva.com. Автор блога - Фотограф в Киеве Аркадий Шаповал. 2009-2019